Фотоотчет: Разборка двигателя мотоцикла «Восход-3М»

Так уж получилось, что двигатель «Восход-2» о ремонте которого пойдет речь в этой статье, достался мне на ремонт в нерабочем состоянии. А если быть точнее, то в полуразобраном. По словам хозяина сего чуда — двигатель после капитального ремонта плохо заводился и жрал масло из КПП.

Естественно такой ремонт хозяина не устроил и мы с ним после долгой и нудной дискуссии сошлись во мнении, что двигатель необходимо по новой разобрать — оценить масштаб технических проблем и исходя из этого и из наличия в продаже необходимых запчастей — принимать решение о целесообразности дальнейшего ремонта.

Я не знаю, были ли у этого двигателя проблемы с сцеплением или не были. Кто его знает?.. Может были, а может и нет. В любом случае раз уж мы с хозяином договорились о капитальном ремонте, то сцепление как и другие узлы мы разберем — проверим детали на допустимый износ и после капитального ремонта двигателя соберем все обратно.

Описание

Двигатель мотоцикл Восход 3М одноцилиндровый, двухтактный объемом 173,7 кубических сантиметров. Диаметр цилиндра 61.7 миллиметров. Ход поршня равен 58 миллиметрам. Максимальная мощность в киловаттах – 9.9, а в лошадиных силах равна — 13.5. Цилиндр, поршень, коленчатый вал и коренные подшипники смазывается бензином совместно с маслом. В коробку и сцепление заливается моторное масло и проверяется щупом.

Трансмиссия

В ходе ремонта трансмиссии могут потребоваться такие работы, как:

1. Регулировка сцепления, замена его диска и подшипника;
2. Ремонт привода сцепления;
3. Замена подшипников КПП;
4. Ремонт деталей переключающего модуля;
5. Восстановление или замена шестерен коробки.

Большинство из них требует высокой квалификации и с трудом выполнимо в домашних условиях. Исключение составляет ремонт и замена приводных механизмов. Так, иногда возникает необходимость восстановления шлицов для лапки КПП, замена троса привода сцепления или его рубашки, регулировка сцепления. Эти работы осуществляются без разборки картера.

Ремонт и эксплуатация мотоцикла Восход тесно взаимосвязаны друг с другом ввиду возраста модели. Тем не менее, при должном подходе к организации и проведению ремонтных мероприятий, мотоцикл надолго останется Вашим верным другом и помощником.

Схема двигателя Восход 3м

1 – свеч зажигания А23; 2 – головка цилиндра; 3 – прокладка головки цилиндра; 4 – цилиндр; 5 – кольцо поршневое; 6 – поршень; 7 – палец поршневой; 8 – подшипник игольчатый; 9 – прокладка цилиндра; 10 – шатун; 11 – канал смазки подшипника; 12 – шарикоподшипник; 13 – сальник коленчатого вала правый; 14 – цапфа коленчатого вала коренная правая; 15 – генератор; 16 – шестерня подвижная второй передачи; 17 – вал первичный с шестерней; 18 – шестерня основная; 19 – корпус редуктора и выжима сцепления; 20 – шток выжима сцепления; 21 – штифт механизма выжима сцепления; 22 – сальник коробки передач; 23 – звездочка задней передачи; 24 – крышка генератора; 25 – картер (правая половина); 26 – вал переключения передач; 27 – картер (левая половина); 28 – вал пускового механизма; 29 – пружина пускового механизма; 30 – сектор пускового механизма; 31 – шестерня пускового механизма; 32 – храповик пускового механизма; 33 – сальник вала кикстартера; 34 – колпачок сальника вала кикстартера; 35 – рычаг кикстартера; 36 – рычаг переключения передач; 37 – диск тарельчатый муфты сцепления; 38 – винт регулировочный; 39 – барабан сцепления внутренний; 40 – диск сцепления ведущий; 41 – барабан сцепления наружный; 42 – цапфа коленчатого вала коренная левая; 43 – звездочка передней передачи ведущая; 44 – цепь ПВ-9,525-1300; 45 – крышка сцепления; 46 – сальник коленчатого вала левый; 47 – шарикоподшипник; 48 – канал смазки подшипника.

Источник

Разборка

Для разборки сцепления сливать масло и тем более снимать двигатель с рамы вовсе не обязательно. Достаточно будет завалить мотоцикл на бок, открутить детали, которые мешают снять крышку сцепления и затем снять саму крышку и все. В моем случае так уж получилось, что двигатель хоть так хоть сяк, а снимать с рамы нужно было в любом случае.

Вот так выглядят детали сцепления под крышкой. Как видите: ничего сложно и тем более принципиально нового здесь нет.

В первую очередь проверяем моторную цепь: надавливаем на нее отверткой или пальцем и смотрим на сколько она провисает. Если провис больше 20мм, то цепь меняем, если провис меньше, то такую можно смело эксплуатировать.

С помощью самодельного крючка из старой велосипедной спицы — снимаем усики пружин с нажимного диска сцепления.

Снимаем и откладываем в сторону нажимной диск и вынимаем из первичного вала КПП шток сцепления.

Вынимаем из корзины диски и внимательно осматриваем их. Пластиковые диски осматриваем прежде всего на предмет износа трещин и целостность выступов, которыми они входят в корзину.

Металлические диски, в том числе нажимной и опорный проверяем на коробление рабочих поверхностей. Для этого, ложем их поочередно на зеркало или кусок стекла и смотрим. Если диск лежит на стекле не всей поверхностью и при надавливании на него — качается, то такой диск нужно заменить на другой.

Если этим моментом пренебречь, то сцепление будет вести и буксовать и никакая регулировка ситуацию не исправит.

Старой ненужной отверткой — разгибаем стопорную шайбу под гайкой внутреннего барабана. Надеваем на внутренний барабан сцепления съемник, который представляет из-себя ненужный диск сцепления к которому приварен шины. И головкой на 17 отворачиваем гайку на барабане и снимаем его с вала (резьба левая).

Под внутренним барабаном сцепления стояла какая-то «левая» шайба…

При осмотре внутреннего барабана — особое внимание уделите состоянию его внутренних шлицов.Часто и густо — гайка крепящая барабан ослабляется, барабан во время работы двигателя начинает болтаться на валу и за счет этого разбивает шлицы вторичного вала КПП и самого барабана. И потом, как бы вы хорошо не затянули гайку, она все равно будет откручиваться и в конце концов наступит такой момент, когда шлицы попросту срежет.

Чтобы удостовериться в дальнейшей пригодности шлицов — оденьте барабан на вторичный вал и пошатайте его. Если барабан будет иметь небольшой люфт, то это вполне нормально, а если будет шататься очень сильно, то такой барабан лучше заменить на новый.

В моем случае — барабан уже меняли и скорей всего меняли его из-за износа шлицов, а больше его и не из-за чего и менять. В нем-то и ломаться кроме шлицов нечему.

Также как и в случае с гайкой внутреннего барабана — разгибаем стопорную шайбу, подкладываем под моторную цепь оловянный пруток или кусок деревяшки и отворачиваем гайку крепящею звездочку (резьба правая).

При помощи обычного двухлапого съемника — сдергиваем звездочку с цапфы и снимаем ее вместе с корзиной и цепью. Звездочка сидит на шпонке — при снятии не потеряйте ее.

Под корзиной на вторичном валу должны стоять регулировочные шайбы, если их там нет, то значит до вас там уже успел кто-то покопаться…

В самой корзине как и в ведущей звездочке по сути ломаться нечему. Единственное на что следует обратить внимание так это на состояние зубьев храпового механизма кикстартера. Храповый механизм кикстартера здесь кстати сказать очень надежный и редко когда подводит, но лишний раз разобрать его не помешает.

В моем случае — храповый механизм оказался в вполне удовлетворительном состоянии. Даже в таком затертом состоянии функцию свою он выполнял. Клепки не ослабли, зубья все на месте и без следов чрезмерного износа, поэтому оставим все как есть и ничего трогать не будем.

Основные характеристики Восхода 3 М

Технические характеристики «Восход З М» приятно радуют, позволяя совершать прогулки как по трассе, так и по просёлочным дорогам.

Протяжённость базы от колеса до колеса, метры 1,3

Фотоотчёт: Ремонт сцепления мотоцикла «Восход» и «Минск»

Так уж получилось, что двигатель «Восход-2» о ремонте которого пойдет речь в этой статье, достался мне на ремонт в нерабочем состоянии. А если быть точнее, то в полуразобраном. По словам хозяина сего чуда — двигатель после капитального ремонта плохо заводился и жрал масло из КПП.

Естественно такой ремонт хозяина не устроил и мы с ним после долгой и нудной дискуссии сошлись во мнении, что двигатель необходимо по новой разобрать — оценить масштаб технических проблем и исходя из этого и из наличия в продаже необходимых запчастей — принимать решение о целесообразности дальнейшего ремонта.

Немного магии

Хотя байк «Восход» сложно превратить, даже самым современным тюнингом, во что-то более современное и сверхмощное, но, тем не менее, истинные фанаты серии всё же не теряют надежд и тюнингуют каждый на свой лад. На многочисленных фото «Восход 3 М» можно наблюдать следующие варианты модификаций:

1. приближают к классу «спорт»:
   подняв задние амортизаторы;
2. меняют колено выхлопа, перемещая её чуть выше и заменить диаметр трубы на больший;
3. позволяет усилить мощность;
4. вариация «чоппера» можно увидеть на видео «Восход 3 М»:
   зад опускают, вилку и колесо заменяют на широкие варианты;
5. меняют угол наклона передней вилки;
6. цилиндровые крышки одевают в хром;
7. меняют руль на «чоперовский», а также не забывают о панели приборов, фарах и резине;
8. смена воздушного фильтра на поролоновые элементы получаем усиление движка;
9. не забывают и об аэродинамике.

Регулировка сцепления

Регулировочные детали сцепления ни на одном советском мотоцикле не располагаются, так как на Восходе. В центре левой крышки картера выкручиваем специальную пробку. Внутри видим регулировочный винт 1 с контрящей гайкой 2. На гайку вставляем ключ и ослабляем. Важное условие удерживаем гайку ключом, только потом внутрь ключа вставляем отвертку на болт и начинаем вращение. Если это условие не соблюдать отрегулировать правильно не возможно. Потому что если не удерживать гайку или болт, а вращать что-то одно они все равно вращаются вместе, что приводит к разрегулировке.

Закручиваем регулировочный винт внутрь пока не почувствуем упор в грибок. Затем отверткой откручиваем винт на четверть или пол оборота назад. Чтобы винт не касался грибка, и удерживаем винт отверткой в этом положении. И только потом стопорим винт, затягиваем крепко гайку для фиксации.

Все основная работа закончена, остается установить рекомендуемый свободный зазор 5 – 10 мм на рычаге управления. Делается с помощью специального болта на самом рычаге.

Долгожданный волнительный момент. Заводим мотоцикл, прогреваем и проверяем свою работу. Плавно трогаемся с места. Резко увеличиваем обороты двигателя. Даем нагрузку двигателю. Переключаем скорости. Тормозим и останавливаемся. Если что-то не нравиться можно регулировку повторить и добиться оптимального зазора.

Сходу с первого раза все сделать идеально не возможно, если только повезет.