Особенности самостоятельной покраски мотоцикла

Любители быстрой езды время от времени сталкиваются с потребностью обновить внешний вид своего «железного друга». Покраска мотоцикла увлекательное, но в то же время ответственное дело. Любое не правильное действие может привести к печальным последствиям: некачественное окрашивание, появление ржавчины, дефектов поверхности.

Когда нужна покраска мотоцикла

Причин, по которым нужно приступить к покрасочным работам, много. Основной перечень:

• удаление следов ржавчины;
• покупка старого байка с последующим его перевоплощением;
• устранение царапин, вмятин, следов падений;
• смена имиджа, цвета техники.

Вне независимости от сложившихся обстоятельств покраска мотоцикла своими руками это ответственное дело. Только целенаправленные и пошаговые манипуляции позволят достичь хорошего результата.

Ржавчина один из поводов для перекраски

Некоторые царапины можно закрасить

Выбор краски для мотоцикла

В первую очередь нужно выделить один из лакокрасочных материалов. Краска для мотоцикла должна соответствовать своему назначению. Потребуются следующие виды:

1. Акриловые составы представлены в широком цветовом диапазоне, они стойкие к механическим воздействиям. Недостаток: легко смываются бензином, не подходят для нанесения на зону бака.
2. Алкидные краски более устойчивы к воздействиям химических веществ, долговечны, легко наносятся. Минус: относительно высокая стоимость, скудный ассортимент оттенков.
3. Нитроэмалевые виды зарекомендовали себя потребителю низкой ценой, простотой применения, перечнем цветов. На фоне значительных преимуществ есть существенные недостатки: поверхность подвержена воздействию неблагоприятных факторов, как механического, так и химического происхождения, имеет слабый блеск. Это сезонный вариант, требующий ежегодного обновления.

Все зависит от бюджета и времени, которые вы готовы потратить на «железного друга». Это интересно: автомобильный лак в баллончике.

Акриловая эмаль

Алкидная эмаль

Нитроэмаль

Выбор цвета

Покраска мотоцикла в тот или иной цвет отражает нрав и предпочтения своего хозяина. Многие любители быстрой езды любят экспериментировать, сочетать оттенки, кардинально менять цвет. Однако, если вы захотели перекрасить мотоцикл, например, с красного в черный, то это нужно зафиксировать в ГАИ. Распространенные оттенки: красный, синий, черный. Обычно рама окрашивается в один цвет, бак и элементы защиты в другой, а мелкие детали в третий. Но не исключено нанесение единого цветового предпочтения. Профессионалы не советуют использовать краску с эффектом «металлик». Рекомендация обусловлена ее высокой стоимостью, трудностями нанесения в домашних условиях и погрешностями, которые будут отчетливо видны на поверхности в результате окрашивания.

Обратите внимание на: Краска для авто: нюансы поиска, технологии

Как очистить бензобак мотоцикла от ржавчины: несколько гарантированных способов

Хозяева старых мотоциклов порой даже не подозревают о том, что бензобаки их железных коней давно нуждаются в чистке – изнутри они покрыты слоем ржавчины. Зачастую она возникает из-за нарушения условий эксплуатации мототехники. Кроме того, в топливе нередко бывают примеси в виде воды, так что возникновение ржавчины – вопрос времени. Фильтры, конечно, функционируют, большие куски «мусора» не попадут в карбюратор, однако проблему решать все равно нужно, иначе бак может прийти в негодность.

«Дедовский» метод

Если пролистать форумы, связанные с мотоциклами, то этот способ удаления ржавчины окажется чуть ли не самым популярным. Выполняются следующие действия:

1. бак снимается;
2. сливаются остатки топлива;
3. промываем внутреннюю часть водой;
4. внутрь насыпаем некрупных гаек.

Потом начинаем сильно трясти бак. От ударов гаек ржавчина будет легко отходить от стенок, останется вытряхнуть ее. Кстати, гайки можно заменить мелкими камешками.

Важно! После окончания «процедуры» в бак можно насыпать песок, и так же потрясти. Это поможет очистить емкость от остатков ржавчины.

Преобразователь ржавчины

Такая «химия» свободно продается в любом магазине автозапчастей. Оптимальный вариант – ортофосфорная кислота. Она максимально эффективно удаляет ржавчину, стоит недорого, но требует особой осторожности при использовании:

• следует обезопасить себя от вдыхания паров химиката;
• нельзя допускать попадания кислоты на лакокрасочные покрытия;
• берегитесь от попадания вещества на кожу!

Перед очисткой нужно снять бензобак, слить остатки топлива и тщательно промыть его. После этого бак следует продуть или просушить с открытой крышкой.

Далее в бак наливаем пол-литра преобразователя, закрываем крышкой и несколько раз переворачиваем его. Это необходимо для того, чтобы едкая жидкость смочила каждый сантиметр ржавой поверхности. Через 40-45 минут бак открываем и сливаем образовавшуюся бурду. На этом чистка не закончена – нужно залить в бак содового раствора и потрясти его. Сода смоет всю «химию», а также удалит остатки ржавчины. После этого раствор сливаем, бензобак промываем проточной водой и тщательно просушиваем. Все, далее емкость возвращается на свое место, можно заправлять мотоцикл и ехать по своим делам.

Важно! Если бак заржавел не очень сильно, можно заменить магазинные химикаты Кока-колой – в ее составе много ортофосфорной кислоты. Кстати, эта вкусная вода прекрасно чистит сантехнику и кафель.

Раствор электролита

Для реализации этого метода пригодятся школьные знания физики, электрод, электролит. Если тратить деньги на необходимый карбонат натрия не хочется, то можно получить его в домашних условиях. Для этого обычную пищевую соду следует разогреть в духовке до 180 градусов, и прокалить ее на протяжении сорока минут. В итоге получаем как раз искомый карбонат. После этого в бак нужно залить воды и растворить в ней полученный натрий (на каждые 15 литров объема потребуется 5 столовых ложек).

В бак погружается электрод. Его роль неплохо сыграет любая железяка или проволока, главное, чтобы это был не цветной металл – количество выделяемых вредных газов будет слишком большим. Причем электрод не должен касаться стенок бака, в противном случае может произойти короткое замыкание. Дальше самое важное – к корпусу подключаем катод (минус), а к электроду анод (плюс). Не перепутайте, иначе пойдет обратный процесс, бак будет полностью покрыт ржавчиной! Потом подключаем постоянный ток и ждем результат.

Суть метода в том, что катод образует водород, а анод – кислород. Восстановление происходит благодаря воздействию первого – он, подобно пескострую, снимает ржавчину со стенок бака, а также восстанавливает металл «силами» оксида железа, то есть самой ржавчиной. Обратите внимание, что выполнять эту «процедуру» следует на открытом воздухе – в процессе электролиза выделяется много вредных газов. Если уж и чистите бак в помещении, то тщательно проветрите его.

Важно! Не используйте в качестве электрода «нержавейку». При электролизе будет выделяться шестивалентный хром – очень вредное вещество, способное вызвать отравление и дать толчок к развитию раковой опухоли.

Эпоксидная смола

Откровенно говоря, не лучшее решение. Бак на полчетверти наполняется «эпоксидкой», много раз прокручивается для того, чтобы смола обволокла изнутри стенки. После этого оставляем его «застывать». Затвердевшая эпоксидная смола образует вещество, напоминающее стекло. Оно будет препятствовать возникновению ржавчины. Недостаток метода в том, что при сильном ударе по бензобаку, стекловидное вещество может расколоться, после чего хозяин мотоцикла потратит много часов на извлечение осколков из топливной системы.

Для удаления ржавчины из бензобака мотоцикла придумано много разных средств. Какие-то из них заслуживают внимания, другие не стоят даже того, чтобы их упоминать. Главное в этом деле – соблюдение техники безопасности при работе с отравляющими веществами. Если все сделать правильно, то мотоцикл будет сверкать так, будто только что «приехал» из салона, причем как снаружи, так и изнутри!

98moto.ru

Подготовка мотоцикла к покраске

Прежде чем приступить к работе, нужно выяснить, как правильно покрасить мотоцикл. Во-первых, важным этапом являются подготовительные работы. Если не выполнить ряд предварительных действий, то можно не ждать хорошего результата. Рассмотрим манипуляции поэтапно: 1 этап. Подготовка места. Тщательная уборка помещения от загрязнений, наклейка защитной пленки на потолок. Пол можно смочить водой, чтобы не поднималась пыль. Также потребуется демонтаж деталей, нуждающихся в окраски. Их нужно почистить от грязи, частиц пыли, промыть и хорошо просушить. 2 этап. Подготовка материалов. Понадобятся: наждачная бумага, абразивы, обезжириватель, смывка старого красящего вещества, растворитель, малярный скотч, защитные материалы, шпатлевка, грунтовка, инструменты для нанесения подготовительных слоев, а также самой краски (воздушный компрессор с краскопультом и комплектом распылителей, перчатки, респиратор). 3 этап. Зачистка поверхности. С помощью наждачной бумаги очистить детали от красящего слоя и ржавчины. Если краска заводская, то можно выполнить поверхностные манипуляции, зачистить только до слоя грунта. При повторной окраске или наличие повреждений, мотоцикл зачищается полностью до металла. Чтобы ускорить процесс можно использовать химические вещества, смывку. Нанести раствор на поверхность, после счистить отставший слой шпателем, ножом. После очистки поверхность нужно обезжирить. 4 этап. Шпатлевка. Нанесение пластичного материала, выравнивание видимые дефекты. Работа выполняется в несколько шагов. Каждый слой наносится с интервалом на высыхание предыдущего покрытия (20-30 минут). В завершение обработка абразивами, шлифовка, обезжиривание. 5 этап. Грунтовка. Обеспечивает надежное сцепление красящего состава с металлом или пластиком. При этом важно учитывать, что пластиковые детали обработайте грунтом для пластика, металлические составляющие антикоррозийным или универсальным составом. Грунт наносится в несколько слоев с промежуточной выдержкой на высыхание (около 30 минут). В завершение пройдитесь по нему наждачной бумагой P-400.

Помните! Все работы проводятся в перчатках и респираторе. Не стоит игнорировать меры предосторожности. Защитите кожу и легкие от вредного воздействия химикатов и их испарений.

Отшлифованный бак

Нанесенная грунтовка Обратите внимание на: Как покрасить диски авто своими руками баллончиком: особенности самостоятельной обработки

Обновляем лакокрасочное покрытие на мотоцикле

В предыдущей статье мы пришли к выводу, что перед покраской, для выбора материалов следует отталкиваться от характера повреждений. Условия покраски и желаемый результат у всех разный, собственно, как финансовые возможности.

В этой статье рассмотрим тот редкий идеальный случай, когда:

• Вы просто решили обновить лакокрасочное покрытие. Ваш родной цвет устарел, выцвел или вы захотели сменить оттенок. Повреждений нет, просто полная перекраска.
• Вы стерли предыдущий пластик об асфальт, но душа мотоцикла с вами, вы купили новый пластик или другой элемент обвеса. Повреждений нет, но нужно чтобы цвет соответствовал птс или общему виду.
• Вы принадлежите тому редкому проценту мастеров, который собрал определенную модель мотоцикла из трех ящиков хлама, лично переспицевал колеса и теперь готов взяться за покраску бака, крыльев в нужную оригинальную расцветку.

Как видим, здесь есть главный определяющий фактор: нет повреждений.

Мы ответили на первый вопрос, который тут же облегчает нашу задачу. Если нет повреждений — не придется возиться с восстановлением и выравниванием.

Остается ответить на следующий вопрос: красим пластик или металл?

Загвоздка заключается в процессе адгезии. Не путайте ее с диффузией. Да-да, кто спал на парте во время уроков физики, самое время вернуться в детство. Адгезия — это процесс сцепления двух поверхностей, нанесение вещества также относиться к этому, так как оно остается НА поверхности основы.

Банальный пример: нанесение покрытия Antifog или Antirain на тот же визор, это адгезия, потому что спрей не проникает в структуру стекла.

Диффузия, это взаимопроникновение двух веществ друг в друга. В общем, вернемся к покраске. Адгезия металла и пластика разнится, для металла нужен один грунт, а для пластика — другой.

Если вы из экономии решили покрасить обычным грунтом и металлический бак, и пластиковое крыло, то краска на крыле с вами проездит не долго. Вам придется его перекрашивать. Забавным будет то, что если идея сменить обычный грунт на грунт по пластику не забредет в голову, то красить это крыло вы будите постоянно.

Итак, все, что вы планируете красить необходимо снять с мотоцикла. Если с этих частей нереально демонтировать, допустим, значок марки, придется изолировать его. Для этого подойдет малярный скотч, с его помощью обклеиваем элементы, которые не получается снять или не нужно красить.

В момент матирования существует реальный риск стереть малярный скотч и повредить состояние накладки. Кому понравится ездить на идеально выкрашенном мотоцикле, но с зацарапанном значком? Но так случается, если вы работаете или не внимательно, или при помощи шлифовальной машинки. Восстановление линзы на значке решается слоем лака. А вот если вы зацарапали наклейки, которые были на лаке и по каким-либо личным причинам не снимались — это уже проблема. Скорее всего придется клеить новые.

Ваша основная задача заматовать рабочие поверхности. Т.е. вы берете абразив не крупнее 600-800 и аккуратно, равномерно, чтобы не наставить лишних царапин затираете лак. Как альтернатива-скочбрайт (серый!).

Помните, что на краях и выступающих ребрах риск протереть поверхность самый большой.

Работать шлифовальной машинкой в таких случаях конечно проще, но гораздо опаснее. Во-первых, не всегда удобно подлезать в сложных изгибах. Во-вторых, с работой по пластику можно его продавить чрезмерным усилием. Если вы протираете лак до краски, то ваша миссия провалена. В момент нанесения свежего слоя растворитель обязательно проникнет в родной базовый слой и подорвет его. Что будет дальше, догадываетесь? Да, снова все зачищать.

Поэтому, аккуратно, с любовью, круговыми движениями вы застреваете с обрабатываемой поверхностью на пару часов. Риску, которая остается от работы абразивом, нужно перебивать более мелкой, т.е. после 600-800 градации, берете меньшую. Советовать вам крупные абразивы не берусь, так как испортить покрытие царапинами до базы новичку слишком просто, даже из усердия принцип «три-три и будет дырка» — слишком актуален. Но если вы рисковый парень или более опытный, можно взять и 600 градацию, далее все равно резонно перебить риску более мелкими градациям.

Да, муторно. Да сложно. Если ваши детали новенькие с завода, не крашенные, они приходят с защитным покрытием, которое тоже необходимо снять перед грунтованием.

Проверить грунт это или защитный слой достаточно при помощи растворителя. Он его снимает без особых проблем, а вот грунту ничего не будет.

Когда блеск лакированных покрытий исчез или вы подготовили новенькие пластиковые детали под грунт, необходимо призвать на помощь праймер. Грунт по пластику, который обеспечивает надежность последующих слоев.

• Вы надежно обезжириваете поверхность, удаляете все лишнее
• Сначала припыляете праймер, потом делаете полноценный слой
• Праймер нельзя пересушивать. Обычно уже через 5-10 минут можно наносить следующий слой
• Если у вас хорошие условия для работы, то воспользуйтесь помощью краскопульта. Хороший вариант для масштабных проектов, когда вы разом решаете покрасить весь пластик вашего гиганта за один день.

Дальнейшие действия очевидны. Хорошая подготовка или плохая станет ясно после первой работы с грунтом. Плохую подготовку будет заметно сразу же. Случаи подрывания нижних слоев, это когда растворитель с грунта все же проник в предыдущие более глубокие и прореагировал с ними, в следствии чего краска начала вспухать и подниматься на поверхности.

На праймер наносится грунт под краску нужного вам цвета, металлические детали соответственно в грунте по пластику не нуждаются. Грунт матируется для пресловутой адгезии последующей краски с поверхностью грунта. Дальнейший выбор материалов зависит от условий работы.

Если вы работаете с краскопультом, у вас есть компрессор и помещение, где пыль не сделает из свежего лакового слоя пушистого зайца, то у вас есть вполне широкий выбор профессиональных покрытий. Вы тратите денек на решение, в какой цвет и какими красками пользоваться, лак каких фирм использовать.

Перед самой покраской советую сделать тестовый напыл, чтобы понять, как краска себя ведет и как укрывает поверхность.

Когда ваши условия — это изрядно пыльный гараж и отсутствие нормального компрессора, то материалы сводятся к покраске баллончиками. Наносить лак придется с них же.

Окрашивание мотоцикла

После того, как поверхность обработана, нужно выстроить алгоритм того, как покрасить мотоцикл. Пошаговая инструкция: 1 шаг. Краску в банке нужно несколько раз процедить. Если необходимо развести растворителем в мерном стакане, строго следуя указаниям в инструкции. 2 шаг. Далее заряжаем ее в красапульт, настраиваем пятно распыления, так чтобы нанесенный слой был в диапазоне 80 – 120 мкм. Покраска баллончиком требует его встряхивания перед использованием. 3 шаг. Наносим первый тонкий проявочный слой на расстоянии 25-35 сантиметров, держа красопульт под прямым углом к окрашиваемому участку. Допускаются отклонения не более десяти градусов. 4 шаг. Краска наносится полосами со скоростью 40 см/с, соблюдая перекрытие в 4-6 сантиметров. Ждем высыхания первого слоя, слегка его шлифуем. 5 шаг. Наносим второй слой, более плотный и жирный, также ждем высыхания, шлифуем. 6 шаг. При необходимости допускается третий слой. В завершение окраски мотоцикла оставляем сохнуть его детали на сутки. 7 шаг. Покрываем лаком. Защитное покрытие аккуратно наносится в 3–5 слоев. 8 шаг. Полируем. Простая манипуляция нанесения полировочной пасты придаст блеск и устранит мелкие неровности и царапины. Обратите внимание, покраска бензобака мотоцикла требует соблюдения основных правил. Итак:

• обязательно сливаем весь бензин, просушиваем бак до полного исчезновения паров;
• очищаем покрытие до металлического основания;
• фиксируем сколы, можно их сфотографировать;
• защищаем малярной лентой все отверстия бензобака, чтобы краска не попала внутрь;
• накладываем 4-5 слоев грунта, с учетом сколов, просушиваем каждый и шлифуем;
• наносим нескольких покрасочных слоев, просушиваем, клеим аэрографию или наклейки;
• покрываем лаком в 3-4 слоя, защищая покрытие от попадания бензина во время эксплуатации.

Обратите внимание на: Как выполнить покраску штампованных дисков

Все манипуляции лучше проводить в бестеневом проветриваемом помещении с температурой не ниже 20 градусов и влажностью ниже 50%. Нельзя использовать акриловые краски, подойдут алкидные или нитроэмалевые составы. Покраска пластика мотоцикла также проводится с учетом пластикового покрытия. Потребуется специальный грунт и хорошо оборудованное помещение, защищенное от пыли. По возможности покраску пластика мотоцикла своими руками лучше проводить в специальной камере (капсуле), так вы добьетесь качественного результата.

Покраска и сушка бака

Работа с рамой — очистка и покраска. — бортжурнал УАЗ 31512 Проходимец 1993 года на DRIVE2

Рама была долгими и тчательными усилиями очищена от ржавчины.Произведена обработка удалителяи ржавчины ипосле чеготчательно отмыта.Рама покрыта несколькими слоями антикорозийного грунта и после сушки заматирован и покрыт несколькими тонкими слоями краски и последний слой потолще.В данный момент краска уже высохла и ее качество на высоком уровне. Чтобы соскаблить нужно поцарапать разве что отверткой.Краска и грунт алкидные. Хотя все критикуют алкид, но я всетаки рискнул и не прогадал.Главное в применении алкидных красок-это сиккатив (отвердитель) и без его ничего не высохнет, этого никто из родавцов красок не говорит. Информацию о красках искал в инете, и красил впервый раз с краскопульта. Фото банки скоро.На фото примерка бака от дизельного прадо. Подходит как родной, только нужно кронштейн (крепления варить)каскопульт грунтовочный — 1300краскопульт окрасочный — 1300грунт 2 литра — 600краска 2 лита — 1000 (купил через знакомых, обычная цена 4000 за банку)

сиккатив (отвердитель ) 500 мл — 500

www.drive2.ru