Как безопасно помыть мотоцикл на бесконтактной мойке? Правила и верные советы

Очень странно видеть один единственный совет типа: возьми мойку высокого давления и не мучайся, под давлением любую грязь отобьешь! Или такие советники в доле с производителями мотоциклетных цепей, или всю жизнь ездят на карданной передаче. Потому что не всегда люди обращают внимание, что мойка высокого давления вредит некоторым частям мотоцикла, а вместе с грязью отбивает сальники, задает жару электрике.

Знавала я одного боевого «джиксера», который после убойной мойки под давлением повредил шланг топливной системы и не заметил. А так как «джиксер» был древний, как мои мечты, по закону всемирной подлости по дороге где-то рядом с подтекающими горючими жидкостями проскочила искра. А дальше вы догадываетесь… Маршрут был по истине огненным.

Помыть мотоцикл довольно просто, так же легко, как испортить в нем что-либо усиленным оттиранием грязи. Особенно забавно, когда алюминиевые детали окисляются от щелочных химикатов и жизнь вас к этому не готовила. Да-да, если в химии для чистки слишком агрессивная щелочная среда, а у вас много алюминиевых деталей, то может произойти окисление поверхности. В результате детали покроются пятнами.

Разберем основные пункты, которые нужно учитывать:

• Условия и последовательность мойки
• Химикаты
• Инструментарий
• Сушка мотоцикла

Условия и последовательность мойки мотоцикла

При быстрой чистке мотоцикла вам потребуется меньше места и материалов. В таких случаях действительно заезжают на специальные станции. Но не забывайте об основных пунктах, даже когда планируете просто поверхнотсно помыть мотоцикл:

Никогда не мойте мотоцикл, пока он не остыл! Никогда!

Мотоцикл обязан остыть! Если вы не прогуливали физику, то понимаете, что при попадании холодной воды на разгоряченный металл, возможны негативные последствия. Вы же не меч закалить пытаетесь в конце-то концов! Если облить горячий мотоцикл холодный водой, то образуется риск получить трещины в металле или отслоение верхнего покрытия, если металл обработан чем-либо.

Снимайте лишнее

Дотошные мотоциклисты при полной тотальной мойке даже пластик снимают, чтобы досконально вычистить грязищу, которая накопилась за сезон. Но когда мойка поверхностная, достаточно снять навесные сумки. Кто-то перестраховывается и вынимает аккумулятор на всякий случай, дополнительно изолирует свечи — вдруг зальет. Навесное электрооборудование тоже убирают. Одно дело, когда ваш регистратор мокнет под дождем — другое, когда заливаете его с керхера сами.

Сначала чистите цепь, потом моете мотоцикл

Цепь такая штука, которая собирает на себе целые занавески из грязи. Звезды так же обрастают бахромой. После очистки цепи вы всячески стараетесь обойти ее, если используете мойку высокого давления. Смысл в смазке цепи и сальниках. Мойка высокого давления добавляет +10 к скорости износа цепи. Аналогично других сальников и подшипников в мотоциклах. Не стоит бить прицельным выстрелом воды под давлением. Если вас раздражает грязь в тех местах или подтеки масла, обработайте их в ручную.

Прежде чем набрасываться на оттирание грязи, дайте ей отмокнуть

Если грязь уже прошла все стадии диффузии и прочно вросла в корпус мотоцикла, намочите ее или оставьте на том месте влажную ткань. Как только грязь размокнет, убрать мусор будет легче. Потертости на пластике или хроме часто выдают неумелую мойку байка.

Не заливать уязвимые места

Обходить электрику в процессе мойки, не заливать радиатор и воздушные фильтры. Осторожнее с карбюраторами! При чистке выхлопной трубы не направляйте воду под давлением внутрь трубы! Возможно, вы скажите что-то типа «спасибо, кэп», но вы удивитесь, как часто это происходит. Одна из причин, по которой многие мотоциклисты остаются в лагере ручной чистки мотоцикла из обычного шланга или ведра заключается в последствиях после промывки высоким давлением.

Следить за пеной и чистотой ткани/губки

Чаще полоскать ткань, которой протираете мотоцикл, не давать пене высыхать на корпусе. Чем больше вы полоскаете ткань, тем меньше грязи она разнесет по корпусу. И не забывайте, что грязь, которая скапливается между поверхностью ЛКМ и тканью, будет вести себя практически как абразив — начнет царапать лак!

Если вы оставили островок пены, то после высыхания получите пятно. Да, вы сможете его убрать, но не проще ли сразу не оставлять разводов?

Как помыть скутер, чтобы не было стыдно на нем ездить

Вряд ли найдется скутерист, которому было бы приятно ездить на грязном скутере, поэтому необходимо чаще мыть его. В городских условиях вопрос как помыть скутер особенно актуальный, поскольку даже после малейшего дождя вся дорожная пыль и грязь так и липнет к яркой облицовке.

Но это еще полбеды: как назло,основную массу неприятностей липучая грязь доставляет наименее заметной части скутера, скрытой пластиком: двигателю, трансмиссии, подшипникам и сальникам ходовой части. Грязь, которая собралась в ребрах охлаждения двигателя ухудшает теплообмен, чреват «клином» двигателя; пыль, попав в подшипники ходовой части вызывает повышенный износ деталей, «съедает» резиновые сальники. Особенно неприятно, когда грязь накапливается на самом видном месте — пере вилки. Если ее вовремя не удалить — грязь попадет внутрь, что грозит запотеванию масла через поврежденные сальники и некорректной работой передней вилки — она ??просто перестанет выполнять свои функции.

Для того, чтобы удалить грязь из самых труднодоступных мест, рекомендуется воспользоваться мойкой струей воды под давлением, предварительно покрыв все загрязненные места специальным автошампунем и дав возможность грязи «отмокнуть»

Важно не переусердствовать с такой мойкой: струя воды обладает огромной скоростью и соответственно, может проникать во все плохо закрытые места. По возможности надо беречь от нее подшипники колес и рулевой колонки, электрические провода и разъемы, воздушный фильтр (в случае попадания воды во впускной тракт двигателя, запуск будет очень затруднено и Вы удивитесь почему после мойки скутер не заводится) и розетку 12В, если таковая установлена

После такой мойки необходимо протереть скутер сухой тряпкой, а остатки воды удалить с помощью струи сжатого воздуха

Особое внимание следует уделить продувке клемм аккумулятора, стартера и других электрических разъемов и соединений

После всех процедур с мойкой и продувкой воздухом полезно будет обработать скутер автополироллю: пластик заблестит, а металлические поверхности будут более устойчивы к коррозии и меньше загрязнятся ближайшее время.

Ну вот теперь и Вы знаете как правильно помыть скутер после езды по грязи.

Не мойте байк (мотоцикол), когда двигатель или выхлопные трубы еще горячие.

Горячий металл и холодная вода не являются лучшими друзьями, посему не стоит поливать свой байк холодной водой сразу после длительной поездки, это не самая мудрая вещь которую обязательно нужно сделать. Основы и азы физики учат нас, что при нагреве металлы имеют свойства расширяться постепенно возвращаясь к своим прежним размерам по мере их остывания.

Резкие скачки температуры могут привести к повреждению металлических деталей или их отделки, а починка так глупо загубленной детали может быть весьма и весьма дорогостоящей.

Ну а как же закалка металла спросят многие из вас? Отвечаем. Процесс закаливания металлов обязательно придерживается определенных технических правил, т.е., температуре, скорости и способам их закалки, а также и температуре остывания с многими другими факторами.

Закаливание или отпуск металлических деталей является научно-промышленным техническим процессом, в отличие от обычного мытья мотоцикла. Все реакции, которые происходят в процессе упрочнения, не имеют ничего общего с самым антинаучным подходом, т.е. с тем, как бы охладить по-быстрее горячий двигатель мотоцикла или машины с помощью холодной воды.

В самых худших случаях блок двигателя может либо треснуть, либо покоробиться. Тоже самое актуально и для горячих выхлопных труб. Если действовать слишком поспешно и ненаучно, то можно запросто повредить покрытие труб.

Выход один, необходимо немного подождать и дать мотоциклу остыть. Экономия десяти минут погоды не сделает, зато это время спасет ваш байк от дальнейшего и неприятного ремонта.

Будьте всегда последовательными.

Действуя в соответствии с продуманным и разумным планом при мытье байка вы значительно сократите время этой операции и создадите тем самым для себя эффективный рабочий процесс.

Начинайте чистку байка с самых загрязненных частей и постепенно переходите к остальным его частям, т.е. не к таким грязным участкам. Производительность вашего труда при этом многократно возрастет.

Тормоза

Наиболее важной для мотоцикла является именно тормозная система, поскольку от неё зависит безопасность водителя — если в машине есть ручник с тросовым приводом или электромагнитным управлением, то здесь такая роскошь отсутствует. Раз в год меняется тормозная жидкость — после её смены обязательно нужно прокачать гидравлический контур, чтобы выпустить воздух, ухудшающий работу системы

На тормозной жидкости для мотоцикла лучше не экономить, поскольку её качество также напрямую влияет на безопасность человека. Каждый месяц стоит проверять состояние тормозных шлангов — они не должны быть потрескавшимися или растянутыми. Узнать, что пора менять шланги, достаточно легко — при их чрезмерном износе педаль будет проваливаться, а колодки станут смыкаться с диском в самом конце её хода.

Тормозной диск на мотоцикле подвергается очень сильному износу — каждый месяц желательно контролировать его толщину штангенциркулем. Это же касается и колодок — их накладки должны предотвращать трение металла о металл, способное быстро разрушить всю тормозную систему мотоцикла. Замену деталей стоит выполнять, если толщина диска равна 3 миллиметрам и меньше, а накладок на колодках — 0,8 мм.

Куда направиться?

И правильно мыть велосипед — значит, прежде всего нормально подобрать место, где это можно сделать. Логичнее всего для многих людей мыть свой транспорт во дворе дома. Все, что понадобится, это:

• вода;
• мягкая ткань;
• чистящий состав.

Не придется даже доставлять байк домой. Потому жилище останется в идеальном порядке, и не надо будет уже там убирать грязь. Сушка велосипеда возможна (при хорошей погоде) на том же месте, где его очищали. Но некоторые велосипедисты предпочитают использовать для мытья гараж, вернее, бетонированную площадку на въезде в него. На той же площадке байк сушат, а после высыхания — ставят на хранение внутрь гаража или отправляются в новую поездку, в зависимости от обстоятельств.

Путешествуя на природе, велосипедисты часто сталкиваются с сильным засорением своего транспорта. Порой грязь и вовсе блокирует дальнейшее перемещение. Потому часто нужно отмывать велосипед на природе, не пользуясь никакими приспособлениями или готовыми площадками.

Сложнее всего отмывать велосипеды в домашних условиях. Но у владельцев городских квартир особой альтернативы нет — им приходится очищать свои байки в ванной комнате. Процедура должна проводиться с особой аккуратностью, и занимать она будет больше времени, чем обычно. И даже у самых аккуратных людей после этого возникает необходимость отмывать полы. Может порой возникнуть вопрос: можно ли отмыть велосипед на автомойке самообслуживания.

Такая процедура необходима, если на велосипеде долго катались по бездорожью в сырую погоду. Мощные струи высокого давления удалят почти всю накопившуюся грязь.

Когда приходится мыть и чистить мотор?

Если мотоцикл у вас новый, или хорошо обслужен, из него нигде не подтекает масло, то особых трудностей в том, чтобы поддерживать движок в чистом состоянии, не возникает. При езде по сухому асфальту и солнечной погоде даже за несколько сезонов может не понадобиться чистка движка. Но существуют ситуации, в которых его действительно необходимо отмывать:

• У вас советский байк, чаще всего оппозит, который регулярно капает маслом, и это в среде оппозитчиков считается нормой (как говорится, мот просто метит территорию);
• Вы купили мотоцикл б/у с грязным движком, и его нужно отмыть, чтобы узнать, откуда капает;
• Вы продаете б/у байк с загрязненным мотором, и его нужно привести в порядок, чтобы покупатель не видел, что из него подтекает масло, и можно было взять больше денег;
• Вы ездили по болоту, и движок забился землей между ребрами цилиндров;
• Мотоцикл много лет стоял в гараже или под навесом, и успел «порасти мхом».

Как правильно мыть мотоцикл?

Очень странно видеть один единственный совет типа: возьми мойку высокого давления и не мучайся, под давлением любую грязь отобьешь! Или такие советники в доле с производителями мотоциклетных цепей, или всю жизнь ездят на карданной передаче

Потому что не всегда люди обращают внимание, что мойка высокого давления вредит некоторым частям мотоцикла, а вместе с грязью отбивает сальники, задает жару электрике

Знавала я одного боевого «джиксера», который после убойной мойки под давлением повредил шланг топливной системы и не заметил. А так как «джиксер» был древний, как мои мечты, по закону всемирной подлости по дороге где-то рядом с подтекающими горючими жидкостями проскочила искра. А дальше вы догадываетесь. Маршрут был по истине огненным.

Помыть мотоцикл довольно просто, так же легко, как испортить в нем что-либо усиленным оттиранием грязи. Особенно забавно, когда алюминиевые детали окисляются от щелочных химикатов и жизнь вас к этому не готовила. Да-да, если в химии для чистки слишком агрессивная щелочная среда, а у вас много алюминиевых деталей, то может произойти окисление поверхности. В результате детали покроются пятнами.

Разберем основные пункты, которые нужно учитывать:

• Условия и последовательность мойки
• Химикаты
• Инструментарий
• Сушка мотоцикла

Здравствуйте, уважаемые байкпостовцы! Весна пришла уже во многие регионы нашей необъятной родины, и мы все потихоньку начинаем выезжать на дороги. В преддверии полноценного открытия сезона многие хотят привести внешний вид мотоцикла в порядок, а именно просто качественно помыть.

Специализированные мойки для мотоциклов в нашей стране распространены, так скажем, не очень хорошо. Основная масса моек рассчитана на мойку автомобилей разного размера, поэтому на них не всегда понимают как нужно правильно мыть мотоцикл (если быть честным до конца, то и автомобили на них не на всех умеют мыть правильно). Многие в силу обстоятельств предпочитают мыть свой транспорт сами. Хочу с вами поделиться как нужно мыть мотоцикл не только качественно, но еще и безопасно, так чтобы на долгое время защитить лакокрасочное покрытие и не испортить вид алюминиевых и хромированных деталей. Моё мнение – это не последняя инстанция. В описание текущего вида мойки я ориентируюсь на следующие факторы: для проведения мойки необходим инвентарь – он доложен быть в гараже (при самостоятельной мойке) или в рюкзаке при посещении мойки самообслуживания.

Первый этап мойки (подготовительный)

Цель: охладить мотоцикл. Если мотоцикл горячий, не только двигатель, но и остальные части – радиатор, бензобак и так далее, необходимо его остудить. Что делать: Самый щадящий способ – встать в теньке и пока мотоцикл остывает выпить чашечку кофе/чая/позвонить маме. После этого необходимо, снять все аксессуары, в том числе сумки и установить заглушки в выхлопные трубы. Можно использовать специальную красивую, а можно просто пакет. В любом случае надо проконтролировать, что заглушка вставляется в не горячую трубу и не расплавится внутри нее. Это нужно, чтобы вода не попала через выхлопную трубу в двигатель (так же пригодится для зимнего хранения байка).

Так же надо снять сидения (кожа/кожзам/тряпка) и одеть плотный пакет. Чистка сидений должна быть более щадящей, чем мойка всего мотоцикла и проводится другими чистящими средствами (ну и вставка будет сохнуть быстрее) Так же допустимо на мойке устроить мотоциклу охлаждение путем обливания его водой из шланга (большой объем без давления). Сиденья в этом случае лучше сразу защитить пакетом, а внутрь выхлопных труб не лить воду. Зачем: на горячих поверхностях моющие вещества высыхают быстрее и становятся гораздо агрессивнее – на поверхностях могут появится пятна. Резкие скачки температуры могут повредить металлические детали. Блок двигателя может не выдержать и покоробиться (в крайнем случае треснуть). Инвентарь: пакеты, заглушка в выхлопную трубу.

Второй этап мойки (нанесение шампуня для бесконтактной мойки)

Цель: убрать основные органические загрязнения с мотоцикла. Что делать: На втором этапе на мотоцикл наносится шампунь для бесконтактной мойки с помощью пеногенератора, пенокомплекта или простого распылителя.

Шампунь наносят в виде пены или эмульсии. И у того, и у другого способа много последователей. Я предпочитаю наносить пену. Желательно наносить на сухой мотоцикл (хотя многие говорят обратное. Моё мнение предварительно мыть водой надо только если надо охладить мотоцикл или если на нем комья грязи). Шампунь наносится снизу вверх – колеса, двигатель, рама, радиаторы, пластик – порядок не важен, важно именно нанесение снизу вверх. Так шампунь дольше воздействует на наиболее загрязненные участки и не сильно агрессивно воздействует на менее грязные части. В труднодоступным местах рекомендуется залезть и нанести состав туда мягкой кисточкой. Шампунь для бесконтактной мойки имеет достаточно высокое щелочное число, что способствует качественному отмыванию грязи. Обратная сторона этого – крайне нежелательно надолго оставлять состав на поверхностях. Под словом «долго» подразумевается 2-4 минуты (и это в тени).
Зачем: Задача шампуня для бесконтактной мойки, во-первых, очистить от грубых загрязнений, избежав абразивного физического контакта с поверхностью. Инвентарь: распылитель/пенокомплект/пеногенератор, шампунь для бесконтактной мойки. По поводу механизма нанесения вопросов возникает мало – пеногенератор можно найти только на мойках и в быту используются распылители и пенокомплекты. В общем, к чему есть доступ, тем и наносим. По-моему мнению, наносить пенокомплектом гораздо легче и быстрее, чем ручным распылителем. В плане расхода моющего средства, конечно, распылителем наносить экономичнее, но тут каждый решает для себя, что ему удобнее. По поводу шампуней ситуация как с маслами – вопрос привычки и религии. Я предпочитаю отечественных производителей в силу их относительно небольшой стоимости. Качественной зарубежной химией мыть будет просто приятнее – там и отдушки, и красивая упаковка, всё то, что делает мойку мотоцикла приятным времяпрепровождением. Очень важно на этом этапе мыть мотоцикл мягким шампунем. Шампунь для бесконтактной мойки мотоцикла отличается от шампуня для бесконтактной мойки авто. Я связался с несколькими производителями и получил комментарии по поводу использования автошампуней для мытья мотоциклов. Связывался с производителями, широко представленными на рынке (есть почти в каждой лавке, где продаются средства для бесконтактной мойки) и соответственно чаще других встречаются на мойках: GRASS, SMART OPEN, Shine Systems. Начнем по убыванию. Shine Systems мне не ответили в течении месяца. В SMART OPEN ответили, что для бесконтактной мойки на этом этапе подходят 01 SAFE от 02 ECOSAFE. GRASS ответили очень необычно – представитель фирмы сказал только, что шампуни для бесконтактной мойки, а их в ассортименте GRASS почти 20(!!) видов, что «они созданы для различной воды. И эффект у них разный. Моющая способность разная». Про возможность мытья мотоциклов вежливо умолчал. В официальном магазине GRASSMARKET в течении дня дали исчерпывающий ответ на 35 (!!) моих вопросов. Они торгуют не только GRASS, но дали подробный ответ. В двух словах шампуня для бесконтактной мойки мотоциклов «в линейке Грасс и detail пока нет». Поэтому, если приезжаете на мойку без своего шампуня, и видите там GRASS, советую выбрать другую мойку или съездить в магазин за специальным мотошампунем для бесконтактной мойки. У многих известных фирм (Motul, Elf, Motorex, Karcher и т.д.) есть такой в ассортименте.
Третий этап мойки (удаление пены)

Цель: смыть нанесенную ранее пену. Что делать: струей воды необходимо смыть ранее нанесенную пену. Мощность моек везде разная, поэтому критерий напора такой – нужно держать сопло мойки на таком расстоянии, что, если поднести ладонь под струю, больно быть не должно (ориентировочно около одного метра до объекта мойки). Шампунь смываем горизонтальными полосами снизу вверх. После работы мойкой высокого давления из щелей и стыков выходит много песка, песок — это абразив и далее велик риск добавить мотоциклу царапин, поэтому нам необходимо пролить его водой без давления. Зачем: думаю смысл этого этапа понятен. Нанесенный ранее шампунь надо смывать. Инвентарь: мойка высокого давления и здравый смысл.

Четвертый этап мойки (Мытье ручным шампунем)

Цель: отмыть оставшуюся статическую грязь, и погасить действие щелочного шампуня для бесконтактной мойки. Что делать: На иностранных сайтах вы не найдете мойки, которые в России принято называть «евромойка», «наномойка», максимум что вы найдете «метод мойки двумя ведрами» и «детейлинг», но именно этим и нужно заняться на этом этапе — берем шампунь для ручной мойки. Согласно методу «двух ведер», в одном ведре разводится шампунь для ручной мойки, а во втором чистая вода с установленной сеточкой-сепаратором.

Шампунь с первого ведра наносится вручную на мотоцикл, а потом промывается во втором ведре. И так пока не помоется весь мотоцикл. Я предпочитаю мыть «в одно ведро». Есть ручные шампуни, которые можно наносить с помощью пенокомплекта – именно так я и делаю. Второе ведро с губкой не пропустить. Мою вручную. По мне так гораздо быстрее – из минусов только больший расход шампуня. Зачем: Мытье ручным шампунем необходимо для отмывания оставшейся статической грязи, и погашения действие щелочного шампуня. Поэтому даже если у вас нет желания орудовать губкой, то лучше после мойки шампунем для бесконтактной мойки нанести ручной шампунь на 3-5 минут (в зависимости от климатических условий) и просто смыть водой. В идеале статическая грязь отмывается губкой, точнее она в нее впитывается. Для её удаления и нужно ведро – промывая губку в чистой воде мы очищаем её от смытой грязи, а сеточка-сепаратор на дне не дает этой грязи вернуться обратно на губку. Губка обязана быть очень мягкой и с большими порами, куда будут попадать случайно попавшиеся песчинки.

Многие предпочитают вместо губки варежки с микрофибровой лапшой. Такая варежка лучше скользит и является еще более деликатным средством. После ручной мойки смываем ополаскиваем мотоцикл.
Инвентарь: ведро с сеточкой сепаратором, крупноячеистая губка или варежка, ручной шампунь. У многих производителей в ассортименте есть «нано» и «гиброфобные» ручные шампуни. При их применении, в принципе, можно остановиться и переходить к сушке мотоцикла.
Пятый этап мойки (нанесение гидрофобного покрытия)

Цель: добавить «блеска» и защитить от повышенного прилипания грязи. Что делать: на этом этапе необходимо нанести защитное гидрофобное покрытие – быстрый, холодный или горячего воск, синтетических «восков», которые восками не являются, но работают аналогично, «кварца», либо специального гидрофобного покрытия. Как бы смешно не звучало, но наносить как советует производитель. Чаще встречается два варианта – нанести пенокомплектом и смыть, либо с помощью пульверизатора сделать несколько пшиков и располировать по поверхности. Зачем: На мотоцикл будет липнуть меньше грязи или пыли (но иногда наоборот, в зависимости от нанесенного средства). Появляется мощный гидрофобный эффект, позволяющий не только быстрее сушить мотоцикл, но и препятствующий загрязнению в дождливую погоду, так как грязные капли будут просто скатываться с поверхностей. Ну и, при следующей мойке отмыть грязь будет намного проще.
Инвентарь: гидрофобная жидкость, пульверизатор/пенокомплект, возможно микрофибра или другой рекомендуемый материал.
Шестой этап мойки (сушка)

Цель: высушить мотоцикл после мойки. Что делать: если на улице идет дождь и слякоть, то разумеется, сушить смысла нет. В остальных случаях сушка обязательна. В основном сушат с помощью микрофибры. Есть «специальные» полотенца из микрофибры для сушки после мойки.

Для сушки подходят фибры с соотношение полиэстера/полиамида — 70%/30% и 80%/20%. По плотности производители указывают сколько грамм волокон приходится на метр. Чем плотность выше, тем полотенце лучше впитывает. Обращаю внимание, что полотенца многоразовые и за ними надо правильно ухаживать: Сушите фибру естественным способом. Не надо класть ее на батарею. Если вы наносите на кузов гидрофобные покрытия — стирайте фибру сразу. Если не постирать, то фибра начнет отталкивать воду и сушить перестанет. Для стирки используйте жидкий порошок без добавок в виде кондиционера белья. Для особо ленивых есть спец шампуни для фибр. По поводу машинной стирки: до 50 градусов, 600-800 оборотов.
Зачем: действительно большинство воды на скорости удается сбросить. Но те капли, которые высохли оставляют разводы и так называемый известковый налет. Чтобы этого избежать и надо сушить полотенцами или «турбосушкой». Инвентарь: полотенца для сушки из микрофибры.
Седьмой этап (чистка сидений)

Цель: отмыть сиденья. Что делать: особых хитростей нет — берем универсальное средство для чистки интерьеров из кожи, замши или кожзама. Могут быть пенные или эмульсионные. Чистим, моем – губкой, щеткой. Кому чем удобней. После чистки наносим кондиционер для кожи. Зачем: мойка сидений из кожи или кожзама средствами для мытья всего мотоцикла может сократить срок эксплуатации таких сидух, ну и всегда к коже было особое отношение. Инвентарь: средства для чистки кожи, губка, щетка.

Раз в сезон – в начале или конце рекомендуется проводить дополнительные этапы перед основной мойкой.

Дополнительный этап 1 (Антибитум)

Цель: удалить точки битума с нижних частей мотоцикла. Что делать: визуально найти на нижних деталях черные точки от битума. Нанести средство «Антибитум». После чего смыть водой и при необходимости пройтись мягкой губкой. Зачем: битум так просто не поддается удалению – необходимо использовать специальные средства. На чистом мотоцикле черные точки выглядят не очень хорошо на общем фоне. Инвентарь: «антибитум», мягкая губка.

Дополнительный этап 2 (антиайрон)

Цель: удалить вкрапления металла и пыли от тормозных колодок с дисков. Что делать: Обработать диски пульверизатором со средством «антиайрон». Почистить щеткой и смыть водой. Зачем: такие вкрапления металла и пыли тоже плохо отмываются общими средствами для мытья мотоцикла. После применения диски визуально сбрасывают несколько лет эксплуатации. Инвентарь: «антиайрон», щетка.

Дополнительный этап 3 (мойка двигателя)

Цель: отмыть двигатель и окружающие механизмы. Что делать: нанести средство для мытья двигателя. Средство должно быть диэлектрическим (обычно указывается на упаковке, в линейке GRASS таких нет) и не влиять на алюминий. Дать ему отмыть грязь, местами желательно помогать мягкими кисточками. После чего аккуратно смыть. После чего желательно пройтись средством для очистки, смазки и защиты электрических контактов (есть у LiquiMoly). Зачем: масло и прочее отмывать надо диэлектриками – так меньше шансов получить проблемы с электрикой мотоцикла после мойки. Инвентарь: диэлектрическое средство для мойки двигателей, спрей для защиты электрических контактов.

Дополнительный этап 4 (очистка глиной)

Цель: убрать загрязнения из микрополостей. Что делать: необходима специальная синтетическая глина. При применении не касаться лакокрасочной поверхности, а скользить над ней, благодаря тонкому слою специального спрея для глины.
Зачем: главное назначение глины — эффективно удалять прилипшие и въевшиеся частички загрязнений на поверхности. Преимущество использования глины над традиционной полировкой или чистящим воском в том, что обработка глиной быстрее, и она не снимает слой краски или лака. Синтетическая глина для чистки кузова не устраняет несовершенства краски и лака, такие как царапины, сколы, а также не придаёт блеска кузову автомобиля. Она тщательно и при этом деликатно очищает лакокрасочное покрытие. Инвентарь: синтетическая глина для очистки авто и мото.
Средство для мойки можно купить за деньги, причем за не очень большие. Эмоции от наблюдения за своим сияющим мотоциклом – бесценны!

Как мыть мойкой высокого давления?

• Перед мой­кой авто­мо­би­ля про­верь­те, что все стёк­ла плот­но закрыты.
• Мой­ка водой под дав­ле­ни­ем про­из­во­дит­ся в том же поряд­ке, как при исполь­зо­ва­нии шлан­га и мою­щих губок и рука­виц, свер­ху вниз (при нане­се­нии пены сни­зу вверх).
• Пер­вич­ное нажа­тие на курок писто­ле­та-рас­пы­ли­те­ля может давать поток воды с излиш­ним дав­ле­ни­ем, пре­вы­ша­ю­щим рабо­чее дав­ле­ние. По этой при­чине, при пер­вом нажа­тии на курок, нуж­но направ­лять рас­пы­ля­ю­щее сопло в сто­ро­ну от авто­мо­би­ля. Рез­кий поток с высо­ким дав­ле­ни­ем может повре­дить лако­кра­соч­ное покры­тие, либо пла­стик фары.
• Пену реко­мен­ду­ет­ся нано­сить на сухую поверх­ность. Влаж­ная поверх­ность раз­ба­вит пену и сни­зит её эффек­тив­ность. Поэто­му, если маши­на не силь­но загряз­не­на, то пену мож­но нано­сить сра­зу. Одна­ко, при тол­стом слое загряз­не­ния, луч­ше сна­ча­ла опо­лос­нуть маши­ну, исполь­зуя широ­кий или сред­ний факел и высо­кое дав­ле­ни­ем воды, что­бы смыть грязь, соль и песок.
• Начи­нать нуж­но на рас­сто­я­нии не менее 50 см от поверх­но­сти и при­бли­жать не бли­же 15–30 см, под углом 25–45 гра­ду­сов, что­бы грязь не дей­ство­ва­ла на лако­кра­соч­ное покрытие.
• После того, как маши­на избав­ле­на от основ­ных загряз­не­ний, нане­си­те мою­щее сред­ство. Для нане­се­ния пены исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ная пен­ная насад­ка. Более подроб­но дей­ствие пены и тон­ко­сти её нане­се­ния мы рас­смот­рим ниже. Исполь­зуй­те толь­ко спе­ци­аль­ное сред­ство, одоб­рен­ное для при­ме­не­ния мой­кой высо­ко­го дав­ле­ния. На вер­ти­каль­ных поверх­но­стях нано­си­те пену сни­зу вверх. Так она будет луч­ше дер­жать­ся и не спол­зать рань­ше времени.
• Подо­жди­те несколь­ко минут, что­бы сред­ство подей­ство­ва­ло. Далее, после 3–5 минут, смой­те пену напо­ром воды с широ­ким факе­лом и высо­ким дав­ле­ни­ем. Соблю­дай­те рас­сто­я­ние до поверх­но­сти не менее 30 см. Сред­ство осла­бит наи­бо­лее труд­но­уда­ля­е­мые пят­на и мас­ля­ные загрязнения.
• Нуж­но все­гда дер­жать сопло под углом к поверх­но­сти, в иде­а­ле, под углом, направ­лен­ным вниз. Таким обра­зом, не будет раз­брыз­ги­вать­ся грязь и пена на толь­ко что вымы­тую поверх­ность. Рас­пы­ле­ние под углом к поверх­но­сти (25–45 гра­ду­сов), как уже было упо­мя­ну­то, поз­во­ля­ет избе­жать появ­ле­ния цара­пин от смы­ва­е­мых твёр­дых загрязнений.
• В зави­си­мо­сти от сте­пе­ни загряз­не­ния авто­мо­би­ля, нане­се­ние и смы­ва­ние пены может быть доста­точ­ным, а может потре­бо­вать­ся даль­ней­шая руч­ная мой­ка спе­ци­аль­ной мик­ро­фиб­ро­вой рука­ви­цей или губ­кой с авто­мо­биль­ным шам­пу­нем или без него.
• Для мой­ки маши­ны может исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ная щёт­ка, кото­рая при­креп­ля­ет­ся к писто­ле­ту-рас­пы­ли­те­лю. Если исполь­зу­е­те одну и туже щёт­ку для колёс и для кузо­ва, то мой­те колё­са в послед­нюю оче­редь, что­бы абра­зив с коло­док или малень­кий каме­шек не попа­ли на кузов.
• Мно­го гря­зи и соли при­кле­и­ва­ют­ся к дни­щу, поэто­му не нуж­но забы­вать его мыть. Исполь­зуй­те для это­го спе­ци­аль­ную пику, рас­пы­ля­ю­щую под углом. При исполь­зо­ва­нии насад­ки для мой­ки дни­ща (доку­па­ет­ся допол­ни­тель­но), все­гда упи­рай­те её в пол, что­бы избе­жать её отда­чи и вращения.
• Послед­нее опо­лас­ки­ва­ние мож­но сде­лать, пол­но­стью убрав насад­ку высо­ко­го давления.

Со скольки лет можно ездить на скутере?

В постоянно меняющихся правилах трудно сориентироваться о допустимом минимальном возрасте человека, имеющего право на вождения ТС, категории М. На данный момент, согласно правилам, ездить на скутере или мопеде можно по достижению 16 лет. Причиной многих ДТП становятся именно скутеристы, моложе 16 лет, попросту говоря – дети за рулем!

Именно с 16 лет можно приобрести себе права категории М. Наличие прав является обязательным условием для законного вождения. В противном случае можно схлопотать штраф размером от 5 до 15 тысяч рублей, а также оплатить хранение ТС на штрафной стоянке. Лицо, передавшее транспортное средство человеку без прав (вероятнее всего, родители), получает штраф размером 30 тысяч рублей – согласитесь, приличная сумма.

Подготовка к зиме

К концу сезона обязательно проверяйте шины — если на резине появились трещины либо виден металлический корд, стоит отправиться в магазин. Шины покупают к зиме, чтобы воспользоваться существенными скидками — но если вам негде их хранить, лучше отложить приобретение до весны. После этого мотоцикл моют и устраняют все существующие неполадки.

Подготовка к зиме требует выполнения следующих действий:

1. Снять аккумулятор;
2. Замотать в плёнку оголённые контакты, глушитель и фару;
3. Залить полный бак бензина и добавить в него присадку-стабилизатор.
4. Накрыть мотоцикл чехлом.

Если есть такая возможность, двухколёсную технику стоит хранить в подвешенном состоянии, предварительно спустив колёса. Мотоцикл можно поднять на специальные козлы либо установить на потолочные крепления. Аккумулятор хранится дома, причём за зиму его требуется подзаряжать 3–4 раза.

Хранение скутера зимой в теплом гараже и на улице

При хранении мопеда на зиму в теплом не влажном помещении все вышеперечисленные пункты по подготовке и консервации скутера на зиму выполнять не обязательно. Например, аккумулятор можно не снимать, а только отсоединить минусовую клему от мотороллера и подзаряжать раз в месяц. Также рекомендуем запускать двигатель 3-4 раза за зимний период и дать поработать 10-20 минут.

Если у Вас нет возможности оставить своего коня ни в теплом помещении ни в холодном гараже, а хранить зимой скутер Вы собираетесь на улице, то плотно накройте его брезентовым чехлом. Брезент не пропускает влагу, но пропускает воздух. Не стоит накрывать мопед пленкой или материалом, который не пропускает пару — конденсат образуется изнутри и вследствие приведет к ржавлению металлических частей. Конечно все изложенное выше по правильной подготовке аккумулятора, двигателя и вообще скутера к зиме при таком хранении мопеда обязательно к выполнению с двойной ответственностью. Но Вы должны понимать, что все же таким способом хранить мопед зимой не рекомендуется.

Соблюдение этих не сложных правил по консервации и подготовке скутера к зиме помогут Вам насладится поездками на мопеде при первом потеплении весной, а не заниматься ремонтом скутера. Удачи!

Источник

Не забудьте предварительно очистить цепь, прежде чем приступить к помывке всего мотоцикла.

Мотоциклы с цепной главной передачей требуют к себе повышенной заботы и доставляют немало хлопот своим владельцам, цепь приходится чистить, смазывать и периодически подтягивать. Все это актуально для тех, кому не охота слишком часто менять комплекты, -цепь- звездочка, что ведет к лишним и немалым переплатам, а зачем они вам?

Правда, если вы действительно богатый парень пренебрегающий очисткой байка, то можно вместо этой профилактики (чистки) прибегнуть и к хирургическим методам, заменить цепь со звездочкой. Но такое глупое и ни к чемное расточительство мало кто может себе позволить.

Так как очистка мотоциклетной цепи действительно грязная работа, то к ней имеет смысл приступать в самом начале.

Используя специальные средства для очистки цепи с применением жосткой кисточки, вы непременно повисите свои шансы на ее качественную очистку без какого-нибудь нанесения урона пинам, сальникам и соответственно звеньям.

Используйте всегда средства, специально разработанные для ухода за цепью, так как обычные шампуни и бытовая химия здесь не помогут, вам потребуются средства посильнее.

К мытью байка надо приготовиться заранее и тщательно.

Помыть байк друзья, это естественно не ракету построить, но… Как и в любой другой деятельности нужно всегда быть готовым к решению поставленной задачи. Для быстрого и качественного результата удобнее и правильнее всего будет иметь подрукой все необходимые инструменты и средства, таким образом вы сможете сделать всю свою работу за одни, как говорится, раз.

Если вам покажется, что приобретение определенных и слишком дорогих вещей излишняя трата денег, то не спешите и подумайте над этим лучше дважды, ведь использовать эти средства вы будете ни один раз, а вот результата и тем более нужного вы с ними добьетесь намного большего.

Убедитесь пожалуйста, что у вас под рукой имеется водоснабжение со шлангом, химия и все необходимые автошампуни, а также кондиционеры для кожи, чистые тряпочки и кисточки, включая сюда время которое вы можете посвятить чистке своего аппарата (байка).

Если вам нужно быстренько смыть со своего мотоцикла слой грязи, то это одно дело, поэтому с этим можно разобраться за несколько минут. Но вот если вы вознамерились действительно восстановить свой хромированный «круизер» до того состояния «как только что из мотосалона», то данная процедура займет у вас не менее получаса, и это точно.

Убедитесь друзья, что вы располагаете для данной работы необходимым свободным временем.

Не торопитесь пожалуйста, посмотрите по-внимательней прежде чем приступить к чистке своего байка, все ли у вас есть из необходимого.

Уход за цепью мотоцикла

Одной из наиболее важных деталей мотоцикла является цепь. Это связующее звено в системе двигатель – колесо. Необходимо постоянно следить за натяжкой цепи.

Неправильная натяжка не только уменьшает мощность, которая передается на колесо, но и приводит к более быстрому износу задней звездочки. При правильной регулировке провес цепи в спокойном состоянии составляет 15-25 мм. Зачастую проверка выполняется на нижней части цепи по центру. Если вы можете поднять цепь больше, чем на 25 мм, ее необходимо подтянуть.

Цепь рекомендуется очищать специальным спреем. После очистки смазку необходимо восстановить. Ухаживая таким образом, вы убережете цепь от преждевременной коррозии. Цепь необходимо смазывать каждых 500-600 км пробега. Если цепь сильно загрязнена и спрея для очистки нет под рукой, цепь можно промыть мягкой щеткой с мылом. Ни в коем случае не следует использовать бензин для таких целей. Это может привести к повреждению сальников.

Смазка наносится на внутреннюю поверхность. Заднее колесо следует предварительно вывесить. При вращении колеса смазка равномерно наносится по всей поверхности. После нанесения следует дать постоять мотоциклу, чтобы смазка успела прилипнуть. Основные типы цепей, которые используются на мотоциклах — Z-, O-, X-ring.

Смазка может быть как универсальной, так и для конкретной модели цепи. При правильном уходе, цепь прослужит в районе двух лет. Меняя цепь, следует заменить звездочку.

Смазка для цепи должна быть достаточно жидкой, чтобы успешно покрывать все элементы, но в то же время, она должна выдерживать большие нагрузки. Также в ее составе должны быть водоотталкивающие элементы.

Четырёхтактный двигатель

Рабочий цикл четырёхтактного двигателя состоит из четырёх основных этапов — тактов. Поршень — металлический стакан, опоясанный пружинящими кольцами (поршневые кольца), вложенными в канавки на поршне. Поршневые кольца не пропускают газов, образующихся при сгорании топлива, в промежутке между поршнем и стенками цилиндра. Поршень снабжен металлическим стержнем — пальцем, соединение с шатуном. Шатун передаёт прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Впуск — четырёхтактный двигатель

В процессе впуска поршень четырёхтактного двигателя идёт из верхней мёртвой точки (ВМТ) в нижнюю мёртвую точку (НМТ). Одновременно кулачком распредвала открывается впускной клапан, — в цилиндр четырёхтактного двигателя затягивается свежая топливно-воздушная смесь.

Сжатие — четырёхтактный двигатель

Поршень четырёхтактного двигателя поднимается из НМТ в ВМТ, сжимая рабочую топливную смесь. Одновременно и значительно поднимается температура горючей смеси. Отношение рабочего объёма цилиндра в НМТ и объёма камеры сгорания в ВМТ называется степенью сжатия (не путать с компрессией). Степень сжатия — очень важный параметр, обычно, чем она больше, тем больше топливная экономичность двигателя. Но, для четырёхтактного двигателя с б́ольшей степенью сжатия требуется топливо с б́ольшим октановым числом, которое дороже.

Сгорание и расширение (рабочий ход поршня) — четырёхтактный двигатель

Незадолго до окончания такта сжатия горючая смесь воспламеняется искрой от свечи зажигания. Во время следования поршня из ВМТ в НМТ топливо сгорает, и под действием тепла сгоревшего топлива рабочая смесь расширяется, толкая поршень. Степень «недоворота» коленчатого вала двигателя до ВМТ при поджигании смеси именуется углом опережения зажигания. Опережение зажигания необходимо для того, чтобы давление газов достигло максимальной величины когда поршень будет находиться в ВМТ. Тогда использование энергии сгоревшего топлива будет максимальным. Скорость горения топлива практически не меняется, то есть занимает фиксированное время, следовательно чтобы достичь максимальной производительности двигателя нужно увеличивать угол опережения зажигания пропорционально уровню оборотов коленвала. В старых двигателях эта регулировка производилась механическим устройством (центробежным и вакуумным регулятором воздействующим на прерыватель). В более современных двигателях для регулировки угла используется электронное опережение зажигания.

Выпускная система — четырёхтактный двигатель

После НМТ такта рабочего хода поршня четырёхтактного двигателя открывается выпускной клапан, и поднимающийся поршень вытесняет отработанные газы из цилиндра двигателя. При достижении поршнем ВМТ выпускной клапан закрывается и четырёхтактный цикл начинается сначала. Необходимо также помнить, что следующий процесс (например, впуск), необязательно должен начинаться в тот момент, когда закончится предыдущий (например, выпуск). Такое положение, когда открыты сразу оба клапана (впускной и выпускной), называется перекрытием клапанов. Перекрытие клапанов необходимо для лучшего наполнения цилиндра/-ов горючей смесью, а также для лучшей очистки цилиндра/-ов четырёхтактного двигателя от отработанных газов.

Четырехтактный двигатель скутера: 1 — цилиндр с головкой 2 — крышка головки цилиндра 3 — карбюратор 4 — впускной патрубок 5 — электростартер.

Для ещё большей наглядности посмотрите видеоролик, наглядно показывающий работу четырёхтактного двигателя. На этом видео демонстрируется автомобильный четырёхцилиндровый шестнадцатиклапанный (то есть, в каждом цилиндре по два впускных и выпускных клапана, для лучшей продувки) двигатель, однако сути это не меняет.

Химикаты

Не секрет, что существуют всевозможные варианты химии на любые случаи жизни. Горе тому, кто покупает что-то одно и уповает, что оно отмоет весь мотоцикл одинаково. Неодинаково. Об агрессии щелочных химикатов для алюминиевых частей уже упомянули. Спасибо производителям автошампуней, которые на некоторых линейках указывают «мотоциклы не мыть», но как всегда мелким шрифтом на обороте инструкции. Для тотальной чистки мотоцикла следует разделять химию для металлических частей (которые не просто грязные, но еще могут быть в масле), отдельно выбирать средство для корпуса мотоцикла и внимательно отнестись к покрытию сиденья. О сиденье вообще редко вспоминают и то, только когда оно потрескается или порвется.

Хромированные детали любят строить подлянки не меньше алюминиевых. Ветровое стекло и зеркала в идеале вычищают средством для стекол.

После чистки часто используют полироли. Если сиденье кожаное или из деликатной ткани, которое потребует внимания, его тоже обрабатывают.

Что нужно подготовить перед мытьем мотора?

О мойке двигателя внутри мы расскажем вам в статье о замене масла. А вот информация о том, как привести его в приличное состояние снаружи, никогда не потеряет актуальности. Для начала – необходимо выбрать место, где вы будете проводить эту процедуру. Идеальным, конечно, будет гаражный массив, при чем покрытие улочек лучше всего грунтовое – масляные следы на асфальте останутся на много месяцев, за что вы можете получить нагоняй от коменданта. Если же на вашем массиве асфальт – позаботьтесь о том, чтобы застелить под мотоциклом хотя бы газетами, а лучше – целлофаном.

Перед началом мойки двигателя лучше всего снять с байка все кофры и прочий обвес – чтобы ничего не мешало. Их лучше всего помыть отдельно. Также подготовьте следующие предметы:

• Ведро для мыльной воды;
• Выбранное вами моющее средство (а лучше несколько разных);
• Резиновые перчатки, идеально – латексные, несколько пар;
• Зубная щетка – незаменимый атрибут в гараже;
• Много разных тряпок;
• Много воды;
• Что-то теплое и мягкое, на чем можно будет лежать во время мойки движка снизу. Отличным вариантом станет туристический коврик, но можно обойтись старой курткой или листом пенопласта;
• Одежда, которую не жалко испачкать;
• Автопаста для мытья рук после процедуры.

Сама мойка двигателя – процесс не сложный. Главное включить погромче любимую музыку, либо взять с собой компанию, которая будет вас морально поддерживать и развлекать.

Не используйте средство WD40 везде, там где только можно.

Было бы действительно интересно сравнить все положительные качества чудо- средства WD40 и его отрицательные свойства, так сказать составить общий список всех вещей уничтоженных и приведенных в негодность этим действительно уникальным продуктом химической промышленности.

Мы не будем отрицать, что средство WD40 обладает удивительными свойствами, но в тоже время его не стоит использовать, как средство от всех проблем.

Есть множество примеров, когда WD40 может в действительности помочь, но иногда его ни чем не оправданное использование приводит к серьезным повреждениям.

Всегда держите у сябя в уме, что это все-же «химия» а не вода, которая по-разному может взаимодействовать с различными материалами из которых сделан ваш мотоцикл.

Средство WD40 лучше не применять на:

– пластиковых деталях кузова;

– красках;

– наклейках;

– различных шлангах и некоторых резиновых изделиях.

Перед использованием его в качестве волшебного средства очистки, целесообразно и лучше было бы распылить немного этого средства WD40 на небольшой кусок ткани, а потом проверить его на небольшой части, на которой вы намерены использовать данный продукт. Если что-то пошло не так при пробном воздействии WD40, то прекращайте эксперимент немедленно.

Использовать WD40 естественно можно, но очень осторожно, особенно в том случае, если другие средства остались просто бессильны перед данным загрязнением

Не забывайте о восприимчивых частях мотоцикла.

Вода, при контакте с запчастями которые возможно установлены на мотоцикле, может произвести обратный эффект. Замша и кожа могут пострадать от действия на них влаги, а сами электроаксессуары лучше вообще не заливать водой, это может привести к выходу их из строя.

Чтобы такого не произошло, защитите их от прямого действия воды. Если нужно, то протрите их влажной но не мокрой тряпкой. Таким образом вы защитите самые восприимчивые к влаге части своего мотоцикла.

Смотрите также: Как подготовить мотоцикл к зиме

После окончательного ополаскивания дайте мотоциклу хорошенько высохнуть, протрите его сухой мягкой тряпкой и дайте ему досохнуть в тени.

После всех проведенных процедур проверьте наличие царапин и повреждений на мотоцикле. Если их нет, то все значит прошло без проблем, можно натереть мотоцикл защитными пастами и выезжать на дорогу. Удачи вам друзья!

Не трите слишком усердно.

Если грязь не желает «уходить» после того как ее замочили после обработки нужным средством-составом, вам потребуется всего лишь по-больше терпения, но а не силы. Использование шкурки при мойке мотоцикла категорически неприемлемо, даже если вы это хотите сделать в благих целях, подобные эксперименты отправят вас прямиком в покрасочный цех ближайшего автосервиса.

Для мойки байка всегда используйте мягкую ткань и если у вас не получается очистить все до блеска, то добавьте еще чистящего средства и подождите пару дополнительных минут, а не начинайте драить поверхность отчаянно и с усердием. Чрезмерная ретивость оставит неизгладимый след на лакокрасочном покрытии или на хроме вашего мотоцикла.

Дилетанта как говорят, видно сразу по его мотоциклу. Если в общем цвете выделяются блеклые детали или хром мотоцикла в одном месте сверкает а в другом потускнел, то вполне вероятной причиной этому стала чрезмерно приложенная сила его владельца при очистке своего байка. Надо ли говорить, что это выглядит неэстетично и некрасиво, а сам байк с такими дефектами при его продаже будет стоить уже значительно дешевле своей настоящей цены.

Ознакомившись с ключевыми аспектами мойки мотоцикла, далее в продолжении этой статьи мы предложим вам несколько дополнительных советов, которые по значимости своих пунктов тоже не мало важны и без которых это описание было бы не полным.

Все наши 11 советов помогут вам не только придать на более длительное время эстетически приятный вид вашему любимому байку, но еще и помогут защитить ваш мотоцикл от нежелательных поломок или других неприятных проблем.

Не смывайте прикипевшую грязь сразу, пусть она отмокнет.

Если вы ездили на мотоцикле в течение длительного времени или покрыли на нем большое расстояние, а после этого решили, что продолжить поездку нужно на чистом мотоцикле, то сразу не мойте свой байк, позвольте во время его мойки собравшейся грязи сначала хорошенько отмокнуть, это будет хорошая идея. Это особенно полезно в случаях избавления от мертвых насекомых, нашедших свою могилу на блестящих поверхностях вашего байка.

Кстати о насекомых. В десятки раз будет легче избавиться от этих трудновыводимых загрязнений биологического характера, с помощью специальных спреев которые вы можете заранее приобрести. Смысл этих спреев для легкого избавления от пятен насекомых тот же, что и по борьбе с грязью. Нанесите данное чистящее средство и немного подождите, пусть оно пропитает это самое загрязнение, зато вам не придется изо всех сил тереть пятно губкой а потом обильно поливать его еще и водой.

Тоже самое касается толстого слоя образовавшейся грязи. Предварительно намочите грязный слой водой, так будет легче потом удалить загрязнение не прибегая к необходимости чрезмерной мойки своей мототехники. Единственное что невозможно будет замочить в воде, так это смазочные материалы, смешанные с дорожной пылью и грязью, которые накапливаются в определенных областях, например, в таких как передняя и задняя звездочки у мотоциклов с цепным приводом ну и в других местах, где масло или топливо постепенно просачиваются и на них оседает пыль и грязь.

Используйте широкий спектр моющих средств, которые были выше перечислены в нашей статье, которые помогут вам также как помогли и с очисткой цепи, о чем мы уже упомянули во втором пункте наших советов.

Вообще на сегодняшний день в магазинах в изобилии продаются разного рода моющие средства, при помощи которых можно добиться хорошего результата в самые короткие сроки. Но спешить при помывке своего байка все же уважаемые друзья не нужно, лучше немного подождать и грязь сама постепенно стечет.

Инструментарий

Снова деление на быструю мойку «мне только пыль стряхнуть» и на полномасштабную пенную вечеринку. В первом случае вы пользуетесь тем набором, который есть под рукой, но соблюдая выше указанные правила. Под давлением лучше мыть не в упор, а на расстоянии. Кстати, из специальных насадок пену советуют наносить снизу вверх, а водой омывать сверху вниз. Пока вы идете снизу, пена начинает работать над грязью, которой больше именно внизу.

Для полной чистки следует иметь набор мягких тканей, микрофибру и минимум выступающего ворса, чтобы он не цеплялся и не оставлял ниток. Часто рекомендуют губки. Но у них веский минус: пока из губки не вымоешь пену, оставлять разводы по корпусу она будет дольше мягкой тряпки. Для сушки используют ткань из замши.

Для труднодоступных мест рекомендуется приготовить кисточки разного размера.

Ошибка 1. Мытье горячего двигателя

В первую очередь многие не заморачиваются и начинают мыть двигатель, прогретый в рабочем режиме до 90 градусов и более. Резкие перепады температур провоцируют появление небольших трещин в герметичных стыках, куда проникает влага, и вполне возможны только физические деформации горячих деталей. Коллектор, клапан рециркуляции ОГ, пластиковая крышка клапана, корпус катушки зажигания и другие детали могут попросту треснуть. Перед мытьем моторного отсека обязательно дайте двигателю остыть до 50-60 градусов.

Обслуживание амортизаторов и передней вилки

Замена амортизаторов производится:

• Если жидкость из него вытекла.
• Если слышны характерные скрипы и стуки в движении.
• Если произошла потеря свойств гашения колебаний.

Амортизаторы не поддаются ремонту. Проще купить готовый амортизатор и произвести замену. При замене амортизатора следует заменить шарниры.

Для снятия амортизатора устанавливаем мотоцикл на центральную подножку. Затем отвинчиваем болт верхнего крепления, за ним болт нижнего крепления. Снимаем амортизатор. Установка производится в обратном порядке.

Передние амортизаторы рекомендуется проверять через каждых 5 тыс. км. пробега. Замена задних производится, если вытекла жидкость.

Поскольку на переднюю вилку приходится очень большая нагрузка, она нуждается в постоянно обслуживании. Уход заключается в устранении пыли и загрязнений, а также в смене масла. Масло подвергается давлению и высоким температурам, поэтому требует его периодически менять. Замена масла в гидравлической системе – это достаточно сложное действие, которое требует определенных навыков и большого количества инструментов, поэтому этот процесс лучше доверить профессионалам. Не стоит покупать дешевые варианты, в итоге это может выйти Вам боком

Нужно обязательно обращать внимание на его технические характеристики

Тросы управления также нуждаются в уходе. Для того, чтобы они не потрескались, их необходимо периодически смазывать. Несколько капель моторного масла нужно заливать в оболочку тросов каждые 2 тыс. км. пробега. В большинстве случаев это убережет от обрыва троса вдалеке от дома. Периодически тросы необходимо снимать и промывать в керосине. А затем заливать трансмиссионное масло в оболочку. Достаточно всего 5 мл масла, но каждых 2000 км.

Не мойте цепь на байке под давлением.

Уход за цепью настолько многогранный и непростой процесс, что он может стать предметом отдельного обсуждения очередного How-To, здесь же мы с вами друзья коснемся лишь основ. Главный постулат которых вы должны хорошо запомнить, а именно,- Использование мойки высокого давления для очистки цепи вашего мотоцикла сделает с ней максимум, т.е. через непродолжительный промежуток времени вы просто отнесли ее на помойку.

Если вы друзья этого не знаете, то вам необходимо запомнить, что между металлическими звеньями составляющими цепь, изготовители в нее вставили специальные крошечные резиновые прокладки (сальники). Вы скорее всего уже слышали о такой маркировке, как: Z-rings, O-rings или X-rings. Так вот, эти самые буквы отражают именно то, как эти сальники выглядят в разрезе.

Более важным чем их внешний вид или их название является то, что эти самые резиновые уплотнители делают. Пины, что соединяют звенья цепи воедино смазываются при сборке цепи, чтобы эта смазка оставалась на месте, а сама грязь не попадала во внутрь. Вот для этого друзья и применяются эти резиновые уплотнители.

При использовании мойки под высоким давлением мощный поток воды может проникать в пространство между уплотнительными кольцами, пинами и звеньями, вытесняя тем самым смазку изнутри и загоняя вместо нее влагу и грязь. Вода, попавшая за сальники безусловно через какое-то время испариться, а вот сама пыль останется, тем самым пробег детали снизится до минимума.

Правильная мойка цепи описана в нашем третьем разделе.

Консервация скутеров на зиму

В этой статье перечислены основные процессы, которые связаны с подготовкой скутера к хранению в зимний период времени.

Мытье

Мыть скутер желательно специальным шампунем (например, автомобильным). Конечно, лучше всего использовать компактную мойку под высоким давлением. Для более качественного мытья достаточно 2-3 ведер чистой воды. Преимущество мойки под высоким давлением – это удаление грязи из труднодоступных мест.

Если у Вас нет такой возможности, то можно просто помыть скутер своими руками. После мытья нужно протереть и высушить скутер, а потом можно покрыть его автомобильной полиролью или специальной полиролью для пластмассовых поверхностей.

Консервация

Зависимо от температуры и процента влажности, где Вы будете хранить скутер, нужно правильно подготовить двигатель к зимовке.

Минусовая температура и повышенная влажность

Перед тем, как консервировать скутер, нужно подготовить требуемые инструменты, снять крышку воздушного фильтра, завести скутер и вхолостую прогонять несколько минут, таким образом разогрев его.

Потом большим медицинским шприцом или маленькой клизмой ввести 10-20 миллилитров специального масла, которое применяют для смазки мотороллеров. Двигатель при этом может заглохнуть, поэтому это нужно делать на максимальных оборотах. Когда из выхлопной трубы пойдет много густого дыма, нужно заглушить двигатель и закрыть входной карбюраторный патрубок при помощи скомканного промасленного кусочка чистой тряпки. Затем нужно вставить воздушный фильтр обратно на место. После этого с помощью листа промасленной бумаги нужно обернуть выходную трубу и завязать изолентой.

Потом нужно отключить аккумулятор, почистить его от пыли, зарядить током (0,1 – 0,2 А) и положить в сухое прохладное место, где температура около чуть больше нуля градусов по Цельсию. Из-за того, что аккумулятор может саморазряжаться, то 1 раз в месяц его желательно подзаряжать.

Очень важным является то, что крайне необходимо заполнить бак бензином до самого края, потому что иначе внутри него может скапливаться конденсат при перепаде температуры – бензин за зиму не замерзнет и не испариться, и весной потом не будет никаких проблем из-за попадания туда капель воды.

Затем ставите скутер в месте его зимовки на центральную подножку, и выпускаете из колес воздух, но не до конца. Потом нужно смазать всю хромированную поверхность любым моторным маслом, и накрыть чехлом.

На этом все, консервация скутера окончена.

P. S. Только вытащите весной засунутые заглушки.

Плюсовая температура

Если Вы будете хранить Ваш скутер в теплом помещении, то консервировать двигатель Вам не нужно, также как и смазывать хромированную поверхность. А все остальное делайте, как написано выше.

Расконсервация

Процесс расконсервации скутера также является простым. Нужно освободить карбюратор от всех заглушек, стереть нанесенную смазку с хромированных поверхностей и накачать обратно колеса. Затем нужно просто немного прогнать двигатель на холостом ходу, и можно сразу же выезжать в дорогу.

Похожие материалы:

• Ремонт скутеров китайских своими руками — немного о неприятном Постоянные пробки создают трудности для владельцев машин. Время поездки значительно увеличивается. В результате водителям приходиться тратить большую …
• Скутера китайские — качество по доступной цене Для тех, у кого появилось сильное желание купить себе свой первый скутер, но при этом нет возможности потратить большую сумму, подойдут скутера …
• Скутер тоже транспортное средство В последние несколько лет на дорогах все чаще можно встретить, кроме привычных нам мотоциклов, так званые скутеры. Существует довольно много причин, …
• С чего начинается тюнинг скутера Для незнакомых с мототехникой людей, тюнинг скутеров может показаться достаточно необычным занятием. Оказывается скутер можно также украсить, как и …
• Этапы популярности скутеров На сегодняшний день всё чаще и чаще можно увидеть на улицах такой вид мототранспорта как скутеры. Это совсем не вызывает удивление, ведь они очень …

Уход за тормозной системой

При продолжительном использовании на элементах тормозной системы могут накапливаться грязь, пыль, остатки масла. Это все составляет угрозу для безопасности водителя. Как минимум, один раз в год эту систему необходимо тщательно очищать. Также не следует забывать о тормозной жидкости и поддерживать постоянный уровень. Тормозная жидкость меняется один раз в сезон. Уровень можно проверить в окне расширительного бачка.

Тормозную систему следует проверять сразу после покупки транспортного средства и каждый год перед началом сезона. Главным элементом тормозной системы является тормозной диск. Наиболее распространенной проблемой является его износ. Чтобы определить уровень износа, центр диска измеряется штангенциркулем.

Предельный износ составляет 3 мм. Диск должен быть гладким и не содержать продольных волн, иначе тормозные колодки будут очень быстро стираться. Колодки относятся к расходным материалам. Минимальная толщина фрикционного слоя составляет 0,8 мм.

Если эта величина будет меньше, металлическая основа колодок начнет стираться. Замену колодок следует проводить внимательно, чтобы не перепутать левую с правой. Процесс замены колодок прост. Достаточно открутить болт сбоку и поднять вверх суппорт.

Также необходимо следить за состоянием тормозного шланга. Наиболее часто встречается его старение и растягивание. Это элементарно проверяется одним нажатием на тормоза. Если педаль уходит очень глубоко, шланг необходимо заменить.