Как снять коробку передач с мотоцикла днепр

Как снять коробку передач с мотоцикла днепр

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Чтобы снять коробку с мотоцикла без снятия двигателя, необходимо:

— поставить мотоцикл на подставку;

— снять заднее колесо;

— вывинтить гайки крепления главной передачи к рычагу задней подвески;

— снять главную передачу;

— снять диск упругой муфты с резиновой муфтой с пальцев диска коробки передач;

— демонтировать всасывающие патрубки к карбюраторам, воздушный фильтр и аккумуляторную батарею;

— отсоединить гибкий вал привода спидометра, предварительно вывинтив болт крепления ниппеля;

— выкрутить регулировочный штуцер троса сцепления с верхней головки рычага выключения сцепления;

— отвернуть гайки шпилек крепления коробки и выкрутить болт крепления коробки, размещенный внизу справа;

— передвинуть коробку передач назад и вынуть ее из рамы в переднюю сторону.

Устанавливают коробку передач на двигатель в обратной последовательности. Перед установкой нужно проверить совпадение зубьев ступиц ведомых дисков сцепления и, в случае необходимости, выставить их так, чтобы зубья совпали. Это удобно делать при помощи специальной оправки или первичного вала. Зубья на конце первичного вала коробки передач выставляют (поворотом вала) соответственно положению зубьев ступицы ведомых дисков сцепления.

Чтобы поставить коробку передач на место, надо выдвинуть вперед шток выключения сцепления, ввести его в квадратное отверстие нажимного диска сцепления, потом, продвигая коробку вперед, ввести первичный вал в шлицевые отверстия ступиц ведомых дисков сцепления.

УХОД ЗА КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Уход за коробкой передач заключается в своевременной доливке и замене масла. Использовать нужно масло рекомендованного типа и менять его через 4-5 тыс. км пробега. Уровень масла должен доходить до нижних ниток резьбы маслозаливного отверстия.

В процессе эксплуатации может возникнуть потребность в регулировании механизма переключения передач. Чтобы обеспечить нормальную работу механизма ножного переключения, регулировочные винты 10 (рис. 4.9), должны быть установлены так, чтобы при крайних положениях педали ножного переключения, фиксирующие лунки 2-й и 3-й передач сектора доходили до шарика фиксатора.

Фиксированное положение сектора чувствуется при перемещении рычага 5 ручного переключения. Необходимость регулировки механизма переключения появляется тогда, когда фиксирующие лунки сектора не доходят или переходят шарик фиксатора.

Правильность регулировки проверяют рычагом ручного переключения. При переключении ногой со 2-й на 3-ю передачу (рис. 4.28, б) (заднее плечо педали переключения опущено вниз до упора), если фиксирующая лунка 3-й передачи сектора не доходит до шарика фиксатора (рис. 4.28, в), рычаг ручного переключения нужно подать вперед до совпадения лунки с шариком. В этом случае надо выкрутить нижний регулировочный винт. Если фиксирующая лунка проходит за шарик фиксатора (рис. 4.28, г), рычаг ручного переключения нужно вернуть назад до совпадения лунки с шариком. В этом случае надо закрутить нижний регулировочный винт. Положение включенной 3й передачи показано на рис. 4.28, д. При переключении с 3-й на 2-ю передачу (переднее плечо педали переключения, опущено вниз до упора) (рис. 4.28, ж), если фиксирующая лунка 2-й передачи сектора не доходит до шарика фиксатора (рис. 4.28, г), рычаг ручного переключения можно повернуть назад до совпадения лунки с шариком. В этом случае надо выкрутить верхний регулировочный винт. Если фиксирующая лунка проходит за шарик фиксатора (рис. 4.28, и), рычаг ручного переключения можно повернуть вперед до совпадения лунки с шариком. В этом случае надо закрутить верхний регулировочный винт. Положение включенной второй передачи показано на рис. 4.28, к.

Механизм выключения сцепления регулируют потере необходимости. При помощи регулирующего винта (см. рис. 4.21), регулируют натяжение троса так, чтобы в свободном состоянии рычаг выключения сцепления (левый рычаг на руле) имел свободный ход 5-8 мм.

Источник

Купить в интернет-магазине, лучшие цены, недорогая доставка

Читая различные журналы, мне встречались статьи об испытаниях мотоциклов “Днепров”. Просто диву даешься! Все у них в порядке: и система смазки работает, и колеса не разваливаются. Но позвольте, господа журналисты, усомниться. Либо Киевский мотозавод готовит для журналов специальные мотоциклы, либо оценка журналистов субъективна и испытания в журналах гроша ломаного не стоят. Мой опыт эксплуатации этого мотоцикла показал обратное, поэтому я хочу рассказать вам свою о мотоцикле “Днепр”.

Мотоцикл “Денпр” я купил весной 1992 года в городе Туле. Так как до Москвы мне надо было добираться своим ходом, я приехал в магазин к самому открытию. И вот передо мной стоит это “чудо” на трех не колесах, а каких-то ободах со спицами и ступицами, к тому же изрядно тронутое ржавчиной.

Приобретя мотоцикл, мы с товарищем начали “послепродажную подготовку”. Конечно, за восемь часов каторжного труда кое-что мы смогли затянуть, но на полное техобслуживание (с разборкой узлов и агрегатов) времени не хватило. До Москвы мы все-таки доехали, заменив по дороге лишь колесо на запасное (обод отделился от ступицы) и аккумулятор (хорошо, что был запасной!), так как генератор вышел из строя на 19-ом километре пробега.

Потом были переборка силового агрегата, главной передачи, и, как выяснилось, не зря: все болтовые соединения оказались или незатянутыми или незаконтренными.

Я люблю путешествовать, и “Днепр” также был моим неоднократным попутчиком. Надо сказать, плохим попутчиком. Он все время проверял мое терпение. Но оно было железным, и я стоически переносил все тяготы борьбы с этим металлоломом вдали от дома, вынимая дрожащими пальцами заклинивающие от дождя заслонки карбюраторов и отыскивая в таежной чащобе “один из цилиндров”. Спасибо “мудрой” конструкции системы зажигания, которая не позволяет проводить точную диагностику неисправности.

Огромную “благодарность” хочется выразить конструкторам системы смазки двигателя. Для тех, кто не знает, поясню: при работе силового агрегата внутри него почему-то образуется огромное количество металлических стружек. Когда насос засасывает в себя пополам с маслом эту дрянь, пресловутая сеточка не помогает, и заклинивает редукционный клапан. Давление масла в системе пропадает.

Инструкция рекомендует: прочистить клапан! А знаете, что для этого надо сделать? Слить масло и снять поддон! Приблизительно два часа работы на природе (через год, приноровившись, я делал это за полчаса). Кстати, замеры показали, что сам клапан отрегулирован не на 0,6 МПа (по инструкции), а на 0,17 МПа. Кому пришла в голову идея размещать забор масла в передней части двигателя? Ведь при некотором (допустимом!) падении уровня масла в картере при резком трогании с места насос качает только воздух, что не полезно для двигателя. Если же масла чуть больше, чем надо, с мотором начинают происходить необъяснимые вещи: давление падает совсем. И лишь после слива излишков все постепенно приходит в норму.

В итоге, за два года эксплуатации и 38000 километров пробега (штатный спидометр сломался километров через триста, а остальные показания сняты с велокомпьютера), было отремонтировано и заменено ВСЕ! Пусть читатель не сочтет нудным перечисление узлов и деталей, вышедших из строя или подверженных замене:

19 км — замена генератора;

115 км — замена заднего колеса;

250 км — отсоединение коляски;

457 км — ремонт главной передачи с последующей заменой ее картера;

3756 км — ремонт бензобака;

14480 км — ремонт и последующая замена маховика со сцеплением;

14500 км — замена передней вилки и колеса на “ижевские” с дисковым тормозом;

14894 км — замена поршневой группы из-за вылета стопорного кольца поршневого пальца;

15500 км — замена амортизаторов;

17462 км — замена головок цилиндров;

18000 км — замена подшипников передней вилки;

19500 км — замена генератора;

24670 км — замена двигателя;

36580 км — заклинивание и разрушение правого поршня, последующая замена поршневой группы;

37125 км — ремонт коробки передач;

37800 км — разрушение главной передачи и замена ее.

В этом небольшом списке лишь крупные неисправности. Если считать такие мелочи, как вышедшие из строя реле-регуляторы, тросики и т.д. список был бы значительно больше.

При долгой эксплуатации мотоцикла…

При долгой эксплуатации мотоцикла в коробке передач возникают более или менее сложные неисправности. Чтобы ремонт, связанный обычно с заменой изношенных деталей, был успешным, надо знать, во-первых, чем вызвана неисправность, а во-вторых, как ее правильно устранить. Иначе вместо одной неполадки можно получить другую.Назовем сначала основные неисправности, которые могут возникнуть в коробке, их причины и способы устранения, а затем приведем порядок ее разборки и сборки. Пусковая педаль опускается до упора, но коленчатый вал не поворачивается. Чтобы определить причину, включают передачу и нажимают пусковую педаль. Если мотоцикл остается неподвижным — значит поломаны зубья у шестерен 38 и 39 (рис. 1) храпового механизма или пускового зубчатого сектора 46 и надо эти детали заменить. Если мотоцикл слегка перемещается — пробуксовывает сцепление и необходимо отрегулировать его привод. Пусковая педаль не возвращается в верхнее положение. Если ее можно легко поднять рукой — поломана пружина 45 пускового механизма или специальная шайба 44, за выступ которой крепят конец пружины. У пружины обычно обламывается выступ, входящий в отверстие зубчатого сектора. Шайба же может износиться и выйти из зацепления с кулачками втулки 42. В этих случаях достаточно заменить поврежденную пружину или ввести шайбу в зацепление с кулачками втулки или сектора. Большой свободный ход рычага 52 пускового вала, как правило, следствие появившегося люфта в соединении его с валом 47. Достаточно сильнее забить клиновой болт 50, стягивающий эти детали, и затянуть гайку 48, чтобы уменьшить ход рычага. Не включается одна из передач. Причина — поломка одного из штифтов в диске 11 (рис. 2) переключения передач, Диск в сборе заменяют новым. Передачи самопроизвольно выключаются при движении мотоцикла. Это может быть вызвано неправильной регулировкой механизма принудительного выключения сцепления, износом шлицев муфт 5 и 10 (см. рис. 1), включающих передачи, или шлицев шестерен. При ремонте негодные детали заменяют. Шумную работу коробки передач вызывают недостаточное количество масла в ней, износ зубьев шестерен или подшипников ведущего или ведомого валов. Изношенные детали надо при удобном случае заменить, не дожидаясь их поломки. Для ремонта коробку передач надо снять с мотоцикла и разобрать. Эти работы описаны в инструкции, прилагаемой заводом к машине, и обычно не вызывают трудностей. Иное дело сборка. Здесь важно . не только установить детали в определенном порядке, но главное — обеспечить требуемый характер их соединения. Если, скажем, шестерне надлежит сидеть на валу неподвижно, чтобы, вращаться вместе с ним, то ее отверстие по диаметру должно быть меньше вала. И наоборот, свободно вращающаяся шестерня должна надеваться на вал с определенным зазором. Отклонения от этих требований, вызванные износом деталей, нарушают работу механизма. Поэтому после разборки и промывки деталей целесообразно проверить их основные размеры, которые должны соответствовать приведенным в таблице значениям, иначе вскоре после замены только поврежденной детали коробку передач придется снова разбирать, чтобы установить ряд новых. Собирать коробку рекомендуем в следующем порядке, по узлам. В крышку 14 (рис. 3) запрессовать до упора шарикоподшипник 17 ведущего вала, ось 15 паразитной шестерни заподлицо с наружной стенкой крышки (натяг не менее 0,01 мм), установочные штифты 16 и 19 (натяг не менее 0,03 мм), заднюю втулку пускового вала (натяг ие менее 0,025 мм) и сальник 3. Установить кронштейн 25, предварительно собранный с рычагом 24 и роликом 22, и закрепить его гайкой 5 с плоской шайбой в. Установить в отверстие для ведомого вала сальник 1. В ведущий вал 35 (см. рис. 1) коробки передач запрессовать шпонку 36 и затем напрессовать на него до упора шестерню 34 третьей передачи. Щуп 0,05 не должен проходить между торцем напрессованной без перекоса шестерни и буртиком вала. Надеть на вал шестерню 33 четвертой передачи и ввести ее кулачки в полное зацепление с кулачками шестерни 34 третьей передачи. Напрессовать на вал шарикоподшипник 32 до упора в торец шестерни 33, надеть прокладку 31 и напрессовать на вал муфту 30, так чтобы она плотно легла на прокладку. Надеть на передний конец ведомого вала 14 втулку 13 до упора в шлицы, на нее — шестерню 12. Запрессовать две противоположные шпонки 15, надеть на вал муфту 11, а на нее — муфту 10, втулки 8 и на них — шестерни 9 и 7. Запрессовать оставшиеся две шпонки 15, надеть на вал муфту 6, а на нее — муфту включения 5. Напрессовать на вал втулку 4 до упора в муфту 6, надеть на втулку шестерню 3, шайбу 2 и напрессовать до упора шарикоподшипник 1. На шлицы вала надеть шестерню 16, шайбу 18 и прокладку 19. Весь иабор деталей, собранных на ведомом валу, удет закреплен, когда иа свободный конец его напрессуете шарикоподшипник 20.Все шестерни ведомого вала должны легко, без заеданий вращаться на валу (радиальный зазор 0,02—0,1 мм), муфты включения передач — свободно передвигаться по шлицам муфт ведомого вала. Убедившись в этом, можно слегка смазать все трущиеся пары маслом, которым будет заправлена коробка передач, чтобы избавить детали от сухого трения в первые минуты работы агрегата на мотоцикле. В картер 3 (рис. 4) запрессовать ось 25 диска переключения передач и ось 22 рычажного фиксатора. Привернуть к картеру болтом 17 упор 20 возвратной пружины кулачка-кривошипа. Привернуть к картеру двумя болтами 30 с шайбами 29 и гайками 26 резиновый буфер 28 зубчатого сектора пускового механизма с накладкой 27, Гайки необходимо зашплинтовать. Запрессовать втулку 31 и сальник 33 с пружиной 32. Запрессовать коротким концом промежуточный вал 13. Надеть иа этот вал шайбу 37 (см. рис. 1). шестерню 38 кулачками наружу, затем надеть шестерню 39 кулачками к шестерне 38, вторую шайбу 37 и пружину 40. Запрессовать в картер ось 18 (см. рис. 2) и надеть на нее собачку 19. Установить в запрессованную втулку 31 (см. рис 4) и сальник 33 вал 5 (см. рис. 2) переключения передач в сборе с педалями. Надеть с внутренней стороны картера возвратную пружину 6 и конец ее завести за выступающий усик упора 20 (см. рис. 4). Надеть на шлицевой участок вала кулачок-кривошип 7 (см. рис. 2), заведя второй конец пружины эа штифт кулачка. Надеть на второй штифт кривошипа пружину 8 и кольцо 10* Конец штифта кривошипа завести в паз собачки переключения. На резьбовой конец вала переключения иадеть шайбу 9 и затянуть все это гайкой 12, которую законтрить шплинтом 13. Установить в картер рычаг 23 (см. рис. 4) включения передачи заднего хода. Установить на ось диск переключения 11 (см. рис. 2)» предварительно закрепив на нем пружину 17 фиксатора диска переключения передач. установить на ось 22 (см. рис. 4) рычажный фиксатор 16 (см. рис, 2), один конец пружины 17 упереть в стенку картера, а второй — завести на фиксатор. Надеть на ось 22 (см. рис. 4) шайбу 15 (см. рис. 2), вставить в отверстие оси шплинт 14 и развести его концы. Теперь можно перейти к общей сборке коробки передач. Запрессовать в картер собранные ранее ведущий и ведомый валы. Завести в пазы муфт, переключающих ведомый вал, вилки 1 и 2 (см. рис. 2) переключения передач и в паз шестерни 16 (см. рис. 1) вилку 3 включения заднего хода (см. рис. 2). Завести в отверстия вилок переключения валик 4 и установить его в соответствующее отверстие картера. Завести штифты вилок 1 и 2 переключения передач в пазы диска переключения, а штифт рычага включения заднего хода завести в паз вилки 3. Привернуть к картеру упор 14 (см. рис. 4) паразитной шестерни винтом 15, Завернуть контакт датчика с пробкой 5. Установить собранную крышку коробки передач на валы, предварительно промазав каким-нибудь герметизирующим составом их плоскости и прокладку. Легкими ударами молотка (не стального) посадить крышку до соприкосновения плоскостей и затянуть крест-накрест девять стяжных болтов 7 (см. рис, 3) с надетыми на них шайбами 8. В собранной коробке валы и шестерни должны легко вращаться от руки без заеданий. Напрессовать ведущую шестерню 24 (см. рис. 1) привода спидометра на хвостовик диска 25 упругой муфты. Легкими ударами молотка напрессовать диск упругой муфты в сборе на ведомый вал, таким образом чтобы отверстие под шплинт находилось между пальцами диска. Поставить шайбу 26, затянуть до отказа гайку 27 и зашплинтовать ее. Вставить ведомую шестерню 23 вала спидометра в отверстие картера, предварительно смазав солидолом ее нижний конец, вставить втулку 22 н через выточку на ней ввернуть болт 21. Для заводки возвратной пружины сектора пускового вала необходимо повернуть переднюю втулку 42 на 180° против часовой стрелки и закрепить ее двумя винтами. Установить рычаг 52 на выступающий конец вала пускового механизма и закрепить его клиновым болтом 50. Установить механизм выключения сцепления и завернуть сливную пробку 9 (см. рис. 3) с шайбой 10 и сапун 13 в сборе со щупом 12. После установки коробки передач на мотоцикл не забудьте залить в нее масло.

«Днепр» МТ-9.

«Расскажите, пожалуйста, о коробке передач мотоцикла «Днепр» с задним ходом», — просят мотолюбители А. Вороненко из Каховки, Т. Качура из Полтавы и другие. Предоставляем слово главному инженеру Киевского мотозавода И. Е. МУРАТОВУ и начальнику КБ И. Л. ЭНДЕЛЬМАНУ. Они ответят на вопросы читателей. Коробка передач мотоцикла «Днепр» МТ-9 в отличие от прежних коробок тяжелых мотоциклов снабжена передачей заднего хода и механизмом, автоматически выключающим сцепление при переключении передач. Она заметно облегчает управление машиной и повышает ее маневренность. Передаточное число задней передачи составляет 3,67; остальные передачи не изменились. Хотя новая коробка на 15 мм длиннее прежней, ее с небольшими переделками можно установить на все модели, выпускавшиеся Киевским мотозаводом (для ирбитских мотоциклов она не подходит). Рис. 1 Переделка диска упругой муфты. Тонкой линией показан прежний профиль Рис. 1 Переделка диска упругой муфты. Тонкой линией показан прежний профиль. На мотоциклах с укороченной рамой, выпущенных до 1969 года, достаточно немного укоротить задний конец карданного вала или сделать скосы на диске упругой муфты согласно рис. 1. Поскольку к каждой коробке, поступающей в продажу, приложена инструкция по ее установке, эксплуатации и ремонту, нет необходимости говорить об этом подробнее. Для повышения надежности и долговечности в шестернях первой, второй и третьей передач вторичного вала применены металлокерамические, а в шестерне четвертой передачи — бронзовая втулки. Пусковой механизм выполнен двухступенчатым с многозубым храповиком и зубчатым сектором. Рис. 2. Механизм переключения передач: Рис. 2. Механизм переключения передач Днепр МТ-9 Рис. 2. Механизм переключения передач: 1 — вал педали переключения; 2 — кривошип; 3 — штифт кривошипа; 4 — собачка; 5 — штифт диска; 6 — вилка; 7 — пробка контакта датчика нейтрали; 8 — диск переключения; 9 — ось собачки; 10 — пружина датчика нейтрали; 11 — рычажный фиксатор. Механизм переключения передач (рис. 2) имеет оригинальную конструкцию, на которую получены два авторских свидетельства. Работает он следующим образом. При нажиме на педаль переключения передач кривошип 2 поворачивается и штифтом 3, входящим в паз собачки 4, перемещает ее вдоль оси 9, установленной в картере. Собачка, воздействуя на один из штифтов 5 диска переключения 8Г поворачивает его на определенный угол. При этом вилки переключения, входящие специальными шипами в фигурные пазы диска, включают или выключают соответствующую передачу. К диску переключения приклепана пружина 10, служащая контактом электрического датчика, который включает сигнальную лампу (расположена на фаре) нейтрального положения коробки между первой и второй передачами. Механизм переключения имеет еще одно фиксируемое нейтральное положение между третьей и четвертой передачами для движения накатом. Четкость работы указателя нейтрали зависит от глубины, на которую ввернута пробка контакта. Она должна стоять так, чтобы лампа указателя нейтрали гасла при повороте пробки против часовой стрелки не более чем на 1/6 оборота. Рис. 3. Механизм включения заднего хода Рис. 3. Механизм включения заднего хода: 1 — паразитная шестерня; 2 — шестерня заднего хода, сидящая на первичном валу; 3 — вилка включения заднего хода; 4 — скользящая шестерня заднего хода вторичного вала; 5 — рукоятка включения заднего хода; 6 — фиксирующий винт; 7 — рычаг вилки. Задний ход включается отдельным ручным рычагом 5 (рис. 3), расположенным с правой стороны коробки передач. Когда его передвигают в переднее положение, скользящая шестерня 4 заднего хода вторичного вала входит в зацепление с паразитной шестерней 1, находящейся в постоянном зацеплении с первичным валом, благодаря чему карданный вал, а следовательно, и колесо вращается в обратном направлении. Механизм переключения снабжен предохранительным устройством, предотвращающим одновременное включение заднего хода и любой из передач. Рис. 4. Механизм автоматического выключения сцепления Рис. 4. Механизм автоматического выключения сцепления: 1 — педаль переключения передач; 2 — кулачок; 3 — ролик; 4 — рычаг; 5 — промежуточный шток; 6 — регулировочный болт; 7 — рычаг выключения сцепления: 8 — шток выключения сцепления; 9 — трос ручного выключения сцепления; 10 — муфта сцепления. Механизм автоматического выключения сцепления (рис. 4) приводится от педали 1 переключения передач. При нажиме на нее кулачок 2, сидящий неподвижно на том же валу, поворачиваясь в ту или другую сторону, поднимает рычаг 4, который толкает шток 5, связанный с рычагом выключения сцепления. Для регулировки механизма принудительного выключения сцепления служит болт 6 в нижнем плече рычага. Между его концом и промежуточным штоком 5 оставляют такой зазор, чтобы при покачивании верхней головки рычага 4 свободный ход его составлял 1 мм, а свободный ход, замеренный по переднему плечу педали, — 10 мм. При эксплуатации коробки МТ-9 следует соблюдать осторожность, пуская двигатель и переключая передачи. Так, пусковую педаль следует нажимать лишь тогда, когда зубчатый сектор войдет в зацепление. В противном случае можно сломать его зубья. Если зубья не вошли в зацепление {что ощущается по жесткому упору педали), нужно толкнуть мотоцикл вперед или назад. После каждой безуспешной попытки пуска не следует совсем отпускать педаль, поскольку, возвращаясь в крайнее верхнее положение, она выводит сектор из зацепления. В случае, когда включают передачу, не пользуясь ручным рычагом сцепления, то, чтобы избежать рывков в трансмиссии, педаль после включения передачи желательно возвращать в среднее положение плавно, придерживая ее ногой. Для смазки коробки в летнее время помимо рекомендованного инструкцией масла АС-8 можно применять, например, трансмиссионные автомобильные масла ТАД-17 и ТАп-15.

Ремонт коробки передач мотоцикла Днепр

Требуется ли вашей коробке ремонт или нет, вы сможете понять при движении вашего мотоцикла. Если из агрегата исходит сильный шум шестерен, самовыключение или не включение передач (недовключение), или заклинивание какой то передачи, происходят рывки или удары в трансмиссии — это значит, что ремонта не избежать. Советую не раскладывать ваш дорожный инструмент на асфальте, а лучше кое как добраться до своего гаража, где есть более надёжный инструмент и чистый стол, ведь спешить уже некуда.

Первым делом вашу коробку передач нужно демонтировать с мотоцикла. Для этого снимаем заднее колесо, задний мост с карданным валом, отключаем провод нейтрали и отсоединяем трос сцепления. Не забудьте снять воздушный фильтр. Перед отсоединением коробки от двигателя, и снятием её с мотоцикла, советую слить с неё масло, выкрутив внизу сливную пробку. И прежде чем перемещать вашу КП на чистый стол или верстак, тщательно отмойте её от грязи снаружи. Моющей химии, которая позволяет сделать картер любого агрегата как новый, сейчас в продаже полно, но можно использовать и Сольвент. Чистую коробку передач, разбирать будет намного легче и приятнее.

Сообщений [ с 1 по 20 из 40 ]

1↑ Тема от олегыч 10-12-2012 22:57:12

Тема: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Как снять кпп с Урала не снимая с мотоцикла двигателя объясните новичку

Отредактировано олегыч (10-12-2012 22:57:48)

2↑ Ответ от mexanik62 11-12-2012 10:32:54

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Поставить на центральную подставку Снять заднее колесо Снять главную передачу Снять вилку Снять упругую муфту Снять рычаг сцепления и все шо сможеш вынуть из сцепления Снимай коробку только не забудь про шток сцепления

3↑ Ответ от олегыч 11-12-2012 14:17:31

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Поставить на центральную подставку Снять заднее колесо Снять главную передачу Снять вилку Снять упругую муфту Снять рычаг сцепления и все шо сможеш вынуть из сцепления Снимай коробку только не забудь про шток сцепления

а как снимать главную передачу

Добавлено: 11-12-2012 10:17:31

и можно лиснять коробку не снимая главной передачи

4↑ Ответ от mexanik62 11-12-2012 15:02:59

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Открутить 2 или4 гайки (у кого как) ее крепления к перу вилки

можно лиснять коробку не снимая главной передачи

Надо снять крепления двигателя и подать его вперед (глушаки снимать евстевственно)

5↑ Ответ от [Леший] 11-12-2012 15:58:14

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Открутить 2 или4 гайки (у кого как) ее крепления к перу вилки

можно лиснять коробку не снимая главной передачи

Надо снять крепления двигателя и подать его вперед (глушаки снимать евстевственно)

Зачем откручивать дивгло?Я на днепре 10 помоему,снимал коробку не откручивая двигатель,просто откручиваеш коробку,а там по месту разберешся)и еще,там чтоб ее вытащить нуно площадку по аккум малость отогнут,не и с муфтой маленькая проблемка будет)но не сложно,я минут за 30 снял)разберешся

6↑ Ответ от ВлАиСлАВ 11-12-2012 19:20:29

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Открутить 2 или4 гайки (у кого как) ее крепления к перу вилки

можно лиснять коробку не снимая главной передачи

Надо снять крепления двигателя и подать его вперед (глушаки снимать евстевственно)

Зачем откручивать дивгло?Я на днепре 10 помоему,снимал коробку не откручивая двигатель,просто откручиваеш коробку,а там по месту разберешся)и еще,там чтоб ее вытащить нуно площадку по аккум малость отогнут,не и с муфтой маленькая проблемка будет)но не сложно,я минут за 30 снял)разберешся

на днепре это на днепре. тут урал с ним не прокатит там места чуть меньше поэтому надо двиг чуть подавать вперед

7↑ Ответ от Шаман 11-12-2012 19:22:50

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

на урале тоже снимается не откручивая двигатель

8↑ Ответ от partizan 11-12-2012 19:50:37

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

олегыч,главная передача-имеется ввиду редуктор(тот что крутит заднее колесо). на УРАЛе-все так же легко снимается:скидываешь колесо(заднее);откручиваешь тормозную тягу от рычага на редукторе;отркучиваешь тот самый редуктор(главную передачу);отсоеденяешь тросик спидометра от коробки;скидываешь тросик сцепления;откучиваешь три гайки и один болт(крепящие коробку к блоку);сдвигаешь коробку взад,при этом кик чуть к низу-она аж выпрыгивает! максимум к чему можешь прибегнуть,это большая отвертка или монтажечка,чтоб не руками тянуть. УДАЧИ!

9↑ Ответ от олегыч 11-12-2012 22:28:06

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Весной займусь а щас пока генер делаю

Добавлено: 11-12-2012 18:28:06

И после того как я все это сниму а потом назад поставлю регулировать ничего не надо будет?

10↑ Ответ от mexanik62 11-12-2012 22:30:12

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Сцепление и тормоз

11↑ Ответ от олегыч 12-12-2012 07:06:26

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

А как Сцепление регулировать а как тормоз

12↑ Ответ от [Леший] 12-12-2012 09:11:48

Топ 10-ти идиотизмов при сборке днепрокпп

В догонку к теме о том, «Почему у колхозников не ездят уралы».

10. Открывает десятку, конечно, всем известное отломанное ухо правого нижнего крепления кпп к двигателю. Инженеры КМЗ (а, возможно и бмв) здорово пошутили над пользователями мотоцикла, сделав три шпильки с гайками и один болт, который увидеть можно только если лечь под мотоцикл. В результате про болт народ нередко забывает и начинает снимать, почему то крепко сидящую, кпп с двигателя различным инструментом, от часовой отвертки до лома. Результат — ухо остается на кпп, а картер идет в цветмет. Хотя, видел, ездят и так.

9. Смазка. Бытует среди колхозников мнение, что консистентная смазка может смазывать детали редуктора и кпп ничуть не хуже, чем жидкая смазка. Мол, «даже в болгарках используют, а там обороты!». И пихают через заливное отверстие смазку отверткой. С пол кило. «И течь не будет и вообще». Смазку, в результате, мирно раскидывает шестеренками по стенкам кпп, шестерни вращаются на сухую, подшипникам, а уж тем паче втулкам ведомых шестерен не достается ничего. Результат — адски сожранные зубья шестерен (особенно четвертой), убитые наглухо втулки, подшипники… При разборе такой коробки полоина деталей сразу идет в мешок с черметом. Бывают и другие крайности, в виде непонятных жидкостей, типа олифы… А бывают и с водой (см фото).

8. Самопальные детали. Тюнинх — это конечно хорошо, но только при грамотном подходе. Чего только не втыкают в коробки… И втулки ведомых шестерен из алюминия (в родне бронза или металлокерамика), ускоренки с твердостью единиц сорок, изнашиваются которые за пару сотен пробега и тд.

7. Шайбочки. Регулировочные. Колхозник их тихо ненавидит, как чувствую. Их есть то в кпп 5 штук. Две с выступом внутри на ось храпового механизма, одна дистанционная под передний подшипник ведущего вала, одна каленая на вал под передний подшипник ведущего вала и маслотбойная сзади на ведомом. Нет, ставят их куда попало. В слепую, порой кажется. В результате — как минимум некорректная работа кпп, возможные выбивания передач, а то и клин.

6. Отломанные ушки рычага выжима сцепления на крышке картера. Да, народ частенько использует вместо потерянной оси рычага выжима сцепления (что под шплинт) болт с гайкой. Только мало до кого доходит, что затягивать гайку там никак нельзя. Силумин — материал хрупкий. Не пружинит. Чуть перетянул гайку, раздается «хрусь» — и крышка картера идет как минимум на сварку, как максимум — в цветмет.

5. Угандошенные привалочные плоскости. Разбираешь порой — и зла не хватает. Предыдущий владелец разбирал кпп вбивая отвертку (порой, судя по повреждениям, даже лом) между картером и крышкой. А ведь на крышке есть три специальных выступа, постукивая по которым через деревянную или алюминиевую проставку можно легко разобрать кпп. А если валы крепко сидят в подшипниках — то через проставку по подшипникам. А потом удивляются, что кп течет по стыку… И шарик на вторвале те же товарищи расклепывают в хлам. Хотя если надеть кусочек трубы на вторвал и стучать через нее — то ничего страшного не произойдет.

4. Убитые крышки картера при сборке. Народ насаживая крышку на картер, порой, лупит молотком по всем выступам. Видимо не удосуживаясь проверить, не перекосило ли крышку, попали ли по местами оси вилок и собачки, подшипники и тд. В результате — убитые посадочные сальников, нетоварный внешний вид.

3. Ситуация с шестерней привода спидометра. Нередко народ забывает, что оставлять ведомую шестерю спидометра без тросика или заглушки — чревато. При движении назад (даже на пол метра) шестеренку выталкивает, она упирается в болт фиксации троса и… Как минимум гнет болт так, что его потом не вывернуть, а как максимум — отламывает кусок посадочного места под трос.

2. Герметик — зло! А точнее зло он — в руках неграмотного колхозника (а он, колхозник, бывает разный). Как собирает кпп неграмотный колхозник? Он жирно намазывает герметик на привалочную плоскость картера кпп, сажает крышку, обстукивая ее качестенно молотком, а затем наживляет и затягивает болты. Не подозревая о том, что немалое количество герметика выдавило в отверстие с резьбой. В результате болт герметик сдавливает вниз, там сжимает и все это дело распрекрасно рвет картер давлением. Мгногожды видел картеры с трещинами возле КАЖДОГО болта. Рукалицо… Бывает, правда, что используют не герметик, а прокладки (а то и две) огромной толщины. В результате ведомый вал гуляет в какртере по оси, что вполне может привести к клину кп…

1. Перепутали подшипник. При разборе одной из коробок я я был немало удивлен. Вместо родного 303 стоял 204. Что это значит? Мелочь… Всего навсего отверстие в подшипнике не 17 мм, а 20. Как результат — подгрызенные зубья шестерен 1 и 2 передач, убитый в усмерть передний подшипник. Ну да, в картер подшипник влез, крышка села нормально — значит все в порядке.

0. Ну и победитель: 10 + 37 = 46. Все знают, что на днепрокпп бывают обычные первые передачи (10 зубьев на ведущей и 36 на ведомой шестернях) и «пониженные» (9 на ведущей и 37 на ведомой). Вскрыл как то кпп и обалдел: стоит вал с «обычной» первой, а на ведомом надета шестерня на 37 зубьев. Собрать кпп с таким «набором» не выйдет. Что же сделали колхозники? Они взяли болгарку и сделали «отрицательное смещение зубьям ведущей шестерни». Проще говоря — подпилили их по высоте и форме так, что бы крышка налезала. И это даже ездило, видно по наличию пятна контакта…

Вот такие вот печальки.