Передаточное число редуктора заднего моста урал мотоцикл

В картере заднего моста мотоцикла расположена пара зубчатых шестерен (так называемая, «главная передача»), которые передают крутящий момент с трансмиссии на заднее колесо мотоцикла.

Передаточное число главной передачи составляет 1 : 4,62 – восемь зубьев на приводной шестерне и 37 на зубчатом колесе.

Зубчатая пара подбирается на заводе, поэтому в случае необходимости замены эти детали меняются

Необходимые зазоры должны обеспечиваться заводской точностью изготовления картера заднего моста, но при существующих допусках изготовления деталей для регулировки применяются специальные прокладки. Ремонт моста заключается в своевременной замене подшипников по мере их износа и регулировке зазора между зубьями главной пары. Первым признаком неисправности заднего моста является повышенный шум при езде

В картер заливается 100 – 150 см3 трансмиссионного масла. У старых моделей мотоциклов «Урал» есть характерная «болезнь», на которую жалуется большинство владельцев – подтекает масло из картера заднего моста. В основном, такое происходит из-за низкого качества изготовления сальников, но причинами могут также послужить неаккуратная сборка или ослабление крышки сальника.

В картере заднего моста мотоцикла расположена пара зубчатых шестерен (так называемая, «главная передача»), которые передают крутящий момент с трансмиссии на заднее колесо мотоцикла. Передаточное число главной передачи составляет 1 : 4,62 – восемь зубьев на приводной шестерне и 37 на зубчатом колесе.

Зубчатая пара подбирается и прикатывается на заводе, поэтому в случае необходимости замены эти детали меняются только совместно.

Необходимые зазоры должны обеспечиваться заводской точностью изготовления картера заднего моста, но при существующих допусках изготовления деталей для регулировки применяются специальные прокладки. Ремонт моста заключается в своевременной замене подшипников по мере их износа и регулировке зазора между зубьями главной пары.

Первым признаком неисправности заднего моста является повышенный шум при движении мотоцикла накатом.

В картер заливается 100 – 150 см3 трансмиссионного масла. У старых моделей мотоциклов «Урал» есть характерная «болезнь», на которую жалуется большинство владельцев – подтекает масло из картера заднего моста.

В основном, такое происходит из-за низкого качества изготовления сальников, но причинами могут также послужить неаккуратная сборка или ослабление крышки сальника.

Новые модели мотоциклов такой болезни лишены

– однако и собираются они практически вручную, и качество изготовления с тех пор значительно выросло.

Сборка трицикла из Урала своими руками

Перед началом работ необходимо продумать конструкцию будущего трицикла и расположение всех элементов. В идеале – сделать чертеж будущего транспортного средства.

Важные моменты конструкции:

• Все стыки должны быть усилены.
• Автомобильные стаканы привариваются к верхней балке. Она же является опорой для амортизаторов.
• К центральной балке привариваются рамки, которые служат подножками для пассажиров, а также являются опорой для отбойников подвески.
• В качестве основы для педальных грузов служит нижняя поперечная труба, которая крепится к раме.
• На поперечной раме также делается опора для коробки передач.

Основным отличие трицикла от мотоцикла в том, что двигатель располагается сзади и потому центр тяжести у ТС смещается назад. При разгоне такой трицикл немного привстает в дыбы. Ниже можете посмотреть схему как переделать мотоцикл Урал в трицикл.

Расположение деталей трицикла

Как мы уже сказали двигатель у Урал трицикла находится не на основной оси, как у мотоциклов. Располагают его между задними колесами из-за этого при быстром наборе скорости трицикл легко поднимается на дыбы. Но это гораздо более безопасное событие, чем на мотоцикле и вносит адреналина и зрелищности поездкам.

В качестве мотора можно использовать родной мотор от Урала либо взять автомобильный движок. Основной параметр выбора – его вместимость между задних колес. Обязательно нужно надежно его закрепить хотя бы в трех местах. Чаще всего если силовой агрегат находится в хорошем состоянии, то с ним даже не надо ничего делать. А если мотор старенький, то можно заменить радиатор или какие-то еще элементы.

В зависимости от двигателя, который вы выберете придется поменять и выхлопную систему, установив по одному глушителю на каждый цилиндр.

Коробку передач при переделке мотоцикла из Урала в трицикл своими руками обычно устанавливают с левой стороны, потому что обычно нужно крепко держать руль правой рукой. Придется немного подумать, как ее подключить к двигателю, потому что теперь КПП будет располагаться гораздо на большем расстоянии от него.

Стандартную подвеску мотоцикла придется переделать из-за того, что нагрузка на колеса в трицикле мото Урал распределяется по-другому.

Это делается при помощи двух консолей и двух больших пружин (идеально использовать авиапружины, но подойдут и автомобильные). Консоли соединяются рычагами, через которые пропускается передняя ось.

Мощные пружины нужны потому что при движении на переднее колесо и подвеску идет огромная нагрузка. Остальные пружины можно оставить стандартные мотоциклетные.

Аккумулятор

Под аккумулятор обычно сваривается отдельный каркас, которые крепится между двигателем и сиденьем водителя. Все основные детали, таким образом, получаются скомпонованы в одном месте. А если к трициклу приделать кофры то они полностью спрячут все важные элементы.

Окрашивание

Так как трицикл своими руками на базе Урала собирается из разных частей, а также других мотоциклов и машин то все детали получаются разные и потому нуждаются в покраске. После покраски желательно сделать покрытие прозрачным лаком и полировку. А металлические элементы – хромировать.

Сообщений [ с 1 по 20 из 47 ]

1↑ Тема от Gregory 14-08-2014 17:24:39

• Gregory
• Опытный
• Неактивен

• Зарегистрирован: 03-08-2014
• Сообщений: 366
• Репутация: 44
• Мотоцикл: «Урал» ИМЗ-8.103-10

Тема: Какой редуктор ставить?

Знаю, что это несколько оффтоп, но раздела «трансмиссия» я не нашел. Суть вот в чем. Наконец то мне в руки перешел мой любимый «Русский Хэрли-Дэвидсон» — ИМЗ-8.103-10. Зверский аппарат. Сейчас перебираю его и превращаю в Советский чоппер-ретро-турист. Одиночка естественно. Коляску снял. И сразу возникла проблема. Редуктор, вернее передаточное число его конической пары. Оно у меня составляет 4,62 на данный момент (восьмерка) т.е. стандарный редуктор для колясочников. А скорость я хочу иметь максимально возможную (движек в 36л.с.). Помимо восьмого редуктора существуют еще т.н. «девятый» (3,89) и «десятый» (3,3). Слыхал что народ разгонял свои «Уралы» до

160км/ч. Так вот я вооружившись формулами и конвенторами величин, засел тут за умные расчеты. В итоге получается что при оборотах максимальной мощности (5600об/мин) и на IV передаче (1,3) со стандартным задним колесом 4.00-19″ (наружный диаметр покрышки 690мм, длина окружности 2,167м) скорость получается такая: — с 4,62 (восьмерка) — 121,7км/ч. — с 3,89 (девятка) — 140,3км/ч. — с 3,3 (десятка) — 170,1км/ч. Таким образом ясно, что старый восьмой редуктор придется поменять. Но вот проблема на какой? На девятый или на десятый? Дело в том, что я оперировал частотой вращения при которой двигатель развивает максимальную мощность (5600об/мин), однако данных про максимально допустимую частоту вращения двигателя я найти не смог. По аналогии с двигателем автомобиля ВАЗ могу предположить, что она находиться где то на отметке

6000об/мин. Перекрут двигла опасен тем более, что тахометра на мотоцикле нет (по каконам стиля не положен). Я весь в раздумьях. С одной стороны логика подсказывает, что надо ставить «десятку» т.к. с парой 3,89 достичь 160км/ч не получиться даже теоретически. С парой 3,3 это возможно, но вызывает сомнение слишком уж длинная высшая передача, плохо соотносящаяся со скромной мощностью двигателя. Хотя движек я планирую переводить на АИ-92 с заменой поршней после чего его мощность вырастет до

40л.с. Прошу поделиться опытом знающих тему людей. А то сто раз менять редуктора дороговато будет.

Источник

Трицикл из Урала и ВАЗ-2101

При создании грузового трицикла своими руками из Урала и деталей автомобиля ВАЗ-2101 самым простым будет установить обычный мост и сделать автомобильную подвеску с амортизаторами от Урала.

Мост от ВАЗ-2101 переворачивают, предварительно заваривав дифференциал. Это отражается на управляемости – руль достаточно тяжело поворачивается, однако, у трайка повышается проходимость.

Карданный вал укорачивается и приваривается к вилке на главной передаче и соединяется с мостом через резиновую муфту. Муфту лучше брать оригинальную Ураловскую, в этом случае передача будет мягче.

Чтобы избежать перегиба карданной передачи можно сместить двигатель влево сантиметров на 7-9 см либо сместить мост вправо или увеличить колесную базу.

Двигатель в целом лучше оставить без изменений, но вместо двух карбюраторов сделать один китайский. А в качестве принудительного охлаждения взять воздушный фильтр от Ижа.

Дополнительно для охлаждения двигателя при работе в сложных условиях можно установить два вентилятора и запускать их отдельно при необходимости.

Плюсы и минусы конструкции

+ Простой и дешевый транспорт;

+ Не перегревается двигатель.

— Может ехать только вперед;

— Слишком большая нагрузка на ось с передним колесом;

— Слишком быстро едет на первой передаче.

Несколько вопросов по 2wd редукторам уралов и днепоов

1) Ураловский жестко подключаемый привод все же надежнее. Тупо меньше деталей. На много!

По трассе на таком приводе будешь как на обычном колясе. В очень жестких говнах будешь подключать привод и переть как танк, но с недостаточной поворачиваемостью, ибо подключается жестко. В этом есть и плюсы и минусы.

Перед оффроудом требует остановки и подключения привода. Но тогда сильно теряешь в маневренности. А если полючать привод когда уже сидишь на 1вд… может быть уже поздно если мотоцикл закопан. В тяжелом бездорожье для такой техники очень важно преодоление тяжелых заболоченных участков сходу, ибо остановившись, рискуешь не продолжить движение без трактора/лебетки.

Всё как и в нормальном парт-тайм внедорожнике где перед в раздатке подключается так же, без дифференциала.

Минусы в том что на асфальте включать привод НЕЛЬЗЯ! Надежность выше да. Расход топлива ниже в теории.

Главная пара применяется «обычная». Ставь хоть «десятку»))) Крестовины ВАЗ распространенные очень. Запчасти есть хоть и блочно и дорого. Очень.

2) Привод КМЗ. 12 или 16 или МВ-750/650 без разницы. Без блокировки. Теоритечесски менее надежен изза бОльшего количества деталей и якобы имеет бОльший расход топлива изза этогоже.

Встречается много чаще. По цене — от пары бутылок и выше.

По трассе — как на авто. Фулл-тайм привод. Типа как «паркетники» авто. Очень универсален. Реально помогает очень часто на асфальте(привет, кваттро)))

В грязь ныряешь сходу без шаманств по подключению и прешь прешь прешь прешь пока совсем не закопаешься каким либо одним колесом или не сядешь на глушак/брюхо.

Требует бОльшего мастерства вохжения. В умелых руках позволяет творить чудеса.

Запчасти — почти все свои, приводные. В продаже есть. Редко но есть даже главные пары(они там свои). Качество запчастей ИМХо ниже, ибо КМЗ((

Требует качесвенной, тщательной сборки, качественных подшипников, грамотного обслуживания и опять же опытного ездока(чтобы не сломать).

Ненадежность в том что как и любой днепр- привод КМЗ очень требователен к смазке)) Масла в редукторе с дифференциалом всего 110мл, а пар трения в разы больше чем в обычной главной передаче. Помножив на «вечно» текущий у колхозников воротниковый сальник — многие редуктора нибнут из-за недостатки смазки. Вторая половина гибнет из-за рукожопости хозяев, которые либо задирают коляску газуют и роняют её на асфальт, либо, например, глушат двигатель и двигаются накатом с огромной горы груженные навозом а в конце включают первую передачу и.. бросают сцепление((((

В приводе коляски — пара крестовин стандартногоформ фактора. Но они вполне надежные если качесвенные и своевременно шприцуются.

Редуктор коляски имхо ооочень надежен.

3) Привод КМЗ с блокировкой. Преимущества и недостатки обоих типов. Детали блокировки неоправданно дОроги((( В природе встречается ооочень редко.

ПС. Мой выбор: привод КМЗ МТ-12 с карданом — трубой. С блокировкой(уже практичесски приобрел). Качественно собран с некоторыми доработками для надежности(тут на сайте есть тема). Японские подшипники основные. Качественные 2бортные сальники. Масло. Масло ликви моли минералка с присадкой SMT-2(вот и проверю баллады о присадке данной). Магнит в сливной пробке.(на котором между прочим почти всегда есть что снять)

Думаю о демпфере в кардане коляски.

ППС. А если в кардане коляске вместе с демпфером предусмотреть и возможность разъединения жесткой связи, то имея блокировку дифференциала имеем вообще все возможные вариации привода)))))) Но это как бы уже шутка)))

Как из мотоцикла Урал и ЗАЗ-968 сделать трицикл

Передняя вилка работает как на Урале, используется система рычагов и передняя ось находится между поперечными рычагами.

Задняя часть при создании трайка из Урала и автомобиля ЗАЗ-968 остается практически без изменений, как у автомобиля. Туда добавляются только глушитель, масляный радиатор и воздушный фильтр. Коробка передач и двигатель также используются родные с ЗАЗа. Двигатель крепится как и раньше, а кпп ставится слева.

В целом менять много не приходится.

Этапы сборки своими руками

• В самом начале с автомобиля снимается задняя ось.
• На срез прикрепляется балка.
• Устанавливаются глушители, воздушный фильтр, масляный радиатор и патрубки на ось задних колес. Если использовать двигатели 90-х годов, то все эти элементы уже будут установлены.
• Изготавливается рама, которая будет основой трицикла, поэтому необходимо сделать ее прочной и надежной.
• Путем сварки изготавливается удлиненная передняя вилка с креплением к ней амортизаторов. Удлинение происходит путем замены стержней вилки на более длинные либо приварки еще трубок к вилке Урала.
• Сваривает рама и задняя ось автомобиля, образуя цельную конструкцию.
• Соединяется вилка с рамой при помощи сварки, также как с задней осью ЗАЗа.
• После этого крепятся сиденья, бензобак и другие элементы.
• В конце всего новый трицикл красится и хромируется.

Взаимозаменяемые ли детали на мотоциклах «Урал» и «Днепр»

Ирбитский «Урал» и Киевский («Днепр») одни из самых популярных мотоциклов совецкой эпохи мотостроения, которая так и не догнала других мотогигантов мира. Но мы не о этом сейчас. Итак эти два оппозита можно встретить везде и самое интересное, что хоть, типа, разные модели все равно моло чем отличаются друг от друга. Да и предок у них один. И зачастую возникает вопрос, особенно у новичков, : взаимозаменяемые ли детали?!

Тут как раз и нестыковочка образуется — о полной взаимозаменяемости деталей говорить не приходится. Разве что вы переставите моторы с одной рамы на другую. Тут все подгоняется и подходит.

А о том что более менее подходит рассмотрим ниже:

Двигатель и система питания на мотоциклах

Без какой-либо переделки можно считать взаимозаменяемыми: карбюраторы, поршневые кольца, втулки верхней головки шатуна, поршневой палец и его стопорные кольца, клапанные пружины и их тарелки, а также все детали сцепления, кроме маховика. Условно можно считать взаимозаменяемыми и поршни, но в варианте установки поршней КМЗ на мотоцикле «Урал» придется подрезать юбку (например, по нижнему маслосъемному кольцу). Также взаимозаменяемы двигатели в сборе, но вместе с «родными» выхлопными трубами.

Коробка передач.

Взаимозаменяемы ведомая шестерня, шестерня привода спидометра и некоторые подшипники (см. таблицы в приложении). А лучше всего переставить КПП в сборе — тут почти все нормально подходит — возникают некоторые нюансы с карданными валами. Дело в том, что «Уральская» КПП короче «Днепровской». Желающих ставить на мотоциклы КМЗ ирбитскую коробку, наверное, не много, а чтобы установить КПП от «Днепра» на «Урал» надо либо заменить «родной» кардан более коротким, от М61 или М62, или использовать в сборе от КМЗ -посадочные места на хвостовиках идентичны. Даже замечу, что Днепровская коробка будет немного получше Ураловской.

Главная передача («мост») на мотоциклах

Несмотря на различные внешние формы и небольшие отличия в приводе тормозных колодок, мосты взаимозаменяемы. проблемы с количеством и диаметром шпилек крепления главной передачи к маятнику решаются довольно просто при помощи дрели и метчиков. Все детали, сокрытые внутри «моста», также взаимозаменяемы, хотя и могут иметь небольшие отличия в зависимости от возраста агрегата. В случае установки «днепровского» «моста» на мотоцикл «Урал» может потребоваться и заднее колесо от «Днепра», т. к. «уральское» колесо разноспицевое и может тереть тормозным барабаном по кулаку.

Ходовая часть.

Абсолютно одинаковы у мотоциклов передние телескопические вилки и пружинно-гидравлические элементы подвески заднего колеса и колеса коляски. Эти агрегаты взаимозаменяемы как в сборе, так и по «мелочам». Но нужно избегать комбинации «уральского» колеса со штампованным тормозным барабаном и «днепровских» тормозных щитов, обратная комбинация абсолютно работоспособна. Если рассматривать колесо как набор деталей, то одинаковыми можно считать обод и все внутренности ступицы: подшипники, распорные втулки и гайки с сальниками.

Абсолютно одинаковыми можно считать на мотоциклах электротехнические комплектующие: генератор, реле-регулятор, прерыватель с автоматом опережения, катушку зажигания, а также всю светотехнику и переключатели на руле.

Различны по форме, но имеют одинаковые посадочные места: бензобак, переднее крыло, сдвоенное седло (потребуется развернуть на 180° фиксатор седла на раме), руль с крепежом и тент коляски.

Коляски на мотоциклах довольно нормально стают с одного мотоцикла на другой (ведь крепеж одинаковый), разве что можете немного тяги подрегулировать! Хотя опять вставлю: у меня рама старого образца на К-750 и ураловская коляска немного неправильно становилась — мотоцикл стоял под углом от коляски так что пришлось немного укорачивать заднюю тягу (регулировочного болта не хватало, закручивался до упора). Немного обрезал, заварил — теперь стоит как родная! Кстати, ураловские коляски мне больше нравятся — МТовские неудобные и нет отдельного багажного отсека сзади!)))))

mmoto.tk

Урал Геркулес — заводской трицикл Урал

Ирбитский мотоциклетный завод выпустил в своем модельном ряду трехколесную модификацию для перевозки грузов до 500 кг. Модель носит название «Геркулес» и отлично передвигается как по городским дорогам, так и по бездорожью. У трицикла также снимаются борта и это позволяет ему не ограничиваться в размерах перевозимого груза. Геркулес – это грузовичок, на который не нужны права категории «С».

Технические характеристики трицикла Геркулес:

• Размеры: 335х150х115 см
• Клиренс: 185 мм
• Масса: 500 кг
• Объем топливного бака: 19 л
• Максимальная скорость: 70 км/ч
• Объем двигателя: 750 куб.см3
• Мощность: 45 л.с.
• Тип двигателя: оппозитный 4-тактный с двумя цилиндрами
• Генератор: 500 Вт
• Электрика: 12 В
• КПП: 4-ступенчатая, с задним ходом
• Шины: 6,45 и 13 дюймов

Ремонтируем и настраиваем задний «мост» на «Урале»

В известном смысле, главную передачу «Урала» можно бы считать вечным узлом… Однако от поломки зубьев шестерен главной передачи все таки никто не застрахован. Больше всего таких проблем появляется у мотоциклов с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские рекомендации по грузоподъемности. У нас же как: грузят пока мот не начнет трещать. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги после отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты».

Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить «колясочные» шестерни главной передачи на «девятку» -передачу для «одиночек» (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни).

Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники — даже не половина дела. Самое сложное — отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось (ну а Киевский «днепростроительный»давно накрылся медным тазом), и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей «моста» с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое «новаторство» облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее — наоборот. Тут уж мы ничем не поможем.
Совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую «пару» (если таковые вообще можно найти), обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с «парой» прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше «нитру» (она быстрее сохнет), и кисточку — будете красить шестерню, цвет — на ваш вкус.

МОЙ МОТОЦИКЛ

В известном смысле, главную передачу «Урала» можно бы считать вечным узлом… Однако от поломки зубьев шестерен главной передачи все таки никто не застрахован. Больше всего таких проблем появляется у мотоциклов с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские рекомендации по грузоподъемности. У нас же как: грузят пока мот не начнет трещать. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги после отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты».

Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить «колясочные» шестерни главной передачи на «девятку» -передачу для «одиночек» (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни).

Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники — даже не половина дела. Самое сложное — отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось (ну а Киевский «днепростроительный»давно накрылся медным тазом), и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей «моста» с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое «новаторство» облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее — наоборот. Тут уж мы ничем не поможем.
Совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую «пару» (если таковые вообще можно найти), обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с «парой» прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше «нитру» (она быстрее сохнет), и кисточку — будете красить шестерню, цвет — на ваш вкус.
Когда приготовления закончены, можно браться за роботу:

1. Пока не разобрали «мост», слейте из него масло. Открутите винты крепления крышки воротникового сальника и снимите ее вместе с сальником.

2. Открутите гайки и отделите от картера его крышку вместе со ступицей и ведомой шестерней. Когда отделите крышку, со ступицы начнут осыпаться иглы подшипника ступицы. Соберите их и пересчитайте — должно быть 45 штук

3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото 3., нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой детали, как ступица с ведомой шестерней, заставят ее распрессоваться с подшипника (напрессованного, в свою очередь, на крышку «моста») или вместе с подшипником с крышки.

4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он «остался» в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник.

5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание; левая резьба). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни).

6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их.

7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и его внутренняя обойма служит своеобразным «переходящим вымпелом» для новых ведущих шестерен. Попробуйте снять (распрессовать) эту обойму двумя мощными отвертхами. Если не получится, либо сточите на наждаке часть зубьев, чтобы ухватиться за обойму съемником, либо вообще отрежьте «болгаркой» часть хвостовика вровень с обоймой, а затем выбейте из обоймы ненужный остаток веющей шестерни.

8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую шестерню, двухрядный подшипник, распорные кольца и клиновидный болт. Наденьте на шестерню подшипник, затем кольца, вилку кардана и забейте клиновидный болт. При этом внутренняя, состоящая из двух колец, обойма двухрядного шарикоподшипника будет «зажата» с одной стороны буртиком хвостовика, а с другой — вилкой кардана. Происходит это благодаря тому, что одна грань у клина скошена (она должна «смотреть» вперед по ходу мотоцикла). Когда вы его забиваете, вилка наезжает на подшипник, жестко фиксируя его на ведущей шестерне. Толщина пакета распорных шайб подбирается так, чтобы головка клина выступала на несколько миллиметров над поверхностью вилки, а ведущая шестерня легко, без заеданий (но и без ощутимого осевого люфта), вращалась в подшипнике.

Задний мост мотоцикла Урал. Меняем главную пару.

Езда с 8-кой в заднем мосту мотоцикла не приносила удовлетворения, тем более заднее колесо было с ободом на 16”. Мотор ревет на максимальных оборотах, а скорость едва доходит до 90 км/ч. Было решено менять главную пару в заднем мосту моего мотоцикла Днепр.

У меня стояла колясочная пара (8/37 с отношением 4,63), на рынке я купил ускоренную пару (10/35 с отношением 3,5). Прирост скорости рассчитывал получить около 32%.

Начал с того, что слил масло с моста, выкрутив нижнюю пробку. Снял заднее колесо, отсоединил тормозную тягу, открутил четыре гайки крепления моста к маятнику, слегка потянул на себя, и вот мост у меня в руках. Тормозные колодки снял и убрал в сторону.

Открутил защитную крышку (колпак) шарнира, обратите внимание, она с левой резьбой. Далее открутил гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, выбил клиновой болт крепления шарнира. Слегка постукивая молотком по корпусу шарнирного механизма, снял его с вала ведущей шестерни.

Открутил шесть гаек крепления крышки картера. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками. Потихонечку простучав молотком по крышке картера, разъединил крышку и картер. Когда вытаскивал крышку, то в картер посыпались иголки с игольчатого подшипника. Я их все аккуратно пересчитал (45 штук) и собрал в одно место.

Чтобы снять большую шестерню с крышки картера пришлось на место шпилек крепления картера к маятнику вкрутить два длинных болта и потихоньку с помощью них выдавить ступицу с ведомой шестерней.

Сразу почистил резьбу в крышке картера мечиком. Вытащил упорную втулку из ступицы ведомой шестерни.

Далее открутил алюминиевую гайку хвостовика. Она тоже оказалась с левой резьбой.

Потянув за вал, немного пошатывая его из стороны в сторону, вытащил его из картера. В корпусе остался игольчатый подшипник. Извлек все иголки из обоймы подшипника, их оказалось 28 штук.

Информационная справка по этапам модернизации ведущих мостов автомобилей 6х6.

1. В 1987 год – введены два дополнительных отверстия крепления поворотных рычагов и крышек подшипников шкворней (было 4 точки крепления, стало 6 точек).
2. В 1996 год – аннулированы регулировочные болты поворота колес и введены фрезеруемые площадки (платики).
3. В 1996 году, в связи с переносом гидроусилителя рулевого управления с правой стороны рамы автомобиля на левую – изменены рычаги на поворотных кулаках переднего моста (на правом поворотном кулаке устанавливается крышка, а на левом поворотном кулаке – двуглавый рычаг). В этом же году:
4. увеличен диаметр шпилек крепления рычага и крышки поворотных кулаков с М16 на М18 (соответственно увеличился и диаметр втулок разжимных втулок);
5. поднят класс прочности шпилек крепления фланца шаровой опоры к кожуху полуоси с 8.8 до 10.9, класс прочности гайки с 6 до 10 и, соответственно, увеличился момент затяжки гаек крепления шаровых опор к кожуху полуоси с 16-20 до 28-32 кгс*м.
6. увеличен диаметр шпилек крепления цапфы поворотной с М14 на М16.
7. в связи с введением прессовой посадки фланца шаровой опоры в кожух полуоси, изменились длина (увеличилась с 55 до 85 мм ) и диаметр шейки шаровой опоры, изменился диаметр отверстия в кожухах полуоси.
8. В 1999 году – устанавливаются тормозные барабаны, с обточкой по наружному диаметру.
9. В 2003 году – внедрен усиленный передний мост
   , при этом были произведены следующие изменения:
10. у картера
    моста изменена геометрия, заправочная емкость при этом увеличилась с 5 до 8 л ;
11. увеличен диаметр кожуха полуоси
    (труба 121х22 мм заменена на трубу 133х30 мм);
12. усилено крепление шаровой опоры
    к картеру моста (увеличено количество с 8 до 11 и расположение крепежных отверстий с Ø 143 до Ø 160 мм , увеличен диаметр фланца с Ø 176 до Ø 190 мм );
13. изменен кронштейн амортизатора
    нижний;
14. в корпусе поворотного кулака
    изменено расположение ограничительного платика поворота, увеличено количество резьбовых отверстий крепления цапфы с 8 до 12;
15. увеличены размеры конусных отверстий в корпусе и рычаге
    поворотного кулака под усиленный палец шарнира с 28 до 30,25 мм ;
16. в поворотной цапфе
    увеличено количество отверстий крепления к поворотному кулаку с8 до 12;
17. хомуты крепления передней рессоры
    заменены на хомуты под увеличенный диаметр кожуха;
18. на передний мост устанавливается усиленный ШРУС
    и измененные полуоси (наружная и внутренняя);
19. уплотнительная манжета из полости картера моста
    перенесена к фланцу крепления поворотного кулака в кожухе полуоси.
20. В 2003 году – внедрен литой суппорт тормозов
    вместо штампованного.
21. Заводской производственный номер переднего моста и дата изготовления наносится на кожух полуоси, справа по ходу автомобиля.

В запасные части предлагается, например, передний мост 4320-2300010-24 (с передаточным отношением i = 7,32, усиленный):

Для заказа в запасные части и установки переднего усиленного моста на автомобили выпуска до 2003 года

имеется комплект
4320Х-2300012-10
состоящий из:

• 4320-2300010-24 мост передний – 1 шт.
• 6361-2301025 хомут – 1 шт.
• 6361-2301042 хомут – 1 шт.
• 6361-2905130 гайка пальца амортизатора – 2 шт.
• 5557-2905410 втулка амортизатора – 4 шт.
• 4320-3414065 палец – 2 шт.
• 336448 шайба – 2 шт.
• 334933-П29 гайка М22х1,5 – 2 шт

1. В 1995 году – внедрен усиленный картер моста (заправочная емкость увеличена с 5 до 8 л ).
2. В 1999 году – внедрены тормозные барабаны, с обточкой по наружному диаметру.
3. В 2003 году – внедрен литой суппорт тормозов вместо штампованного.
4. Заводской производственный номер заднего (среднего) моста и дата изготовления наносится на кожух полуоси, справа по ходу автомобиля.

В запасные части, например, предлагаются мосты с i = 7,32:

• 4320-2400010-20 – задний мост
• 4320-2500010-20 – средний мост

Шестерни привода спидометра

Номенклатура и передаточные отношения
редукторов автомобилей «Урал» для заказав запасные части.

Постройка Урало-Муровья

Всем доброй ночи. Вот надумал делат из своего Урала, грузовой трёхколёсник на подобии моторолера Муровей. Хочу соорудить на раме Урала, с его же движком и кпп, и мостом от класики(каой посоветуете, Москвич 412 или Вазовский и какой модели). Также хочу узнать стоит ли блокировать дефференциал и какие стоит ожидать последствия. К томуже надо ли ставить 2 кпп от тогоже Москвича или ВАЗа. Прошу мажоров не коментировать, делаю специально для работы, то есть на тягу, поскольку живу в деревне, такой агрегат очень бы помог, земли у нас много в ручную обрабатывать долго, да и сложно. Я знаю что существует специальный грузовой Урал Геркулес, но внаших землях токого не видали не когда. Прошу совета, а не коментариев типо «школота иди учи уроки» , «всё это колхоз» и тому подобное.

сосбсна дифференциал стоит заблокировать коли планируется ездить по говнам, вот фото трайка

кореш собрал — сварил. расскажу что знаю: мост от классики (перевёрнут типа), телескопический кардан, крестовины на коробке и на мосту, задняя подвеска на пружинах от ваз) коли какая инфа ещё нужна отвечу в шестернях.. а не проще ли муравья найти?

Муравьёв у нас тоже с советских времён не видали, только двухколёсные Тулы.

Школота иди учи уроки

Ты тоже. Знаки препинания забыл.

Я всего лишь процитировал автора, с сохранением оригинальной версии

трайк для подсобных работ не годится, делай такое https://forum.atvclub.ru/showthread.php?43904

Согласен с Damp трайк для сельской местности очень неудобен (три колеи режет), я себе из остатков копейки четырёхколёсное чудо сварил

Полностью с тобой согласен, но это уже сложнее, а это моя первая переделка, да и достать мне такие остатки от авто самостоятельно не получится, мосты у меня есть. На пока хочу соорудить драйк, пусть пороботает сезон, а ко второму уже буду знать что изменить и что добавить.

Удачи в постройке! Мой тоже не сразу стал квадром, я два сезона мучался на трёх колёсах, пока не случился отпуск в декабре и от нечего делать решил переварить передок.

Жду советов на счёт 2 кпп от авто, нужно ли ставить или нет? И ктоо знает как рассчитать скорость и тягу при установке автошного моста.

Посоветую, может и не пошлют. Если будешь ставить колеса от авто, вторая коробка не понадобится на 200%, т.к. диам. их меньше мотоколеса. Скорость будет примерно около 60-70 км/ч. Тяги тоже хватит за глаза. Мост придется переворачивать, дабы не мудрить с креплениями, их переваркой, разворачиваешь на 180 (вверх ногами) редуктор, придется выпилить выемку под солнечную шестерню, делов немного. Всё подходит. По поводу того, что трайк плохо едет, режет три колеи и всё такое — у трайка намного лучше проходимость, чем у четырехколески (ЕСЛИ ПРИВОД НЕ ВЕДУЩИЙ), т.к. нет вывеса колес при наклоне, развес идет примерно одинаково на оба колеса (топил в болоте одним колесом, одно торчало из грязи примерно см. 15, второе см.50, но крутились оба (диам. колёс 1300мм)). Чтобы рассчитать скорость, померь окружность колес (Елементарно рулеткой или швейным метром), передаточные отношения моста и коробаса, и посчитай, сколько колесо сделает оборотов на той или иной скорости и умножь на длину окружности. Этим можешь не заморачиваться, всё будет ГУД и так, я тебе как «врач» говорю. Но если хочешь Ах-щей тяги, тогда ставь второй коробас, и ставь колеса хотя бы от Газика 53. Если еще что-то интересует, спрашивай.

Спасибо, что азвеял все мои сомнения. Единственное почему я хочу поставить 2 кпп это то, что будет 16 скоростей в перёд и 8 назад, то есть едишь по асфальту врубил на обеих кпп 4 скорость, и с ветерком, а по полю на 1 переключился и попёр. Если , чтото в моих рассуждениях не верно прошу исправить, а не обсирать.

ВЛАДЕЛЬЦЫ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ» ЧАСТО СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ПОДТЕКАНИЯ МАСЛА ИЗ КАРТЕРА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ. ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ?

Для устранения подтекания масла, вероятнее всего, надо заменить воротниковый сальник. Используя отвертку, демонтируем крышку сальника. Затем, отвернув винты крепления, снимаем сам сальник. Дальше необходимо надеть на ступицу новый сальник так, чтобы не соскочила пружина. Наденьте сальник на шлицевую часть ступицы ведомой шестерни, а затем вставьте в каждый шлиц спичку и установите сальник на место. Внимание! Сальник необходимо сориентировать таким образом, чтобы технологическое отверстие в нем совпало с маслоотводным каналом в картере моста.

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ НАГРЕВАЕТСЯ КАРТЕР ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ. УРОВЕНЬ МАСЛА В НОРМЕ. ЧЕМ ЭТО ВЫЗВАНО?

Нагрев главной передачи тяжелых мотоциклов — явление нормальное и происходит он и при наличии масла. Чем сильнее нагрузка на мотоцикл, тем сильнее нагревается «мост». Допустимым считается нагрев масла до 70°С. Превышение этого значения говорит либо об отсутствии масла в главной передаче, либо о неправильной сборке, либо о неисправности внутри моста.

ПРИ РАЗБОРКЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНОГДА ТЕРЯЮТСЯ РОЛИКИ ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ. КАК САМОМУ ИЗГОТОВИТЬ РОЛИК?

Утерянный ролик заменит самодельный из хвостовой части сверла диаметром 3 мм. Необходимо отрезать часть сверла длиной 15,9 мм и обработать на малоабразивной бумаге до размера 15,81

МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ?

В случае если из-за несвоевременной подтяжки гаек на маятнике разбились отверстия под шпильки крепления, то можно закрепить главную передачу, используя принцип установки колес на автомобиле. Для этого нужно изготовить гайки крепления конусного типа. При помощи сверла диаметром 15 мм (с углом заточки, равным углу конуса гайки) рассверлить отверстия в маятнике на глубину 5 мм. Такое крепление подтяжки не требует.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОСЛАБИЛАСЬ ЗАДЕЛКА ШПИЛЕК, КРЕПЯЩИХ КАРТЕР ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ?

Можно поступить так. Отверстия в картере сделать сквозными, в них нарезать резьбу М8, и установить болты. Закрепить картер главной передачи при помощи гаек. Чтобы болты не проворачивались, их головки нужно попарно соединить пластинами, а края пластин отогнуть. Теперь картер надежно закреплен.

КАК ИЗГОТОВИТЬ САЛЬНИК ВАЛА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Если нет под рукой нужного сальника вала главной передачи, его можно изготовить самостоятельно. Вырежьте из листовой маслостойкой резины толщиной 3-4 мм шайбу с внутренним отверстием 40 мм. Наденьте ее на ступицу главной передачи и отверткой заправьте образовавшийся воротник. Такой сальник может прослужить довольно долго.

содержание .. 41 42 47 ..