Взаимозаменяемость Цилиндров YX 150 и YX 160. Двигатель yx160

В 1954 году из ворот завода имени Дегтярёва (бывшего оборонного) появился первый городской мотоцикл. Модель постоянно дорабатывалась, улучшались ходовые характеристики и внешний вид. На её основе разрабатывались кроссовые, трёхколесные (с коляской), другие вариации. Так в Союзе появилась торговая марка «Восход».

Нежелание оборонщиков взглянуть в сторону обычного потребителя едва не убило идею в зародыше. Сегодня завод работает, мотоциклы являются приоритетным направлением, только вот «Восходами» они больше не являются.

В трудные времена на производстве появились китайцы, обновили технологии, заключили договора и с конвейера стал сходить Lifan, а в последствии и ЗиД— Lifan. Сегодня под торговой маркой ЗиД можно встретить мотоциклы, скутера, квадроциклы. Одним из представителей нового поколения стал ЗиД 150 — полностью российская разработка, но с китайским «сердцем».

Технические характеристики

По соглашению между предприятиями — мотора российские инженеры не касаются. Благодаря этому при ремонте/обслуживании можно использовать оригинальные запчасти от Lifan.

Модель оснащается карбюраторным двигателем с воздушным охлаждением.

Этот 1-цилиндровый, 4-тактный движок выдаёт:

• рабочий объём — 149 см3;
• мощность — 11 л.с;
• количество клапанов — 4;
• охлаждение — воздушное;
• подача топлива — карбюратор;
• зажигание — транзисторное;
• пуск — электростартер (есть кик-стартёр);
• объём бака — 14 л.

Отмечается неприхотливость к топливу. Рекомендуемый бензин — не ниже аи-92.

Трансмиссия и сцепление

Байк комплектуется 5-ступенчатой КПП. По отзывам пользователей проблем она не доставляет, работает чётко.

Тяговое усилие от КПП на заднее колесо передается посредством цепного привода.

Все передачи находятся сразу, с нейтралью проблем не возникает. Числа подобраны так, что частого переключения не требуется, но при желании быстро набрать скорость — динамика как для малокубатeрника, очень хорошая.

• Сцепление многодисковое, масляная ванна, передача усилия — трос.
• Основной привод тоже стандартный — цепной.

Тормоза

Единственным крупным отличием ЗиД от Lifan стала тормозная система. Её практически полностью скопировали с YBR125 (Yamaxa, Япония).

Передний тормоз с гидравлическим приводом.

Задний тормоз с механическим приводом.

Совпадает всё — 2 диска на передней оси, диаметр и поддержка, а также задний барабан. Но несмотря на большую мощность байка — претензий к тормозам нет. Работают хорошо, срабатывают чётко.

Как и на Ёбрике — никаких опций.

Как использовать весь потенциал мотора YX-160

YX 160cc 2V – можно сказать, уже бестселлер в мире питбайков. Самой удачной характеристикой для него будет – лучший из доступного и ремонтопригодного.

В отличии от разваливающего zonghena 160 и практически неремонтопригодного из-за того, что часто разрывает картер, YX 160 ремонтируется на ура. К тому же никаких проблем с доступностью запчастей обычно не возникает: все заказывается, все покупается.

Что до ресурса, то он есть. По крайней мере в режиме жесткой эксплуатации 80-100 часов отбегает точно без каких-либо проблем.

Естественно, потенциал мотора достаточен для вашего сумасшествия. К примеру, можно установить 175 сс поршневую, тем самым неплохо задрав и крутящий момент, и динамические характеристики.

Ну и, что за 175 мотор без головки блока цилиндра 4v? Установив и этот кит, от динамики разгона вас реально будет отрывать от руля. Из личного опыта можем сказать, что на 12-тых мотардовских колесах поднять в вилли с третий передачи не составит ни малейшего труда, а перевернуться – и того проще.

Естественно, как стандартной 160, так и прокаченной, для всей этой кухни нужен хороший карбюратор.

Поэтому, если мотор стоковый, то лучше Mikuni VM24 28mm вам не найти! Заводится прекрасно, едет достойно и чрезвычайно прост в настройке.

Ну, а если же вы гиперактивный психопат и у вас стоят всевозможные киты, то стоит задуматься о карбюраторе KEIHIN PE28.

Даже несильно пораскинув мозгами, становится понятно, что такому мотору требуется и жизненно необходимо достойное охлаждение. В данном случае у вас есть выбор: либо просто установить большой радиатор, либо поставить два радиатора. Это уже на вкус и цвет…

По внешнему виду мотора, можно сказать, стандартный набор крышек ГРМ, топливного фильтра (к тому же, весьма полезного), ну и шланги, шланги, шланги.

Уж что-что, но у вас никогда не встанет вопрос, на каком виде питбайка данный мотор лучше эксплуатировать? Будь то кросс, моторд, эндуро – этот мотор будет безупречен везде. Единственное, для чего он не особо пригоден, – это стант, но и тут на любителя.

Мотору абсолютно по барабану, какого веса пилот, на каких колесах питбайк, хоть мотард 14/14, хоть кросс 17/14, он будет переть, покуда у вас хватит хода ручки газа.

В качестве итога, можно сказать следующее: мотор надежен, ремонтопригоден, имеет большой потенциал к всевозможному тюнингу и доработкам, имеет достойные характеристики, при этом остается доступным в ценовом сегменте.

pitbikeclub.ru

Размеры и вес

Масса и габариты модели соответствуют легкому классу мотоциклов.

Снаряжённая масса байка составляет всего 120 кг. Если учесть бак на 14 л — сухой вес будет менее 100 кг.

Габариты зависят от редакции. Последние сборки (2019 года) имеют:

• в длину — 2 091 мм;
• в ширину — 751 мм;
• в высоту — 1 131 мм;

Высота по седлу — 720 мм.

Колёсная база — 1 301 мм.

Для кого предназначен?

Скромный вес, малые габариты и хорошая устойчивость – всё это делает байк прекрасным средством для передвижения по городу, можно даже вдвоем, но на короткие дистанции.

Несмотря на довольно низкое седло, общая высота байка подразумевает, что примерить его под себя сможет любой пользователь. Учитывая что ЗиД чаще появляется в салонах соседних республик, чем в РФ — данная оговорка более чем кстати.

Представители завода называют эту модель универсальной — под любой рост и вес.

Перебираем моторы питбайков — Обслуживание и ремонт

Популярность питбайков в России растет. И хотя дилеры предлагают немало моделей, различающихся рамой, обвесом и рабочим объемом двигателя, все их моторы имеют общего прародителя — Honda Cub. Моторы славятся надежностью, не ремонтировать их все же приходится — от случайности вроде пробитого камнем картера, разрушенного гидроударом поршня или погнутого при падении вала КП никто не застрахован. Надеемся, подробное описание переборки и регулировки этих двигателей пригодится владельцам питбайков — как настоящим, так и будущим. Часть операций можно провести не снимая двигатель с мотоцикла. К ним относятся реглировка зазоров ГРМ, снятие генератора и сцепления, головки цилиндра и самого цилиндра, замена поршня, цепи ГРМ, ее натяжителя. Это удобно тем, что мотоцикл остается на боксовой подставке, которую при демонтаже двигателя так же придется снять.
Двигатели для питбайков, поставляемых в Россию, производят в основном «три китайских кита» — Lifan (маркировка LF), Yinxiang (YX) и Zongshen (ZS). Конструктивно все они схожи, а внешне главное их отличие лишь в форме крышек на головке цилиндра. Мы покажем принципы работы на примере двух двигателей — YX160 (161 см. куб.) и ZS150 (150 см. куб.). Для наглядности мы снимем двигатель с мотоцикла, хотя часть операций можно произвести на установленном агрегате.

Для начала хорошенько отмываем двигатель от грязи (при мойке под давлением заматываем воздушный фильтр пластиковым пакетом). Сливаем масло. Отсоединяем бензопровод (удобнее от бака; не потеряйте проволочный зажим!). Открутив два болта, снимаем карбюратор со сливным шлангом. И, отвернув его верхнюю крышку, вынимаем дроссельную заслонку (она остается на тросе газа). Отвинтив два болта снизу и два по бокам снимаем защиту двигателя.

Снимаем колпачок со свечи и отворачиваем свечу (ключ «на 16» с резиновой вставкой).

Чтобы снять цепь, отворачиваем три болта крепления левой крышки двигателя и снимаем ее. Откручиваем два болта крепления ведущей звездочки, повернув фигурную стопорную шайбу, снимаем ее и сдвигаем с вала звездочку с цепью. отвернув болт, снимаем лапку КП.

Разогнув держатели шлангов маслорадиатора и ослабив их хомуты (возле двигателя), отсоединяем шланги (для удобства работы можно снять и радиатор).

Двигатель закреплен на трех поперечных болтах (один сверху и два сзади) и четырех нижних — к подставке и раме. Для наглядности места крепежа показаны при снятом моторе. Учтите, когда двигатель снимается вместе с подставкой, нужно позаботиться о поддержке рамы.

При сборке, как правило, понадобиться новый комплект прокладок, а также медных (алюминиевых) шайб.

Чтобы вынуть нижний поперечный болт, на Kayo придется ослабить винты резиновой накладки маятника и сдвинуть ее наружу. Вынимать мотор лучше с помощником. Одному легче, если байк положить на бок.

Отворачиваем болты крепления патрубка карбюратора и снимаем патрубок. Откручиваем болты крепления крышек для доступа к клапанам.

Проверим и запомним положение меток ГРМ. Для этого отворачиваем четыре гайки (YX) или болта (ZS) крепления крышки шестерни распредвала и аккуратно снимаем крышку с прокладкой (картонной или резиновой).

Совмещаем метки на шестерне с приливом на головке. Маркировка FL (Front Left) находится, как и следует, спереди слева, то есть в положении, при котором оба клапана закрыты (нужное для проверки и регулировки зазоров положение).

Бывают и другие метки (буквы, ромб и так далее). Если метка не доходит до прилива, прокрутите вал за маховик (ротор генератора). Не забудьте при установке сориентировать шестерню правильно (ее отверстия симметричны и допускают разные положения.)

Метка «Т» на маховике при этом должна находиться напротив выреза в верхней части левой половины картера.

Отворачиваем штуцеры масляной магистрали и снимаем ее.

Отворачиваем два болта крепления шестерни распредвала.

Отворачиваем два болта крепления натяжителя цепи и вынимаем натяжитель (при этом его шток должен выдвинуться до упора).

Вынимаем шестерню, придерживая цепь. Если полностью разбирать двигатель не нужно, зафиксируем цепь проволокой.

Удобнее перебирать двигатель вдвоем, но, в принципе, можно обойтись и одному, но в таком случае его придется закрепить на станине (ее нетрудно сделать из стальных профилей), лучше поворотной. Для полной переборки двигателя (что практически никогда не требуется) понадобиться 4-5 часов.

Отворачиваем четыре колпачковых гайки и два болта (под снятой крышкой ГРМ) крепления головки цилиндра.

Снимаем головку цилиндра. Ее разборка показана ниже. Снимаем металлическую прокладку, оставшуюся на цилиндре.

Вынимаем успокоитель цепи…

… и снимаем цилиндр. При необходимости, вначале осторожно отделяем его прокладку, чтобы не повредить ее.

Чтобы снять поршень, поддеваем отверткой и снимаем тонкими пассатижами стопорное кольцо, после чего извлекаем поршневой палец (напроход).

Поршень, палец и шатун подобраны по зазорам. При замене деталей обращайте внимание на цветовую маркировку.

Кольца снимаем, осторожно разведя концы пальцами. Чтобы не поцарапать цилиндр при снятии-установке, стоит передвигать их по плоскостям латуни, пластика (от бутылки), в крайнем случае можно использовать тонкий нож.

Снятые кольца. Маслосъемное состоит из двух тонких колец и пружинного расширителя. При сборке его укладывают первым, поскольку «пружинка» имеет выступы, которые упираются в тонкие кольца и не дают ей вылезти за диаметр этих колец.

Также при сборке обращайте внимание на ориентацию поршня. Большая выемка под клапан (маркировка IN) должна соответствовать впуску (смотрит вверх), малая (EX) — выпуску (смотрит вниз).

Для полной разборки требуется специнструмент. Однако мы покажем, чем можно заменить большинство приспособлений без вреда для дела. Единственное, что точно стоит приобрести — это съемник ротора генератора (маховика), причем следует обратить внимание на направление резьбы на роторе — встречается как правая, так и левая.

Если мы разбираем двигатель не на станине, удобнее сначала отвернуть болты, стягивающие половинки картера.

Чтобы не перепутать их, используйте резиновый ремень с отверстиями.

Отворачиваем болты крепления правой крышки (два болта в кружочке отворачиваем только, если требуется снять масляный фильтр)…

… и снимаем ее. Не потеряйте шайбу вала кикстартера!

Вынимаем подшипник выжима сцепления и, отвернув четыре болта…

… снимаем опорную пластину и вынимаем четыре пружины.

Разогнув стопорные усики гайки корзины сцепления, специальным приспособлением и пневмогайковертом отворачиваем ее.

Если такого ключа нет, можно воспользоваться рожковым «на 17» с узкими губами, зажав его большим разводным ключом. (в крайнем случае аккуратно использовать зубило и молоток — прим. «Мой Питбайк»)

Валы от проворачивания удобно зафиксировать универсальным алюминиевым стопором шестерен (копеечный тройник тормозной системы «Жигулей»).

Из отверстия коленвала вынимаем деталь масляной системы (ZS150, у YX160 такой детали нет).

Снимаем барабан, диски и корзину сцепления, обращая внимание на положение шайб (out side — этой стороной наружу).

Крепеж желательно складывать в отдельные, прочно закрывающиеся (!) баночки в соответствии с теми узлами, которые разбираем. Для фиксации винтов в крышках или шайб и шестерен на валах пригодятся резиновые колечки, которые легко нарезать из автомобильных или мотоциклетных камер.

Снимаем втулку корзины сцепления.

Гайку коленвала можно отвернуть и большими щипцами. Под ней — коническая шайба (маркировка наружной стороны — out side). Вал от проворачивания фиксируем за ротор генератора (см. ниже).

Снимаем с вала ведущую шестерню моторной передачи и привода масляного насоса (под ней).

Снимаем стопорные кольца паразитной шестерни (на валу КП) и шестерни кикстартера, снимаем и сами шестерни с шайбами.

Слегка обстучав резиновым молотком половинки картера, слегка раздвигаем их. Далее, слегка повернув вал кикстартера, проводим упор храповика через паз в отливке…

… и, отведя пальцами рычаги переключения и фиксатора копирного вала, снимаем правую половину картера.

Сняты шестерни, шайбы и стопорные кольца. Чтобы шайба на конце вала не потерялась, фиксируем ее резиновым кольцом.

Выведя из зацепления ус пружины, вынимаем вал кикстартера.

Если нет фиксатора ротора, чтобы отвернуть гайку, фиксируем его, вставив в окошко ключ или подходящий болт под ключ. Так же поступаем при затяжке (на фото). Осторожно, длинный болт может повредить статор! Впрочем, пневмо- или электроинструментом гайку можно отвернуть и так.

Чтобы снять ротор, понадобится центральный винтовой съемник. Внимание, у наших двигателей резьба под него — левая, но встречается и наоборот.

Статор крепится двумя винтами. Как и его основание.

Выставляя метки ГРМ при сборке мотора, вначале сориентируйте распредвал так, чтобы оба клапана были закрыты, и не сдвигайте его, пока точно не наденете цепь на обе шестерни, поставив поршень в ВМТ (по метке на маховике). Положение ВМТ можно проверить отверткой и через отверстие для свечи, слегка поворачивая коленвал за маховик.

Если необходимо извлечь планку натяжителя цепи, придется снять и основание статора.

Как только ротор снят, можно вынуть коленчатый вал в сборе с подшипниками.

Без необходимости валы КП лучше не вынимать, подстраховать детали от выпадения резиновыми кольцами.

Вынуть валы можно в сборе. Для этого…

… поддев заглушку болта крепления копирного вала отверткой, вытаскиваем ее…

… и выкручиваем болт.

Сальники поддеваем отверткой…

… подшипники выпрессовываем подходящей оправкой.

Однако, чтобы выпрессовать этот подшипник, понадобится съемник. А то и прогрев картера.

Собираем мотор в обратной последовательности. Главное — не спешить, а после сборки убедиться, что все детали нашли свое место. Вот почему чистота и порядок — это половина успеха.

Разборка головки цилиндра

Первым делом стоит измерить клапанные зазоры (на холодных деталях). У двигателя ZS150 они оказались в пределах 0,03-0,05 мм, хотя дилерский , куда мы обратились, рекомендует выставлять 0,12-0,15 для впускных и выпускных клапанов. В принципе, при разборке-сборке зазор не «уходит», поэтому правильную регулировку можно не нарушать. Однако при замене или притирке клапанов и седел регулировка обязательно потребуется.

Размер четырехгранника для регулировки — 3 мм, однако винт при затяжке гайки (ключ «на 9», фото 1) легко удержать тонкими пассатижами.

Силовой отверткой откручиваем винты крепления стопорной пластины.

Сняв пластину…

… вынимаем полые оси кулачков…

… и сами кулачки. Не путаем детали (чтобы сохранить регулировки)! Распредвал вращается в двух подшипниках, плотно посаженных в головку.

Подложив под головку цилиндра со стороны клапанов брусок из дерева или мягкого металла (чтобы он упирался в клапан), надавливаем на тарелку пружины клапана отверткой или рожковым ключом и тонкой отверткой (или магнитом) подцепляем сухари клапана и вынимаем их.

Вынимаем тарелку пружины, две пружины и клапан. Обратите внимание: клапаны и пружины разные. Впускной — больше, а его наружная пружина на ZS150 маркирована желтым. При снятии и установке будьте осторожны — не повредите сальники клапанов (при сборке обильно смажьте детали маслом).

Моменты затяжки ответственных соединений:

Гайка крепления головки цилиндра — 10-12 Нм Болт крепления головки цилиндра — 9 Нм Гайка крепления ротора генератора — 41 Нм Гайка крепления корзины сцепления — 42 Нм

О чем стоит помнить при сборке:

• Не перетянуть крепеж. «Поплывшая» резьба в картере — приговор детали.
• Не потерять направляющие втулки. Они есть почти на всех сопрягаемых поверхностях отливок.
• Не забыть загнуть стопорные пластины, закернить буртики, нанести фиксатор резьбы (так, где это требуется, конечно).
• Правильно установить натяжитель цепи:

1. Вначале нужно выкрутить и вынуть центральный болт с пружиной, полностью утопить шток, установить и притянуть болтами натяжитель…

2. 
   … затем вставить пружинную часть (не потерять маленький упор на конце!) — раздастся щелчок — и только после этого притянуть центральный болт.

• Наконец, залить масло, прокрутив вал киком, проверить все метки ГРМ, попереключать передачи, убедиться, что сцепление работает и… можно заводить!

Журнал «Мото» 01, 13. Текст Михаила Кофмана и Николая Сазонова.
mypitbike.ru

Обзор двигателя питбайка YX 170

Как ни странно, но именно кае, которая специализировалась на бюджетных питбайках без каких-либо премудростей и наворотов, впервые стала ставить совершенно новый двигатель YX 170! И это не просто YX 160 с расточенной поршневой, а совершенно новый двигатель, не похожий ни на один предыдущей. Хотя, конечно похож, но об этом позже.

В основе двигателя лежит практически тот же картер, что и у моторов YX 150 и YX 160, за исключением каких-то мелких изменений, не влияющих существенно на конструкцию.

Стоит тяжелый генератор, как на моторах 125 сс. В теории это должно дать хорошую инерционную силу и потрясающую тягу на низах, НО! Вспомним не безызвестный YX 140, на котором стоял аналогичный тяжеленный генератор… Вспомнили?Думаем, да, ведь насколько все знают, особой тяги на низах на том моторе не наблюдалось, но вот зато обрыв коленвала вместе с тяжеленным магнето был вполне себе нормальным явлением… Так что печальный опыт сам собой наводит на мысль, что тяжелое магнето здесь не совсем к месту, но практика покажет. Пока конкретно говорить рано, ведь данная модель только-только поступит в продажу к весне.

Что же до поршневой, то тут она действительно просто расточенная гильза,

но это не делает мотор аналогом 160. Вся фишка в совершенно новой головке цилиндра. И тут можно смело сказать, что головка АБСОЛЮТНО НОВАЯ, не имеющая никаких сходств с головкой 160 моторов.

Клапана остались по размерности теми же, что странно в связи с возросшим объемом в заводском исполнении, а не просто собственноручной расточке. Но, в принципе, учитывая тот факт, что благодаря тяжелому генератору конструкторы рассчитывают на тягу с низов, а не на выкрутку до отсечки, все вполне объяснимо, ведь на низах и стандартные клапана справятся со своей работой.

А теперь посмотрите на место крепления впускного патрубка!

Отверстий для крепления впускного патрубка четыре. Соответственно, существует два положения, в котором можно зафиксировать впускной патрубок. Скорее всего, изменение угла будет способствовать беспрепятственной установке фильтр бокса (карбюратор идет левее). Ну а, в случае с простым фильтром карбюратор стандартно бы находился примерно посередине мотора. Звезда распредвала, хоть и немного другая, но чем-то сверхъестественным не блещет, да и распредвал, как и раньше, посажен на шариковый подшипник.

Крышка звезды распредвала теперь крепится на трех болтах,

да и сами крышки изменили свою форму. На скорость, как говорится, не влияет, но сам факт хоть каких-то изменений в китайской технике радует.

А вот с правой стороны опять появилась крышка, т.е. возврат к конструкциям 125 и 140 моторов. При этом магистраль подачи масла под давлением к головке присутствует, как и у 160 моторов.

А вот теперь к интересному… РОКЕРЫ! Конструкторы сделали совсем иные рокеры!

Их особенность в том, что вместо неподвижной рабочей поверхности рокера, которая контактирует с распредвалом, тут сделали подвижную рабочую поверхность, по суди это подшипник. В теории, данная конструкция должна увеличить способность к износу и срок службы. Идея-то не плохая, но зачем? Простая конструкция рокера отработана уже десятками лет эксплуатации и никогда не подводила, а если еще вспомнить о качестве изготовления деталей китайцами, то все совсем ставится под сомнение…

Итог: получился эдакий гибрид 160 мотора с оглядкой на конструкцию 125 двигателей. Конечно, мотор интересен, но время покажет, чего данный мотор действительно стоит и имеет ли он право на жизнь.

pitbikeclub.ru

Обзор двигателя YX150E (KLX type)

Итак что из себя представляет этот мотор По сути — дефорсированный YX160сс. У мотора YX150E при том же диаметре поршня что и у YX160 (60мм) — меньше ход коленвала: 53мм против 57мм(YX160cc). Конечно же это сказывается на тяге с низких оборотов, но зато YX150E обладает взрывным характером — быстро раскручивается и выдает достаточно мощности. Лазить на таком моторе по болотам — не самая лучшая затея.
Характеристики мотора:

pitbikeclub.ru