Тюнинг Днепра своими руками - грамотная доработка

Сегодня тюнинг мотоциклов особенно интересно делать тем мотоциклам, которые были легендами еще в прошлые года, и одним из таких мотоциклов считается МТ Днепр. Давайте поговорим о его основном тюнинге.

В свое время Днепр с оппозитным двигателем был одним из лучших во всем СССР, но также несколько лет модель выпускали в Украине, но завод был закрыт и не работает уже несколько лет. Но владельцы мото днепр, тюнинг которого необходим всем старым моделям желают увидеть в своем «железном коне» что-то новое, и поэтому часто приходят именно к тюнингу мотоцикла своими руками. Так что если вы владелец МТ Днепр и хотите существенно улучшить его характеристики и внешний вид, читайте дальше.

Также вы можете ознакомиться с подробным обзором мотоцикла Днепр — технические характеристики и подробное описание легенды Советского Союза.

Яркий, стильный, но все же Днепр

Глядя на этот мотоцикл, у меня сразу же проявляются разные эмоции. С одной стороны – автор проекта приложил руки, потратил немало времени на создание данного «коня», но вот с другой стороны – я не вижу особого смысла в них. Вряд-ли это самодельное сиденье будет удобнее штатного.
Выхлоп

– изюминка всего дизайна. Как по мне, «банки» слишком массивные для труб, которые идут непосредственно к цилиндрам. Думаю, если бы их сделать потолще в сечении, то смотрелась эта доработка несколько эффектнее.

Расцветка здесь крайне яркая и наляпистая

, но это уже
вкусовщина
. И, по классике жанра, мы наблюдаем отказ от руля и то, что автор проекта отдал предпочтение клипонам, на корню урезав возможность передвигаться на этом мотоцикле.

Это не «Харлей», браток! Кастом-проект боббера на базе советского «Днепра»

Как бюджетно стать крутым и очень заметным? Нужно просто взять старый советский «Днепр» — и сделать из него необычный кастом-проект, потратив всего 200 долларов. В преддверии Recast Moto Fest корреспондент MOTO.ABW.BY отправился в Барановичи для съемок необычного боббера «Спанч Боб», сделанного из МТ-10-36…

«А ты сказала: «Извини, браток, но это не «Харлей», а «Урал»

Чтобы понять этот мотоцикл, надо обязательно прослушать «Урал байкер блюз» Чижа и Ко про байкершу Валентину и ее попутчика. Там, правда, про «Урал», а не про «Днепр», но разница между ними небольшая. Старые советские тяжелые байки сложно назвать надежными, зато они обладают очень сильной харизмой, которая может поспорить с американским «Харлеем». Именно она заставила Андрея Думского сделать кастом-проект из старого «Днепра» МТ-10-36 1984 г.в.

Коротко об истории оригинального «Днепра». Как известно, советские «Днепры» и «Уралы», на которых выросло несколько поколений мотоциклистов, лишь производные от легендарного М-72 начала 1940-х годов. А тот, в свою очередь, точная копия вермахтовского BMW R71 образца 1938 года.

Для своего времени BMW R71 был удобной машиной с проработанной эргономикой, чей двигатель обладал хорошей тягой на «низах», а горизонтально расположенные цилиндры обеспечивали низкий центр тяжести. Одна из причин того, что советские инженеры обратились к копированию BMW, заключалась в телескопической вилке. Она обладала лучшими характеристиками и была проще в производстве и обслуживании, чем рычажная конструкция Zundapp.

Модель МТ-10-36, на базе которой создан «Спанч Боб», появилась в 1976 году. С коляской мотоцикл весил 335 кг, мощность оппозитного двигателя составляла 36 л.с., напряжение бортового питания — 12 вольт.

Руки у парня растут откуда надо. Помимо кастомного «Днепра» в его гараже есть карт с таким же 650-кубовым оппозитным мотором, современный Suzuki Intruder 800 и недавно отреставрированный «Иж Планета-Спорт». Кстати, восстановить его Андрей решил после нашей ностальгической статьи о самом быстром советском мотоцикле. Приятно, что мы смогли кого-то вдохновить своей работой!

А на «Спанч Боба» в городе оборачиваются все. Абсолютно все. Некоторые при этом еще и улыбаются. Прямоточный выхлоп издает звуки, напоминающие настоящий гром. Ночью на этом мотоцикле точно ездить не стоит, потому что при открытии «газа» звук мотора слышно, наверное, на все Барановичи…

За какую сумму можно стать таким заметным? Сам мотоцикл с «живым» мотором удалось купить всего за 30 рублей — это почти даром. Плюс два «флакона» пришлось отдать за сделку. Прочие детали и сварочные работы обошлись в 350 рублей. Итого без учета стоимости потраченного времени мотоцикл обошелся в 380 рублей, или 200 долларов. Сущие копейки, учитывая, сколько байк притягивает к себе внимания! Вот в чем сила ровных рук.

Проект начался в сентябре 2016-го, а выехал готовый мотоцикл из гаража в апреле этого года.

«Стиль однозначно определить сложно, потому что сейчас все смешалось. Высокий руль здесь от чоппера, колеса и все остальное — от «бобра», — говорит Андрей.

Рама практически полностью переваривалась, что позволило уменьшить высоту седла. Металл шлифовался, чтобы убрать краску, а затем покрывался лаком. Седло самодельное, из яловых сапог. Бак взят от венгерского мотоцикла «Паннония», крышка бака — от «Явы». Всюду надписи, напоминающие о творчестве Чижа и Ко, а бобр на баке делает свои «дела» на надпись HD. Последние, кстати, мы недавно тестировали.

Спереди установлена вилка с тормозами и колесом от «Иж Планета-Спорт». Фара с совмещенной «приборкой» взята от К-750, а руль сварен с нуля. Вместо пыльников — жестянка от банки пива «Жигули». Тормоза, разумеется, барабанные. Обода колес и спицы полировались и покрывались лаком.

Рычаги заднего тормоза и переключения передач вынесены вперед посредством титановых тяг. Но штатные рычаги остались на своем месте — ими удобно пользоваться при старте с места.

На боковой подножке мотоцикл практически лежит. Что удивительно, она выдерживает вес. Смотрится тоже интересно.

Маятник сзади убран, вместо него классика кастома — жесткая подвеска hard-tail, когда колесо напрямую крепится на раме.

«Задней подвески нет, спасают только пружины седла. В городе руки с таким рулем не затекают, но я еще толком никуда не ездил. Вот съезжу в Минск — посмотрим. Максимальная скорость — 105 километров в час, но двигателю со штатным «тяговым» редуктором, рассчитанным на большую массу с коляской, комфортно на скорости 50-60. Передач всего четыре, а крутить мотор вредно, еще и прямоток стоит… Как доеду — не знаю. Возьму таблетки от головы на всякий случай. В городе ездить на короткие расстояния на нем можно без проблем, но для «дальняков» такой мотоцикл не очень хорошо подходит, стиль все-таки требует жертв», — говорит Андрей.

Зато в городе на мотоцикле можно ездить с удовольствием. Тяги хватает, крутящего момента много. Звук очень громкий, мотоцикл красивый — на него смотрят все без исключения.

Кроме звука и внешнего вида обращает на себя внимание запах. Запах старого советского мотоцикла ни с чем не перепутать — пахнет он смесью масла и бензина.

Масло, разумеется, подтекает. Есть даже пословица: если из «Днепра» не капает масло, значит, его нет. Когда мотоцикл стоит на месте, из крышки бака и карбюраторов бензин тоже немного капает. Вот такой он, советский олдскул: смесь запаха масла и бензина.

Но главное в проекте — четырехтактный олдскульный двухцилиндровый «оппозитник» объемом 649 куб.см. Мощность двигателя в версии МТ-10-36 увеличена с 32 до 36 л.с. Тяги на «низах» более чем достаточно, вибраций тоже уйма. Надежности этим моторам всегда не хватало, зато всеядность, неприхотливость и ремонтопригодность — на высоте. Лить в мотор можно что угодно — любой бензин, любое масло, хоть отработку. Мотоцикл при этом будет ездить, ведь конструкция сделана с прицелом на участие в военных действиях.

Что интересно, в трансмиссии есть задняя передача, которая включается отдельным ручным рычагом, но пользоваться ею без коляски непросто, мотоцикл даже без нее тяжелый, а устойчивость у двух колес меньше, чем у трех.

Задние трубы титановые. Чтобы придать им разные цвета, достаточно погреть горелкой. Звук из них выходит страшный.

Карбюраторы К-301 старые, производства Ленинградского карбюраторного .

Нормального подсоса у этих карбюраторов нет, вместо него — кнопка утопителя поплавка на самом корпусе и воздушная заслонка. Перекрываешь частично воздух — и заводишь.

При этом мотоцикл, что удивительно, заводится очень хорошо — с одного тыка. Неплохо для советской техники!

«Современный Intruder я даже как-то забросил, он стоит в гараже и не ездит, — говорит Андрей. — Мне очень нравится мой «Спанч Боб» из МТ-10-36, езжу на нем на работу и с работы каждый день Это не современные мягкие и удобные «обмылки», а настоящий брутальный мужской мотоцикл. Пусть он не самый удобный, зато очень эмоциональный».

Увидеть вживую мотоцикл Андрея, а также другие интересные байки можно на Recast Moto Fest 2022, который пройдет в эти выходные на улице Козлова, 3. Три этажа и внутренний дворик Дворца искусств превратятся в настоящий музей современной кастом-культуры. Стоимость входного билета — 10 руб., детям до 14 лет бесплатно.

Ну а «Спанч Бобу» предстоит долгий путь — целых 140 км из Барановичей в Минск. Для такого байка расстояние немалое. Пожелаем Андрею удачно добраться! Задача непростая.

Юрий ГЛАДЧУК Фото автора ABW.BY

Карбюраторы и зажигание

Тюнинг двигателя мотоцикла урал затрагивает все системы двигателя, в том числе зажигание и карбюраторы. Рекомендуется прочесть информацию: как правильно происходит настройка карбюраторов Урал. Стандартное зажигание настолько устаревшее, что не годится даже для повседневной езды, не говоря уже о большем. Желательна установка микропроцессорного зажигания с возможностью автоматического угла опережения. Настроить электронную систему зажигания вам поможет эта статья. В идеальном случае будет установка такого зажигания с программируемым контроллером с возможностью корректировки прошивки. В таких системах зажигания есть ещё одна полезная особенность – отсечка по оборотам. Позволит не перекрутить сильно форсированный двигатель. Ну а для максимальной силы искры в совокупности с новым зажиганием можно применить катушку от Оки или Газели. Обязательны фирменные высоковольтные провода с силиконовой изоляцией и внутренним сопротивлением, например фирмы Teslaот Ваз 2108. Они обеспечат бесперебойную искру в любую погоду и исключат вероятность пробоя искры на массу. Что касается карбюраторов, то тут потребуется установка японских вакуумных карбюраторов с диаметром диффузоров от 32 до 36мм с последующим подбором жиклеров, синхронизацией и настройкой с газоанализатором. Очень желательна настройка на динамометрическом стенде, где можно проверить разные настройки и углы опережения зажигания и добиться максимума от тюнинга мотоцикла!

С чего все начиналось

Производить мотоциклы в России, а точнее, в СССР, начали в конце 20-х годов прошлого века. Модели «ИЖ» и «ПМЗ», сконструированные конструктором Можаровым, имели тяжелую штампованную раму и огромный двигатель на 1200 кубов, выдававший, тем не менее, всего 24 л. с. При этом уже на 60 км/ч управляемость исчезала.

Тогда, по одной из версий, были использованы сторонние разработки. В довоенной Германии были приобретены несколько моделей мотоцикла BMW R-71 и чертежи к ним. По второй версии, мотоциклы перегнали из Швеции. Разобрав и модифицировав немецкие машины под советские реалии, аппараты стали выпускать на Московском и Горьковском заводах. Во время войны производство было эвакуировано в Ирбит, что в Свердловской области.

Как бы то ни было, немецкий R-71 стал прародителем серийного М-72. Советский аналог не был полной копией BMW: вместо однодискового сцепления поставили двухдисковое, объем бака стал больше, передаточное число увеличили, что позволило эффективнее преодолевать часто встречающиеся и по сей день в нашей стране препятствия. Можно сказать, что это был первый тюнинг «Урала». На тот момент еще даже не «Урала», а «Ирбита». Лишь с модели М-62 мотоциклы приобрели свое постоянное название.

форсировать двигатель мт Днепр 11

Планирую ставить поршня с 412

задам наивный вопрос: а возможно-ли разницу в комп.высоте решать укорачиванием/удлинением шатунов (скажем, при переходе с касиковсих 41мм на жиговские 38мм)? Были такие эксперименты? (карданами не кидаться, плз. я не настоящий сварщик! (С) )

При наличии головы и рук все возможное..

Известен колхоз с удлинением шатунов коленвала урал 650 для установки его в К-750\М-72. Шатуны разрезаны и вварены вставки. Такой вал тут кто-то демонстрировал, причём вытащен он был из рабочего мотора. Явно можно на днепровском колене поэкспериментировать в силу его разборности, на уральском запарней, но тоже можно.

Вполне реально для спокойной эксплуатации. Сталь там гвоздевая. Варится на раз.

Тюнинг для мотоцикла Урал или его реставрация

Здесь многое зависит от состояния и от модификации байка. Если к вам в гараж попал представитель одной из последних линеек, который в полном порядке внешне и на ходу, будьте готовы к тому, что переделка его окажется достаточно дорогой – сравнительно много придется выложить за комплектующие. Добавьте сюда цену сошедшего с конвейера железного коня, начинающуюся с 300 000 рублей, и подумайте, стоят ли изменения таких трат.

Другое дело, если вы каким-то образом стали владельцем редкого экземпляра: восстановить его – не просто вопрос чести, а и довольно выгодное дело. Отреставрировав раритетную модель, вы вернете к жизни историю и получите статусный транспорт, который можно продать за хорошие деньги.

И третий случай, если у вас самый обычный Урал с люлькой: тюнинг позволит разнообразить дизайн рядового мотоцикла или повысить его технические характеристики и при этом обойдется во вполне разумную сумму.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Рама — это самая основная часть мотоцикла, его остов. И от того как вы ее переделаете и зависит каким получится ваш байк. Ведь она определяет сам силуэт мотоцикла, значит и внешний вид. Что же можно сделать из рамы «Днепра» или «Урала», которые часто и являются основным объектом местного «кастомайзинга». Часто из них делают чоппер, самое удобное мероприятие. Пару раз видел что то типа спорта (один вариант даже очень удачный получился), раз кросс (но мне не оч понравился, та и Днепры тяжелые для кросса) и еще можно слепить боббер. Именно от рамы зависит, к какому типу мотоциклов будет относиться Ваш «Днепр» после переделки: чоппер, классик, эндуро или спортбайк.

Что из нее можно сделать? А можно сделать очень многое, особенно если полностью разрезать ее на трубы. Но это следует рассматривать, как изготовление новой рамы, а не переделку. Переделка подразумевает относительно небольшое вмешательство в конструкцию.

Самыми популярными переделками рамы являются:

1. Удлинение рамы сзади (за двигателем). Позволяет увеличить место для ног водителя. Обычно раму удлиняют на 5-15 см. с соответствующим удлинением карданного вала. Степень удлинения обычно зависит от роста байкера.

2. Удлинение рамы спереди (перед двигателем). Позволяет реализовать «американскую посадку» при оппозитном двигателе. В таком случае органы управления тормозной системой и коробкой передач переносятся на стержень, расположенный перед двигателем на высоте, которая подбирается индивидуально под рост и длину ног водителя. Именно такой принцип реализован на российском «Урал-Волк«. Заметьте, что высота расположения «педалей» на этом мотоцикле выбрана примерно и усредненно. Как результат, ноги водителя неоправданно «задраны» вверх. Бывает не очень удобно ехать! В случае удлинения рамы спереди, как правило, используется карданный вал стандартной длины.

3. Расширения рамы. Используется для установки более толстого заднего колеса. По личному опыту проверено, что возможно устанавливать заднее колесо не более 200-210 мм шириной. При установке более толстого колеса приходится применять либо ломанный карданный вал с промежуточным подшипником, либо редуктор, позволяющий сместить выход карданного вала в сторону. Вообще-то в стандартный днепровский маятник можно поставить колесо шириной не более 120 мм. В таком случае между шиной и карданом будет примерно 3-5 мм. зазора. Оптимальным считаю небольшое расширение рамы и маятника под установку колеса шириной 130-150 мм. Именно с такой шириной колеса у переделки будут оптимальные ездовые качества.

4. Изменение угла наклона передней вилки. Очень популярная и неоднозначная переделка. Необходимо знать, увеличение угла наклона вилки более 33 градусов влечет за собой сильное ухудшение управляемости мотоцикла (это связано с общей геометрией мотоцикла и описано в учебниках и некоторых популярных мото-журналах). Также, увеличение угла наклона сильно нагружает стандартные днепровские перья вилки и ведет к их быстрому выходу из строя. Так же по личному опыту неоднократно наблюдал треснувшие на ходу траверсы и верхние трубы рамы. Поэтому в своих конструкциях увеличение угла наклона передней вилки (33 градуса – максимально) стараюсь не применять.

5. Наклон задних амортизаторов. Применяется для их более эффективной работы и улучшения внешнего вида конструкции (по мнению многих людей, вертикальные днепровские амортизаторы выглядят неэстетично). Следует учесть, что наклон задних амортизаторов должен быть оптимально подобран, поскольку при значительном увеличении угла наклона стандартного днепровского амортизатора сильно уменьшается грузоподъемность мотоцикла. Это может привести к тому, что даже поездка с компактной пассажиркой будет невозможна.

6. Различные более мелкие доработки: – Установка чашек под конические подшипники передней вилки. Очень полезная доработка, но требующая изготовления новых траверс. – Занижение линии седла. Обычно применяется при удлинении рамы. – Повышение рамы спереди выполняется удлинением передних труб. И т.д.

Теперь вы знаете какая рама нужна и можно приступать к разрезке стандартной днепровской рамы. Здесь необходимо руководствоваться принципом «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Рама «Днепра» изготовлена из цельнотянутых стальных труб с толщиной стенки 3-4 мм. Эти трубы прекрасно варятся электросваркой. Но сварка рамных труб имеет свои особенности.

Главная задача – это прочность сварного шва. Проверено, что даже при авариях хорошо сваренные трубы никогда не лопаются на месте сварки. Поэтому, перед тем как начинать работу с рамой, необходимо удостовериться в достаточном умении работать электросваркой. Желательно потренироваться на трубах, аналогичных используемым в раме. Вообще-то, все трубы для различных удлинений и доварок желательной брать с другой рамы.

Применять водопроводные трубы крайне нежелательно, т.к. они шовные и их прочность существенно ниже. Кроме того, диаметр водопроводных труб не соответствует диаметру труб днепровской рамы.

Сварку труб желательно производить сварочным полуавтоматом на максимально возможном сварочном токе для максимального прогрева и «провара». Концы труб необходимо разделать под 45 градусов, и при их совмещении вставить между ними центрирующую вставку из тонкой (для лучшего прогрева) трубы. Также, для лучшего провара, желательно проварить весь периметр сварного шва за 1 проход.

Большую проблему у самодельщиков составляет ровность будущей рамы. Здесь необходимо знать, что рама «Днепра» изначально кривая. Поэтому сваривать нужно сначала на прихватах (если потребуется – можно скорректировать положение колес), а после проверки рамы на ровность – окончательно заварить. Самое главное требование – колеса должны катиться «след в след»! Другие варианты просто опасны для жизни, т.к. будущий мотоцикл будет непрогнозировано водить при движении. При этом даже может потребоваться сместить какие-то трубы рамы. Возможно, слегка криво станет двигатель, что не так опасно как несовпадение следа колес.

Часто приходится слышать о том, что днепровский маятник крепится на резиновых сайлентблоках, а необходимы – конические подшипники. Здесь все не так однозначно. Днепровский маятник (в отличии от ураловского) имеет сайлентблоки с предварительной затяжкой. Это дает очень жесткое крепление. Сайлентблоки «ходят» очень долго без малейшего намека на люфт. В свою очередь, конические подшипники приходится подтягивать довольно часто, т.к. малейший люфт приводит к «вилянию» задней части мотоцикла. Крепление маятника на днепровских сайлентблоках без нареканий применяется мною даже на тяжелых самоделках с двигателями от запорожца (ЗАЗ).

Источник CUSTOMMOTO Автор: Leonidich, Андрей Vandamm

Что можно тюнинговать в Днепре?

Во времена выпуска этих мотоциклов их качество было на высшем уровне, поэтому все узлы и сама конструкция до сих пор активно служит всем владельцам. Но современные требования внешности и некоторых технических характеристик заставляет провести косметические и внутренние доработки мотоцикла. Вы конечно же можете провести тюнинг днепра своими руками, но если у вас недостаточно знаний, в большинстве городов открыто мастерские, где люди наверняка знаются в модернизации советских мотоциклов.

Существуют основные элементы, которые необходимо менять при тюнинге, и в данной модели можно улучшить или даже заменить следующие элементы:

выхлопную трубу;
практически всё шасси, в частности ветровое стекло, дуги безопасности;
двигатель;
переднюю вилку.

Также можно вкратце обсудить доработку каждого из элементов. Например, чтобы тюнинговать выхлопную систему, потребуется установить систему прямотока и никелевые колени, что можно сделать самостоятельно. Во внешнем тюнинге будет присутствовать много хромированных деталей, поэтому тюнинг двигателя днепр будет подразумевать процесс полировки. Если вы выполните модернизацию этих двух деталей, ваш мотоцикл будет не только красиво выглядеть, но и получит отличное звучание.

Что до технической модернизации, то дополнить вышеуказанные рекомендации можно при помощи установки на Днепр пятой передачи. Самостоятельно сделать такую работу вряд ли получиться, поэтому лучше обратиться к специалистам, имеющим опыт. Но результат будет оправдан, ваше транспортное средство будет иметь задний ход. Но даже на этом основной тюнинг не заканчивается, ведь некоторые модели Днепр в зависимости от года выпуска могут быть улучшены при помощи установки электростартера.

Внешний тюнинг мотоцикла Днепр

Что до внешнего тюнинга, то здесь все может ограничиться только вашей фантазией, но прежде чем делать что-то посмотрите сначала на днепр тюнинг фото, где видны некоторые варианты модернизации. Если вы изменили технические характеристики МТ Днепр, то это уже существенно улучшит его внешний вид, ведь данная модель изначально ограничилась внешними особенностями и каким-то пластиком. Отличным вариантом внешнего тюнинга будет установка на мотоцикл дополнительных индикаторов, улучшенного тахометра и спидометра.

Большинство тюнингованных мотоциклов получаются в виде чопперов или спортивных версий, поэтому чтобы получился чоппер из Днепра придется установить удлиненную переднюю вилку. А чтобы ваш железный конь был полностью похож на чоппер, рекомендуется поставить дисковую тормозную систему, которая также придаст мотоциклу отличный внешний вид.

Многие специалисты по модернизации советской техники советуют провести процедуру облегчения всей конструкции Днепра. Для этого придется заменить:

амортизаторы;
щитки;
топливный бак:
сиденье;
подножки;
фару;
руль.

В результате после замены вышеуказанных деталей на более легкие вы получите множество положительных моментов. Таким образом, мотоцикл будет легок в управлении, манёвренный, а скоростные показатели будут заметно увеличены. Также если вы заметите другие тяжелые узлы или детали, по возможности замените их на легкие аналоги.

Но даже на этом внешний тюнинг Днепра не заканчивается, ведь одним из стандартных способов считается покрытие деталей хромом. К сожалению, такая процедура достаточно дорогая, поэтому специалисты придумали отличную альтернативу — необходимую деталь покрывают никелем.

Вывод

Если вы решились сделать тюнинг мотоцикла МТ Днепр, обязательно составьте план, в котором укажите необходимые детали для изменения. Если ваш железный конь слишком старый, скорее всего он будет иметь ржавые и порой гнилые узлы. Поэтому первостепенным заданием при тюнинге будет замена старых деталей на новые. Также по возможности сделайте капитальный ремонт двигателя, что даст вам неощутимое удовольствие от езды. Так что первым делом доведите мотор и узлы до нормального состояния, и только потом приступайте к внешнему тюнингу.

Тюнинг двигателя Днепр

Главной особенностью любой модели Днепр МТ является система смазки двигателя. Её следует усовершенствовать в первую очередь, так как это болезнь всех мотоциклов Днепр. Проблема заключается в том, что масло плохо очищается на низких оборотах двигателя (до 3000 об/мин). Масляный фильтр в двигателе отсутствует. Его роль выполняет «центрифуга» которую следует заменить на «колпак-заглушку» и установить внешний автомобильный масляный фильтр. А в «гитарке» двигателя сделать проточки под уплотнительные кольца для стабильного давления масла.

Данная процедура позволит:

повысить давление масла в системе
улучшить качество смазки коленвала и других трущихся частей
повысить интервалы замены масла
продлить вдвое срок службы двигателя мотоцикла Днепр

Теперь не нужно каждые 10.000 км пробега снимать и разбирать двигатель для очистки центрифуги, достаточно просто заменить внешний масляный фильтр на новый.

Когда система подачи масла приведена в норму, самое время задуматься о повышении мощности. Стандартные подшипники коленвала, шатуны, а так же сам коленвал имеет огромный запас прочности! А вот кольца и поршни оставляют желать лучшего. Древняя конструкция стандартных поршневых колец не позволяет добиться высокой компрессии в цилиндрах. Для установки «ВАЗовских» автомобильных колец требуется расточка цилиндров мотоцикла до третьего ремонтного размера 79мм и тюнинг поршней.

За счет таких колец и новых поршней вы получите не только прибавку в мощности от повышения компрессии, но и избавитесь от жора масла, лишнего нагара в головках цилиндров и чистый выхлоп. Весьма улучшится запуск мотоцикла. В добавок к этому срежьте с верхних ступенек цилиндров 2мм металла для повышения степени сжатия и перехода на 92-95ый бензин.

Перейдем к тюнингу системы ГРМ – газораспределительного механизма. Главную роль этого процесса играет распределительный вал. От профиля кулачков распредвала зависит диапазон крутящего момента и пик максимальной мощности. Если хотите добиться максимума мощности – вам нужен распредвал от модели МТ 10-36.

Конечно же хорошим способом наращивания мощности являются тюнингованные карбюраторы. Как правило, их можно найти на разборках японских мотоциклов. Отличным вариантом будут такие карбюраторы как Keihin CVK32 и им подобные. Многие карбюраторы подходят от разных квадроциклов и другой техники с подобным объемом двигателя.

Обязательным будет замена старой системы контактного зажигания на новое микропроцессорное. Это может быть как Совек, так и Саруман которое является более совершенным. Ну а для реализации такой мощности на трассе, подлежит замене 8-ая пара шестерен в редукторе на 9-ку или 10-ку.

Порядок разборки

Хорошо отмойте КПП чистящим средством и установите на твердую поверхность.
Сначала необходимо сбросить пружинную натяжку кикстартера.
Отсоедините рычаг сцепления и снимите ползунок с прорезиненным кольцом.
Теперь необходимо извлечь кикстартер, со всеми его приложениями (наконечники сцепления, подшипники и клин).
Снимите шпилинт, после чего отвинтите гайку диска на резиновой муфте.
Открутите болты закрепляющие заднюю крышку коробки.
Когда коробка разобрана, остается найти проблемную детали и произвести ее замену, после чего выполнить сборку, предварительно помыв КПП изнутри.

Как видите, разбор основных элементов очень прост и быстр. Но что делать, если вам захотелось произвести на Днепр 11 тюнинг двигателя?

Нынешнее положение дел

Сегодня выпуск ориентирован на внешний рынок. Более 95% моделей продается не в России, а в США и Канаде, странах Европы, все более важным со временем становится и азиатский рынок. В той же Южной Корее или Японии до сих пор нет достойных конкурентов в секторе транспорта с люлькой, эта ниша сравнительно не занята, есть разве что китайские реплики, копирующие BMW еще с 50-х годов, но у них совсем не тот статус.

Общий объем продаж, если считать со времен позднего СССР, уже давно превысил 3 000 000 экземпляров, и эта цифра продолжает расти. Отсюда понятно, почему так часто можно услышать название «советский Харлей» – люди проводят аналогию по популярности, а не по посадке или внешнему виду.

Естественно, находится множество желающих сначала купить легенду, хотя бы из-за ее славного имени, а потом, после нескольких лет эксплуатации, и как-то обновить, освежить, улучшить. К возможным изменениям мы как раз и переходим.

Чип-тюнинг в Туле

В последнее время все больше людей пытается модернизировать старую советскую технику. Вот и мне достался такой проект, с установкой современной системы питания и зажигания на мотоцикл Днепр. Решили установить на данный мотоцикл систему впрыска фирмы Абит. Что у нас получилось описано ниже. Стать по особенностям установки инжектора на мотоцикл Днепр или Урал мы рассмотрим в отдельной статье, ну а в этой описание подробное описание проекта и особенностей модернизации и тюнинга данных мотоциклов.

Эта история началась когда один знакомый рассказал мне, что кто-то выкинул «Урал» и его просто необходимо забрать. Через пару дней мы собрались и пришли на осмотр находки, на деле Уралом оказался Днепр, точнее двигатель от Днепра, поставленный на ржавую Ураловскую раму. Кое-как на тросу дотащили мы это чудо домой. Естественно, что состояние было так себе, от проводки не осталось и следа, тросы оборваны, кругом ржавчина, клапанные крышки разбиты. В общем стандартная ситуация. Ну что, переведя дух принялся я за работу. Были куплены все нужные и не нужные недостающие части, книга по эксплуатации и ремонту, прочитаны все интернет-ресурсы по оппозитам. Долго ли, коротко ли, но через дня три оно ожило. Первый выезд, успех. Тем временем на дворе был август. Покатавшись немного, помучившись с карбюраторами к-68, с контактным зажиганием, начались эксперименты с установкой БСЗ. Надо признать ни одна спаянная мной схема WOOFERа так и не заработала. Начало холодать, и как-то работа прекратилась сама собой. Но не давало мне покоя наличие этого аппарата в моем гараже. Немного порывшись на oppozit.ru мне захотелось к весне сделать что-нибудь эдакое. Ну что еще можно сделать из оппозита, как не чоппер? Но изготовление Великого Широкого Колеса (ВШК), другой рамы и всех атрибутов чоппера пугало. Нашел я себе новую страсть — бобберы.

Как раз кстати пришлось объявление о продаже рамы от Днепра с документами… На следующий день рама уже лежала на крыше моего автомобиля и ехала по направлению к даче — месту всех далее описанных работ. Долго я чудил, думая как бы сделать что-то красивое, не изменяя рамы. В общем глаза боялись, а руки делали. В муках и отбитых пальцах рождалось то, что теперь я называю Днепром. Первым под нож пошел двигатель: после разборки оказалось, что какой-то нехороший человек забыл таки поставить в редукционный клапан шарик, удерживающий давление, т.е. клапан постоянно сбрасывал давление масла. К сожалению это было не первым сюрпризом. Все винты, что были в моторе, были старательно завернуты зубилом с удара, т.е. шлицев не было нигде. Резьба отсутствовала в половине отверстий. Люфт в поршневой был такой, что отвертка проходила, вкладыши были изношены как ни странно не сильно, но, тем не менее, люфт был. Все привалочные поверхности (такие как плоскость передней крышки и картер) разъединялись до меня отверткой и молотком, т.е. были изуродованы глубокими кавернами и рисками, по которым текло масло. Клапана были не то что не притерты, на просвет виднелась щель примерно с пол миллиметра между седлом и клапаном. В общем и дальше можно было бы рассказывать о рукозадости предыдущих владельцев, но мы сейчас не о том. Сняв поршневую, я пошел к расточнику, который промерив все нутромером сказал: «а оно работает ?» Сверху в цилиндр попадал в номинал, снизу тоже, а вот середина была изношена на столько, что под расточку мы не смогли подобрать ремонтных поршней. Пришлось раскошелиться и купить новую поршневую. Поршни было решено сразу же обработать мс — 2000, так сказать в качестве эксперимента. Менять коленвал на новодел (а у нас в Туле, к сожалению, оригинала я не нашел) я не стал, просто решил отшлифовать шейки под ремонт. Кстати, не каждая контра еще хотела с ним работать. Головки были пределом убитости, родные бронзовые направляющие изношены «яйцом», им на замену были куплены новые направляйки от ваз 2108, встают туда без переделок, как родные.

Маслосъемные колпачки я одевать не стал. Клапана были куплены новые, седла прирезаны под них. После прирезки все идеально притерлось. Эксперименты с клапанными пружинами были долгими, сначала поставил пружины от ваз 2112, но как оказалось зря, после сборки мотора пружина сжалась и сомкнулась, из-за этого погнулась штанга.

На замен им встали пружинки от ваз 2108, родные днепровские тарелки пришлось под них проточить. Далее пошел тюнинг! Первым делом я увеличил степень сжатия, посчитав, что под Е=11 нужно срезать 3,5 мм с гильзы цилиндра в районе прилегания головки. После предварительной сборки я был уже рад, что ничто никуда не уперлось, все крутилось как надо. Проливка камер сгорания показала что реальная степень сжатия получилась 10,8 ну и пусть.

Потом терзаниям подвергся маховик, из него была удалена добрая часть мяса, после доработок его масса составила 2,5 кг.

Затем в ход пошли головки, впускные каналы были расточены до ~38мм, прилив под направляйку частично убран, растачивал бормашинкой с насадкой-фрезой.

Тут, как нельзя кстати, подвернулся мне распредвал от мт10-36 (у меня стоял мт 10-32), промерив его фазы (240 на 240), пришел к выводу, что надо больше злости. Поговорив со знакомыми на заводе мы с одним инженером начертили шаблон нового профиля кулачка, обсудили с технологом процедуру наварки (за что мною было выслушано обильное количество русского мата) и таки разварили его. Процедура надо сказать не простая, если в краце, то сначала сошлифовывается верхний каленый слой, затем вал отпускают от общего закала и наваривают на кулачки сталь (марку честно не помню), затем выводят нужный профиль на шлифовальном станке и закаливают, а затем производят местную закалку. Предприятие не занимается такого рода продукцией, поэтому это был всего лишь эксперимент, будет ли ходить такая конструкция — покажет время. На выходе получились фазы по 275 градусов (данные могут быть не точными, т.к. все пишу по памяти, а было дело год назад).

Ну под такой вал и толкатели должны быть не простыми, тем более родные мне не нравились по двум причинам: 1) работают прямо по картеру 2) имеют массу аж по 100 грамм. Толкатели изготовил из ураловских, проточил алюминиевые корпуса под натяг в днепрокартер 0,05 и профрезеровал паз для смазки голов.

После руки добрались до системы смазки: были установлены резиновые кольца для уплотнения соединения «гитарка — коленвал», врезан в систему масляный фильтр от деу-матиз (кстати, отлично подходит под переходник фильтра от москвича). Смысла таков: глушим родной канал от маслонасоса (например ввернул в него винт перпендикулярно каналу), а масло, ввернув трубку от сцепления «газель» вместо родной технологической заглушки, отводим на фильтр, после чего, уже отфильтрованное, возвращаем в систему через отверстие датчика давления, канал к которому рассверлен до 6мм. Центрифугу при этом глушим самодельной «кастрюлей».

Ну вроде бы и все, можно собирать? Собрали, радовался недели три. Но потом случайно увидел объявление о продаже ЭБУ январь 4.1, тогда я еще не понимал с чем связываюсь и некому было меня остановить. Эбу приехал ко мне из Кирова через 2 недели. Тут закипела работа над инжектором: первый вопрос был, как изготовить синхродиск? Посмотрев на все части мотора, самым простым я нашел вариант сделать окна в маховике, ну и через 2 дня было рождено это всего лишь при помощи напильника и дрели. ДПКВ поставил от ваза.

Датчик фаз тоже. В общем дальше все датчики были вазовскими. Следующей стадией стал впуск: сварен он был из нержавеющих труб диаметром 38 и 51 мм.

Затем я решил ставить стартер. Нарисовал чертеж, и в скором времени мне изготовили зубчатый венец из стали 45 с закаленным зубом. Но о ужас, после примерки стартера впуск не вставал… Пришлось переделать. После переделки все начало потихонечку собираться. Так же сделал тройник с РДТ, заменяющий топливную рампу.

Собственно по тех части пока остановлюсь и переключусь на внешность. Внешность тоже рождалась в страданиях, перво на перво получилось так как получилось, потом было укорочено крыло, переварены крепления амортизаторов и т.д.

Долго шпаклевал, выводил, вваривал бензонасос в бак и так далее. В общем выложу фото как и что было. Красил сам, краска «сиккенс», краскопульт в руки взял первый раз. Получилось вроде бы не плохо.

Ну что, поехали? И так, первый запуск, все подключено, подаем питание, включаем зажигание ииииии… и облом, бензонасос качает без остановки, искры нет, форсунки тоже не щелкают. Сказать что я расстроен — ничего не сказать… Ну что, надо же как-то жить, в коробке лежал моновпрыск от нивы, приготовленный для моего «Фольксвагена», что же, решил попробовать с ним. Все собрал, после подачи питания бензонасос отключился как и положено через 3 сек, форсунки отзывались на прокрутку, искра тоже была, но мотор так и не запустился. Чего я только не делал, как ни крутил, идут отчетливые вспышки, мотор схватывает, но не заводится. Мучился я, мучился, но так и не завел. В общем была уже идея перейти на карбы, но Русские не сдаются! Блуждая по интернету, я попал на этот сайт, после чего, обсудив все нюансы с Сергеем было решено продолжить постройку на блоке управления «Корвет» фирмы АБИТ. Вот что имеем на сегодняшний день. Рессивер выпонен из куска алюминиевого профиля, дроссель ваз 2112. Скоро сборка закончится и начнется отката прошивки.

Видео:

Подручные средства и тюнинг Днепра под спорт

Тюнинг Днепра под спорт в первую очередь подразумевает установку пластиковой облицовки. При отсутствии специальных обшивочных щитков и панелей облицовку можно выполнить из пенопластового макета. Дешевый и распространенный материал позволяет беззаботно экспериментировать с дизайном агрегата до тех пор, пока не будет найден наилучший вариант.

После вырезания макета, пенопласт покрывается слоем жидкости, предотвращающей прилипание к нему стекловолокна. Последнее нарезается по размеру, вымачивается в эпоксидную смолу и наносится в 4-5 слоев на пенопласт. При первых двух слоях в смолу рекомендуется добавить металлической стружки, а между волокном и пенопластом по возможности расположить тонкую металлическую сетку, упрочняющую каркас.

Для полного высыхания конструкции необходимо переждать около суток, после чего пенопласт можно удалять. Получившая облицовка шпатлюется, шлифуется, грунтуется и красится. Покраска в большинстве случаев производится яркими оттенками синего, зеленого, желтого, красного. Нанесение аэрографии – не редкость, и выполняется оно в полной зависимости от фантазии владельца.

Также как и в случае с чоппером, тюнинг под спорт подразумевает изменение конструкции рамы,только в данном случае без удлинения и существенного наклона передней вилки. Устанавливается высокое “ракетное” заднее крыло, а утопленное сиденье делается со скатом к высокому бензобаку. Руль укорачивается до предельно удобной длины, а выхлопная труба поднимается с углом наклона, равным заднему крылу.

Основы и варианты тюнинга

“Король дорог”, как его называют поклонники, может быть переделан либо под спорт, либо под классику (чоппер). Последний вариант наиболее популярен, т.к. он больше соответствует особенностям мотоцикла.

Отличительной чертой чопперов является удлиненная рама, с которой и начинается тюнинг Днепра своими руками. После сварки рамы, как правило, прогоняют на пескоструйном аппарате до полного блеска. При удлинении маятника заднее колесо отходит на 7-10 см назад, а удлинение передней вилки производится не более 15 см от стандартного варианта. Наклон последней выбирается исходя из соображений удобства и безопасности. Удлинение маятника можно сделать в тюнинг мастерской, а можно и своими руками по видеоинструкции.

Амортизаторы по возможности заменяются на более легкие, хромированные. Хромируют также крылья и их крепления, боковой упор, подножки водителя, кик-стартер и фару. Двигатель при этом полируют до полного сочетания с хромированными элементами.

Тюнинг выхлопной системы зачастую достигается установкой никелированных коленей и систем прямотоков. Подобное новшество, во-первых – дополнит привлекательность внешнего вида, во-вторых – улучшит (пусть и не существенно) работу двигателя, и в третьих – придаст звуку мотора плотный, басистый оттенок.

Тюнинг мотоцикла Днепр также подразумевает установку следующих модулей:

Тахометр – придает байку более “серьезный” вид, а его владельцу – удобство в управлении.
Стартер – осовременивает агрегат и добавляет ему практичности.
Пятая передача – новая 5-ступенчатая КПП, или замена заднего хода на новую скорость, в совокупности с новым редуктором может поднять скоростной предел на пару десятков км/ч.

Увеличение скоростного лимита байка также достигается облегчением его конструкционных составляющих. К примеру – бензобак от Honda rebel 250, который также дополнит классический стиль “дорожного монстра”.

Этапы превращения мотоцикла Днепр в кастом

Возможно, это громко сказано по поводу превращения мотоцикла Днепр в кастом. Поскольку чаще такие переделки подпадают под определение тюнинг. Чем же отличается кастом от тюнинга?

Тюнинг – это переделывание отдельных запчастей или комплектующих мотоцикла. Кастомный мотоцикл – это байк, который полностью переделан под желания владельца. Причем так, что он становится уникальным и неповторимым.

Этапы превращения мотоцикла Днепр в кастом:

замена или модернизация двигателя
модернизация передней вилки
переделывание шасси
замена выхлопа
добавление декоративных элементов

Двигатель дополнительно чистят и полируют. Делается это специально, чтобы он не отличался от новых деталей. На выхлоп устанавливают различные кольца или систему прямотоков. Также можно поставить декоративную насадку.

Все эти манипуляции несложно сделать самостоятельно, поскольку они не требуют особых технических знаний. Остальные запчасти можно приобрести в специализированных магазинах. Например, клапанные крышки и крышки зажигания двигателя можно купить в нашем интернет магазине.

Тюнинг двигателя

Мощности родного двигателя, несмотря на достаточно большой объём, не всегда хватает. Если Вы решились на такой шаг.

Следует выполнять следующие этапы:

Полировка каналов цилиндров от нагара и дефекта их литья даст вашему мотоциклу дополнительные 2 л. с. А если ещё подогнать степени сжатия в каждом цилиндре, то эта процедура добавит мощность за счет слаженной работы двух цилиндров.
Проверьте фазы газораспределения.
Проконтролируйте преданность конструкции зажигания в абсолютно всех цилиндрах. Обгон зажигания обязано являться около 40°-42°. Единовременность деятельность организации зажигания допускается достигнуть, в случае если сбить спесь драка в распределителе и продолжить вплоть до одной и той же величины угла опережения зажигания в 2 цилиндра.
Пару «лошадей» вам дает устройство карбюраторов К-301 Б.
Советую установить воздушные фильтры от автомобилей «Москвич-412» (2 шт.) или «Волга» ГАЗ-24 на Ваше усмотрения.
Отрегулируйте карбюратор на слаженность работы.
Подберите длину и диаметр выпускных труб и глушителей.

Положение «Урала» сейчас

До небезызвестных событий начала девяностых было выпущено около трех миллионов аппаратов. После развала Союза положение завода пошатнулось. Покупательская способность населения резко упала, заводы в стране закрывались и распродавались. К счастью, незавидная судьба миновала «Урал». Производство продолжилось. В основном это были мотоциклы с коляской (с приводом или без него), с 4-тактным оппозитным двухцилиндровым движком объемом 745 «кубиков» и мощностью в 40 «лошадей», плюс 4 передачи и задний ход.

С середины 90-х в конструкции мотоцикла «Урал» практически все детали усовершенствованы или заменены на новые. В честь 70-летия завода в Ирбите произведены модернизированные модели, одна из лучших – мотоцикл «Урал» в тюнинге М70 Sidecar.

Продажа моделей, произведенных уже в России, а не в СССР, нацелена на иностранные государства. 97% всех моделей завода реализуется в США, Европе, Канаде, Австралии. Как один из перспективных рынков рассматривается Азия: Япония и Корея. В этих странах просто нет конкурентов в нише мотоциклов с коляской, но есть спрос. Китай как рынок сбыта еще с 50-х годов производит реплику М-72 под видом копии БМВ.

Выбираем задачу по плечу

Важно понимать, что изменения могут быть как безболезненными, так и значительными, кардинальными. И дело не только в степени трудности реализации всех мер по модернизации, но и в регистрации улучшений для успешного прохождения техосмотра.. Если в первом случае обновления не нужно согласовывать вообще ни с кем, то во втором необходимо, чтобы их разрешили провести либо контролирующие инстанции, либо представители завода-производителя, либо все они сразу.

Если в первом случае обновления не нужно согласовывать вообще ни с кем, то во втором необходимо, чтобы их разрешили провести либо контролирующие инстанции, либо представители завода-производителя, либо все они сразу.

Итак, если вы собираетесь освежить свой Урал или другой мотоцикл с коляской, тюнинг может быть одного из двух видов:

простой, то есть не требующий оформления дополнительных документов;
сложный – проводимый только после согласования, подтвержденного официальными бумагами с печатями и подписями.

Определимся, какой же из них выбрать.

Безболезненные изменения

Их достаточно много, но разделить их можно на внешние и внутренние. Первые направлены на индивидуализацию дизайна, вторые – на улучшение ездовых и технических параметров.

Если говорить о внешности, то она изначально классическая, а значит достаточно стильная и привлекательная, но ничто не мешает кастомизировать ее по собственному вкусу. В том случае, когда у вас Урал или Днепр, для тюнинга можно:

поднять и выпрямить руль;
сделать одноместное сидение;
поставить зеркала, ручки управления и обтекатели другой формы;
вынести подножки вперед, добавив таким образом удобства посадке;
убрать крылья, придав байку динамики;
вывести глушитель направо;
отдать предпочтение цельнолитым рычагам тормоза и сцепления;
хромировать все визуально заметные детали;
заменить заднее колесо на размер пошире, 130-150, но не больше, в противном случае придется покупать еще и раму;
снять оригинальный топливный бак и поставить вместо него обтекаемый, от Планеты, 49 или 56-го ИЖа, Юпитера или даже Явы-250 (если он подходит).

Посмотрите, насколько сильно преображает дизайн байка такой безболезненный тюнинг Урала: мотоцикл на фото уже выглядит совсем по-другому, а в реальной жизни это впечатление только усиливается.

Бельгийский шедевр

Над этой моделью работало два человека, одним из которых оказался бельгиец. В один из вечеров он зашел в местный бар, на стоянке которого красовался старенький «Днепр». Так у него и зародилась идея реставрации советского байка.

Ремонтный процесс и тюнинг заняли больше двух месяцев. Хотя изначально планировалось реставрировать мотоцикл в стиле рэт-кастом, но по итогу старенький «Днепр» сочетает в себе несколько стилей: скрэмблер, чоппер и трекер.

Для более правдоподобного эффекта специалист использовал специальную краску для придания поверхности ржавого эффекта. Бельгийский энтузиаст добавил в советский байк несколько деталей от знаменитого Harley-Davidson: кастомный руль, кожаное седло и стоп-сигнал.

Также мастер оборудовал движок новыми подшипниками Schaeffler и поршнями с BMW R60, а колеса отделал блестящими покрышками от Heidenau K37. Теперь старенький «Днепр» 1970 года обрел второе дыхание и готов покорять новые трассы.