Восстановление мотоцикла урал своими руками

В гараже с 1998 года стоял мотоцикл Урал. Мотоцикл отдельно, двигатель отдельно, коробка передач вообще в другом углу. На этом мотоцикле, прошло всё мое детство, после покупки автомобиля, о нем забыли. И вот решил я его восстановить…

Сначала было решено разобраться с двигателем, так как по словам хозяина — застучал коленвал. Поэтому сразу приступили к разборке двигателя.

Снятие цилиндров

Снял головки, проверили зазоры поршней в цилиндрах, всё было отлично, только в правом цилиндре была ржавая эмульсия — видимо попала влага. Но к счастью зеркало цилиндра не пострадало.

Проверил зазоры на пальцах — всё в пределах нормы. Выпрессовал пальцы, пометил где правые, а где левые детали цилиндров и отложил их.

Снятие сцепления

Дальше начал разбирать сцепление, чтобы снять маховик. Простой отверткой и ударами молотка не удалось с первого раза открутить винты. Покупать ударную отвертку для одного раза нет смысла. Включил смекалку. И вот двигатель с лобовой стороны прижал в проеме гаражных ворот, а отвертку прижал к болту с помощью бруска и домкрата, газовым ключом сорвал накерняные наплывы метала. И дальше всё открутилось без проблем. Снял сцепление, и приступил к разбору лобовой части, так как под рукой не оказалось торцевого ключа на 36, чтобы открутить маховик.

Снятие ГРМ

В лобовой части разбирается всё просто, откручивается крышка, снимается зажигание, снимается катушка зажигания, дальше откручивается лобовина. Открутил два болта, который держат распредвал, подставил под шестерню распредвала две монтажки через тряпки. И вытащил распредвал с шестерней. При осмотре, выработки в шестернях газораспределения не обнаружено. Подшипник тоже в отличном состоянии. Зафиксировал толкатели изолентой, чтобы те не упали в картер и не перепутались.

Дальше поехал к знакомому и взял у него съемник трех-лапый и торцовый ключ на 36. Открутил болты которые держат коренной подшипник коленвала спереди. И как на видео решил взяться съемником за прижимную шайбу, так как лапки съемника не влазят под шестерню. Результат — шестерня снята, прижимная шайба погнута и порвана. Вывод, надо было обвязать шестерню стальной проволокой и тянуть за неё. На будущее уроком будет.

Снятие маховика

После того как разобрал ГРМ, приступил к маховику. Для маховика нужен такой ключ, чтобы рабочая кромка была сразу, а не как у большинства головок немного углублена, так как болт маховика имеет тонкие грани. Чтобы зафиксировать маховик я использовал ключ на 12 и вставил одним концом в болт сцепления, а другим в шпильку крепления коробки к двигателю. Сразу скажу, что так лучше не делать, так как я погнул шпильку. Лучше взять рожковый ключ на 19, один конец вставить в отверстие маховика, второй в пруток, который нужно воткнуть проушины крепления двигателя к раме. Что и было сделано при сборке маховика.

Когда открутил болт маховика, с помощью съемника сдернул маховик. Далее открутив 9 болтов, которые держат заднюю крышку коренного подшипника, с помощью того же съемника снял саму крышку. И вот открылась причина застучавшего коленвала — рассыпался сепаратор коренного подшипника.

Извлечение коленчатого вала

Чтобы извлечь коленчатый вал, нужно демонтировать масляный насос. Для этого я слил масло, открутил поддон. Открутил верхнюю крышку масляного насоса, вынул шестерню. Снизу поддона, снял сеточку насоса и открутив его снял вместе со штангой, которая не даст вынуть коленвал.

С помощью деревянной оправки и молотка снял передний коренной подшипник. Для этого двигатель положил на пол задней стороной. Подставил деревянную оправку к переднему хвостовику коленчатого выла и аккуратними и не сильными ударами молотка о оправке выколотил коленвал из переднего коренного подшипника.

Дальше чтобы вытащить коленчатый вал из двигателя, я взял его за два шатуна и предал ему такое положение в котором шатуны в нижней мертвой точке, далее немного его покрутив внутри, вытащил его через заднюю крышку наружу, в обратном порядке его ставят на место.

Стальной проволокой был очищен передний маслоуловитель коленчатого вала от шлака, а из заднего маслоуловителя я достал практически весь сепаратор коренного подшипника. Сам коленвал не имел износа выше нормы. Внутри двигатель я помыл солярой, чтобы удалить стружку которая образовалась в процессе эксплуатации.

Сборка двигателя мотоцикла Урал

Нашел подшипники 207, и началась сборка. Первым делом внутрь засунул коленвал, как он туда проваливается не могу точно объяснить, ну несколько манипуляций и он там. С первого раза не получилось, так как не правильно развел шатуны, и правый шатун оказался в левом окне, а левый в правом, пришлось повторно вытаскивать и заново его возвращать на место.

Дальше нагревая коренные подшипники газовой горелкой установил их на места. Окончательно они становятся на место, когда на свои места устанавливаешь спереди прижимную шайбу (её заменил на новую, старую не стал восстанавливать). А сзади заднюю крышку. Для этого сначала они осаживаются длинными болтами, а потом на их место ставятся родные болты. Заднюю крышку посадил на герметик, чтобы не мучатся с вырезанием новой прокладки.

При сборки задней крышки, во время затягивания одного из болтов, он обломился. Пришлось просверлить отверстие в обломанном болте. Я попытался его сначала выкрутить, но не получилось, поэтому рассверлил отверстие больше и нарезал новую резьбу. На будущее, нужно эти болты менять на новые, так как они имеют свойство обламываться при затягивании.

После этого установил шестерни ГРМ, не забываем про стопорные шайбы. Фиксатор резьбы я не использовал, а болты шплинтовал проволокой. Так как это моя первая сборка и разборка ураловского движка, вдруг придется опять разбирать.

Шестерни ГРМ ставятся строго по метке. Дальше ставится сапун, сверху лобовина, прикручиваю её болтами. Устанавливаю зажигание на место, примерно по тем меткам как оно стояло. После этого установил сальник заднего коренного подшипника. Устанавливал его в последний момент, только после того как всё было собрано и проверено. Чтобы лишний раз не разбирать его, резиновые изделия этого не любят.

Брал сальник из ремонтного комплекта купленного еще в «лихих 90-х», хорошо, что сохранился.

Установил на место масляный насос. Установил маховик, закрутил его. Собрал на место сцепление. Так как не было под рукой длинных болтов или шпилек, чтобы установить сцепление как по книжке, пришлось на диски давить коленом и закручивать родными болтами «крест на крест». Это говорит еще раз о том, что советская техника может быть отремонтирована и в полевых условиях.

Установил поршни и цилиндры, двигатель закрепил на раме мотоцикла. Железные втулки на шпильках крепления двигателя должны быть слева. Начал ставить коробку, она не лезла сначала. После первых нажатий на кикстартер диски сцепления щелкнули, вал коробки зашел в оба диска и коробка встала на свое место. И начались танцы с бубном, чтобы его завести.

Восстановление мотоцикла урал тюнинг

Многие владельцы мототехники берутся за переделку своих железных коней, стараясь придать им индивидуальность. При этом полученный за счёт внесённых изменений конечный результат далеко не всегда оказывается удовлетворительным. Яркий пример тому – легендарный мотоцикл Урал тюнинг которого сопряжён с определёнными трудностями. Из-за значительных цен на комплектующие, такая операция обойдётся дороже чем, к примеру, тюнинг ИЖ 5 Юпитер.

Причины ремонта

Самой популярной причиной произвести ремонт мотоцикла урал считается – недостаточная динамика мотоцикла, дым из глушителя, провалы тяги на высоких оборотах, снижение максимальной скорости. К причинам, которые смогут отметить даже неопытные наездники, можно отнести – увеличенный расход топлива и масла. Если появились такие проблемы, разбирать мотор сразу не стоит, прежде следует проверить зажигание, затем настройки карбюратора, замерить компрессию и проверить регулировку клапанов, и уже после исключения всех остальных проблем стоит лезть в мотор и производить ремонт двигателя мотоцикла Урал.

Возможно, Вас заинтересует, как сделать тюнинг мотоцикла Урал. Подробное описание возможных направлений для тюнинга байка!

Более опытные владельцы могут заподозрить проблему по звуку мотора. Специфический шум выдает ряд проблем, которые определяются с высокой точностью.

Также есть ряд причин отремонтировать мотор, которые не связаны с его поломкой. Например, мотор можно перебрать при долгом простое, во время реставрации, после большого пробега и так далее.

Немного истории

Продукция Ирбитского мотоциклетного завода хорошо известна не только в нашей стране. Различные модели, чья конструкция берёт начало от довоенного BMW R71, сохраняют родительские гены на протяжении семидесяти лет. Правда, приставка «Урал» появилась в их названии несколько позже. Начиная с 1961 года, её присваивали следующим модификациям:

М-62 (1961 – 1963).
М-63 ( 1963 – 1971) – это был так называемый Урал-2.
М-66 (1973 – 1975) получил маркировку Урал-3.

Далее решено было ограничиться названием Урал, убрав дополнительный цифровой индекс и оставив только заводское обозначение.

М-67 (1973 – 1976).
М-67-36 (1976 – 1983).
ИМЗ-8 (данная модель производится с 1985 года и имеет множество различных вариантов исполнения).

И это не считая специальных вариантов исполнения и ограниченных серий. Но в процессе тюнинга мотоцикла любой из перечисленных модификаций много общего. Несмотря на изменения в названии, все модели схожи по конструкции и имеют близкие технические характеристики.

Тюнинг или реставрация?

Переделка новой техники не слишком оправдана в финансовом плане. Дешевле приобрести подержанный, а то и вышедший из строя экземпляр, и сначала восстановить его. Если в ваши руки попадётся редкий экземпляр мотоцикла Урал, реставрация и ремонт раритета принесут большие дивиденды, чем самый продвинутый тюнинг. Ведь, таким образом, мы восстанавливаем и возвращаем к жизни саму историю.

Если же модель рядовая, то не будет ничего плохого в том, чтобы превратить обычный Урал в тюнингованный. В любом случае первым шагом станет восстановление мотоцикла Урал до работоспособного состояния.

Здравствуй БАЙК ПОСТ, и его пользователи, давно не выкладывал я продолжение своей истории. Со своим уралом. Может кто помнит ещё), Вот я стал взрослее мне уже «как бы» 18, немого выше, но несколько не толще и «худой потому что физический») кто знает поймёт). Прошу под Кат).

Двигло я держал целых 6-7 минут пока друг разобрался как фоткать с моего телефона))) Поиздевался походу)

Очень много чего произошло со мной за это время, и с Уралом тоже. Пост будет очень длинным! с большим количеством фото! Прошло совсем не много времени, с 2го поста и я раскидал Урал, точнее это было 10.04.2013. Уже тогда написал форумчанам своим что: «Раскидываю урал, устал сегодня, теперь я долго не услышу звук мотора » что оказалось правдой) Раскидывал я его постепенно в одиночку.

Раскидав, я потихоньку занялся внешним видом двигателя). Первое что надо было убрать это грубые следы, по сторонам от маховика. Двигатель был таким.

Процесс.

Во чем проводил сглаживание этих царапин и неровности литья.)

Итог.

Потом ко мне пришла посылка суммой 3’123,00руб с пересылом. 13.04.2013. С таким содержанием.

Сразу решил доработать карбюраторы К68) многие знают почему). Доработал крабы продырявил на коленке, дрель была хреновая и сверло туповатое.

Один кривовато. А один ровно как с завода прям.

Следом пришло зажигание Сарумана от Павлика. 27.06.2013

С пересылками вышло 2850р.

13.07.2013 Я всё вытащил на улицу и отмывал, смотрел на состояние.

Готовился к покраске, как энтузиаст решил красить компрессором холодильника !)

Собрал даже к нему ресивер). Схема даже есть) Краской закупился).

Начал работать и получать пару лишних болячек…

Если бы не защита стёр бы себе не хило кожу, (вон как нитку вытянуло) Машинка зацепила нитку перчатки и притянулась к руке.

Детали чищенные, сдирание времени съело прилично)

В Итоге с горя пополам я покрасил всё как положено, грунт краска, и тд) но в итоге переборщил походу с растворителем), делал это дело Пуликом, и компрессором от холодильника, первый умер компрессор, собрал второй) который ускорил мою работу, так как тот убитый был похоже).

Пару слов о старом и новом. Старый компрессор грелся как рак так что за 15-20 мин его нереально было держать в руках. Новый греется только до тёплого состояния.

У старого компрессора вход был хрен знает где!!! не высасывал он из второй трубки, следственно компрессор работал на сухую… Новый компрессор имеет 2-два вывода сзади и спереди, сзади засасывает спереди дует.

Старый компрессор, похоже имел утечку внутри себя так как давление в шланге до ресивера падало очень быстро, максимальное давление накачки 4,5! Новый, держит давление и в шланге до ресивера, делал проверку воткнул в шланг манометр, шланг у меня длинный так что давление выросло постепенно до 8-ми!!! я сразу выключил компрессор, Думая ща как на том давление упадёт ага хрен! потом под давлением вставленный мономер вылетает из шланга и шланг делает смачный Пщщщ!

Качает новый компрессор ресивер гораздо быстрее =) если тот компрессор качал до 3-4 атмосфер ресивер на 8л за 3-4 мин, новый накачивает за 2-3 минуты и где то уже до 5-6 атмосфер.

В холодильнике была жидкость которая похоже смазывала компрессор с фреоном, а может это и есть фреон хз, но вот дело в том что пришлось всё таки в него влить 6-10 мл масла, надо так делать чтобы поддерживать состояние его чтобы не скрипел, а то он в скором времени выйдет из строя. Вначале побоялся что эта всё смесь будет попадать в пульверизатор, но мне повезло, из за длинного очень длинного шланга который метров 9 в длину только до ресивера, шланг компрессора идёт сразу вертикально верх до потолка но предварительно имеет маленькое углубление снизу чтобы масло как в чашке было там, и сливалась обратно в компрессор, после ещё один спуск и ещё один подъём до потолка, и самое интересное масло не доходит до ресивера =))), а если даже и доходит то просто попадает в него и там остаётся.

В новом также сохранена Родная реле, а значит он спокойно сам выключается при длительном времени работы, тепловая защита, так что спалить его будет очень трудно. И покраска под ускорилось), и я всё покрасил)

Но не тут то была беда. Решил убрать я косяки кое какие и закрасить,) Перед этим краска уже неделю сохла! Покрыл слой и у меня всё вздулось)

Вот так)

Со злости, улетел краскопульт, и бак следом. с словами » Да как так «)))

Потом я долго, пинал себя за то что бак помял… После пришла зима и всё это пришлось отложить, на зиму(((

За зиму приобрёл генератор от знакомого на 360Wном, макс 420W. Всё от заз генератора, только перед от Г424.) и шестерня урала. Привёл его в хороший вид). Обточил грубости, покрасил, щётки сменил, и подшипник.

Готово)

Также привёл проводку в порядок, Отмыл оттерев окислы, сменил жёлтую изоляцию.

Так прошла зима, экзамены весенние, после меня затянула работа. Работал продавцом консультантом В Корпорации ЦЕНТР, Такой… магазин)

В конце августа, я отыскал мастерскую, попал я туда искав бак от иж 56. Так получилась она в 80 метрах от гаража за 16 школой, вот так бывает). Там же договорился о покраске с руководителем кружка, Евгением. Всё ободрал ) перетащил туда все запчасти Урала, ободрал всё до метала кроме рамы, раму я хорошо прошёл нулёвкой и мы её ещё раз покрыли.

У голов были расширены каналы под 68 карбюраторы, иначе получается порог.

Перебраны гидрачи, (амортизаторы).

Компрессия в горшках была по 10-ке это почти без солидола в поршневой))

Сборка.

И так совершилось наконец наступила суббота дата (11.10.2014), Проснувшись с утра в 8.40 меня разбудили для похода за молоком, «Ладно» подумал я про себя, за одно пора уже просыпаться и идти в мастерскую к своему Уральчику). Так как Евгений, там будет только до 12-ти. Наверно думаете почему совершилось? к чему суббота ?, вовсе не к выходному и даже не к тому что я собираюсь идти и делать мот, ну конечно отчасти так, но я шёл не идти и делать. А заводить его перед длительным простоем чуть больше года! точная дата: Среда, 10.04.2013. Всё было уже почти готово к запуску масло залито, ехал я на автобусе почти в другой конец города. Ещё автобус попал коротышка, кроме встречной полосы, и чуть обочины не видно нечего(. Видно инженеры не подумали что люди бывают выше 180 и даже выше 190. Где для меня поручни у окна, находятся ниже паха, а окно начинается где то на этом же уровне выше всего на пару 10-ток сантиметров, держатся трудно если резко газанёт или стормозит я по любому или через поручень пролечу, это я зашёл ещё в середину автобуса! а в задней части я чуть ли не в потолок головой упираюсь, и там в окно уже почти нечего не видно) даже если я на одну ногу переваливаюсь, а вторую подгибаю, чтобы хоть как-то быть пониже и видеть в окно где я еду. Ехал в старой доброй кожанке, та которая была на фото 2 посте, там где я на мотоцикле, а на заднем фоне валенки на стене. Приехал, вышел отправился до мастерской, поздоровался с Евгением, сказал ладно я быстренько за бензином, взял свою канистру на 20 литров и в путь. в кармане 400р. дошёл до бензозаправки ТАТНЕФТЬ залили мне на 400р 12.95 литра 92-го, цена бензина 30.90р. Дотащил бензин, Поставил и думаю как реализовывать план и завести его сегодня, сел думать, идея сразу «бак поставить», но нету у меня окантовки, она короткая, ставить чтобы оптом снять, не, не пойдёт, и тогда решил натягивать, я тянул её, а Евгений грел, в итоге на угле перегрели и она я её порвал…), тогда уже точно бак не поставить, решил я тогда сделать временную банку и из неё заливать бензин в сухие новенькие карбюраторы, зажигание было настроен ещё в прошлый раз. Давай думаю завести, но не то то было сел акум), на зарядку время уже 11.24, до 11.32 стоял, Снял поставил на мот. И тут, рас пинул, два ручку на себя, и тут Чух… чух… чух чух. и уже набирая обороты стреляет он в воздушный фильтр. после отпускаю ручку дросилей, и он на холостых, «чух чух пык, чух чух чух чух» Не даже что нашло на меня, но поднялись в тот момент куча чувств сразу, страх, радость, волнение, состояние чуть ли не шока, конкретно так, был бы эпилептиком припадок был бы обеспечен). Сердце дало знать, давление подняло, руки стали каменными, пальцы не хотели даже нормально слушаться, но надо, взять отвёртку и чуть понастроить карбюраторы, поняв что это надо успокоить собрался взял отвёртку, руки от части дрожали, потом уже когда один карбюратор чуть подкрутил на слух, потянулся ко второму уже успокаиваюсь, постояв потом воле смотря на Урал то на Евгения прошло минут 5, а после время пришло, я заглушил двигатель оделся и по пути через 4 минуты пришёл в норму.

Ну ладно, «настройка ждёт» подумал я уходив из мастерской. Зажигание получилось ранее раз на ручку дросселей он стрелял в карбюратор, да и карбы настрою индикатором качества смеси (ИКС-1).

Конечный вид. на данный момент.

И да щас у меня ещё 2 подопечных появилось). оба уже разобраны, ждут пока до них руки дойдут)

Так что опасные «наши первые шаги оттолкнувшие нас к мотоциклу» Продолжение следует. Текст большой) много чего, так что за возможны ошибки, не карайте).

Выбираем дело по плечу

Задавшись целью выполнить тюнинг мотоцикла Урал своими руками, важно понимать, что существуют переделки относительно безболезненные, не требующие документального подтверждения для регистрации транспортного средства и прохождения технического осмотра.

А есть изменения, которые, чтобы не вступать в противоречие с законом, приходится согласовывать с производителем или иными контролирующими инстанциями. Исходя из этого, тюнинг на мотоцикл Урал следует разделить на две категории:

Безболезненный, после которого не возникнет дополнительных бумажных проблем.
Сложный, в идеале требующий официального бумажного согласования.

Каждую из этих категорий рассмотрим в отдельности.

Главное – опыт

Если вы берётесь за переделку мотоцикла впервые, стоит сначала поэкспериментировать с какой-нибудь моделью попроще. Например, выполнить тюнинг Восход 3М – интересной и весьма популярной в своё время модели, производившейся в Коврове. Таким образом, к работе над Уралом вы подойдёте, уже имея определённый опыт. Это позволит избежать досадных ошибок.

Предыдущая запись Регулировка зажигания на мотоцикл урал

Следующая запись Установка одного карбюратора на мотоцикл Урал

Безболезненные изменения

Не следует полагать, что любой безболезненный тюнинг на мотоцикл Урал будет легко выполнимым. Но, как говорится, охота пуще неволи. Для ясности разделим возможные переделки на внешние и внутренние. Внешние направлены на то, чтобы подкорректировать внешность ветерана, а внутренние повлияют на его ездовые качества и технические характеристики.

Коррекция внешности

Классические формы, характерные для всех без изменения моделей, хорошо сочетаются с обилием хромированных деталей. Поскольку хром обладает хорошей антикоррозийной стойкостью, использовать его не возбраняется даже в самых неожиданных местах. После такой обработки, хорошо будут смотреться многие детали:

Передние и задние крылья.
Топливный бак.
Боковые панели .
Картер, цилиндры и головки цилиндров двигателя.
Рама и элементы подвески.

Но если возможности или желания заниматься хромированием нет, альтернативой может стать качественная покраска мотоцикла Урал. Будет где развернуться, в особенности если у вас модификация с коляской.

Неплохих результатов удаётся добиться, установив крылья иного фасона и размера, другой топливный бак, дуги безопасности и даже оптику. Излюбленные многими доработки – установка высокого руля и новых ручек управления, переделка сидения, без правильного подхода ухудшают посадку седока, делая её менее комфортной. Такие изменения следует вносить с осторожностью.

Сложные доработки

Нетрудно догадаться, что в эту категорию не входят внешние изменения. Зато внутренних – вполне достаточно. Выполняя тюнинг своими руками, некоторые владельцы вносят в конструкцию мотоцикла недопустимые законами коррективы.

Установка новых глушителей. Несмотря на кажущуюся простоту, такая модернизация требует документального согласования. В противном случае официально пройти технический осмотр не удастся.

Переделка рамы. Оказывающий влияние на прочность конструкции, такой тюнинг на мотоцикл Урал требует предварительных расчётов, результаты которых подтверждены специалистами.

Внесение изменений в тормозную систему. В этом случае проблемами при техническом осмотре дело не ограничится. За самовольную переделку тормозов законом предусмотрен даже не штраф, а реальный срок. Если вы выполняете тюнинг мотоцикла Урал своими руками и решите заменить тормозные барабаны на более эффективные диски, то должны согласовать такие изменения с представителями ИМЗ, получив от них документально подтверждённое разрешение.

avtorep.ru

Снятие цилиндров

Снятие сцепления

Снятие ГРМ

Снятие маховика

Извлечение коленчатого вала

Дефектовка мотора

Процесс разбора мотора достаточно сложный, но более важно то, что при этом «уходят» существующие зазоры. Тем самым, если разобрать мотор и затем собрать его без ремонта, с большой вероятностью появятся сторонние шумы, связанные с увеличением зазоров. Поэтому опытные слесари советуют, прежде всего, оценить состояние мотора без разбора основных элементов, или провести частичный разбор, затем провести дефектовку и уже по ее результатам решать, делать ремонт или нет. «На слух» определить неисправность можно, если:

Двигатель громко звенит при работе, во всех диапазонах оборотов, причем звон превращается частично в громкий шум при прогретом моторе и на высоких оборотах.
Причина: износ поршневого пальца и появление чрезмерно большого зазора между пальцем и втулкой. Решение: первым делом можно выставить более позднее зажигание, в ряде случаев это либо полностью избавляет от шума, либо он становится незначительным, что позволяет еще некоторое время пользоваться мотоциклом. Если это не помогло, то старые палцы меняют на новые, а так же втулки шатунов с их последующей разверткой.
Мотор звенит, слегка слышны постукивания, звук глухой, усиливающийся под нагрузкой и на высоких оборотах.
Причина: появление зазора между пальцем и бобышкой поршня. Решение: замена комплекта палец+поршень на новые одной группы.
Мотор стучит металлом о металл на холостых, а при высоких оборотах стоит сильный звон и вибрация.
Причина: зазор между поршнем и цилиндром. Решение: подбор нового поршня следующего ремонтного размера и расточка цилиндра под новую поршневую группу.
Глухой стук в области картера, отчетливо слышимый на холостом ходу и при сбросе газа.
Причина: такой звук может свидетельствовать об увеличении зазора между нижней головкой шатуна и пальцем кривошипа коленчатого вала.

По поведению мотоцикла можно узнать о следующих проблемах:

Сильный расход масла, падение мощности и чрезмерное дымление выхлопа.
Причина: износ поршневых колец. Решение: полная замена поршневых колец, а при наличии повреждений плоскости цилиндра – его расточка, с вытекающим ремонтом.

Примерно с такими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы мотоцикла Урал. Как видно большая часть проблем диагностируется умельцами «на слух», и несмотря на всю примитивность, результат оказывается очень точным. Предположив проблему мотора следует запастись комплектом необходимых съемников, ключей и ремонтных запчастей и только тогда приступать к разборке.