Не так давно вопросом о маслах особо не задавались, да и зачем, выбор был весьма скромен. Лидерами были две марки: М8В1 или М10Г2к, а если повезет, то доставали авиационное масло МС-20, которое было лидером среди перечисленных. Масло М8 рекомендовали в своих инструкциях к мотоциклу практически все производители двухтактных байков, все по той же причине- скудности выбора. Но существовало одно «но»- все эти масла не предназначены для двухактных моторов, хотя читатели наверняка скажут что на них ездили всю жизнь, и ничего, и это действительно так. Эти моторные масла безусловно создавали масляную пленку на стенках цилиндра и выполняли свою функцию- смазка ЦПГ, но со всеми вытекающими- сильное дымление, закоксованность и т.д. На современном рынке уже давно представлено десятки масел для двухтактных двигателей, которые пестрят своей рекламой о лучших свойствах своего бренда. А еще у четырехтактных масел бывает неприятная особенность- присадки, которые двухтактным моторам вовсе не нужны.
Как ни странно к двухтактному маслу есть одно главное требование- обеспечить качественную смазку ЦПГ двухтактного мотора в разных режимах работы, при этом было бы неплохо иметь малое дымление, полное сгорание масла и разумеется оставлять по минимуму продуктов сгорания в поршневой группе. Так же масло должно хорошо растворяться в топливе и со временем не оседать на дно заправочной емкости.
А теперь выберем несколько лучших масел для двухтактных моторов. А сравнивались они по 3-м основным критериям:
1) Смазывающие свойства.
2) Противоизносные свойства.
3) Способность сгорать в топливе
А теперь посмотрим какие именно можно смело использовать в своей мототехнике. И думаю вам это удивит, когда у нас на прилавке есть Итальянские и Японские масла, мы можем смело покупать специальное двухтактное масло МГД-14М, которое автор использует на своем не молодом мотоцикле ИЖ. Почему? Во- первых ценник на масло в автомагазинах около 300 рублей за литровую тару, которую хватает на 50 литров топлива. Вот актуальная цена на такое масло.
Для сравнения возьмем популярное двухтактное мало у кроссменов Motul. Оно по своим свойства примерно аналогично с МГД, и даже немного хуже судя по информации экспертизы лаборатории «ЗиЛ». Но за импортный бренд уже просят ценник в среднем 1600 рублей- более чем в 5 раз за отечественное масло. И при этом Мотюль не купить в обычном автомагазине. Хотя для своего Японского мотоцикла автор предпочитал моторные масла этого бренда, и не зря, проблем с ним не было.
Или еще в автомагазинах можно частенько увидеть масла Castrol, у которых в своей линейке есть так же двухтактное масло, но ценник так же не радует.
Вообще в продаже еще встречаются масла отечественного для двухтактных мотором, и по отзывам владельцев оно довольно неплохое, еще автор использовал вот такое масло:
Как посмотреть уровень масла на мопеде?
Некоторые мотороллеры используют смотровое стекло для индикации уровня моторного масла. Чтобы проверить уровень масла с помощью смотрового стекла, поставьте скутер в вертикальное положение и дайте смотровому стеклу заполниться маслом. Маркировка на смотровом стекле будет указывать на полный или пустой запас масла.
Интересные материалы:
Как нарезать хлеб ровно? Как настраивается вертикальное выравнивание содержимого в выбранных ячейках таблицы документа Microsoft Word? Как настроить часы Amazfit? Как настроить часы на Lada? Как настроить дату в Вайбере? Как настроить домен на Reg ru? Как настроить экран блокировки на Хуавей? Как настроить экран на iphone? Как настроить Гугл диск на компьютер? Как настроить яркость экрана на айфоне?
Схема двигателя Восход 3м
1 – свеч зажигания А23; 2 – головка цилиндра; 3 – прокладка головки цилиндра; 4 – цилиндр; 5 – кольцо поршневое; 6 – поршень; 7 – палец поршневой; 8 – подшипник игольчатый; 9 – прокладка цилиндра; 10 – шатун; 11 – канал смазки подшипника; 12 – шарикоподшипник; 13 – сальник коленчатого вала правый; 14 – цапфа коленчатого вала коренная правая; 15 – генератор; 16 – шестерня подвижная второй передачи; 17 – вал первичный с шестерней; 18 – шестерня основная; 19 – корпус редуктора и выжима сцепления; 20 – шток выжима сцепления; 21 – штифт механизма выжима сцепления; 22 – сальник коробки передач; 23 – звездочка задней передачи; 24 – крышка генератора; 25 – картер (правая половина); 26 – вал переключения передач; 27 – картер (левая половина); 28 – вал пускового механизма; 29 – пружина пускового механизма; 30 – сектор пускового механизма; 31 – шестерня пускового механизма; 32 – храповик пускового механизма; 33 – сальник вала кикстартера; 34 – колпачок сальника вала кикстартера; 35 – рычаг кикстартера; 36 – рычаг переключения передач; 37 – диск тарельчатый муфты сцепления; 38 – винт регулировочный; 39 – барабан сцепления внутренний; 40 – диск сцепления ведущий; 41 – барабан сцепления наружный; 42 – цапфа коленчатого вала коренная левая; 43 – звездочка передней передачи ведущая; 44 – цепь ПВ-9,525-1300; 45 – крышка сцепления; 46 – сальник коленчатого вала левый; 47 – шарикоподшипник; 48 – канал смазки подшипника.
Похожие статьи:
- Ремонт мотоциклов своими силами
Особенности приготовления и хранения топливной смеси
Правила техники безопасности предписывают разводить бензин и масло в металлической канистре. Так устраняются риски образования статического электричества и возгорания топлива.
Специалисты советуют залить масло в неполную емкость, тщательно перемешать, после чего долить чистым бензином до заданного уровня. Следует исключить из повседневной практики экономию рабочего времени приготовлением рабочей смеси непосредственно в бензобаке бензопилы.
Данная технология чревата отказами топливной системы из-за попадания большого количества масла в карбюратор, необходимостью разборки и тщательной промывки.
Смесь лучше готовить в количестве, которого должно хватить на выполнение разовых работ. Проблема заключается в необратимом ухудшении рабочих свойств смеси в процессе хранения. Готовый состав рекомендуется использовать на протяжении нескольких ближайших дней.
Смесь бензина с маслом месячной выдержки ухудшает тяговые возможности двигателя. Также имеет место образование смолистых соединений в топливной системе и интенсивное нагарообразование в камере сгорания, потеря подвижности поршневых колец.
- С минимальным ущербом для качества хранить бензин с маслом желательно на протяжении не более 2-х недель. При температуре окружающей среды 25 и более градусов тепла, этот срок уменьшается до 8-10 дней.
- В целях экономии, просроченную смесь можно постепенно расходовать, подмешивая в свежий состав в количестве не более 10% от общего объема.
Во избежание проблем связанных с отказом топливной системы, приготовленную смесь рекомендуется профильтровать через не волоконный материал типа замши, или мелкоячеистую саржевого плетения, металлическую сетку.
Описание
Двигатель мотоцикл Восход 3М одноцилиндровый, двухтактный объемом 173,7 кубических сантиметров. Диаметр цилиндра 61.7 миллиметров. Ход поршня равен 58 миллиметрам. Максимальная мощность в киловаттах – 9.9, а в лошадиных силах равна — 13.5. Цилиндр, поршень, коленчатый вал и коренные подшипники смазывается бензином совместно с маслом. В коробку и сцепление заливается моторное масло и проверяется щупом.
Если вы читали предыдущие мои посты, то вам известно, что я купил яву и минск мне стал не так интересен, и я его продал.. К концу сезона мне стало нехватать мотоцикла для грязи, да и привык я зимой кататься, а мотоцикла для зимы нет… И вот однажды я в гараже мыл яву и узнал, что в соседнем гараже стоит восход, который хозяину не очень нужен. Решил узнать про этот восход, это был восход 3м зеленого цвета, состояние впринципе рабочее, только не заводится… но вроде раньше ездил) Договорились с хозяином за 1000руб. Сбегал до дома за деньгами, принес хозяину и перекатил с отцом восход в наш гараж(а точнее рабочий у папы). Ну вот я и владелец восхода. Это фотографии сразу после покупки:
В тот же день я начал реанимировать восход… разобрал карбюратор, прочистил. Снял правую крышку картера, снял генератор, он оказался весь ржавый, но искра была… я немного почистил ротор и контакты. Слил с явы 92 бензина, залил в восход, подсосал и с третьего нажатия на кик-стартер он завелся. Я обрадовался, что все так хорошо. Стал проверять электрику, у него оказывается все работает! Поворотники, фара ближний/дальний и тд… не работал только двиг/стоп. Дальше я стал накачивать колеса, и убирать с него траву… он стоял не один год на улице, трава его всего обвила) Ну и собвственно всё что я с ним сделал в тот день. Поехал домой, хвастаться папе) Ну и еще разок сфоткал:
После этого я начал его эксплуатировать. Единственное что мне в нем не нравилось- это тот как он заводится, при отрицательно температуре нужно по 10-15мин его заводить) Зимой это превращалось в мучения!) (К примеру минск в -25 заводится так же как восход в -5градусов) Зимой еще мне не нравилось что передняя покрышка не держит совсем… была недостаточная поворачиваемость(руль поворачивал, а мотоцикл продолжал ехать вперед). Я решил, что надо менять резину, нашел у друга Барум старый, лысый, но очень мягкий) (кто не знает, раньше такая резина стояла на явах старушках) Я решил что она лучше будет чем родная жесткая резина, и я был прав. На льду переднее колесо держало дорого просто отлично по сравнению с родной резиной, но по рыхлому снегу мотоцикл не управлялся, но я же ездил по дорогам) Настали морозы, и обнаружилось что лапка кик-стартера упирается во что-то… Я кое как её провернул, и завел мотоцикл… поехал в теплый гараж разбираться что с ним, было подозрение, что вода в коробке. Приехал в гараж, отогрел мотоцикл, начал сливать масло с вилки… Я был очень поражен, никогда такого не видел… вместо мысла полилась струёй вода! Рыжая, без признаков масла вода! Я сразу понял, что в двигателе не лучше будет… И вот я откручиваю сливной болт и там вытекает точно такая же вода! Я о таком никогда не слышал, и темболее не видел… Как я понял вода там сконденсировалась за несколько лет, ведь он на улице стоял. И вот я поменял масло, в вилку залил уже не помню какое масло… но вязкость была 5, лучше заливайте менее вязкое) А в коробку простое масло, лукойл м8в. Так я отьездил зиму, и настала весна… весной руль очень сильно плавал по грязи, т.к. передняя резина была лысой. Ездил на 1,2 передаче. Однажды ехал я себе спокойно по лесу, переключаюсь на третью и… восход глохнет, на ровном месте, просто так… Я сразу подумал на поршневую, услышал странный звук когда он глох… так и оказалось, нажимаю на кик, и он почти без сопротивления прожимается. Пришлось прмиерно 2-3км домой катить)Не буду рассказывать как катил, было много нехороших мыслей) Дома я его разобрал и вот что обнаружил:
Как оказалось стопор, который держит палец выпал и исцарапал всё, а потом вылетел в выхлопную трубу. А еще я обнаружил, что на поршне три кольца, как позже выяснилось, там вообще какой-то не стандартный поршень стоит… не знаю от чего. Денег мне на него было жалко тратить, решено было оставить его стоять на улице до лучших времен. Одел цилиндр обратно без поршня, поставил головку и немного затянул гайки… чтобы вода не попадала… и так он у меня остался стоять.
Продолжение следует..
Тара, в которой можно готовить и хранить смесь
- Особые емкости для смешивания. Они имеют вид канистр с несколькими отверстиями. Чтобы изготовить смесь, уже вычисленное соотношение бензина и масла для двухтактных двигателей следует залить в канистру, закрыть ее и пару раз наклонить. Подобные емкости весьма комфортны, но и стоимость у них высокая. Если необходимо изготавливать смеси часто, лучше не жалеть денег и прикупить себе подобную тару.
- Канистры из пластика либо металла. Необходимо при применении такой тары из стекла или пластика быть осторожным, так как при их использовании может возникнуть разряд электричества. Если надо сделать немного смеси, то прекрасно подойдет простая пластиковая бутылка.
- Подручные средства. Чтобы сэкономить деньги, большое количество автолюбителей пользуется самыми разными емкостями, имеющимися в их распоряжении. Это не запрещено, но нужно быть уверенным, что бензин не разъест материал тары.
Каким маслом разводить бензин для мотоцикла
Сколько нужно лить масла на литр бензина в мотоцикл. Какие там пропорции? Мотоцикл Ява одноцилиндровый (старушка)
На крышке бензобака разве не написано? Насколько я помню, от 1:25 при обкатке до 1:40 — после. 1:100 очень мало! Двигатель заклинит! Только что нашел. Цитата: Q: Какое масло добавлять в смесь? В какой пропорции? A: Только двухтактное! Никаких М-6, М-8, М-10! Если найдешь МС-20 или МК-22 (смайл) , то можно его. Но вряд-ли найдешь. Из доступных — МГД-14М вполне годится. Пропорция зависит от масла. Как правило, на упаковке написаны пределы пропорции — я рекомендую лить по максимуму с учетом того, что бензин мы как правило используем не 76-й (например, если можно от 1/40 до 1/50, то лить 1/40). Если уж совсем сильно будет дымить, можно смесь в баке развести чистым бензином. См источник. Адрес одной строкой, после new сразу решетка. Не удается вставить ссылку — бьется! https://www.jawaold.su/main.php?sec=gar&page=faq-new #Какое масло добавлять в смесь
Снова Тема Про Масло. Про Трансмисионку.
Есть у меня мопед Jawa 551 «Jawetta». Двигатель у него по устройству схож с моторами Ш50-51. Как всем известно там сцепление фрикционное и работает в маслянной ване. Лить в коробку как указывает мануал нужно масло EPU, которые наверно перестали выпускать задолго до моего рождения. Посмотрел мануал к Ш. Там написано что лить надо М-6 летом, М-10 зимой, М-8 в любое время года. Цифра в название масла говорит о его вязкости, которая в автоле равна 8, что очень мало как мне кажется для трансмиссии. Тем более масло это предназначенно для работы в двигателе, а не как в коробке передач, где работает фрикцион. Если лить масло повышенной вязкости, типа ТАД-17 при длительной стоянке масло будет густеть, становится липким, и тем самым склеивать диски сцепления. При заводке мопеда и попытки тронутся, сцепление начнет буксовать, так как между дисками слой масла и следовательно масло между дисками начнет перегреватся и вытеснятся. Работоспособность сцепления выстанавливает. НО! Масло то перегревается, испытывает тежелые нагрузки и следовательно полезные свойство при таких нагрузках ухудшаются. По идее для коробок передач где используется фрикционное сцепление нужно использовать масла классификации API. Ни какое Тад-17И тда не входит, и вообще относится к спецификациям GL-5 (если мне не изменяет память). А как известно GL-5 это масло с 7 % содержанием присадок. А присадки это палка о двух концах. Вроде бы хорошо, а вроде бы и вредно. А теперь внимание вопрос. Какое же масло все таки стоить лить в коробку? Нужно такое чтобы не склеивала диски сцепления, но в тоже время хорошо работала в фрикционе и не полностью выдавливалось из шестеренок.
Это перенес из удаленной темы автора rullON:
Данные по эксплуатационным температурам представляют собой значения, которые ориентируются на строение смазочных материалов, а также на область применения и технологию использования. В зависимости от вида механико-динамической нагрузки смазочные материалы изменяют при различных температурах, давлении и продолжительности эксплуатации свою консистенцию, условную вязкость или вязкость. Эти изменения показателей могут повлиять на работу компонентов.
Источник
