ИЖ «Планета-5»: тюнинг не только для скорости, но и для души

Мотоцикл ИЖ Планета 5, несмотря на свой возраст, все еще в строю и часто встречается на дорогах страны. Первые его владельцы приобретали данную модель за красивый внешний вид, хороший двигатель и универсальность. Модель получилась настолько удачной, что его владельцы могли всю неделю ездить на работу каждый день, а на выходных прицепить коляску и отвезти семью за город или строительные материалы к себе домой. В наше время роль этой модели мало изменилась, это все еще рабочая лошадка и приятный мотоцикл, подходящий для относительно недолгих поездок. Увы, есть у планеты 5 и свои недостатки, это – невысокая скорость, устаревающий двигатель и внешний вид. Именно поэтому владельцы проводят тюнинг мотоцикла ИЖ Планета 5. Ниже, вы узнаете как своими руками можно обновить байк, освежить или преобразить внешний вид и сделать его немного быстрей.

Какой карбюратор используется на модели ИЖ Юпитер 5

ИЖ Юпитер 5 является самой поздней и доработанной моделью из серии. Первые «пятерки» были переходными: облицовка с 4 модели и карбюратор К-62Д. Затем, в производство пустили обновленную версию – ИЖ Юпитер 5-01, мотоцикл получил взаимозаменяемую облицовку с ИЖ Планета 5 и карбюраторы К-65Д, К-68Д и Jikov-2928CE. Последний был взят с чехословацкого мотоцикла Ява-638, который имел схожие параметры двигателя с юпитером.
Позднее Ижмаш представил доработанную версию двигателя юпитера с водяным охлаждением. Так называемая «водянка» имела ту же мощность двигателя, что и обычный мотор, но зато у двигателя снизился уровень шума и расход топлива. Также на нее устанавливался новый карбюратор К-68Д. Его особенностью стала новая цилиндрическая форма и материал дроссельной заслонки (как у Jikov), благодаря чему уменьшился её износ. Холостой ход стал более стабильным.

Доработка и переделка подвески

Оригинальная подвеска мотоцикла ИЖ Юпитер-5 надёжна и обладает неплохой ремонтопригодностью. Восстановить её несложно, но лучшие результаты удаётся получить, внеся некоторые изменения в конструкцию.

Установка регулируемых газовых амортизаторов. Сегодня в продаже несложно найти подходящие по параметрам газовые амортизаторы, которые можно использовать в конструкции задней подвески для тюнинга ИЖ Юпитер-5. В идеале можно улучшить ездовой комфорт и улучшить устойчивость машины на трассе.

Замена передней вилки. Такое тоже возможно, но, скорее всего, потребует переделки её крепления.

Установка другого руля не возбраняется, если не ухудшает эргономику посадки наездника.

Улучшение ходовых качеств

Вишенкой на торте, а в нашем случае – последним штрихом тюнинга становится улучшение ходовых качеств. К этому вопросу, некоторые из тюнеров подходили ранее, когда пилили раму своего мотоцикла или поднимали хвост будущего кроссовика. Остальным в первую очередь, стоит избавиться от родной резины. Из ее преимуществ можно отметить только износостойкость, за что вы платите своей безопасностью. Она одновременно универсальна и бесполезна. Грунтозацепы практически бесполезны, попадая в кашу, в нормальных условиях на трасе она шумная, но относительно держит дорогу, на мокрой трассе превращаясь в убийцу.
Поэтому не задумываясь выкидываем и приобретаем шоссейную, кроссовую или универсальную резину, исходя из ваших требований. Второй пункт – подвеска. Если с задними амортизаторами все в общем понятно, они чрезвычайно надежные и плюс ко всему имеют настройки жесткости, то передняя вилка не течет только у тех, кто выбрал другую марку. Выйти из положения можно двумя способами. Первый – залить более густое масло. Второй – провести полную переборку перьев с заменой всех деталей. Оба варианта долго не живут, поэтому самые требовательные владельцы попросту меняют вилку на импортную, остальные терпят все недостатки своего железного коня.

Чоппер

Один из популярных вариантов тюнинг ИЖ Планета 5 своими руками – превращение его в мотоцикл рокера. Неизменными атрибутами такого стиля является:

• длинная передняя вилка;
• заднее колесо малого размера с широкой резиной;
• широкое сидение;
• «диванная» посадка;
• высокий руль;
• обилие темного цвета и хрома.

Вариант не подходящий для большинства, в основном из-за своей сложности. Здесь прежде всего подразумеваются манипуляции с рамой, а значит необходимо иметь высокоточный стапель, и ряд другого оборудования, для сохранения геометрии рамы и соосности колес.

Не тюнинг, а реставрация

Впрочем, модернизация – это не единственный путь для обладателей популярной модели. Ведь возраст многих мотоциклов уже перевалил за два десятилетия, а значит, что их уже можно отнести к разряду раритетных. Восстановление ИЖ Юпитер-5, его реставрация и доведения до оригинального состояния также вполне оправданы.

Легендарный мотоцикл, выглядящий так, словно он только вчера сошёл с конвейера, будет привлекать к себе взгляды не меньше, чем тюнингованная версия. Вот только как следует восстановить технику, выполнив её квалифицированный ремонт, часто оказывается гораздо сложнее, чем переделать на свой вкус.

Предыдущая запись Эволюция мотоцикла Минск 125 Следующая запись Современный тюнинг Восхода 3м

Ретро стиль

Сейчас активно развивается мода на старые и старинные автомобили и мотоциклы. Модели 30 – 50 летней давности находятся в сараях и дальних селах, чтобы затем привести их в первозданный вид. Идея такого стиля – полное или частичное восстановление мотоцикла до заводского вида. Чем ближе и качественней произведена работа, тем лучше смотрится тюнинг ИЖ Планета 5 своими руками фото:

Не думайте, что это так просто, ведь даже на такую, относительно свежую, модель найти оригинальные запчасти становится все сложней. Особенно дороги хрупкие приборные панели, оригинальные кофры и немятые бензобаки. За этими деталями придется поохотится. Очень дорого обойдется восстановление советского хрома и окраска всех сколов и царапин. Такой стиль подойдет истинным ценителям марки и тем, кто предпочитает проводить часы и дни в гараже.

Тюнинг двигателя ИЖ Планета 5 своими руками

Разобравшись с тем, как будет выглядеть тюнинг мото ИЖ Планета 5, ездоку может показаться недостаточной мощность. Так и есть, ведь заводских 20 – 25 л.с. родного мотора хватает для тесных улочек, но на трассе мотор упирает спидометр в отметку 120, за которую выбраться достаточно сложно. Именно поэтому, следующим шагом предлагаем затюнинговать ваш мотор. Первым делом следует провести полную ревизию основных элементов, влияющих на мощность: зажигание, воздушный фильтр, карбюратор, выхлоп. 50% успеха состоит в правильной настройке и обслуживании этих «капризных» узлов мотора. Если все в порядке, но мощи все еще не хватает, тогда дальше есть два пути:

• Первый – модификация существующих узлов;
• Второй – комплексный тюнинг двигателя ИЖ Планета 5 с заменой деталей.

Первый вариант подходит тем, кто старается сохранить заводское состояние своего байка. Тогда чтобы ехать немного быстрее, можно прочистить выхлоп, который неизбежно забивается остатками масла. Следующим шагом может стать установка жиклеров с большей пропускной способностью на карбюратор. Попутно проводим ревизию фильтрующего элемента, он должен в полной мере справляться со своей задачей, следите за уровнем масла. Последним пунктом будет – замена свечей и точная настройка зажигания. При должном подходе можно получить максимум из своего двигателя. Максимальная скорость не увеличится, но приемистость мотора определенно станет лучше. В некоторых моделях установлена «тяговая»ведущая звезда, с большим количеством зубьев, если ее заменить на «скоростную», то можно прибавить минимум 10 км/час к максималке. Наездники, которых в первую очередь беспокоит чувство скорости должны подготовится изучить множество специальной литературы, ведь для заметного улучшения мощности мотора придется заменить основные его компоненты. Начать стоит с ревизии цилиндро-поршневой группы. Лучше всего сразу заменить коленвал с подшипниками, шатун и поршень с кольцами на аналоги от Японских моделей. Новые запчасти будут прочнее и легче чем старые ИЖ планета 5 тюнинг заметно улучшит мотор, позволит ему проще раскручиваться и сохранять ресурс. Следом заменяем впускную систему, это — новый, более производительный карбюратор. За ним устанавливается фильтр пониженного сопротивления и еще один важный элемент впуска — лепестковый клапан. Замене стоит подвергнуть и выхлоп. Из старых запчастей останется лишь часть колена, а за ним варится специальный резонатор (схемы с размерами можно найти в интернете).

Из-за особенностей 2Т двигателей выхлоп не может быть прямоточным, он должен обеспечивать обратный импульс, который будет препятствовать выплеску воздушно-топливной смеси из камеры сгорания. Уже после резонатора ставится глушитель, который в общем может отсутствовать, если вы предпочитаете громкий рев мотора. Последний, но не по значению элемент – система зажигания. Ее лучше сразу заменить на электронную, ведь контактная практически все время сбивается и ее приходится очень часто настраивать. Электронная система избавляет от регулярной ревизии механизма и позволяет удерживать кривую мощности и момента на любых оборотах.

Тюнинг двигателя

Устанавливавшийся на мотоцикл двухцилиндровый двухтактный мотор рабочим объёмом 347,6 куб. см. чаще всего имеет воздушное охлаждение. Число выпущенных в последние годы производства моделей, на которых использовалось жидкостное охлаждение, ничтожно. Мощность, которую развивает движок – 24 л. с. – можно увеличить, произведя некоторые несложные доработки:

• Повысить степень сжатия, сняв с прилегающей плоскости головки блока около 1,5 мм. Но это потребует перехода на топливо с октановым числом Аи-95 и внесения изменений в конструкцию кривошипно-шатунного механизма. Прежде всего – замены подшипников коленчатого вала. А ещё придётся подобрать свечи зажигания с другим калильным числом.
• Замена подшипников коленвала. Бытует мнение, что справиться с возросшими нагрузками могут лишь качественные импортные подшипники. На самом деле отечественные разработчики установили подшипники с большим запасом прочности. Если удастся приобрести качественные российские аналоги, они прекрасно справятся с задачей. Пытаться менять размер шеек коленчатого вала попросту вредно. Толщина слоя их упрочнения невелика и при снятии с поверхности шейки более 1 мм ресурс детали резко снизится.
• Замена или доработка поршней. Штатные детали не так уж и плохи. Не торопитесь искать им замену. Для увеличения мощности будет достаточно облегчить поршни, сняв с них литьевой облой и избыток материала. Детали следует тщательно подогнать по весу. Желательно, чтобы разница не превышала сотых грамма. Такой нехитрый тюнинг двигателя будет эффективнее, чем установка воздушного фильтра нулевого сопротивления или прямоточного глушителя. Хотя прямоток на ИЖ Юпитер-5 установить, конечно, можно.
• Установка другого карбюратора. Если есть возможность, стоит раскошелиться на покупку хорошего карбюратора Mikuni. Не гонитесь за большим размером диффузора. Вполне достаточно будет штатного диаметра 32 мм. А вот убрать выступы на впускном и выпускном коллекторах и отполировать внутренние каналы этих деталей стоит наверняка. Это даст не только прирост мощности, но и поможет снизить расход топлива ниже пяти литров.
• Замена системы зажигания. Установка БСЗ на ИЖ Юпитер-5 имеет смысл лишь в том случае, если вы намерены использовать импортные комплектующие. Вероятнее всего, качество отечественных компонентов сведёт все преимущества бесконтактной системы зажигания к нулю и переделка не даст желаемого результата.

Не забывайте о том, что возросшая мощность улучшит разгонную динамику мотоцикла, но не даст существенного прироста скорости. Для увеличения скорости придётся менять передаточные числа трансмиссии, подбирая другие звёздочки на коробку передач и заднее колесо.

Кафе рейсер

Стиль во многом повторяет предыдущий, ведь заключается на придании мотоциклу внешнего вида, схожего с Британскими моделями 60-70-х годов. Отличительной особенностью таких мотоциклов является особая форма сидения и хвостовины. Для нашей модели из переделок придется поработать над задней частью и заменить бак на более обтекаемый. Также придется изменить ряд деталей в целом, это:

• круглые зеркала;
• один круглый прибор вместо панели;
• монохромный, неяркий окрас основных элементов;
• отсутствие наклеек;
• обилие хромированных деталей (ножки переключателей, поворотники, возможно крылья).

Стайлинг

Выбор, с чего начать тюнинг стоит исключительно за вами, мы рекомендуем сперва обратить внимание на внешний вид мотоцикла. Сейчас существует длинный список всевозможных стилей и направлений, под которые уже были переделаны данные мотоциклы. Это – кафе рейсер, ретро стиль, рэт байк, кросс эндуро, чоппер, спорт. В эти и многие другие стили переделывается Планета 5, идеями наполнен весь интернет, а самыми популярными мы решили поделиться с вами.

В другом нашей инструкции, Вы можете узнать как произвести тюнинг ИЖ Юпитер 5 своими руками.

Дуги и клетки

Дуги и клетки считаю самым эффективным средством защиты мотоцикла. На секундочку, дуги, в зависимости от конструкции, спасают не только мотоцикл, но и ноги водителя. Защитные крышки или слайдеры не смогут дать пилоту возможности вытащить ноги из-под упавшего мотоцикла.

Конечно, дуги в большинстве своем достаточно громоздкие, за что их не жалуют сторонники скоростных моделей и мотоциклов с большим количеством пластика. Дуги выбор дорожников или чопперов. Тем более это простор для установки дополнительных опций, таких как подножки, например. Кому ж не хочется в долгой дороге вытянуть затекшие ноги?

Клетки более универсальные по своему назначению. Дело в том, что дуги нагружают переднюю часть мотоцикла, иногда смотрятся неуклюже. Клетки набирают популярность среди городских мотоциклов как средство дополнительной защиты и как способ тюнинговать любимый аппарат. Клетку можно установить на разные классы мотоциклов, разве что на чопперах они будут смотреться нелепо. Яркая окраска клетки придает оригинальный вид, некоторые даже умудряются сочетать их с пластиком.

Из-за своей конструкции что дуги, что клетки распределяют энергию удара по всей своей площади и конечно же это многоразовая защита. В последнее время стало актуально дополнять клетки слайдерами. Интересное решение, потому как сама клетка достаточно дорогая, и перекрасить ее после падения будет не легко, а вот заменить на ней слайдер — да пожалуйста.

Такие средства защиты не сложно приобрести, да и установить можно самостоятельно. Логично, что как выбор экипировки под класс мотоцикла, так и выбор защиты самого мотоцикла должен соотноситься с вашими планами на путешествия. Слайдеры будут совершено неуместны на тяжелых чопперах или дорожниках, максимум поставить их на руль или ось колеса, но клетки на них будут так же смешны. Просто представьте себе какой-нибудь V-Twin, допустим мою розовую мечту – Boulevard, закованным в клетку? Смех да и только, Мичио Сузуки (основатель ) кинул бы гаечным ключом в того, кто бы так сделал. Не менее смешно будет установить дуги на спортбайк. Во-первых, это еще постараться нужно, а во-вторых это катастрофически скажется на балансе и управляемости мотоцикла.

Поэтому, выбирая защиту для своего мотоцикла, ориентируйтесь не только на цену, но и на удобство монтажа/демонтажа, на то, как впишется новинка в систему вашего мотоцикла и насколько скажется на управляемости.

Технические характеристики

Средний класс модели ИЖ Планета 2 подтверждается как характеристиками двигателя, так и габаритными размерами байка, которые составляют:

• Длина — 213,0 см;
• Ширина — 78,0 см;
• Высота — 102,5 см;
• База — 143,0 см;
• Клиренс — 13,5 см.

Сухая масса мотоцикла равна 155-ти килограммам, а типоразмер колёс — 3,25-19.

Конструктивные особенности

В своё время ИЖ Планета 2 обладал весьма современными параметрами.

«Сердцем» мотоцикла служил двухтактный одноцилиндровый 346-кубовый двигатель с воздушным охлаждением, мощность которого достигала 15 лошадиных сил (4,2-4,6 тыс. об/мин).

Работает такой агрегат на топливной смеси из бензина и масла, которая самотёком поступает из 18-литрового бака.

Тормозная система — барабанная. Коробка передач представлена двухходовой четырёхступенчатой конструкцией, передающей вращение на заднее колесо посредством цепи.

Мягкость движения обеспечивается оригинальной системой амортизации:

• Передняя вилка — телескопическая с пружинно-гидравлическим амортизатором;
• Задняя вилка — маятниковая с гидравлическим амортизатором.

Как уже упоминалось, рама Планета 2 представляет собой цельнометаллическую трубчатую конструкцию.

Глубокие крылья мотоцикла также изготовлены их металла, поскольку пластик тогда практически не применялся.

Подробную информацию о силовом агрегате ИЖ Планета 2 можно найти в следующей таблице.

Коррекция внешнего вида мотоцикла

Изменение внешности может происходить разными способами. Среди наиболее распространенных:

• Установка обтекателя.
• Замена топливного бака.
• Переделка сидения.
• Покраска мотоцикла.

Установка обтекателя. Это первое, за что берутся многие любители доработки внешности мототехники. И хотя справиться с такой задачей можно, следует осознавать, что разработка таких компонентов – сложная задача, требующая специфических навыков. На предприятиях работают целые группы специалистов, занимающиеся проектированием обтекателей.

Не владеющий специфическими навыками человек, несмотря на все свои таланты, с высокой долей вероятности получит результат сомнительного качества. Поверхность обтекателя будет неровной, что хорошо заметно на размещённых в сети иллюстрирующих тюнинг Юпитер 5 фото. Аэродинамика мотоцикла может не улучшиться, а ухудшиться. Учтите всё это прежде, чем решитесь взяться за изготовление и установку обтекателя.

Замена топливного бака – вполне оправданное решение. Но не стоит пытаться изготовить сложную деталь самостоятельно. Это непростая задача даже для предприятий, имеющих специальное технологическое оснащение. Разумнее и проще подобрать уже готовый топливный бак с какой-нибудь другой модели мотоцикла.

Переделка сидения. Можно попытаться внести изменение в штатную конструкцию, перетянув её новым материалом вроде кожи или хорошего заменителя, и установив новый наполнитель. Но оригинальное сидение имеет значительную массу. Для уменьшения веса мотоцикла имеет смысл, как и в случае с топливным баком, подобрать деталь с другой техники.

Покраска ИЖ Юпитер-5 – дело хорошее. Тут можно дать развернуться своей фантазии. Но наилучших результатов удастся добиться, если знать законы сочетания цветов или посоветоваться с профессиональным дизайнером. В противном случае вместо стильного сочетания контрастных цветов можно получить расцветку типа «вырви глаз».

Если вы заинтересованы в том, чтобы лакокрасочное покрытие было долговечным, предварительно нанесите слой качественного грунта и откажитесь от использования нитрокраски, отдав предпочтение алкидным или полиуретановым эмалям.

Улучшение технических характеристик

• Двигатель

Двигатель Планеты-5 удобен для обработки. Разумеется, владельцам всегда хочется увеличить мощность. Для этого стоит перепрессовать коленвал, поменять оригинальные подшипники на подшипники от вторичного вала Явы.

При разборке стоит посеребрить верхнее кольцо и нижний сепаратор. После тюнинга двигателя его ресурс сокращается. Так что если вы используете мотоцикл для езды с обычной скоростью, не стоит ничего менять в двигателе, так как это сильно сокращает срок службы покрышек

и заднего сцепления.

Цилиндр

Для увеличения объема цилиндра следует срезать его верхнюю часть и расточить гильзу до 76 мм. После прокачки двигателя, Планета может разгоняться до 160 км/ч.

Сцепление

Заводское сцепление ИЖ Планеты-5 неплохо справляется с обычными нагрузками. Если вы ездите много, а водите агрессивно — стоит задуматься над заменой сцепления. При повышенной нагрузке из строя быстро выходят диски, поэтому стоит заменить один из них на утолщенный металлический. Это приведет к более сильному сжатию пружин, при котором не будет проскальзывания и сцепление будет выжиматься тяжелее.

Наддув

Продвинутые механики могут поменять систему наддува. Производя тюнинг мотоцикла ИЖ Планета, не забудьте заменить воздухофильтр на заграничный. Качественная очистка воздуха увеличит мощность вашего «железного коня» и не позволит двигателю перегреться.

Поршень

Смазка поршня усилит трение боковой стенки о зеркало цилиндра.

Таким образом, потратив некоторое количество времени и средств на тюнинг мотоцикла ИЖ Планета-5, вы получите отличного «железного друга». «Планета» изначально имеет хорошие технические характеристики — отличную тягу, высокую мощность, устойчивость к любым видам дорог.

Добавьте к этому приемлемую цену, легкость в обслуживании и доступность необходимых деталей, плюс ваши умения и фантазию — и вы получите мотоцикл, который долгие годы будет верой и правдой служить вам в условиях российского бездорожья.

Помимо достойного внешнего вида, Иж Планета 5 имеет отличные технические характеристики. В комплектацию мотоцикла входит одноцилиндровый двухтактный двигатель, мощность которого составляет 22 л. с. Система употребления и переработки топлива требует скромные 5 л. бензина при стабильной езде на скорости 90 км/ч. Кроме того, данная модель отечественных мото одной из первых получила систему воздушного охлаждения, которая повышает тягу на небольших оборотах.

Максимальная скорость мотоцикла составляет 120 км/ч. Агрегат отлично показывает себя в процессе езды по бездорожью и не требует больших трат на обслуживание. Все это служит причиной бешеной популярности Иж Планета 5 с 1987 года и по сей день. Ведь приобрести дорогостоящий Harley Davidson может далеко не каждый из нас. А вот отдать 5–6 тыс. рублей за отечественный мотоцикл способны многие. Кроме того, модель Ижевского машзавода намного легче поддается тюнингу своими руками, чего нельзя сказать о дорогущих американских и японских “монстрах”.

С чего начать?

Владельцы иностранных марок мотоциклов всегда имеют возможность воспользоваться каталогом с готовыми наработками по тюнингу. Те мотолюбители, которые приобрели Планету-5, должны засучить рукава и обновить свою машину самостоятельно, используя свой опыт и технические умения.

Чаще всего владельцы Планеты-5 меняют внешний вид, основные узлы и некоторые агрегаты. Многие владельцы начинают тюнинг мотоцикла ИЖ с преобразования глушителя.

Установка хромированных «банок» придаст мотоциклу солидности, но будет утяжелять мотор. Для того, чтобы сделать мотоцикл более легким, следует убрать с рамы все детали, которые утяжеляют конструкцию. Чтобы улучшить ход заднего колеса можно поставить длинноходовые амортизаторы. Обязательно провести центровку и балансировку.

Дуги Своими руками — ОчУмелые ручки

Добрый вечер!!!Кто нибудь пытался сделать дуги своими руками? Вот целый день хожу думаю об этом.Если у кого нибудь есть опыт в этом вопросе, поделитесь. Спасибо.

дуги лучше НОРМАЛЬНЫЕ купить, если конечно не мастер сварки и трубогибочного станка.. и до кучи 3D черчения

Думаю, что если есть доступ к железу и охота заморочиться, то лучше всего поискать владельца ТА, который даст тебе снять размеры тех дуг, что у него стоят. Если не учтёшь все нюансы, то дуги просто будут плохо выполнять свою функцию, что сведёт к 0 их целесообразность. В общем, если дойдёт до реальных действий — пиши о результатах.

знаю человека который делал дуги своими руками — и сделал хорошо. Правда не на ТА но по сложности думаю не уступят. Он сделал несколько шаблонов с углами + трубогиб + сварка. Все получилось

Заморочился.Все время думаю по этому вопросу.По професии инженер РМ и ЭМТП ,руки не из ж… ростут.Буду пробывать. Может что получится. Хочу шаблоны из металлопласта сделать, а потом на метале. все возможности есть.

Добавлено (01.12.2009, 13:17)———————————————Если кто может, скиньте подробные фото своих дуг.

Amajor, на форуме ,,навороты,,-,,дуги,, смотрел ???

Там нет левого борта. Если кто может,сфоткайте

осталось смастерить трубогиб и к сезону сделаю дуги, полуавтомат уже куплен)

Quote (Amajor)

200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);>Если кто может, скиньте подробные фото своих дуг.

Дуги не симетричны, см. последнюю фотку. Учти это при изготовлении.

Добавлено (09.12.2009, 12:06)———————————————

Бамажка — инструкция к дугам. Может пригодиться.

transalp-club.ru

Установка подшипников и сальников

Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.

В зависимости от модели коренного сальника — устанавливаем в посадочное отверстие коренного подшипника распорную втулку, либо, если сальник у вас изначально стоял широкий (есть такие) — нагреваем картер и с внутренней стороны картера ставим сальник до упора в стопорное кольцо.

На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.

При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.

Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.

Пока картер не остыл — прессуем в него с помощью оправки наружную обойму коренного подшипника.

Если вы будите менять коренные подшипники на новые — не поленитесь: найдите лист железа толщиной 7-8 мм, выпилите в нем клин под шатун, пропустите лист железа между щек коленчатого вала и при помощи оправки набейте коренной подшипник на цапфу.

Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.

Родной made in USSR 2505 КМ

Рама с чистого листа

Рама для проекта была взята довольно интересная. Визуально-полный сток. Прошу прощения, фото рамы в первоначальном виде нет…

Рама от мотоцикла Ш-53 (мотоцикл для шоссейно-кольцевых гонок на базе планеты). Мне рама досталась с маятником

Думаю маятнику стоит уделить отдельное внимание

Маятник на двух роликовых подшипниках, длинее стандартного на 50 мм. И никакого колхоза! Нет никаких «куча шайбочек», сварочных швов а-ля «дядя вася сосед за флакон сварил». Все выполнено на втулках, удлинение сделано довольно грамотно, маятник усилен дополнительными косынками. Вполне вероятно, что маятник заводского исполнения. Уж больно аккуратно исполнено. На одной оси с маятником выполнено заднее крепление двигателя. Пластины толщиной 3 мм с отверстиями (а не на раме и с прорезями, как в заводском испонении. Как ставить двигатель в сборе с коробкой спросите Вы? Но об этом позже…)

Ну а в остальном полный сток.

Переварка рамы планировалась глобальная, поэтому рама резалась и варилась на стапеле, дабы не возникло перекоса и нарушения основной геометрии. Сразу же было решено переходить на моноподвеску. Для этих целей был переварен маятник-наварена упорная рамка и крепление нижнего конца аммортизатора. Крепление переднего конца аммортизатора выполнено в нижней части верхней трубы рамы. Укорочена и изменена конфигурация хвостовой части рамы-бардачков нет в планах. Оговорюсь сразу-угол наклона подседельных труб не изменен. Никакого задранного хвоста!

Удалены все лишние крепления с рамы (под боковой прицеп, крепление центральной подножки, заднего крыла, крепление насоса и второй катушки зажигания и т.д.). Все заводские швы при ближайшем рассмотрении оказались неплохого качества, но без должной обработки, которую я выполнил не задумываясь. Сварка рамы на двойной шов, тщательная зачистка….

Варю и чищу сам. Как-никак имею собственную кузнечную мастерскую и приличный набор профессионального инструмента и полагающихся профессиональных навыков. Ага, я кузнец. Самый что ни на есть настоящий. Расскажу как-нибудь отдельно)))

Зачищаю раму болгаркой (да, знаете, есть компрессор на 520 л/мин, есть пескоструй, но все никак не доделаю рабочую часть с керамическими соплами. Эх, лень… размяться с болгаркой и дрелью придётся).

Раму сегодня немного не дочистил от краски, но не суть. Общую концепцию видно.

В скором времени расскажу «как собрать моноаммортизатор с двойной пружиной». Ну это моя версия конечно.

Всем удачи!

Два карбюратора на ИЖ Юпитер

Среди всевозможных доработок для двухцилиндрового Ижа особенно выделяется установка двух карбюраторов на двигатель мотоцикла. По одному на каждый цилиндр. Делается это в расчете на увеличение мощности мотора путем улучшения наполнения каждого цилиндра. Мощность действительно увеличиться, но максимум на пару лошадей.

Поэтому на большинстве двухтактной техники между карбюратором и фильтром присутствует впускной резонатор. Он представляет собой пластмассовый ящик, куда выплевывается часть смеси. На юпитерах это устройство отсутствует, т.к. особой необходимости в нем нет из-за длины «штанов» и особенности работы двухцилиндрового мотора. Пока один цилиндр совершает рабочий ход, второй всасывает смесь из карбюратора плюс ту часть, которая отразилась от юбки первого поршня.

Кроме того, установка лепесткового клапана улучшит наполнение цилиндра на низких и средних оборотах, немного снизится расход топлива. Цилиндр юпитера примерно равен объему 175 см3, поэтому лепестковые клапана можно поставить от восхода 3м-01 либо изготовить у токаря по образцу. Карбюраторы тоже можно взять от восхода (К-62В, К-65В) либо от явы 638.

Помимо установки клапанов еще потребуется доработать поршня. На юбке поршня со стороны впуска необходимо сделать отверстие, как показано на рисунке. Это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление на впуске, необходимое для работы лепестков.

Для работы двух карбюраторов понадобится краник с двойником и общая ручка газа для обоих тросов. Эти детали можно взять с урала либо подобрать от других моделей мотоциклов.

После установки всех деталей необходимо провести настройку и синхронизацию карбюраторов. Иначе может возникнуть перегрев и износ одного из цилиндров, а также сильная вибрация.

Основания для ремонта.

Полная разборка двигателя Иж Планета 5 при ремонтных работах выполняется, если произошли повреждения и поломки следующих элементов:

Поломки данных деталей могут происходить по причине заклинивания мотора, общем сильном износе, который сопровождается повышенным гулом при работе, а также различными стуками в картере. Вдобавок, ремонт двигателя Иж Планета с его полной разборкой выполняется при износе сальников коленчатого вала.

О наличии такой поломки показывают следующие моменты: трудный запуск ДВС, падение мощности, повышенная дымность.

На начальном этапе производства силовых агрегатов лепестковый клапан на Иж Планета 5 обладал определенными технологическими недоработками, связанными с низкой прочностью. Поэтому он быстро разрушался, его элементы попадали внутрь цилиндра, что требовало дальнейшей разборки и в большинстве случаях замены поршня Иж Планета 5. По истечении определенного времени производитель устранил указанный недостаток.

Если при эксплуатации двигателя соблюдались все установленные производителем регламентные и технические виды обслуживания, применялись соответствующие технологические материалы и жидкости, то он эксплуатировался долгое время, при этом сохраняя свои технические параметры.

Регулировка карбюратора мотоцикла ИЖ Юпитер

Настройка пекаровских карбюраторов на мотоцикле ИЖ Юпитер 5 проводится следующим образом. Для начала проверяем герметичность и целостность воздушного фильтра. Затем смотрим исправность зажигания. После этого приступаем к регулировке, алгоритм следующий:

снимаем карбюратор с двигателя. При помощи измерительных щупов и регулировочного винта на крышке карбюратора устанавливаем расстояние между нижней кромкой смесительной камеры и дроссельной заслонкой примерно в 1,5-2 мм. Регулировочный винт качества смеси (18) заворачиваем полностью и отворачиваем на 1 оборот; откручиваем 2 винта внизу карбюратора и снимаем крышку поплавковой камеры. Переворачиваем карбюратор, так чтобы поплавки опустились и закрыли топливный канал. Замеряем расстояние от кромки разъема карбюратора до середины поплавка (линия пресс формы). Оно должно равняться 13 +1.5/-1.5 мм (см. рис.). Если расстояние не соответствует норме, подгибанием язычка поплавка в ту или иную сторону добиваемся нужной длины;

устанавливаем карбюратор на место. Заводим мотоцикл и прогреваем двигатель 5-7 минут. Чтобы дело пошло быстрее, воспользуйтесь топливным обогатителем (корректором). Винтом количества смеси вверху карбюратора устанавливаем минимально устойчивые обороты двигателя. Отворачивая винт качества смеси (постепенно на 1/2, 1/4 оборота), ищем момент снижения частоты вращения коленчатого вала (сначала обороты будут расти, а потом снижаться). Снова вкручивая винт количества смеси, добиваемся снижения вращения частоты коленвала, а винтом качества снова находим оптимальное положение. Эти действия нужно повторять до тех пор, пока не будут найдены минимально устойчивые обороты коленвала. Правильность регулировки также следует проверить резким поворотом рычага газа. Когда двигатель при резком открытии глохнет, плохо набирает обороты (провалы), смесь нужно обогатить, слегка закручивая винт качества. Если же наоборот, двигатель глохнет при сбросе газа, винт качества нужно немного открутить. После этого, винтом количества устанавливаем минимальные обороты двигателя

Внимание! Винты регулировки нужно крутить медленно и постепенно на 1/2, 1/4 оборота. После каждой операции ждем, когда двигатель «приноровится» к новым настройкам; позднее правильность регулировки можно проверить по цвету центрального электрода свечи

Перед этим следует прокатиться на мотоцикле 10-15 километров на трассе. Нормальная смесь — это кирпичный цвет электрода. Нагар на свече свидетельствует о слишком богатом качестве смеси. В то время, как слишком белесый цвет говорит о её чрезмерном обеднении; при эксплуатации мотоцикла в разных метеорологических условиях изменение состава смеси производят перемещением положения дозирующей иглы дросселя. Так, при температуре в +30 ºС иглу нужно опустить на одно деление, тем самым обеднив смесь. При -15 ºС иглу следует поднять на 1-2 деления.

Пару слов о настройке карбюратора Jikov-2928CE. Настройка холостого хода здесь происходит аналогичным образом, как у К-65. Различия только в расположении регулировочных винтов. У Jikov они удобно расположены сбоку карбюратора (тот, что вкручен под углом, отвечает за высоту подъема дроссельной заслонки).

Уровень топлива в поплавковой камере должен составлять 9 ± 1 мм. Из-за особенности конструкции данного карбюратора, настройка состава топливной смеси для уменьшения провала при резком открытии газа производится перестановкой иглы дросселя вверх (на К-65 в этом случае, мы крутим винт качества).

Видео регулировки

Чтобы понять азы и нюансы регулировки карбюратора мотоцикла ИЖ Юпитер, рекомендуем посмотреть интересное видео. Автор подробно рассказывает как отрегулировать карбюратор К68 на мотоцикле ИЖ Юпитер 4. Показывает и рассказывает про все нюансы и особенности.

Наконец-то сел за написание главного поста из-за которого и зарегистрировался на данном сайте. Речь пойдет об доводке, форсировке и улучшении характеристик мотора ИЖ Юпитер5. Отгонял я на стоке пару лет и вот пришло это чувство которое посещало наверно каждого мотоциклиста: «Мне мало…» 350сс но 24лс это ничтожно мало, а продавать первый мотоцикл который изменил всю мою жизнь не хотелось. Тут было принято решение повышать мощность 25летнего старичка. Хочу сразу предупредить, пост создан не для хвастовства мол вот мою Юп весь такой, он валит все дела… В первую очередь я освещу проблемы которые возникают при форсировке, покажу как я их решал, что для меня было сложно и кто мне чем помог. Я не гуру 2т ДВС я только учусь поэтому критики будет много. Ах да, самое главное, те кто будут писать зачем вкидывать столько денег и времени в ИЖ, он останется ИЖем. Конечно он останется ИЖем, только таким который радует прохожих и заставляет их оборачиваться когда тот срывается со светофора. Почему-то большинство людей склонены к езде на всем готовом и из доработок в голове появляется только ветровик Puig и труба Akrapovic. Я не осуждаю таких людей, но и не осуждайте меня. Если я что-то делаю значит я живу, а не существую и доработка этого проэкта может длится долгое время, главное удовольствие! Вот каким он был перед доводкой.Все сток, менялись только расходники.

Началось все с предложения знакомого. Мне предложили переходники под лк Сова, домики, резонатор впуска «PROTOLAB» и 2 карбюратора Jikov. Конечно же я не удержался и купил.

Экспериментировать над стоковым мотором я не хотел, так как хотелось иметь возможность все вернуть обратно, а в форсировке это почти не реально. Было решено достать с старых запасов бу мотор ИЖ Юпитер5.

О моторе. Картера в нормальном состоянии, валы ИЖ Юпитер3 с НГШ 29 на втулках без шата, коробка Ю3 СССР новая, ЦПГ с поршнями Almot после обкатки, (это даже очень хорошо что я не ставил новую поршневую так как при настройке 2 карбов легко запороть горшки бедной смесью), корзина узкая диски Atlant, подшипники ЯП.сальники Erics. Одним словом самое дорогое в моторе были расходники, остальное для пробы были обычные запчасти. Вот может кому понадобится: Диски Atlant — отличное качество, сцепление на этих дисах мягкое, легко настраивается, диски не ссыпятся, не обламываются. Сальники Erics:

Подшипники SKF:

Цилиндры остались в стоке, продувку не трогал, только покрашены в черную термостойкую краску, (по поводу того что черные цилиндры будут перегреваться сразу показываю отрывок из книги Григорьева).

Очень важно! При установке лепестковых клапанов нужно увеличить фазу впуска, я же сделал ее постоянной как на фото. (фото не мое, найду свои поршня скину, но отверстия идентичны)

Вот кстати уже в все в моторе можно через окна впуска увидеть.

Головки были осажены немного для поднятия степени сжатия.

Вот мотор собран и ожидается установка на раму.

Вот мотор на раме, тут начинается самое интересное.

Главная трудность в установке 2 карбюраторов как по мне это регулировка. И не просто что бы ездил, а что бы работал ровно, без провалов и с нагаром на свечах коричневым- Вот это я называю настроенная система питания! К счастью Павел Приходько создатель Protolab написал подробную статью по регулировке карбюраторов, за что огромное ему спасибо. Вот она: Регулировка карбюраторов Карбюраторы я поставил Jicov, жиклеры сверлил сам с помощью очень полезной таблице которая думаю кому-то понадобиться.

По поводу фильтров использовал Минские бумажные фильтра и патрубки мотоцикла Урал. Свечи я рекомендую NGK BP6HS их калильное число равно тому которое советует производитель мотора ИЖ, к тому же свечи первый показатель и индикатор качества смеси. Если свеча серая или белая смесь бедная, если черная богатая, если коричневая все отлично!

Настройка была мучительно долгой, поэтому кто с этим столкнется наберитесь терпения;)

Спустя время вот я смог настроить карбюраторы, без провалов с правильной работой мотора.

Кстати сразу же заказал Резонаторы на свой мотор под обороты 5500 у Ткаченко Анатолия.

После настройки карбюраторов мотоцикл побежал как новенький. Динамика улучшилась я уже обрадовался НО. 1 Проблема: Я ездил 3 года ка КСЗ (контактная система зажигания) проблем у меня не было, так как я всегда следил за мотором и подшипники всегда в отличном состоянии. Но после установки 2 карбов и резонаторов я начал крутить мотор свыше 5000 а ксз на этих оборотах начинают некорректно работать, а именно происходил пропуск искры, несмотря на их отличное состояние. Это все можно было ожидать поэтому через пару дней я уже установил БСЗ с ФУОЗ (АЗ и отсечка 4000об)+купил электронный тахометр. По поводу места покупки пишите в лс.

Где-то недельку отгонял я на радостях. Крутил мотор выше 5000 на легке. И тут появилась новая проблема. 2 Проблема: Так как клапана у меня китай без неприятных моментов не обошлось. На Советских пластик крепче и клапана не пропускают. И хоть я делал отверстия для разгрузки лепестков как на фото ниже (фото не мое) особо это не помогало. Со временем лепестки начинали плохо прилегать в следствии мотор работал не корректно. Тут есть 3 способа решения проблемы: 1. Искать СССР ЛК, но в Украине это почти не реально. 2. Ставить ЛК с иномарок тут выбор огромный, Honda NSR, Yamaha RD и так далее. НО тут что цена клапанов кусается что переделывать полностью переходники нужно. 3.Делать ЛК по размерам совы но не из пластика, а с другого более прочного материала. Лично я решил попробовать вылить из алюминия корпус для ЛК. В этом мне помог хороший человек как его найти пишите в лс Вот как они выглядят.

ЛК без ограничителей отгоняли уже год на моем моторе и ничего не обламывало, лепестки всегда плотно прилягают, корпус не ведет.

Опять все собрано отрегулировано и опять покатушки.

Мотоцикл начал работать совсем по другому и мне это понравилось, но карбюраторы Jicov не нравились мне по некоторым причинам. В эксплуатации не удобны, очень капризные при регулировке, крепление на манифольдах слабое. В общем я решил опробовать к68Д Пекар.

Сразу же результат оправдал надежды тем что отзывается на настройку легче чем явовские карбюраторы. Так как для начала я пробовал гтж 260 его переливало и толком он не ехал. Я вкрутил гтж 190 с мотоцикла Урал. Мотору явно было мало смесь бедная.Думал вкрутить 200 с мотоцикла Сова, но найти их тяжело так как совецких нет уже нигде, а в новодельных ремкомплектах на жиклерах только цифры правильно набиты, а в реале отверстие не сходится с обозначением по проливной способности. К примеру купил я гтж 200 на сову а когда их пролили вышло 270. Решил просверлить 190 сверлом 1.1 чтоб примерно получились 225гтж. В итоге все вышло и вышло не плохо! Свечи еле коричневые и мотор начал ехать уверенно!

Мотор работал хорошо, но на иковах с низов брал лучше и я решил каким то образом это сделать и у себя на К68Д. Как улучшить низа на к68Д Первым делом решил аккуратно сточить иглы, эта процедура требует нервов и точности, так как каждый раз обратно ставить пробовать, разбирать это много времени. ИНФО о Карбюраторах Пошарился в интернете увидел такую приспособу как Power Wing ФОТО Читал статьи, искал в книгах о нем все что нарыл это вот такие подробности.

Какие изменения произошли: 1.После установки PW настройка карбюраторов сбилась полностью. 2.После настройки карбюраторов заметил что стал держать ниже хх, более устойчив на малых оборотах, резче стартует с места. Ставили и на стоковый Юпитер эти же + никаких -. Поэтому я советую, все же не зря на микуни цена Powerwing 120$.

Со временем свечи начинали белеть и я решил сделать жиклеры большей пропускной способности. Но сверла такого я не нашел и мне помог очень хороший человек, отличный мастер по 2т ДВС Лукьяненко Анатолий. Анатолий сделал мне на заказ 2 жиклера 240. Которые до сих пор стоят на моих карбюраторах. Вот настраиваю карбюраторы у себя на иже и заодно помогаю племяннику с его Хондой)

Еще расскажу об такой доработке как звезда колвала с Планеты на Юпитер.

Много кто делал, пытался ну а я просто расскажу как она на самом деле и мои впечатления. Большинство фото возьму своего друга Дробота Вовчика он так же это делал и у него остались фото. Так вот я дошел до того что мне 4 скорости мало даже со звездой на 21 зуб. 5ти ступенчатая КППП на ИЖ не вариант, а повысить передаточное число как-то хотелось. Поэтому я решил сделать это с помощью звезды колвала ИЖ ПЛанеты. На юпитере эта звезда на 21 зуб, у планеты на 24. Таким способом я решил удлинить скоростя. К сожалению звезды не идентичны, поэтому кое какие изменения имеются: 1. Звезда осажена на 4мм, не изменяя конусность! Работа сделана токарем! Торец посадочного места надо срезать на 4мм иначе будет упираться в подшипник и не сядет толком на вал! 2.Огромной проблемой является размер цепи! Родной мало, а добавлять нужно 1.5 звена. Не 2 звена — это много, и не 1 — это мало! Подбирать цепь с москвича тоже смысла нет! Вот на фото хорошо видно как способом моего друга можно справится с проблемой. В итоге цепь не провисает и корзина свободно крутится.

Теперь перейдем к действительности. Я проехал на такой звезде 1 день потому что боялся за конструкцию цепи. Скоростя стали действительно длиннее, по местности я 3 скорость временами включал а до 4 вообще не доходило. На трассе 4 стала плавнее и длиннее.В общем вышло дело вкуса. Кто часто ездит в дальняк и не по горам а ровной дороге этот вариант отличный. Но я же привык к агрессивной манере езды, кручу мотор до придела и поэтому особо как вышло не нуждаюсь в такой звезде.

Вот по сути в такой комплектации я отгонял целый сезон до зимы пока ЦПГ совсем не износилась и в компресометре ели набирала цифру 6.

Ездил я и по 100км. от дома все было отлично мотоцикл не подводил, а только радовал при каждом отрытии газа. Ну и наконец-то самое главное, выводы и итоги к которым я пришел. 1. Динамика улучшилась на всех диапазонах. 2. Тяга с низов значительно улучшила подрыв и старт, к тому же в любую горку даже с пассажиром и звездой на 21 мотоцикл выезжал уверенно. 3. Разгон улучшился из за 2 карбюраторов, не замерял сколько но Тазы 1.6 V 16 со старта и до скорости 100км. в час я разрываю. 4. В диапазоне работы резонаторов появился характерное для 2т второе дыхание. Ну и звук конечно же заставляет людей оборачиваться мне в след) 5. Мотор из за БСЗ работает мягче и настраивается легче. В общем описывать все + долго, легче просто опробовать и все станет ясно. Одним словом я доволен своей работой и считаю я не зря провел много времени в гараже.

Это + теперь о -. 1. С таким мотором стоковые тормоза кажутся очень слабыми. (Не зря великие форсировщики говорят что тюнинг и форсировку нужно начинать с тормозов)! 2. Подвеска сток ИЖа и так не очень, а с этим мотором так вообще. 3. Мотор стал мощнее, а значит менее вынослив, поэтому хочется усилить некоторые узлы в моторе. 4. Из за маховика до 3кг. кажется малая скорость набора оборотов. Думаю все эти минусы я смогу за зиму решить и собрать новый мотор.

Ответы на часто задаваемые вопросы. 1. Сколько едит? -Конечно же у половины школьников ИЖ идет 170 а Ява 180 но я все же отвечу. По спидометру все 160, но GPS показывает 135-140, в следующем сезоне постараюсь доказать это приложив видео. 2.Сколько до 100? -Не замерял но быстрее той же Приоры! 3.Сколько вкинул денег? — Не говорю никому. 4.Тяжело настраивать карбюраторы? -ДА 5. Сколько Жрет (это наверно самый постоянный вопрос) — Расход 6-7.5 литров на 100, все оооочень сильно зависит от манеры езды! 6.Яву теперь рвет? — Яву и стоковый ИЖ может перегнать так как не вижу особых отличий в моторе, мощности и другим показателям между этими 2 мотоциклами. Собственно и все. Данный мотор уже разобран и собран совсем новый мотор с убраными косяками и минусами которые были раньше.Об этом в следующем посте.

Как решил зачищать от краски

Надо было какой-нибудь более-менее долговечной болгаркой с насадкой из скотч-брайта подходящей зернистости на липучке на чашке с резиновой основой. Поверхность бы сразу получалась без лишних рисок (хотя видны были бы следы формовки металла и скрытые до этого под краской грубо зачищенные сварные швы).

Вот, например, следы формовки металла:

Плюс сварные швы пришлось бы прочистить щеткой из тонких стальных проволочек — тоже болгаркой или лёгкой высокооборотистой реверсивной дрелью с такой насадкой.

Но вместо так-себе дрели (а это моя дрель на фото и шурупы заворачивает) за деньги которые были у меня, я купил полупрофессиональную шлифмашинку Skil с гибким валом за 1390 рб (790 рб в комплектации без гибкого вала; гибкий вал напоминает тросик спидометра в оплётке), не использовал правда ни одной насадки из неё. Попросил проточить болтик М6 под цангу 3,2 мм, распилил на конце и вкладывал туда небольшие полоски наждачки.

Такое вот приспособление позволило счистить краску с обода колеса не разбирая колесо (не разделяя обод и ступицу колеса).

Кстати, никогда не зажимайте китайские насадки 3,0 мм такой цангой — они провернутся и придётся покупать целый комплект цанг (они под разные свёрла) в магазине радиодеталей, а это 200 рб. Наверное, цангой 3,00 мм а не 3,20 мм и нужно зажимать такие насадки.

В комплекте с шлифмашинкой оказалась насадка в виде карандашика из стали с алмазным напылением. Ею удалось подравнивать сварные швы и рисовать на стеклянных банках (её частью с наибольшим диаметром). Такие продаются отдельными комплектами, но ими всё-же жалко металл подравнивать.

В гибкий вал шлифмашинки приходится подливать машинное масло — в том месте где он присоединяется к шлифмашинке, оно потом вытекает и оказывается везде — на полу, маске, лице и одежде. Обороты выше положений 3, 4 или 5 при разной работе, устанавливаемой регулятором скорости (всего там 6 положений), лучше не выставлять, так как моторчик в ней начинает нагреваться уж слишком быстро на больших оборотах, появляется запах изоляции и шлифмашинку становится жалко.

Вся почти краска и ржавчина счищены с мотоцикла этой шлифмашинкой. Болгаркой вдобавок к такой вот шлифмашинке было бы намного быстрее, возможно, два или три дня на все детали вместе с рамой. Некоторые детали зачистил вручную. Работать вручную приятнее, нет спешки как с электроинструментом. Без шлифмашинки сделал бы именно так.

Лучше всего долговечный воздушный компрессор достаточной производительности в литрах в минуту и давлении воздуха, и несколько инструментов к нему (прочная прямая шлифмашинка с легко заменяемыми подшипниками и небольшая угловая шлифмашинка с резиновой основой под липучку). Вращение насадок в таких инструментах просто стопарится и они не выбиваются из рук как электроинструмент — в котором часто под киловатт мощности чтобы противостоять возможному перегреву от длительной работы.