02.08.2017
Они стальные. Им служить и служить, при условии правильной установки и регулировки. Как показывает практика, 28000 км — далеко не предел их службы, на «Курьере» с таким пробегом все тросы (газ, тормоз, сцепление) исправны и не вызывают никаких подозрений и желания их менять.
Современные оболочки тросов имеют внутри пластиковую трубку-рукав. Работают такие тросы очень хорошо, легко, смазки не требуют. Однако немного жидкого масла не повредит, дабы трос не поржавел. Не следует смазывать такие тросы густыми смазками! Пыль и мелкий песок налипнет на них, проникнет в пластиковую рубашку и будет драть, клинить и изнашивать трос. Вы это быстро почувствуете.
Изгиб обоймы — следствие падения или молодецкой силушки при перетаскивании мотоцикла. Рычаги на руле выглядят опущенными вниз своими концами (непараллельны рулю). При этом наконечник троса при работе задевает края установочной прорези, заедает и постоянно изгибается, ломая трос.
Заметить такой дефект новичку трудно — прорези в рычагах находятся снизу. Опытный же хозяин знает — если при взгляде спереди видно, что рычаг отклонен относительно руля вниз, то следует, не откладывая на потом, выправить место его крепления, иначе трос долго не проживет.
Гнездо рычага для установки бобышки троса. Оно со временем изнашивается, особенно его «глухая» часть, что приводит к перекосу троса, его изгибу под нагрузкой и надлому. Нередко причиной ускоренного износа гнезда является заводской брак — недостаточная глубина глухого отверстия. На новых рычагах сразу же следует досверлить его поглубже, обычно удается добавить 1 и даже 2 миллиметра. Чтобы не пропороть рычаг насквозь, лучше выполнять сверловку, опирая рычаг на металлическую подложку. (Небольшой выступ или дырочка, появившиеся от чрезмерного заглубления отверстия — не страшны.)
Диаметр сверла следует брать точно таким или чуть большим диаметра гнезда. ( мм).
Кроме сказанного, целесообразно иметь в запасе бобышки несколько увеличенной длины (). Обратите внимание: удлинение должно быть «односторонним». Почему? Чтобы бобышка не выступала снизу рычага? — Да, но это не главная причина. В случае поломки рычага и замены его на новый в полевых условиях, в дальней поездке у вас может не оказаться в запасе подготовленного, засверленого рычага — и тогда придется поставить бобышку в новый рычаг «наоборот», короткой стороной в глухую часть отверстия — тогда все хорошо соберется.
Несколько общих замечаний
Тросы управления — вещь очень неплохая. Они гораздо жестче контуров гидропривода с резиновыми шлангами (рукавами). Даже армированные, дорогие шланги лишь приближаются к тросам по параметру жесткости. Однако преимущества у гидравлики тоже имеются.
Гидропривод позволяет создавать многоконтурные, многопоршневые тормозные системы, а также полу- и автоматические системы комбинированного торможения и т.п. В таких системах гидравлика оказывается более простой и надежной, нежели механические приводы. В несложных схемах, например в однопоршневых тормозных приводах, гидравлика не имеет преимуществ перед тросом (кроме, разве что, унификации элементов, применения типовых, хорошо стандартизированных узлов, и как следствие — доступности квалифицированного технического обслуживания и ремонта в любой автомастерской).
Кроме того, гидравлические приводы содержат меньше скользящих пар трения, их легче защитить от пыли и песка, в тяжелых условиях они меньше изнашиваются.
Возвращаясь к вопросу «тянутся ли…» — надо сказать, что оболочка троса играет здесь очень важную роль. Ее исправность — залог сохранения высоких качеств тросового привода. Наиболее явные и досадные дефекты оболочки — это растяжения и заломы. Трос с такой оболочкой становится податливым, «пружинит». При взгляде на рычажок тормозных колодок хорошо видно, что он прижал колодки и остановился — а в это время рычаг на руле еще можно «дожимать», доходя в худшем случае даже до упора в рукоятку. Виновник — оболочка. Нередко испорченный трос не позволяет даже, например, отрегулировать торомоза — они либо «недожимаются», либо постоянно «подтормаживают».
Заломы оболочки троса можно определить осмотром — места резкого изгиба хорошо заметны. Не пытайтесь выправлять такую оболочку — все равно она останется чуть растянутой в этом месте, и трос будет работать плохо, нежестко.
Растянутые места визуально не определить — лишь по поведению тросового привода, потере жесткости, можно косвенно заподозрить дефект.
Во всех случаях единственно правильное решение — замена оболочки троса, или всего целиком.
Причины появления растяжений — грубая, «силовая» сборка мотоцикла, с приложением совершенно недопустимых растягивающих усилий к оболочке. Попросту: никогда нельзя тянуть руками за оболочку троса . Другая возможная причина — падения и аварии мотоцикла.)
Бывает, со временем на внешней пластиковой оболочке там и сям появляются задиры, отслоения, а на обнажившейся спиральной стальной оплетке — ржавчина.
Если трос при этом исправно работает, стоит поберечь его, «подлечить». Смазать проплешины, чтобы не ржавел. На дефектные места можно надеть куски термоусадочной трубки (продается в магазинах радиодеталей) — после прогрева (например, горячей лампой или иным способом) трубка плотно охватит оболочку и будет почти незаметна. Делать все это следует в домашних /гаражных условиях, сняв трос с мотоцикла.
Операция замены механизма сцепления
Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.
«Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.
Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.
Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).
Последовательность действий по извлечению привода следующая:
- тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
- в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
- вытягивают через двигательный отсек трос.
Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:
- на участке его вхождения в оболочку;
- в зоне вилки сцепления;
- на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).
Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.
Чистка тросов
Изредка, хотя бы через 6000 км, через год или два, тросы нужно промыть от грязи и заново слегка смазать. Дело это будет совсем несложным, если трос снят с мотоцикла. Таким образом, чистку тросов целесообразно увязывать с регламентными и ремонтными работами, планировать заранее, и не забывать об этой полезной операции при удобном случае.
Полезный совет. Две бутылки с нефрасом (промывочным бензином) — и готово простейшее приспособление для промывки. Бутылки надо надежно закрепить так, чтобы одна была выше другой. Концы троса опустить в бутылки. Резко подуть в горлышко верхней бутылки, пока нефрас не потечет из другого конца троса. После чего можно заняться другими делами — промывочный нефрас будет сам собой перетекать в получившемся сифоне внутри троса, промывая его от грязи и масла. В исключительных случаях — достаточно и одной бутылки.
Особенности настройки нового привода сцепления
Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).
Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!
Источник
Пайка тросов
Для напайки наконечников стальных тросов понадобится кислотный флюс. Наиболее распространен цинковый (смесь хлорида цинка с соляной кислотой). Собственно, сама соляная кислота была бы достаточно хорошим флюсом — она легко смывается водой, или просто испаряется без следа (в отличие от аккумуляторной серной, которую обязательно надо тщательно вымывать и нейтрализовать содой. ) Однако лучше использовать кислоту «травленую» цинком — тогда после пайки на стальных деталях останется тонкое цинковое покрытие, как защита от коррозии.
В нашем гараже, как вы помните, есть универсальное средство — ортофосфорная кислота. Она не только прекрасный флюс для пайки нержавеющих сталей, бронз, но и вполне пригодное средство для антикоррозионного покрытия. После ее применения на стальных деталях остаются защитные фосфатные пленки (наподобие окисных, но более прочные). Итак, если мы дома — искать травленую соляную кисолту не нужно, вполне подойдет ортофосфорная.
Чтобы грамотно запаять наконечник троса сцепления или тормоза- надо заготовить клинышек из подручной стальной проволочки (канцелярская скрепка, тонкий гвоздик, дамская заколка). Обязательно заострите его напильником так, чтобы он стал похож на тонкое длинное четырехгранное шило. (Наподобие, так сказать, штыка солдат царской армии.) Клин должен быть около 10 мм длиной, лишнюю часть пока не отрезайте. Смажьте клин кислотой и облудите, лишний припой полностью сотрите ветошью или стряхните.
Конец троса необходимо обезжирить — промыть в нефрасе, слегка прогреть, снова промыть. Наконечник нагреть паяльником и резким ударом вытряхнуть из него остатки припоя.
Надеть наконечник на трос, клинышек вставить с торца, между проволочных прядей, с усилием, как можно глубже. Нанести на конец троса каплю кислоты, и паяльником (или иным способом) нанести расплавленный припой. Кислота мгновенно испаряется, оловянно-свинцовый припой впитывается внутрь прядей троса, заполняет наконечник. После остывания запаяный конец надо промыть от остатков кислоты теплой водой или раствором соды. Лишний конец проволочного клина отрезать, торец подравнять и выгладить напильником.
Возможно, припой проникнет по тросу дальше наконечника, на 1-2 сантиметра. Вреда в этом нет, но лишние наплывы надо снять паяльником или просто аккуратно срезать ножом.
Описанный способ — с клином — отлично зарекомендовал себя на практике. Автор все новые, купленные в магазине тросы, перепаивает таким образом. Существуют и немало других способов заделки наконечников, а также остроумные приемы изготовления наконечников из подручных материалов (гаек, проволок и т.п.)
Проверьте и наконечники (колпачки) оболочки. Кстати, они легко снимаются при необходимости. Иногда отверстие в них сделано неровно, и трос постоянно задевает и трется. Исправьте это.
Напоследок — об установке тросов на мотоцикл. Помимо перекосов в рычагах, заедания в пазах, бывают и другие ошибки. Нередко регулировочную втулку («натяжитель») невнимательные механики вкручивают глубоко, так что при отпущенном рычаге наконечник троса упирается в нее. Это недопустимо и следует сразу же исправить.
Очень важно, чтобы трос в исходном положении не был нагружен. Это значит, что трос сцепления должен иметь некоторую минимальную слабину, когда диски сцепления начинают «выжиматься» не сразу, не ранее первой четверти хода рычага. Неправильная регулировка привода сцепления, постоянная нагрузка на трос — ведут к износу троса, оболочки, посадочных гнезд, самого механизма выжима, и к «плаванию» настроек сцепления.
То же относится к приводу тормоза. Так, для превосходного дискового тормоза мотоцикла ЗиД-200 «Курьер» важнейшее условие четкой и безотказной работы — это достаточный ход механизма, что означает недопустимость излишнего «подтягивания» троса. Натяжение (неудачный в данном случае термин) троса дискового тормоза должно быть таким, чтобы рычаг тормозной машинки мог совершать рабочий ход от своего упора, ни в коем случае не будучи ограничен приводным тросом.
Что касается ручки газа — требования аналогичные, но следует заметить, что в этом приводе также недопустим излишний свободный ход. Если регуляторы слишком расслаблены, наконечник троса может неожиданно выскочить из гнезда в дроссельной заслонке. А на мотоцикле ЗиД-50 «Пилот» может возникнуть курьезная ситуация, когда (на карбюраторе Jikov) наконечник ослабленного троса то попадает в свое гнездо, то цепляет за самый его край — и двигатель ведет себя загадочно, непредсказуемо и непонятно для водителя — то вдруг выдает полную мощность, а то — «ленится»…
Регулировка тросового привода – как ее выполнить?
Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.
Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:
- контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
- после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.
Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.
Особенности замены на ВАЗ-2109
Отличие троса ВАЗ-2109 сводится к наличию специального поводка для зацепления с рычагом вилки, который достаточно габаритный по размерам, поэтому вытаскивание троса выполняется в сторону моторного отсека, а не салона.
Не будем рассматривать всю последовательность замены привода на ВАЗ-2109, а пройдемся только по ключевым моментам. Отметим, что инструменты потребуются те же, что указаны выше, а смена производится так:
Послабляем гайки крепления оплетки к кронштейну на КПП и вытаскиваем ее. Затем рукой поджимаем рычаг и выводим из зацепления поводок;
Под приборной панелью со штока снимаем фиксирующую пластину и наконечник.
Кронштейна крепления оплетки под панелью никакого нет, и оплетка просто упирается в заднюю стенку моторного отделения при помощи специальной упорной пластины. Поэтому переходим к моторному отсеку и вытаскиваем трос. Установка нового же привода выполняется в обратной последовательности.
