Подробно о коробке передач мотоцикла Урал: конструкция, ремонт и обслуживание

Как работает КПП

Устройство КПП-141, установленной на некоторых моделях Урала, включает в себя следующие элементы:

1. Сцепной механизм. Он помогает временно разъединять двигатель и трансмиссию. Это позволяет переключать передачи, не снижая обороты силового агрегата.
2. Ведомые шестерни и валы. Здесь установлен ведущий, промежуточный и вторичный вал.
3. Синхронизатор. Он обеспечивает бесшумную работу механизма и выравнивание скоростей шестеренок.

Шестерни вращаются свободно, когда включен нейтральный режим, в это время все муфты и синхронизаторы находятся в разомкнутом положении. Когда водитель начинает выжимать сцепной механизм и переключает рукоятку на какую-нибудь другую передачу, то специальное вилочковое устройство начинает перемещать муфту в положение зацепления с соответствующей парой на торцевой части шестерни.

Механизм шестерни жестко фиксируется с валом и перестает прокручиваться на нем. Муфта в таком положении способствует передаче вращательного движения и тягового усилия.

Во время движения транспортного средства коробка приводится в действие за счет рукоятки переключения передач. Она перемещает ползуны, оборудованные вилками, которые начинают двигать синхронизаторы с необходимой скоростью. Цветная схема переключения передач есть в руководстве пользователя Урала.

Передаточные числа коробки Урала:

• первая ступень — 5,26;
• вторая ступень — 2,90;
• третья ступень — 1,52;
• четвертая ступень — 1,00;
• пятая ступень — 0,664;
• задний ход — 5,48.

Технические характеристики современных моделей [ править | править код ]

Турист, Турист 2WD, Gear-UP, Тройка Люкс

Ретро, Ретро-Соло, Волк, Соло-sT

Неисправности и ремонт

Основные неисправности и ремонт коробки:

1. Посторонний шум в механизме. В этом случае рекомендуется провести внешний осмотр системы и заменить поврежденные и износившиеся детали.
2. Валы перемещаются по оси. Необходимо заменить детали, которые фиксируют подшипник, или заменить вышедшие из строя подшипники.
3. Нестабильная работа КПП. Эта проблема может быть связана с износом втулок оси шлицевого вала заднего хода. Следует заменить поврежденные механизмы.
4. Сцепление включается не полностью. В этом случае рекомендуется провести внешний осмотр сцепного механизма на наличие повреждений и дефектов, проверить уровень смазочной жидкости в системе и заменить поврежденные элементы.
5. Штоки вилок туго двигаются. Эта неисправность может быть вызвана повреждением блокировочных сухарей, синхронизаторов. Необходимо заменить механизмы на новые.
6. Если коробка передач самопроизвольно отключается, необходимо отрегулировать зазор между клапанами, заменить изношенные кольца синхронизаторов, установить новые пружины, затянуть крепежные элементы.
7. При нечетком переключении нужно снять крышку фиксирующего устройства и осмотреть основные узлы на износ, заменить муфту и шестерни.

Ремонт КПП проводят только при выключенном силовом агрегате.

Как отрегулировать

Регулировка коробки передач проводится следующим образом:

1. Устанавливают транспортное средство на специальную платформу.
2. При помощи домкрата немного приподнимают переднюю часть кузова автомобиля и фиксируют его в этом положении.
3. На тяге управления трансмиссии ослабляют крепежные гайки стяжного болта хомута. Гайку ослабляют на 4,5 оборота.
4. При помощи отвертки расширяют пазы на конце тягового устройства и хомута.
5. Переставляют шток в нейтральное положение.
6. Откручивают специальные крепления.
7. Демонтируют с рукоятки управления чехол от коробки передач. Опускают чехол в самый низ корпуса, а саму рукоятку устанавливают в вертикальное положение концом вверх.
8. Ослабляют механизм хомута.
9. Включают заднюю передачу при неработающем силовом агрегате.
10. Устанавливают подготовленный шаблон в окно накладки, а также кронштейн блокировки заднего хода.
11. Вводят в паз шаблона упор осевого механизма и прижимают его к корпусу системы.
12. Выставляют требуемый зазор между элементами. Закручивают крепежные детали и хомут.
13. Заводят двигатель и проверяют исправность отрегулированной коробки передач.

Сколько масла заливать

Необходимо заливать масло в соответствии с инструкцией пользователя. Для автомобилей Урал достаточный уровень масляной жидкости составляет 3,5-4 л.

Сообщений [ с 1 по 20 из 40 ]

1↑ Тема от олегыч 10-12-2012 22:57:12

Тема: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Как снять кпп с Урала не снимая с мотоцикла двигателя объясните новичку

Отредактировано олегыч (10-12-2012 22:57:48)

2↑ Ответ от mexanik62 11-12-2012 10:32:54

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Поставить на центральную подставку Снять заднее колесо Снять главную передачу Снять вилку Снять упругую муфту Снять рычаг сцепления и все шо сможеш вынуть из сцепления Снимай коробку только не забудь про шток сцепления

3↑ Ответ от олегыч 11-12-2012 14:17:31

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Поставить на центральную подставку Снять заднее колесо Снять главную передачу Снять вилку Снять упругую муфту Снять рычаг сцепления и все шо сможеш вынуть из сцепления Снимай коробку только не забудь про шток сцепления

а как снимать главную передачу

Добавлено: 11-12-2012 10:17:31

и можно лиснять коробку не снимая главной передачи

4↑ Ответ от mexanik62 11-12-2012 15:02:59

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Открутить 2 или4 гайки (у кого как) ее крепления к перу вилки

можно лиснять коробку не снимая главной передачи

Надо снять крепления двигателя и подать его вперед (глушаки снимать евстевственно)

5↑ Ответ от [Леший] 11-12-2012 15:58:14

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Открутить 2 или4 гайки (у кого как) ее крепления к перу вилки

можно лиснять коробку не снимая главной передачи

Надо снять крепления двигателя и подать его вперед (глушаки снимать евстевственно)

Зачем откручивать дивгло?Я на днепре 10 помоему,снимал коробку не откручивая двигатель,просто откручиваеш коробку,а там по месту разберешся)и еще,там чтоб ее вытащить нуно площадку по аккум малость отогнут,не и с муфтой маленькая проблемка будет)но не сложно,я минут за 30 снял)разберешся

6↑ Ответ от ВлАиСлАВ 11-12-2012 19:20:29

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Открутить 2 или4 гайки (у кого как) ее крепления к перу вилки

можно лиснять коробку не снимая главной передачи

Надо снять крепления двигателя и подать его вперед (глушаки снимать евстевственно)

Зачем откручивать дивгло?Я на днепре 10 помоему,снимал коробку не откручивая двигатель,просто откручиваеш коробку,а там по месту разберешся)и еще,там чтоб ее вытащить нуно площадку по аккум малость отогнут,не и с муфтой маленькая проблемка будет)но не сложно,я минут за 30 снял)разберешся

на днепре это на днепре. тут урал с ним не прокатит там места чуть меньше поэтому надо двиг чуть подавать вперед

7↑ Ответ от Шаман 11-12-2012 19:22:50

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

на урале тоже снимается не откручивая двигатель

8↑ Ответ от partizan 11-12-2012 19:50:37

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

олегыч,главная передача-имеется ввиду редуктор(тот что крутит заднее колесо). на УРАЛе-все так же легко снимается:скидываешь колесо(заднее);откручиваешь тормозную тягу от рычага на редукторе;отркучиваешь тот самый редуктор(главную передачу);отсоеденяешь тросик спидометра от коробки;скидываешь тросик сцепления;откучиваешь три гайки и один болт(крепящие коробку к блоку);сдвигаешь коробку взад,при этом кик чуть к низу-она аж выпрыгивает! максимум к чему можешь прибегнуть,это большая отвертка или монтажечка,чтоб не руками тянуть. УДАЧИ!

9↑ Ответ от олегыч 11-12-2012 22:28:06

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Весной займусь а щас пока генер делаю

Добавлено: 11-12-2012 18:28:06

И после того как я все это сниму а потом назад поставлю регулировать ничего не надо будет?

10↑ Ответ от mexanik62 11-12-2012 22:30:12

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Сцепление и тормоз

Как снять и разобрать

Для того чтобы демонтировать и разобрать коробку передач, необходимо:

1. Установить транспортное средство на подъемное устройство или смотровую яму.
2. Демонтировать аккумуляторные батареи, воздушный фильтрующий элемент и брызговики. Они расположены в нижней части моторного отсека, по центру и по краям.
3. Убрать поперечину переднего подвесного механизма и приводы передних ведущих колес.
4. Слить трансмиссионную жидкость из коробки.
5. Отсоединить провода датчика, ответственного за показатели скорости. Для этого нужно поддеть отверткой провода и аккуратно снять пружинное фиксирующее устройство.
6. Убрать выключатель заднего хода транспорта.
7. Демонтировать держатель моторного жгута.
8. Отвернуть крепежные болты с коробки передач и кронштейна гидравлического привода выключения сцепного механизма.
9. Убрать болты с рабочего цилиндрического блока, картера сцепления, усилителя.
10. Демонтировать картер.
11. Установить опору под демонтированную коробку.
12. Отсоединить от кронштейна переднюю и заднюю опоры.
13. Сдвинуть КПП назад и установить на твердую поверхность.
14. Открутить крепежные элементы и разобрать.

Как собрать и установить

Процедура сборки коробки:

• спрессовать подшипник;
• вставить зубило в промежуток между торцевой частью внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциалов;
• установить подшипник и осевой механизм сателлитов;
• вставить на место опорное кольцо;
• установить шестерни приводов и коробку дифференциалов;
• закрутить крепежные элементы;
• поставить блокирующее кольцо синхронизатора;
• установить скользящую муфту и стопорное кольцо ступицы синхронизирующего устройства;
• установить ведомую шестерню и упорную шайбу;
• отрегулировать зазор между кольцом переднего подшипника и шестерни ведущего типа.

Коробка передач мотоцикла Урал с задней скоростью

Как самостоятельно снять, разобрать и собрать коробку передач мотоцикла Урал.

За свою долгую жизнь коробка передач мотоцикла Урал претерпела несколько модификаций, в том числе и обзавелась задней передачей. Использование в КПП вторичного вала позволило повысить производительность и значительно уменьшить размеры коробки, что весьма актуально для мотоцикла. Ремонт и сборка КПП мотоцикла Урал не отличаются высокой сложностью, и эти работы вполне можно выполнить самостоятельно.

Как работает коробка мотоцикла Урал с задней скоростью

Двухвальная коробка скоростей мотоцикла Урал задействует меньше шестерёнок при передаче крутящего момента, что и является основной причиной повышенного КПД. Первичный вал коробки передач имеет три шестерни начальных скоростей, составляющих с валом одно целое. Назначение вторичного вала заключается в осуществлении выбора необходимой передачи, и шестерни на ней не имеют жёсткой фиксации. Коробка передач мотоцикла Урал с задней скоростью имеет ручной и ножной способы переключения, что делает её весьма удобной в эксплуатации.

На более поздних модификациях коробки передач в алюминиевом картере появилась съемная задняя крышка, позволяющая проводить ремонт КПП без снятия её с двигателя.

Среди прочих мотоциклов именно простотой обслуживания и отличается мотоцикл Урал — капитальный ремонт коробки передач легко выполнить в течение дня, при наличии соответствующих запчастей. Нужно помнить, что некоторые детали от различных модификаций КПП взаимозаменяемы. Это одно из основных достоинств, по которым довольно просто собрать рабочую коробку из нескольких неисправных.

Общие данные

Тип мотоцикла – с коляской. База, мм – 1430. Дорожный просвет, мм – 130. Колея, мм – 1100

Габариты, мм: – длина – 2420; – ширина – 1650.

Высота (по ключу зажигания) – 1000

Вес мотоцикла, кг: – сухой – 335; – рабочий – 380.

Расход топлива по шоссе, л/100 км – 7. Запас хода по топливу по шоссе, км – 310. Наибольшая скорость, км/час – 85.

Емкость (масляная), л: – картера двигателя – 2,0; – картера КП – 0,8; – картера задней передачи – 0,150; – воздухоочистителя – 0,2.

Емкость топливного бака, л – 22.

Снятие и ремонт КПП мотоцикла Урал

Для снятия коробки переключения передач без откручивания мотора нужно выполнить следующие действия:

1. Снять у мотоцикла заднее колесо.
2. Демонтировать карданную передачу.
3. Отвернуть 1 болт и 3 гайки, крепящие КПП к двигателю.
4. Затем коробку переключения передач можно вытаскивать из рамы мотоцикла и приступать к её осмотру.

Ремонт КПП мотоцикла Урал заключается в замене износившихся шестерней, с последующей регулировкой механизма переключения передач. Также следует уделить внимание сальникам — их износ станет причиной подтекания масла, в результате чего коробка передач мотоцикла Урал будет работать в условиях недостаточной смазки.

Разборка и сборка КПП мотоцикла Урал

Чтобы разобрать коробку передач, требуется поступить следующим образом:

• произвести демонтаж механизма сцепления вместе с подшипником;
• убрать рычаг стартера, затем резиновую муфту, находящейся на вторичном валу;
• снять крышку картера механизма переключения передач;
• открутить крышку коробки и аккуратно снять её с валов.

Полная разборка механизм сцепления, механизма выбора передач и кикстартера допускается только при их ремонте — в противном случае разбирать их нет необходимости.

Собирается коробка передач мотоцикла Урал с задней скоростью в обратной последовательности. После сборки предстоит регулировка механизма переключения передач, иначе могут возникнуть проблемы при их выборе.

Коробка мотоцикла Урал с задней скоростью начинает регулироваться с установки мотоцикла на подножку. Затем включается 2-я скорость и вдавливается педаль до 3-ей передачи. При совпадении шарика с лункой подстройка нижнего регулировочного винта не требуется. После с 3-ей скорости нужно вернуться на вторую и проверить совпадение шарика, подкрутить верхний винт при его несоответствии. На этом регулировка выбора передач окончена.

Мотоцикл Урал позволяет осуществить ремонт коробки передач с минимальными усилиями, благодаря простоте конструкции, что выгодно отличает эту модель от прочей двухколёсной техники.

Дефектовка мотора

Процесс разбора мотора достаточно сложный, но более важно то, что при этом «уходят» существующие зазоры. Тем самым, если разобрать мотор и затем собрать его без ремонта, с большой вероятностью появятся сторонние шумы, связанные с увеличением зазоров. Поэтому опытные слесари советуют, прежде всего, оценить состояние мотора без разбора основных элементов, или провести частичный разбор, затем провести дефектовку и уже по ее результатам решать, делать ремонт или нет. «На слух» определить неисправность можно, если:

• Двигатель громко звенит при работе, во всех диапазонах оборотов, причем звон превращается частично в громкий шум при прогретом моторе и на высоких оборотах.

Причина: износ поршневого пальца и появление чрезмерно большого зазора между пальцем и втулкой. Решение: первым делом можно выставить более позднее зажигание, в ряде случаев это либо полностью избавляет от шума, либо он становится незначительным, что позволяет еще некоторое время пользоваться мотоциклом. Если это не помогло, то старые палцы меняют на новые, а так же втулки шатунов с их последующей разверткой.

Мотор звенит, слегка слышны постукивания, звук глухой, усиливающийся под нагрузкой и на высоких оборотах.

Причина: появление зазора между пальцем и бобышкой поршня. Решение: замена комплекта палец+поршень на новые одной группы.

Причина: зазор между поршнем и цилиндром. Решение: подбор нового поршня следующего ремонтного размера и расточка цилиндра под новую поршневую группу.

Глухой стук в области картера, отчетливо слышимый на холостом ходу и при сбросе газа.

Причина: такой звук может свидетельствовать об увеличении зазора между нижней головкой шатуна и пальцем кривошипа коленчатого вала.

По поведению мотоцикла можно узнать о следующих проблемах:

Сильный расход масла, падение мощности и чрезмерное дымление выхлопа.

Причина: износ поршневых колец. Решение: полная замена поршневых колец, а при наличии повреждений плоскости цилиндра – его расточка, с вытекающим ремонтом.

Примерно с такими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы мотоцикла Урал. Как видно большая часть проблем диагностируется умельцами «на слух», и несмотря на всю примитивность, результат оказывается очень точным. Предположив проблему мотора следует запастись комплектом необходимых съемников, ключей и ремонтных запчастей и только тогда приступать к разборке.

Зимние вечера Со времени приобретния мотоцика прошло 3мес. Статус такой — отдефектован, закуплены з/ч и почти готов к обратной сборке двигатель. Не хватает пары мелочей (шестерни грм и сальник для распредвала), которые уже в пути. Везет Почта России, с которой со времени погружения в тему приходится чаще общаться, чем с транспортными компаниями. Как-то так повелось у ретро-водов. Разборка двигателя показала, что основные узлы устали довольно сильно. Колено с сильными люфтами, на распредвале глубокая выработка, в цилиндрах задиры и прилегли кольца. По мотору решение собирать в «оригинал». Так захотелось. Поэтому новая поршневая с хранения, нулевый коленвал и прочие пряники из советского прошлого. Так сложилось, что имею под боком Ирбит, но купить что-либо там не довелось, либо нет искомых деталей, либо перекупы, либо ломят космические цифры. Имелась техническая возможность отпесочить горшки, развернуть ремонтный размер, нанести хон и сделать плоскости. Взять ковку, как делают многие. И даже имелись готовые комплекты под рукой. Но в виду того, что мот будет для любования и редких поездок — мотор будет на поршнях и кольцах из своего времени.

Блок прошел стандартные операции по отмывке, но не совсем стандартные операции по очистке — часто детали песочат, в моем случае выпала замечательная возможность «отстеклячить».

Аппарат по очистке заряжается мелкими шариками стекла (

40мкр) и по сути все тоже самое что с песком, но поверхность по своему цвету ближе к новой отливке алюминия

В параллель с разбором шел поиск нужных деталей, т.к. концепция уже сформировалась и было ясно куда копать. География поиска и отгрузки запчастей — от Калининграда до Новосибирска. Самое первой покупкой стали цилиндры. Тут я хочу выразить огромную благодарность Tofik500 за помощь в покупке лота в его краях.

Цилиндры пришли в матером деревянном ящике из толстенных досок, завернутые в бумагу, протитаные пушсалом и еще с остатками крафтбумаги. Какая-то особая атмосфера в этих вещах. Как машина времени. И тут понял, что за лютая вещь — этот советский консервант. Способ борьбы — температура, т.е. расконсервировать их получилось с помощью пром.фена и горячей воды.

Следующие покупки давались легче, т.к. пришло понимание, что детали найти можно, бросаться на первые всплывшие лоты не стоит и нужная тебе деталь тебя все равно найдет.))

Таким образом появились поршни за символическую цену 800Р. и новый коленвал за 7000, для сравнения за новое колено могут ломить до 25ооо Р. К слову сказать, до появлвения нового коленвала у меня уже был куплен другой — с заводской реставрации с советских времен забытый в гаражах, но желание иметь новый пересилило. Тут тоже была борьба с пушсалом, пока оно не побеждено. Шейки не очищены до конца и в маслоотражающий шайбах тоже сидит сало с грязью. Снимать шайбы не хочется, т.к. они хорошо накернены по заводу. Времени вычистить все в ручную пока нет. Думаю замочить в бензин или ацетон.

Трудно уместить в рамки одной заметки события нескольких месяцев, с другой стороны не всегда и не все фотографируешь. Многие этапы тут будут пропущены, если вспомню — добавлю.

Внимательно отнесся к теме внешнего вида металла. Очень часто его тупо красят серебрянкой. В сети много таких проектов. Как только удалось найти гусятницу вместо родной разбитой, тоже пошла в стеклячку, как и крышки цилиндров. С ними поторопился, они пока не идеальны, но уже достаточно чисты. Гусятница мне досталась за 800Р и приехала откуда-то из центральной России, т.е. еще плюс почта. Но это все равно дешевле чем в инет магазинах по зч на ретро, где просят от 2 до 3 тР. Наверно надо будет к остальным запам дописать цены отдельной заметкой, думаю это будет интересно. По совету опытных реставраторов разыскал комплект с наборным кольцом. Неделя ожидания и он в руках.

Отдельная тема — это крепеж. То что снимается с мотоцикла зачастую разбито, свернуто, заменено на какую-то нелепую хрень, по крайней мере в моем случае. Поэтому решился на приобретение польского комплекта крепежа для двигателя. Этот набор встречается как на российских сайтах, так и на зарубежных. Во всех описаниях фигурирует слово «цинк», по картинкам все выглядит сильно блестяще, но имеет правильную метрику и фасовку по узлам, что довольно удобно.

Поэтому та часть крепежа, которая видимая и не должна блестеть в силу времени ее происхождения — пойдет в гальванику (кадмирование), чтобы выглядеть как в коробке справа. Этот крепежный кит имеет право быть и думаю, что последующие киты креплений (рама/коляска) тоже возьму у поляков под доработку. Цена гуманная.

Одновременно с деталями по основной цели мониторю остальные вещи, когда всплывает что-то интересное, трудно удержаться и не купить. Например фонарик-габарит на мою модель, если сейчас не подводит память — то это фп-7 с маленьким стеклом и вертикальными полосками на нем. Подуставший но оригинал, с площадкой крепления внутри, кусочком провода и даже лампочкой. Дорого, но уж очень хотелось))

В противовес упоротости по фонарику куплена крышка для заднего сальника коленвала. От фетровых сальников решил уйти к резине, поэтому крышка уралячая. Так двиг будет чище, фетр ссыт маслом. До кучи прихватил в Ростове кпп, вроде живая, но все равно под переборку. Пока полежит. У меня коробки вообще не было в комплекте с мотоциклом.

В общем довольно много хлопот и движух, но пока без осязаемого глазами готового результата чего-либо. Поэтому для стимуляции зрительных нервов иногда все скидываю в кучку и представялю как все будет выглядеть вместе)) На цилинды пока не обращайте внимание, они будут очищены от старой термокраски и перекрашены в черный. Цилиндры — один имз, второй кмз (есть винт для проверки давления масла) какая-то поздняя версия у киевлян, где термокраска не черная, а светлая. Причем сохран у него очень приличный, в то время как ирбитский даже под пушсалом часть термокраски растерял.

К электробоорудованию даже не приступал, но взамен г414 попробовал поискать г11-а, который ставился на мой год. Хомут для гены кстати есть правльный с защелкой, а не эта черная фигня что тут стоит. Но попасть в яблочко не только с модификацией узла но и еще годом выпуска — это вышка. Мой г11-а пришел на 9 месяц 1959 года (клеймо), поэтому пока лежит, ждет судьбы — в переборку и забить на некоторую его новизну или же поискать 54 год и старше. Это касается и других деталей, но чуствую, что процесс может растянуться на бесконечность)) Конечно же привлекаю к теме младшее поколение, чтобы уже сейчас знал свой мотоцикл.)) Разборка колеса прошла совместынми усилиями и почти без потерь — минус одна короткая спица. Если внешние спицы тарелочек можно заменить ураловскими, то внутренние (короткие) — это не частая позиция, поэтому бережем. тоже поедут в пескостуруй, а потом в гальванику. Надо ускорить процесс разборки оставшихся колес.

На этом пока все. Надеюсь следующая часть (о сборке сердца) выйдет не через 3 месяца, а намного раньше.

P.S.: пара видосиков как работает стеклоструй… упс, видео почему-то нет(