Как сделать мотоцикл трехколесный avtopraim.ru

Самодельный трицикл из ИЖ Юпитер

Трицикл построенный на базе мотоцикла Иж Юпитер: фото и описание самоделки, а также видео обзор конструкции трайка.

Умелец собрал своими руками самодельный трицикл, в качестве донора использован Иж Юпитер. Далее представлены фото и чертежи трайка.

Конструкция трицикла довольно проста: установлена задняя ось, крутящий момент передается по цепной передаче на ведомую звезду оси.

Задние колёса от ВАЗа.

На рисунке показаны размеры задней оси трицикла.

Задняя ось сделана из толстостенной трубы с наружным диаметром 42 мм, установлены проточенные полуоси от ВАЗ.

На ось установлена звезда от мотоцикла Иж.

Рекомендуем посмотреть видео автора, где он подробно рассказывает о постройке своего самодельного трицикла.

Видео: зимний дрифт на трицикле.

Принцип действия подвески

Если вы не делаете трицикл из скутера своими руками и рассчитываете на мощную и внушительную модель, а не на детский трехколесный велосипед с мотором, то вам нужно серьезно задуматься о действии подвески вашего переднего колеса. Для чего нужны вертолетные или самолетные причины? Дело в том, что движение колеса по вертикальной оси будет происходить с гораздо большим усилием, чем на мотоцикле, поэтому вам нужно установить жесткие и прочные пружины — как минимум, в нижнюю часть подвески, которая компенсирует движение по вертикальной оси. Для компенсирования движения по горизонтальной оси вы можете использовать и более мягкие пружины — например, от мотоцикла «Иж». Трицикл своими руками собрать, как видите, довольно сложно, но если вы будете следовать всем инструкциям, будете иметь четкий чертеж и все необходимые материалы, то должны справиться.

Самодельный трицикл собран из Советских мотоциклов

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» из представленного автором материала вы узнаете, как самостоятельно собрать трицикл из запчастей от старых Советских мотоциклов своими руками. Данный трайк собрал Виктор Брюханов и за основу был взят мотоцикл «Восход» рама, передняя вилка с колесом, бак и сидение, двигатель внутреннего сгорания одноцилиндровый заимствован с мотоцикла «Минск» Задняя часть (редуктор, полуоси, колеса) от грузового мотороллера «Муравей» амортизаторы ИЖ «Планета» кстати на трицикле имеется задняя скорость и дополнительно фаркоп для прицепа. Тормоза задние, передних нет)

Трицикл благодаря своей колесной формуле более устойчив на грязной грунтовой дороге, отлично подойдет для рыбаков и охотников для поездок на длительные расстояния по бездорожью (в приделах разумного))

И так давайте рассмотрим особенности конструкции трицикла более внимательно.

Материалы

рама мотоцикл «Восход»
ДВС «Минск»
редуктор, полуоси и задние колеса «Муравей»
амортизаторы ИЖ «Планета»

Инструменты

сварочный инвертор
набор гаечных ключей
УШМ(болгарка)
умелые руки и светлая голова)

Пошаговое фото сборки самодельного трицикла из Советских мотоциклов своими руками. Задняя часть от муравья, амортизаторы ИЖ «Планета» Двигатель мотоцикл «Минск» Крутящий момент передается при помощи цепной передачи. Амортизатор «Планета» Так же имеется задняя скорость. Задние колеса «Муравей» Вот такой классный трайк собрал Виктор Брюханов из старых Советских мотоциклов, бюджетно, рационально и намного лучше дорогостоящих Китайских аналогов.

Самодельный болотоход-трицикл на ИЖ Планета 3

Конструкция этого самодельного болотохода настолько проста, что ее сможет повторить практически любой автолюбитель в собственном гараже. Основой болотохода является мотоцикл ИЖ Планета 3. Мотоциклы Иж Планета частенько становятся донорами в вездеходных самоделках, это объясняется в первую очередь выносливостью и неприхотливостью их двигателей.

Мост взят от москвича и модернизирован. Вырезаны болгаркой крепления подшипников из куклы, затем приварена бугельную дуга к чулку моста (если ее не приварить, то чулок перекоробит когда будете его разрезать пополам), затем разрезан сам чулок, для того, чтобы закрепить звездочку. Натяжитель цепи позаимствован также от комбайна.

Камеры КФ-97 использованы от сельско-хозяйственного прицепа трактора Т-150. Покрышкой для такого камерного колеса является такая же камера, только разрезанная по меньшему диаметру. Сначала одевается «покрышка», потом перетягивается ремнями. Поперечные ремни-шлейки получились длинной 1,02м., а продольная полоса длинной 3.5м. Ширина продольной полосы 30 сантиметров. Поперечные ремни с продольной полосой соединены при помощи болтов.

За основу были взяты диски от нивы, разрезанные пополам при помощи небольшой болгарки и удлиненные на 30 сантиметров стальными пластинами, приваренными между половинками дисков (всего 6 пластин). Диск обтянут камерой от автомобиля ВАЗ, разрезанной по большему диаметру. Так как диски использованы от Нивы, а мост от москвича, то задние диски в местах крепления пришлось подрезать.

Рама, тормоза и передача

Рама от мотоцикла удлинена и усилена. Чтобы маятниковая вилка не «ходила», она была приварена. Цепь и звезды позаимствованы у комбайна. Их отношение 2 к 1. Маленькая звезда на 25 зубов, она крепится к барабану при помощи восьми каленых болтов на 10. Большая звезда на 50 зубов. Тормозная система болотохода ничем не отличается от любой другой, поэтому тормоза оставлены без изменений. А вот барабан был модернизирован под крепления для звездочки.

Постройка трайка своими руками (48 фото)

Все началось в сентябре 2003 года. В Крыму, гуляя по вечерней набережной я наткнулся на бородатого паренягу, который предлагал за 10 гривен сфотографироваться на чудо-самодвижещемся аппарате желтого цвета. Минут десять не мог оторвать от него (трайка) глаз. С тех пор аппарат этот запал мне в душу. Когда вернулся домой, покопался в интернете, прикинул, сколько может стоить подобная техника и понял, что не потяну таких расходов. А весной 2004 года купил себе мотоцикл. Отьездил на нем сезон. А в сентябре, занимаясь поиском запчастей для своего мотика наткнулся в интернете на статью Палыча о постройке трайка.

Через неделю я уже разбирал на запчасти купленый запорожец. Снял с него двигатель с коробкой, заднюю подвеску, проводку, сидушки и все, что связано с тормозами и сцеплением. Остальное выбросил. Притащил все это в гараж и долго ходил вокруг этой кучи старого железа и думал,с чего начать. Думал не долго, недели две. Потом раздобыл кучу разных труб, швеллеров и работа закипела. На РМЗ изготовлены переходники крепления задних колес. Из кусков швеллера сварена задняя часть рамы. К ней прикрутили задние рычаги и повешали двигатель. Потом ко всему этому прикрутили задние колеса. Задняя часть готова. Дальше-больше.

По моим эскизам на РМЗ изготовили элементы передней вилки -траверсы, крепления руля. Все тщательно отполировали и захромировали. Фары, ручки на руль, передний тормоз, воздушный сигнал и приборы купил в Китае. Руль загнули сами из нержавеющей трубы. Оставалось соединить заднюю часть трайка с передней вилкой. Вот тут пришлось пораскинуть мозгами. Перепробывали много вариантов. То слабовасто получалось, то великовасто. Наконец после долгих мучений и экспериментов удалось изобразить нечто похожее на раму. Теперь наш трайк катался по гаражу на трех колесах. Оставалось навести красоту, сделать проводку, тормоза и сцепление. Начали с сидений. Согнули из водопроводных труб каркасы. Поролон взяли от запорожских сидушек. Потом все это увезли в Китай и обтянули кожей. Натуральной. Наверное больше всего пришлось повозиться с баком. Целиком он в гальваническую ванну не влазил. Пришлось отпиливать половинки, хромировать их по отдельности а затем приваривать обратно. Закончили оформление бака самодельной панелью приборов а-ля харлей, в которую вставили указатель топлива и температуры двигателя от ВАЗовской четверки и еще пару лампочек. Бак получился бутафорский. Настоящий бак стоит под пассажирским сиденьем. Он от ВАЗ-2108 с приваренной к нему хромированной горловиной от Запорожки. Задние крылья тоже самодельные, свареные из нержавейки и отполорованые. Потом откапиталали движок. И вот вечером 30 марта 2005 года трайк впервые своим ходом выехал из ворот гаража. Ощущение было непередаваемое. Все работало, все включалось и переключалось. Моей радости не было предела. На все строительство ушло 7 месяцев.

ТРИЦИКЛ-ПНЕВМОХОД

Дуги внизу зафиксировал на бобышках щечек крепления двигателя. Щечки вырезал из 8-мм стали. Затем выточил бобышки, наружный диаметр которых тоже соответствует внутреннему диаметру трубы с допуском для натяга. Нарезал резьбу М20х1,5 и на проточенном конце бобышек, и в просверленных отверстиях щечек, вкрутил первые во вторые и напрессовал трубу на бобышку.

Но крепление дуг к мотоциклу не обладает той надежностью и жесткостью, которая необходима для монтажа дополнительной рамы и натяжения приводной цепи вездехода. Поэтому дуги дополнительно связал с рамой мотоцикла. Для этого из-под седла вывернул штатный болт крепления тяги бокового прицепа и на его место вставил ось с двумя самодельными наконечниками на концах.

От них к хомутам, заранее установленным на дугах, провел два подкоса из кроватных труб диаметром 27 мм с наконечниками. Поначалу все наконечники в трубы впрессовывал, но в ходе работы выяснилось, что лучше их сажать на резьбу, гак как в дальнейшем все детали подлежат разборке для хромирования.

Для изготовления тяг и стоек рамы-приставки практически везде использовал трубы диаметром 27 мм ог тех же кроватных спинок. Они хромированные и хорошо смотрятся. Правда, имеют отверстия в стенках, но в ходе сборки тяги ставил так, чтобы эти отверстия прятались от взора.

В трубах подкосов нарезал резьбу М20х1,5 на глубину 25 мм. Так же изготовил и тяги, только на них установил наконечники с контровочными гайками М20х1,5 под ключ на 24, в которых сделана внутренняя проточка диаметром 27 на глубину 5 мм.

В наконечниках для их облегчения просверлил глухие отверстия диаметром 14 мм. Чтобы не путать соединительные детали при сборке вездехода, постарался их унифицировать. (Если есть возможность, го желательно сделать на одной стороне соединения с правой, а на другой — с левой резьбой, что обеспечит лучшую регулировку приставки по отношению к мотоциклу.)

Размеры тяг, приведенных на рисунках, рекомендательные, так как в ходе сборки их придется подгонять по месту.

Для вездехода я использовал задний мост «Москвича-402» без тормозных барабанов. Извлек из картера главный редуктор и «болгаркой» отпилил от корпуса место крепления «хвостовика» ведущей шестерни. Большую косозубую коническую шестерню отпустил в горне и обточил ее тыльную сторону под посадочный диаметр и толщину звездочки с числом зубьев 56 и шагом 19,05 мм. В звездочке просверлил соответствующие отверстия и с помощью штатных болтов посадил ее на доработанную шестерню.

Предварительно корпус, в котором затеплен дифференциал, распилил «болгаркой» вдоль, обеспечив звездочке свободное вращение. Дифференциал и полуоси сохранил.

Наметив на картере моста место прохождения звездочки, его также разрезал поперек «болгаркой». Здесь же вырезал еще полоску шириной 40 мм, чтобы цепь впоследствии не цепляла корпус.

Затем мост собрал, отцентровал и предварительно обварил четырьмя арматурными стержнями для устройства тут защитного кожуха звездочки. Для этого из картона изготовил два трафарета, один — повторяющий наружный профиль картера моста по разрезу, другой — по внешнему диаметру звездочки с учетом высоты цепи и небольшого зазора. Впереди кожуха сделал выступы, возможно, позже заключу цепь в резиновые трубки. Из стали толщиной 2 мм по трафаретам вырезал две детали и прихватил их к корпусу моста. По внешнему контуру обе детали соединил металлической полоской.

Прежде чем окончательно проварить, убедился в соосности полуосевых кожухов («чулков»). Для большей надежности снизу моста приварил еще бугельную фермочку из 5-мм стали. Мост получился не таким уж и тяжелым, но достаточно прочным.

Для изготовления ступицы под ведущую звездочку я взял старое «ижевское» колесо и, срезав на токарном станке все лишнее, оставил только тормозной барабан. На звездочке г = 18 расточил внутреннее отверстие под трубку ступицы, насадил одну на другую и приварил.

Поскольку ступицу использовал от «Ижа» старой модели, пришлось между ней и корпусом привода заднего колеса установить на ось шайбы, так как длина шлицевых соединений у нее меньше и ступица оказывается прижатой (современные типы колес лучше использовать с «родной» ступицей; на токарном станке «освободить» ее от спицевых отверстий, а на металлический корпус подшипников наварить звездочку).

Тормоза сохранил штатные. Хотел бы сразу предупредить: раскрученные колеса такого большого диаметра обладают значительной инерцией, поэтому нельзя тормозить резко — на цепь, звездочки, дифференциал и полуоси при зтом передаются большие нагрузки, что может привести к их поломке.

По той же причине при сжатии амортизаторов иногда проскакивает цепь. Так вот, вместо амортизаторов я установил две специальные распорки из тех же никелированных труб, что и тяги. Втулки-наконечники запрессовал в трубы.

Для соединения заднего моста с дополнительной рамой мотоцикла изготовил два стыковочных узла. Основой каждого узла является отрезок швеллера № 12. Одной стороной соединил его двумя болтами М10 с приваренной к мосту профилированной пластиной, к которой на «Москвиче» крепится рессора. Вторую сторону связал с кожухом моста «москвичовскими» рессорными стремянками, накинутыми на «чулок».

Между швеллером и «чулком» установил прокладку из твердой древесины, чтобы ось моста и средняя линия швеллера были параллельны. В полках швеллера просверлил отверстия: переднее — под диаметр трубы лонжерона, заднее — под натяжной болт. При доработке моста звездочка была установлена со смещением влево от середины моста приблизительно на 30 мм. Эю расстояние я учел при изготовлении деталей из швеллеров: для сохранения симметрии колес левую деталь сделал на 30 мм длиннее правой. На это же расстояние к середине сместил и отверстия в полках левой детали. Положение колес можно было бы корректировать смещением дисков в ободах. Я же поторопился их приварить, и эту регулировку пришлось делать шайбами на ступицах.

Чтобы в случае разрыва приводной цепи задний мост остался на трубах-лонжеронах приставки, изготовил специальный разъемный кронштейн с отверстием под диаметр трубы. Нижнюю половину кронштейна с резьбовыми отверстиями приварил снаружи к полке швеллера. После натяжения цепи болты М10 затягиваются, а кронштейн своими губками сдавливает трубу-лонжерон, соединяя мотоцикл и приставку как единую конструкцию.

Под переднее колесо установил легкосъемную лыжу (описания ее различных вариантов неоднократно публиковались в «Моделисте-конструкторе»), Глубокий мягкий снег моему пневмоходу, естественно, преграда — сказывается масса самого мотоцикла. Его же стихия — плотный снежный наст и бездорожье.

В.БАРАНОВ, г. Новосибирск

Сборка трицикла из Урала своими руками

Перед началом работ необходимо продумать конструкцию будущего трицикла и расположение всех элементов. В идеале – сделать чертеж будущего транспортного средства.

Важные моменты конструкции:

Все стыки должны быть усилены.
Автомобильные стаканы привариваются к верхней балке. Она же является опорой для амортизаторов.
К центральной балке привариваются рамки, которые служат подножками для пассажиров, а также являются опорой для отбойников подвески.
В качестве основы для педальных грузов служит нижняя поперечная труба, которая крепится к раме.
На поперечной раме также делается опора для коробки передач.

Основным отличие трицикла от мотоцикла в том, что двигатель располагается сзади и потому центр тяжести у ТС смещается назад. При разгоне такой трицикл немного привстает в дыбы. Ниже можете посмотреть схему как переделать мотоцикл Урал в трицикл.

Расположение деталей трицикла

Как мы уже сказали двигатель у Урал трицикла находится не на основной оси, как у мотоциклов. Располагают его между задними колесами из-за этого при быстром наборе скорости трицикл легко поднимается на дыбы. Но это гораздо более безопасное событие, чем на мотоцикле и вносит адреналина и зрелищности поездкам.

В качестве мотора можно использовать родной мотор от Урала либо взять автомобильный движок. Основной параметр выбора – его вместимость между задних колес. Обязательно нужно надежно его закрепить хотя бы в трех местах. Чаще всего если силовой агрегат находится в хорошем состоянии, то с ним даже не надо ничего делать. А если мотор старенький, то можно заменить радиатор или какие-то еще элементы.

В зависимости от двигателя, который вы выберете придется поменять и выхлопную систему, установив по одному глушителю на каждый цилиндр.

Коробку передач при переделке мотоцикла из Урала в трицикл своими руками обычно устанавливают с левой стороны, потому что обычно нужно крепко держать руль правой рукой. Придется немного подумать, как ее подключить к двигателю, потому что теперь КПП будет располагаться гораздо на большем расстоянии от него.

Стандартную подвеску мотоцикла придется переделать из-за того, что нагрузка на колеса в трицикле мото Урал распределяется по-другому.

Это делается при помощи двух консолей и двух больших пружин (идеально использовать авиапружины, но подойдут и автомобильные). Консоли соединяются рычагами, через которые пропускается передняя ось.

Мощные пружины нужны потому что при движении на переднее колесо и подвеску идет огромная нагрузка. Остальные пружины можно оставить стандартные мотоциклетные.

Аккумулятор

Под аккумулятор обычно сваривается отдельный каркас, которые крепится между двигателем и сиденьем водителя. Все основные детали, таким образом, получаются скомпонованы в одном месте. А если к трициклу приделать кофры то они полностью спрячут все важные элементы.

Силовой агрегат

Естественно, когда вы задумаетесь о том, чтобы сделать трицикл своими руками, вам нужно будет подобрать подходящий двигатель. В данном случае вам не обязательно брать силовой агрегат от другого мотоцикла — подойдет также двигатель от автомобиля. Главное, чтобы он нормально помещался между задних колес. Так вы сможете повысить производительность вашего транспортного средства. В некоторых случаях вам даже не придется делать никаких изменений и усовершенствований, в других — заменить радиатор или какую-нибудь другую деталь. Также рекомендуется установить другие глушители, причем увеличить их количество, установив по одному на каждый из цилиндров. Естественно, существуют другие варианты — здесь все зависит от того, какой именно силовой агрегат вы решите выбрать. Например, если вы будете делать трицикл из «Урала» своими руками, то двигатель лучше заменить полностью.

Трицикл из Урала и ВАЗ-2101

При создании грузового трицикла своими руками из Урала и деталей автомобиля ВАЗ-2101 самым простым будет установить обычный мост и сделать автомобильную подвеску с амортизаторами от Урала.

Мост от ВАЗ-2101 переворачивают, предварительно заваривав дифференциал. Это отражается на управляемости – руль достаточно тяжело поворачивается, однако, у трайка повышается проходимость.

Карданный вал укорачивается и приваривается к вилке на главной передаче и соединяется с мостом через резиновую муфту. Муфту лучше брать оригинальную Ураловскую, в этом случае передача будет мягче.

Чтобы избежать перегиба карданной передачи можно сместить двигатель влево сантиметров на 7-9 см либо сместить мост вправо или увеличить колесную базу.

Двигатель в целом лучше оставить без изменений, но вместо двух карбюраторов сделать один китайский. А в качестве принудительного охлаждения взять воздушный фильтр от Ижа.

Дополнительно для охлаждения двигателя при работе в сложных условиях можно установить два вентилятора и запускать их отдельно при необходимости.

Плюсы и минусы конструкции

+ Простой и дешевый транспорт;

+ Не перегревается двигатель.

— Может ехать только вперед;

— Слишком большая нагрузка на ось с передним колесом;

— Слишком быстро едет на первой передаче.

Коробка переключения передач

Когда вы делаете трицикл из «Урала» своими руками, вам обязательно нужно учитывать то, где именно будет расположена коробка передач. Вы уже понимаете, что сам двигатель будет вне оси, за сидением, между двумя задними колесами. При этом позаботьтесь о том, чтобы он максимально надежно крепился как минимум в трех местах — особенно если вы планируете выполнять различные трюки, как было описано выше. Что касается коробки переключения передач, то ее лучше устанавливать с левой стороны от руля, так как правая рука у вас большую часть времени будет занята. Вряд ли, если вы будете брать двигатель и коробку от автомобиля, вам удастся сделать достаточно удобную конструкцию, чтобы переключать передачи, не отрываясь от вождения. Также не забудьте о том, что вам нужно позаботиться о подключении коробки к двигателю, что немного сложнее, учитывая то, что теперь он расположен немного дальше от коробки, чем должен быть в оригинале. Но если вы пытаетесь понять, как сделать трицикл своими руками, вам всегда нужно быть готовым к подобного рода сюрпризам и затруднениям.

Как из мотоцикла Урал и ЗАЗ-968 сделать трицикл

Передняя вилка работает как на Урале, используется система рычагов и передняя ось находится между поперечными рычагами.

Задняя часть при создании трайка из Урала и автомобиля ЗАЗ-968 остается практически без изменений, как у автомобиля. Туда добавляются только глушитель, масляный радиатор и воздушный фильтр. Коробка передач и двигатель также используются родные с ЗАЗа. Двигатель крепится как и раньше, а кпп ставится слева.

В целом менять много не приходится.

Этапы сборки своими руками

В самом начале с автомобиля снимается задняя ось.
На срез прикрепляется балка.
Устанавливаются глушители, воздушный фильтр, масляный радиатор и патрубки на ось задних колес. Если использовать двигатели 90-х годов, то все эти элементы уже будут установлены.
Изготавливается рама, которая будет основой трицикла, поэтому необходимо сделать ее прочной и надежной.
Путем сварки изготавливается удлиненная передняя вилка с креплением к ней амортизаторов. Удлинение происходит путем замены стержней вилки на более длинные либо приварки еще трубок к вилке Урала.
Сваривает рама и задняя ось автомобиля, образуя цельную конструкцию.
Соединяется вилка с рамой при помощи сварки, также как с задней осью ЗАЗа.
После этого крепятся сиденья, бензобак и другие элементы.
В конце всего новый трицикл красится и хромируется.

Урал Геркулес — заводской трицикл Урал

Ирбитский мотоциклетный завод выпустил в своем модельном ряду трехколесную модификацию для перевозки грузов до 500 кг. Модель носит название «Геркулес» и отлично передвигается как по городским дорогам, так и по бездорожью. У трицикла также снимаются борта и это позволяет ему не ограничиваться в размерах перевозимого груза. Геркулес – это грузовичок, на который не нужны права категории «С».

Технические характеристики трицикла Геркулес:

Размеры: 335х150х115 см
Клиренс: 185 мм
Масса: 500 кг
Объем топливного бака: 19 л
Максимальная скорость: 70 км/ч
Объем двигателя: 750 куб.см3
Мощность: 45 л.с.
Тип двигателя: оппозитный 4-тактный с двумя цилиндрами
Генератор: 500 Вт
Электрика: 12 В
КПП: 4-ступенчатая, с задним ходом
Шины: 6,45 и 13 дюймов