Фотоотчет: Разборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал»

Как снять коробку передач мотоцикл урал

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Чтобы снять коробку с мотоцикла без снятия двигателя, необходимо:

— поставить мотоцикл на подставку;

— снять заднее колесо;

— вывинтить гайки крепления главной передачи к рычагу задней подвески;

— снять главную передачу;

— снять диск упругой муфты с резиновой муфтой с пальцев диска коробки передач;

— демонтировать всасывающие патрубки к карбюраторам, воздушный фильтр и аккумуляторную батарею;

— отсоединить гибкий вал привода спидометра, предварительно вывинтив болт крепления ниппеля;

— выкрутить регулировочный штуцер троса сцепления с верхней головки рычага выключения сцепления;

— отвернуть гайки шпилек крепления коробки и выкрутить болт крепления коробки, размещенный внизу справа;

— передвинуть коробку передач назад и вынуть ее из рамы в переднюю сторону.

Устанавливают коробку передач на двигатель в обратной последовательности. Перед установкой нужно проверить совпадение зубьев ступиц ведомых дисков сцепления и, в случае необходимости, выставить их так, чтобы зубья совпали. Это удобно делать при помощи специальной оправки или первичного вала. Зубья на конце первичного вала коробки передач выставляют (поворотом вала) соответственно положению зубьев ступицы ведомых дисков сцепления.

Чтобы поставить коробку передач на место, надо выдвинуть вперед шток выключения сцепления, ввести его в квадратное отверстие нажимного диска сцепления, потом, продвигая коробку вперед, ввести первичный вал в шлицевые отверстия ступиц ведомых дисков сцепления.

УХОД ЗА КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Уход за коробкой передач заключается в своевременной доливке и замене масла. Использовать нужно масло рекомендованного типа и менять его через 4-5 тыс. км пробега. Уровень масла должен доходить до нижних ниток резьбы маслозаливного отверстия.

В процессе эксплуатации может возникнуть потребность в регулировании механизма переключения передач. Чтобы обеспечить нормальную работу механизма ножного переключения, регулировочные винты 10 (рис. 4.9), должны быть установлены так, чтобы при крайних положениях педали ножного переключения, фиксирующие лунки 2-й и 3-й передач сектора доходили до шарика фиксатора.

Фиксированное положение сектора чувствуется при перемещении рычага 5 ручного переключения. Необходимость регулировки механизма переключения появляется тогда, когда фиксирующие лунки сектора не доходят или переходят шарик фиксатора.

Правильность регулировки проверяют рычагом ручного переключения. При переключении ногой со 2-й на 3-ю передачу (рис. 4.28, б) (заднее плечо педали переключения опущено вниз до упора), если фиксирующая лунка 3-й передачи сектора не доходит до шарика фиксатора (рис. 4.28, в), рычаг ручного переключения нужно подать вперед до совпадения лунки с шариком. В этом случае надо выкрутить нижний регулировочный винт. Если фиксирующая лунка проходит за шарик фиксатора (рис. 4.28, г), рычаг ручного переключения нужно вернуть назад до совпадения лунки с шариком. В этом случае надо закрутить нижний регулировочный винт. Положение включенной 3й передачи показано на рис. 4.28, д. При переключении с 3-й на 2-ю передачу (переднее плечо педали переключения, опущено вниз до упора) (рис. 4.28, ж), если фиксирующая лунка 2-й передачи сектора не доходит до шарика фиксатора (рис. 4.28, г), рычаг ручного переключения можно повернуть назад до совпадения лунки с шариком. В этом случае надо выкрутить верхний регулировочный винт. Если фиксирующая лунка проходит за шарик фиксатора (рис. 4.28, и), рычаг ручного переключения можно повернуть вперед до совпадения лунки с шариком. В этом случае надо закрутить верхний регулировочный винт. Положение включенной второй передачи показано на рис. 4.28, к.

Механизм выключения сцепления регулируют потере необходимости. При помощи регулирующего винта (см. рис. 4.21), регулируют натяжение троса так, чтобы в свободном состоянии рычаг выключения сцепления (левый рычаг на руле) имел свободный ход 5-8 мм.

Регулировка коробки передач

Стали плохо переключаться передачи? Это может быть связоно с поломкой шестерней коробки,если вы уверенны в исправности коробки передач,тогда надо произвести регулировку коробки передач с помощью винтов,расположеных на коробке,возле основания рычага.Не спешите сразу крутить винты,а проверьти не в каком состаянии шарики и лунки нет ли видимых поломок,исправен ли сектор переключения.Если это всё в порядке,то приступаем к регулировке:Ставим мотоцикл на подножку.Устанавлевием ручным рычагом 2-ю передачу,нажимаем педаль пяткой для включения 3-й передачи.Если шарик совподает с лункой,тогда нижний винт трогать не надо.Если лунка 3-й передачи не совподает с шарикам-недовключает(при подачи рычага ручного переключения вперёд совподает с шариком)нужно чуть-чуть отвернуть нижний винт.А если лунка перескакивает шарик-перевключает(рычаг надо подать назад)нижний винт ввернуть.С 3-й ногой переключаем на 2-ю.Если лунка 2-й передачи не доходит дошарика (рычаг надо подать назад)отвернуть верхний регулировачный винт.Если лунка перескакивает через шарик(при подачи рычага ручного переключения вперёд скорость включается)завернуть верхний винт.
1amoto.ru

Разборка коробки передач мотоцикла Урал.

Время от времени владельцам мотоциклов Урал приходится выполнять эту нехитрую операцию по разборке и сборке коробки передач. Ремонт вышедших из строя узлов в данной статье мы описывать не будем, ограничимся только разборкой основных узлов на примере старой ураловской коробки без задней передачи.

Для начала необходимо слить масло и снять коробку с мотоцикла. В зависимости от конкретного мотоцикла действия могут несколько отличаться. Но основное это поставить мотоцикл на центральную подставку, снять заднее колесо, снять редуктор заднего моста вместе с карданной передачей. Снять воздушный фильтр и резиновые патрубки. Отсоединить трос спидометра. Отсоединить трос сцепления. Выкрутить четыре гайки на шпильках крепления коробки к двигателю, ну а дальше кому как повезет. Например, на моем мотоцикле, приходится снимать глушители, приемные патрубки, откручивать верхнее крепление двигателя, вытаскивать заднюю шпильку крепления двигателя, наклонять двигатель вперед и только после этого коробку возможно вытащить из рамы.

Ну вот все необходимые манипуляции проделаны, приступаем в разборке.

Разборка коробки передач.

Снимаем рычаг кикстартера. Для этого откручиваем гайку и на клинышке и аккуратно выбиваем клин.

Снимаем рычажок выключения сцепления, предварительно вынув шток, грибок и подшипник из корпуса.

Выкручиваем семь болтов ключом на 10, крепления крышки к картеру.

Переворачиваем коробку крышкой вниз. Держим немного навесу рукой за корпус и молотком слегка постукиваем по первичному валу. Корпус остается в руках, а крышка со всеми внутренностями уходит вниз.

Вынимаем диск пускового механизма.

Вынимаем ось вилок из корпуса, и вынимаем вилки переключения.

Расшплинтовываем и откручиваем гайку на 22 удерживающую вилку эластичной муфты на вторичном валу. Вынимаем вилку, предварительно вытащив шестерню спидометра.

Источник

Фотоотчет: Разборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал»

В этой статье в подробностях (ну а как иначе?) будет показан процесс полной разборки КПП мотоцикла «Урал», также, повышенное внимание будет уделено приемам диагностики состояния деталей КПП как визуально, так и с помощью специальных мерительных инструментов. Многие сейчас воскликнут: Как!!!??? По деталям «Урала» да еще микрометром и индикаторам часового типа!!!???? Да, да дорогие мои… Только так и никак иначе.

Ингредиенты: В наличии есть три КПП непонятного состояния, две из которых в полуразобраном и некомплектном состоянии, одна КПП была «подана к столу» якобы в рабочем состоянии (по словам хозяина-она еще девочка, не вскравалась типа еще-ну, ну посмотрим), правда изрядно при этом сопливила маслом, к тому же повсюду были видны следы «тюнинга», одна лапка переключения передач чего стоит. С неё пожалуй и начнем.

Задача: Из трех КПП нужно собрать хотя бы одну, задача сложная так как, детали КПП всех трех экземпляров очень сильно изношены, ну ничего… Бывало и по хуже.

Лапка переключения передач а-ля SUPER SPORT.

Сливаем масло, откручиваем крестовину кардана, укладываем КПП на дощечки, выкручиваем болты на крышке, обстукиваем деревянной киянкой крышку со всех сторон и снимаем ее с корпуса КПП.

Механизм задней передачи в этой КПП почему-то отсутствует, вот тебе и девочка!

Вынимаем из корпуса вал кикстартера и внимательно осматриваем его. Зубья шестерни задней передачи в ужасном состоянии, такую шестерню смело выкидываем на помойку.

Храповый механизм практически разрушен, штифт почти вылетел, огромный люфт в сочленении, в общем вал кикстартера смело выкидываем на помойку вместе со всеми «потрохами».

Вынимаем из корпуса остальные детали и внимательно оцениваем ихнее состояние.

Вилки механизма переключения передач оказались в хорошем состоянии, имеются незначительные потертости, но это ерунда, все укладывается в норму: износ не более 0.5 мм.

Одна шестерня оказалась с изрядно пожеваными зубьями, при любых подозрениях относительно состояния зубьев (трещины, надломы, раковины, сильный износ) шестерен КПП меняйте такую шестерню на новую, без сожаления.

На шлицах диска сцепления первичного вала КПП видны следы чрезмерного износа, такой вал однозначно улетает на помойку.

На вторичном валу КПП даже не вооруженным глазом видны следы значительного износа рабочей поверхности, шестерня одетая на вторичный вал при попытке раскачать ее дает очень большой люфт, поэтому вторичный вал этой КПП смело улетает на помойку вслед за первичным.

Шлицевые муфты вторичного вала находились просто в идеальном состоянии.

На некоторых шестернях КПП есть большой износ шлицов муфт зацепления шестерен, поэтому такие шестерни смело выкидываем, нормально работать КПП с такими слизанными муфтами не будет.

Пример сильного износа шлица муфт зацепления шестерен.

Пример шестерни в хорошем состоянии.

Точно также проверяем состояние шлицов муфт переключения передач.

Пример муфты шлицы которой находятся в хорошем состоянии.

Пример муфты шлицы которой находятся в изношенном состоянии.

Шестерня задней передачи (для полноты картины взята с другой КПП) находится в удовлетворительном состоянии, присутствует небольшой износ, мы ее расклепаем развернем и заклепаем снова, работать будет как новая.

Берем шток вилок переключения передач и промеряем его в трех точках: посередине и с двух краев микрометром, при разнице в толщины по всей длине более чем 5 соток, смело меняем его на новый.

Далее, ложем шток на призмы и с помощью индикатора проверяем его биение, на этой КПП шток показал биение 10 соток, что очень много. Тут есть два пути решения проблемы: шток легко можно выравнять или купить-выточить новый, но мы не будем этого делать, так как в другой КПП нашелся шток с биением всего 3 сотки, что вполне соответствует норме.

Заключительным этапом диагностики состояния валов и шестерен КПП будет оценка состояния подшипников и их посадочных мест в корпусе КПП.

Переходим к механизму переключения передач.

Сочленение храпового механизма переключения передач (собачки) при раскачке показывает просто огромный люфт, сказать что этот механизм изношен, значит не сказать ничего… Плюс ко всему возвратная пружина какая-то кривая фиг поймешь, придется вытаскивать вал из корпуса крышки и смотреть что к чему.

Выкручиваем регулировочные болты из крышки.

Внимаем шплинт с вала механизма переключения передач, затем отводим пружину, снимаем стопорное кольцо и снимаем «собачку» с посадочного места.

Берем молоток и наносим несильный удар в основание пластины копира механизма переключения передач. Наносим удары молотком пока вал не выедет с другой стороны крышки.

Вал вышел.

Выворачиваем немного вал из крышки, снимаем храповый механизм вала переключения передач и окончательно извлекаем его.

Внимательно осматриваем зубья «собачки» на них не должно быть сколов износа трещин зубья должны быть острыми.

Возвратная пружина вся какая-то корявая потертая, в общем улетает на помойку вслед за валами и шестернями.

Внимательно осматриваем лунки, копирной пластины, лунки должны быть правильной формы не разбитыми.

Копирная пластина оказалась не пепендикулярна валу-это очень хорошо видно даже не вооруженным глазом. Выравнять ее не составит большого труда, а выровнять надо обязательно.

Ложем вал механизма переключения передач на призмы и индикатором проверяем его биение, норма: не больше 5 соток.

К механизму включения задней передачи претензий нет, все ровненько, гладенько без люфтов и других сюрпризов, хоть что-то оказалось в норме.

Теперь осталось, отмыть все детали и собрать со всего этого «барахла» хотя бы одну рабочею КПП, клиент конечно выразил желание обладать всеми тремя КПП, но а из чего собственно тут слепишь три? Тут на одну хоть бы деталей наскрести… Обратная сборка КПП подробно изложена в статье: Сборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал»

Сообщений [ с 1 по 20 из 40 ]

1↑ Тема от олегыч 10-12-2012 22:57:12

Тема: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Как снять кпп с Урала не снимая с мотоцикла двигателя объясните новичку

Отредактировано олегыч (10-12-2012 22:57:48)

2↑ Ответ от mexanik62 11-12-2012 10:32:54

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Поставить на центральную подставку Снять заднее колесо Снять главную передачу Снять вилку Снять упругую муфту Снять рычаг сцепления и все шо сможеш вынуть из сцепления Снимай коробку только не забудь про шток сцепления

3↑ Ответ от олегыч 11-12-2012 14:17:31

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Поставить на центральную подставку Снять заднее колесо Снять главную передачу Снять вилку Снять упругую муфту Снять рычаг сцепления и все шо сможеш вынуть из сцепления Снимай коробку только не забудь про шток сцепления

а как снимать главную передачу

Добавлено: 11-12-2012 10:17:31

и можно лиснять коробку не снимая главной передачи

4↑ Ответ от mexanik62 11-12-2012 15:02:59

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Открутить 2 или4 гайки (у кого как) ее крепления к перу вилки

можно лиснять коробку не снимая главной передачи

Надо снять крепления двигателя и подать его вперед (глушаки снимать евстевственно)

5↑ Ответ от [Леший] 11-12-2012 15:58:14

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Открутить 2 или4 гайки (у кого как) ее крепления к перу вилки

можно лиснять коробку не снимая главной передачи

Надо снять крепления двигателя и подать его вперед (глушаки снимать евстевственно)

Зачем откручивать дивгло?Я на днепре 10 помоему,снимал коробку не откручивая двигатель,просто откручиваеш коробку,а там по месту разберешся)и еще,там чтоб ее вытащить нуно площадку по аккум малость отогнут,не и с муфтой маленькая проблемка будет)но не сложно,я минут за 30 снял)разберешся

6↑ Ответ от ВлАиСлАВ 11-12-2012 19:20:29

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Открутить 2 или4 гайки (у кого как) ее крепления к перу вилки

можно лиснять коробку не снимая главной передачи

Надо снять крепления двигателя и подать его вперед (глушаки снимать евстевственно)

Зачем откручивать дивгло?Я на днепре 10 помоему,снимал коробку не откручивая двигатель,просто откручиваеш коробку,а там по месту разберешся)и еще,там чтоб ее вытащить нуно площадку по аккум малость отогнут,не и с муфтой маленькая проблемка будет)но не сложно,я минут за 30 снял)разберешся

на днепре это на днепре. тут урал с ним не прокатит там места чуть меньше поэтому надо двиг чуть подавать вперед

7↑ Ответ от Шаман 11-12-2012 19:22:50

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

на урале тоже снимается не откручивая двигатель

8↑ Ответ от partizan 11-12-2012 19:50:37

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

олегыч,главная передача-имеется ввиду редуктор(тот что крутит заднее колесо). на УРАЛе-все так же легко снимается:скидываешь колесо(заднее);откручиваешь тормозную тягу от рычага на редукторе;отркучиваешь тот самый редуктор(главную передачу);отсоеденяешь тросик спидометра от коробки;скидываешь тросик сцепления;откучиваешь три гайки и один болт(крепящие коробку к блоку);сдвигаешь коробку взад,при этом кик чуть к низу-она аж выпрыгивает! максимум к чему можешь прибегнуть,это большая отвертка или монтажечка,чтоб не руками тянуть. УДАЧИ!

9↑ Ответ от олегыч 11-12-2012 22:28:06

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Весной займусь а щас пока генер делаю

Добавлено: 11-12-2012 18:28:06

И после того как я все это сниму а потом назад поставлю регулировать ничего не надо будет?

10↑ Ответ от mexanik62 11-12-2012 22:30:12

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Сцепление и тормоз

3.2. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Устройство коробки передач.

Коробка передач служит для изменения передаточного отношения трансмиссии с целью изменения тягового усилия на колесе и скорости движения мотоцикла. Причем, чем больше скорость движения, тем меньше тяговое усилие и наоборот.

На мотоциклах «Урал» применяются двухвальные четырехступенчатые коробки передач с шестернями постоянного зацепления (рис. 3.2). Коробка передач мотоциклов «Урал» в отличие от многих современных мотоциклов выполнена отъемной от двигателя, что облегчает ремонт мотоцикла. Картер коробки передач изготовлен из алюминиевого сплава, и на последних моделях мотоциклов этот картер имеет съемную заднюю крышку, за счет чего упрощается разборка и сборка коробки передач. Такие коробки передач могут быть установлены на все предыдущие модели, однако в этом случае необходима установка воздухофильтра новой конструкции.

Рис. 3.2. Коробка передач (разрез по валам): 1 – пружина пускового механизма; 2 – зубчатое колесо IV передачи первичного вала; 3 – шарикоподшипник первичного вала; 4 – сальник первичного вала; 5 – муфта первичного вала; 6 – вал первичный; 7 – шток выключения сцепления; 8 – шарикоподшипник вторичного вала; 9 – вал вторичный; 10 – шайба крышки переднего подшипника; 11 – шайба масло-отражательная вторичного вала; 12 – зубчатое колесо IV передачи вторичного вала; 13 – картер; 14 – муфта вторичного вала; 15 – муфта включения передач; 16 – вилка переключения III и IV передач; 17 – отверстие для смазки зубчатых колес; 18 – зубчатое колесо III передачи вторичного вала; 19 – вилка переключения I и II передач; 20 – зубчатое колесо II передачи вторичного вала; 21 – сектор переключения передач; 22 – зубчатое колесо I передачи вторичного вала; 23 – крышка правая; 24 – рычаг ручного переключения передач; 25 – зубчатое колесо ведомое привода спидометра; 26 – сальник вторичного вала; 27 – диск ведущий гибкой муфты карданного вала; 28 – гайка вторичного вала; 29 – ползун выключения сцепления; 30 – сальник ползуна; 31 – шарикоподшипник упорный; 32 – наконечник штока выключения сцепления; 33 – роликоподшипник первичного вала; 34 – сальник штока выключения сцепления

Ремонт, разборка, сборка и видео коробки передач тяжелых мотоциклов Урал

В 2022 году компания Ural предлагает мотолюбителям к покупке всего две модели – Ural Gear Up 2022 2WD и Ural Сити. Это довольно дорогостоящая техника, нашедшая основную часть покупателей в США и Канаде. В СНГ новые мотоциклы от ИМЗ покупают немногие любители двухколесных «железных» коней. Основная причина – высокая стоимость. Ценник начинается с отметки 798 тысяч рублей. Он оправдан широким использованием производителем импортных комплектующих и небольшим количеством выпускаемых экземпляров. Плюс ко всему, многие считают мотоциклы Урал морально и конструктивно устаревшими. Однако производитель постоянно совершенствует свои разработки, улучшая характеристики двигателя, коробки передач и других важных составляющих. В этой статье подробно расскажем о коробке передач Урала.

Конструкция коробки передач мотоцикла

За долгую историю существования коробка передач Урала пережила несколько глобальных модернизаций. Сегодня это современная трансмиссия с задней передачей. На Ural ставят 2-вальную четырехступенчатую КПП модели 6204. За счет внедрения второго вала значительно уменьшились габариты агрегата, к тому же существенно выросла производительность. В этой коробке шестерни постоянно зацеплены, а за счет того, что она задействует меньшее число шестеренок при передаче крутящего момента, отличается повышенным КПД. На первичном валу размещены три шестерни начальных скоростей, образующие с валом единое целое. На вторичном валу шестерни жестко зафиксированы и его основное назначение заключается в осуществлении выбора нужной скорости.

В конструкцию входят следующие части:

Коробка с задней передачей весьма удобна в эксплуатации и ремонте. Она получила ручной и ножной способы переключения скоростей. В отличие от многих современных мотоциклетных КПП коробка на Урале выполнена отъемной от двигателя, что существенно облегчает ремонт мотоцикла. Картер агрегата изготовлен из алюминиевого сплава, на последних моделях мотоциклов картер дополнительно получил заднюю крышку съемного типа, за счет чего упрощается разборка и сборка КПП. Такую трансмиссию можно установить и прежние модели Ural, но при этом потребуется монтаж воздухофильтра последней модификации.

Регулировка сцепления мотоцикла Урал

Для мотоцикла важно качество функционирования муфты. Для этого потребуется правильная регулировка приводного механизма

Когда трос привода будет достаточно сильно натянут, то будет прослеживаться пробуксовка муфты, если наоборот – стало быть сцепление ведёт.

При отказе функционирования пускового устройства, как правило, в связи с поломкой пусковой пружины либо ее выхода из места втулки. В данной ситуации сцепление мотоцикла урал рычаг не будет возвращаться автоматически в начальное положение, однако его легко можно прибегнуть к механического способу поднятия вверх последнего.

При поломке пусковой собачки, сам рычаг будет свободно скользить и спускаться вниз без вращения коленвала двигателя. Аналогичная ситуация возникает в случае поломке пружины собачки либо в связи с повышением густотой масла.

При работе также может возникать шум, основные предпосылки которого заключаются в выработке рабочих поверхностей зубчиков шестерён. С отсутствием нагрузокрегулировка сцепления на мотоцикле шум просто исчезает. Данный характер шума не является опасным, однако нельзя не отметить его неприятность. Для его удаления потребуется удаление и смена шестерни. В ином же случае ожидаемого результата не будет слышно…

Источником возникновения помех может также служить износившийся и вышедший из строя подшипник. К причинам самовыключения передач можно отнести износ шлицевого соединения муфты, отвечающей за переключение передач. Все вышеперечисленные проблемы можно устранить собственными усилиями без дополнительных затрат, главное вовремя найти причину.

Как на Днепр отрегулировать сцепление? Регулировка сцепления на урале

Регулировка коробки передач в Урале

Регулируем клапана на мотоцикле Урал

Свечи — основа работы двигателя

comments powered by HyperComments

На мотоциклах «Урал» применяется двухдисковое сухое сцепление. Название указывает на количество ведомых дисков, а также на условия работы узла — сцепление работает без смазки дисков. Конструкция сцепления мотоциклов «Урал» достаточно проста и надежна, не требует практически никакого обслуживания и при правильной эксплуатации способна прослужить дольше, чем двигатель.

Схема сцепления: 1 — болт маховика; 2 — стопорная шайба; 3 — пружина сцепления; 4 — маховик; 5 -винт крепления упорного диска; 6 — упорный диск; 7 — промежуточный ведущий диск; 8 — ведомые диски; 9 — шток выжима сцепления; 10 — наконечник штока; 11 — выжимной подшипник; 12 — ползун; 13 — нажимной ведущий диск; 14 — хвостовик коленчатого вала В посадочном фланце маховика 2 имеются шесть отверстий с резьбой под винты крепления упорного диска 3. В специальные гнезда, также, расположенные по кругу, устанавливаются шесть пружин 14. По внутреннему радиусу посадочного фланца нарезаны пазы, и которые входят выступы ведущих дисков сцепления 4, 6. На пружины устанавливается ведущий нажимной диск 4, за ним ставится ведомый диск 5, затем промежуточный ведущий 4, снова ведомый 5 и затем упорный ведущий диск 3. Нажимной и промежуточный ведущие диски зафиксированы от перемещения в радиальном направлении относительно маховика выступами, которые входят в пазы маховика. Таким образом, ведомые диски вращаются вместе с маховиком, однако они могут свободно перемешаться по шлицам вдоль оси маховика, поэтому усилие, которое пружины оказывают на нажимной диск, передается всем остальным дискам, обеспечивая передачу крутящего момента. Упорный ведущий диск жестко крепится винтами к фланцу маховика, ограничивая свободу перемещения всех остальных дисков и выполняя роль упора. Ведомые диски имеют зубчатые ступицы, при помощи которых крепятся на хвостовике первичного вала коробки передач. То есть ведомые диски всегда вращаются вместе с первичным валом.

Разборка и сборка КПП мотоцикла Урал

Чтобы разобрать коробку передач, требуется поступить следующим образом:

Полная разборка механизм сцепления, механизма выбора передач и кикстартера допускается только при их ремонте — в противном случае разбирать их нет необходимости.

Собирается коробка передач мотоцикла Урал с задней скоростью в обратной последовательности. После сборки предстоит регулировка механизма переключения передач, иначе могут возникнуть проблемы при их выборе.

Коробка мотоцикла Урал с задней скоростью начинает регулироваться с установки мотоцикла на подножку. Затем включается 2-я скорость и вдавливается педаль до 3-ей передачи. При совпадении шарика с лункой подстройка нижнего регулировочного винта не требуется. После с 3-ей скорости нужно вернуться на вторую и проверить совпадение шарика, подкрутить верхний винт при его несоответствии. На этом регулировка выбора передач окончена.

Мотоцикл Урал позволяет осуществить ремонт коробки передач с минимальными усилиями, благодаря простоте конструкции, что выгодно отличает эту модель от прочей двухколёсной техники.

Как правильно переключать передачи на мотоцикле

Переключая передачи, переключайте за один раз одну скорость. Перескакивать не желательно.

Чтобы понять, как переключать передачи на мотоцикле, нужно внимательно изучить органы управления. Существуют мотоциклы с механической трансмиссией и полуавтоматической.

Способ первый

Мотоциклы с механической трансмиссией. Все действия в этом случае происходят в следующей последовательности. Набираете скорость. Убираете газ. Включаете сцепление. Нажимаете педаль переключения передач. Отпускаете сцепление, затем педаль переключения и добавляете газу.

Чтобы завести мотоцикл, ставите его на нейтральную скорость. После этого убираете газ и выжимаете сцепление, одновременно включая первую скорость. Убрав ногу с педали передач, поддаете газу и отпускаете сцепление. Теперь добавляете газу.

Чтобы понизить передачи, нужно убрать газ и включить сцепление. После этого резко добавить газу, и когда обороты начинают падать, нажимаете на педаль переключения передач. Отпускаете сцепление и педаль переключения и добавляете газу. После того, как мотоцикл остановится, не забудьте поставить его на нейтральную скорость.

Как работает коробка передач

На вторичном валу зубчатые шестерни имеют шлицевые венцы, с которыми поочередно входят в зацепление муфты включения передач, перемещающиеся по наружным шлицам муфт вторичного вала. Переключение передач происходит при помощи шлицевых муфт, перемещение которых обеспечивает вилка переключения скоростей. Вилки не являются взаимозаменяемыми и приводятся в действие приваренным к валику сектором. В секторе есть два паза, куда входят шипы вилок. Рычагом ручного переключения передач сектор устанавливается в одно из пяти возможных положений.

Как переключать передачи на машине урал

Переключение передач осуществляется рычагом, расположенным ,в кабине, с помощью механического дистанционного привода, необходимость применения которого вызвана смещением вперед кабины, располагаемой над двигателем. В кронштейне, закрепленном на приливе крышки картера коробки передач, установлен на двух опорах валик в переключения передач. На внутреннем конце валика закреплен рычаг переключения, конец которого входит в пазы грловок, закрепленных на переключающих стержнях. В среднем положении рычаг устанавливается верхним фиксатором со штифтом и пружиной и нижним фиксатором предохранителя включения заднего хода с двумя штифтами и пружиной. Наружный штифт установлен в качающемся поводке переключения первой передачи и заднего хода. Поводок установлен шарнирно на пальце, закрепленном в приливе крышки коробки передач.

Первичный вал с шестерней установлен в картере на шарикоподшипнике. Промежуточный вал также установлен в картере: впереди — на цилиндрическом роликоподшипнике, а сзади — на шарикоподшипнике. Гнездо заднего подшипника закрыто чугунной крышкой.

Двигатель

Тип двигателя – четырехтактный двухцилиндровый. Марка – М-72М. Диаметр цилиндра, мм – 78. Ход поршня, мм – 78. Рабочий объем, см³ – 746. Степень сжатия – 5,5 ± 0,2. Максимальная мощность, л. с. – 22. Максимальный крутящийся момент, кг м – 4,0. Материал головки блока – алюминиевый сплав. Прокладка головки блока – асбометаллическая 0,6 мм. Материал поршня – сплав алюминиевый.

Фазы газораспределения (по углу поворота кривошипа), град.: – начало впуска до в. м. т. – 76; – конец впуска после н. м. т. – 92; – начало выпуска до н. м. т. – 116; – конец выпуска после в. м. т. – 52.

Карбюратор – Два К-37.

Ремонт и обслуживание

Одно из главных достоинство коробки передач на мотоцикле Урал считается её высокая ремонтопригодность. Капитальный ремонт КПП способен выполнить каждый владелец всего за несколько дней при условии наличия нужных деталей, запасных частей, прочих расходных материалов и инструмента.

Чтобы снять агрегат с мотоцикла нужно выполнить следующие действия:

Обычно ремонт трансмиссии заключается в смене изношенных шестерней и регулировке механизма переключения скоростей. Контролируйте состояние сальников, поскольку потеря смазочного материала приведет к неблагоприятным условиям работы агрегата, что, в конечном счете, станет причиной преждевременной поломке.

Механизм переключения передач и датчик «нейтрали». Регулировка

В случаях периодического самовыключения одной или нескольких передач на ходу мотоцикла регулировку винтов механизма переключения нарушать не следует. Самовыключение передачи говорит об износе и необходимости замены соответствующей шестерни на вторичном валу

Регулировка механизма переключения передач производится на заводе. Технология регулировки требует определенных навыков, и представляет собой сложную задачу для неопытного механика. Проводить повторную регулировку механизма переключения необходимо только после переборки или замены деталей коробки передач

Регулировку механизма переключения передач можно производить как на собранном и установленном на мотоцикл силовом агрегате, так и на снятой коробке передач. На фотографиях для наглядности коробка передач показана снятой с мотоцикла. 1. Ключом на 13 мм оторачиваем гайку и снимаем с оси рычаг включения задней передачи. Перед снятием рекомендуется пометить положение рычага на валу для последующей сборки.

2. Шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крышки вала переключения передач и снимаем крышку.

3. Шлицевой отверткой ослабляем затяжку контргаек регулировочных винтов механизма переключения передач и механизма включения заднего хода.

4. Для этого ключом на 13 мм отворачиваем контргайку, удерживая винт от прокручивания шлицевой отверткой.

5. Выворачиваем поочередно каждый из винтов, считаем старый герметик с винтов и отверстий, обезжириваем резьбу растворителем для нитрокрасок или подобным препаратом, наносим на резьбовую часть винтов силиконовый герметик.

Правильное положение фиксатора на секторе. 9. Проконтролировать положение сектора можно так. Захватываем вал сектора за лыски на хвостовике рожковым ключом на 10 мм.

10. Пытаемся провернуть вал вперед или назад. Если пружинный стопор не вошел в паз сектора при переключении передачи, вал легко провернется в ту или иную сторону до попадания стопора в паз сектора (при этом слышен характерный щелчок включаемой передачи) требуется регулировка. Если вал проворачивается, только преодолев усилие пружины, значит, передача была переключена правильно, пружинный стопор вошел в паз сектора нужной передачи и регулировочный винт выставлен правильно. 11. За переключение передач «вверх» отвечает нижний регулировочный винт.

Общие данные

Тип мотоцикла – с коляской. База, мм – 1430. Дорожный просвет, мм – 130. Колея, мм – 1100

Габариты, мм: – длина – 2420; – ширина – 1650.

Высота (по ключу зажигания) – 1000

Вес мотоцикла, кг: – сухой – 335; – рабочий – 380.

Расход топлива по шоссе, л/100 км – 7. Запас хода по топливу по шоссе, км – 310. Наибольшая скорость, км/час – 85.

Емкость (масляная), л: – картера двигателя – 2,0; – картера КП – 0,8; – картера задней передачи – 0,150; – воздухоочистителя – 0,2.

Емкость топливного бака, л – 22.

Как проверить механизм ножного переключения

Потребность в регулировке механизма ножного переключения может потребоваться после переборки коробки передач или в случае ослабления контргаек. Для этого мотоцикл перемещают вручную и переключают передачи со 2-й на 3-ею и наоборот. Необходимо добиться легкого переключения. Также мотоцикл ставят на подставку, вывешивают заднее колесо и заводят двигатель. С переключением с третьей скорости на вторую необходимо надавить на переднее плечо педали. Если смотреть влево, педаль должна повернуться против часовой стрелки, а кривошип собачки по часовой стрелке и, следовательно, будет упираться в верхний упор. Его нужно отрегулировать.

Замена сальника на Урале

Вся работа начинается с ослабления болтов передней оси, расположенных там, где амортизатор. Далее потребуется вывесить транспортное средство, а потом следовать таким шагам:

Основная сложность процедуры состоит в том, что перья могут не вытаскиваться из мест, где они закреплены. Это решается отворотом гайки в обратном направлении, а также лёгким ударом деревянным предметом. Если с первого раза не помогло, стоит сделать это ещё раз — процедура разборки будет значительно проще. После замены сальника, пыльника и других элементов, которые пришли в негодность, можно собирать мотоцикл — все операции проводятся в обратном порядке.

Стоит учитывать, что при замене сальников/пыльников нельзя использовать абразивные инструменты для чистки соседствующих элементов, иначе придётся менять не только сальники в обозримом будущем — детали обработаны специальным покрытием, защищающем от преждевременного износа. Перед установкой сальника на его место потребуется обработать данный элемент внутри и снаружи, исключая преждевременное устаревание.

Источник

Технические характеристики современных моделей [ править | править код ]

Турист, Турист 2WD, Gear-UP, Тройка Люкс [ править | править код ]

Ретро, Ретро-Соло, Волк, Соло-sT [ править | править код ]

МОЙ МОТОЦИКЛ

Сегодня хочу поговорить о необычном представителе Ирбитского мото. Что в нем может быть необычного? Мы все привыкли, что Уралы всегда выпускались с колясками и о модели одиночке мало кто мечтал, но мотозавод, думаю, удивил всех начав производство одиночек.

С чего вдруг? В 90-е годы упал спрос на мотоциклы с коляской, и Ирбитский завод решил спасти положение, выпустив одиночную модель Урал «Соло», и тогда сбылась мечта оппозитчиков. Ведь пытались переделать колясочников на одиночки и сталкивались с не одной проблемой, а тут сразу все готово нужно только доукомплектовать «под себя» и катайся. Недорогой, надежный и мощный мотоцикл с низким прямым рулем и классической посадкой стал очень популярным у любителей городской езды.

Итак, начнем о самом мотоцикле: мотоцикл немного удивляет и радует большим количеством хрома. Таковых много: крылья, глушители, Дуги, обода колес. В сочетании со строгим черным цветом остальных частей они придают машине солидный и в то же время праздничный вид. Когда он появился, то сразу привлек внимание не только наших, но и зарубежных поклонников такого стиля мотоциклов.

Собственно, он и был подготовлен к производству в расчете на внешний рынок. Большая часть продукции завода идет зарубеж (США, Англия, Франция, а с недавнего времени и Китай). Но отечественные поклонники не были забыти им тоже немного перепадало, в мизерных количествах «Соло» стал появляться в наших магазинах. Большинство отличий от базовой модели ИМЗ-8.103-10 касается внешнего вида. На «Соло» установлены два небольших глушителя (выхлопная система Никонова), изящно приподнятых сзади и имеющих защиту ног пассажира от горячих поверхностей. Еще сразу бросаются в глаза двухместное моноседло и боковые декоративные пластмассовые панели (инструмент, как раньше, убирается в ящичек на баке). Элементами пассивной безопасности являются дуги с надежным креплением к раме и откидные подножки водителя и пассажира. Переднее крыло — оно стало чуть меньше,- закрепленное на перьях вилки, является неподрессорным.

Увеличение степени сжатия до 8,5 за счет поршней со сферической головкой, подняло мощность двигателя до 29.5 кВт (40 л. с.) и требует использования бензина АИ-93. В новых поршнях ось поршневого пальца смещена на 1 мм от его оси симметрии — это снижает шум двигателя и износ цилиндра. К тому же «сердце» мотоцикла стало более «экологически чистым» за счет применения замкнутой системы вентиляции картера. Коробка передач «лишилась» заднего хода — для одиночки он не нужен. На «Соло» применено электронное бесконтактное зажигание, не требующее регулировки в процессе эксплуатации и обеспечивающее надежный пуск мотора даже с частично разряженным аккумулятором. Уменьшение массы мотоцикла и его общей грузоподъемности (составляющих, соответственно, 225 и 175 кг) повлекло за собой изменение характеристик подвески: последние стали мягче. Оставив гидравлическую часть амортизаторов без изменений, разработчики понизили жесткость пружин, применив для их изготовления проволоку диаметром 4 мм вместо 4,5 для передних и 7,5 мм вместо 8 для задние.

Изменилось положение нижних опорных шайб пружин задних амортизаторов — они опустились на 20 мм. Отказ от коляски и переход к 18-дюймовым колесам потребовали уменьшения передаточного отношения главной передачи заднего моста от 4,62 до 3,89. Максимальная скорость «Соло» возросла до 135 км/час, а расход топлива составил 5- 7 л/100 км. Мотоцикл может комплектоваться обтекателем удобной формы и пластмассовыми грязезащитными щитками. Тормозная система осталась по прежнему барабанного типа.

Таков был Соло в начале его выпуска, 90-е годы. Но на этом я не заканчиваю описание. Хочу показать вам теперь современную модель этого мотоцикла. Сильных изменений конечно не случилось но все же…….

Итак более современный Урал одиночка в наше время:

Внешне он так и остался с насыщенным цветом, удачным балансом крашеных и хромированных деталей. Смотрится хорошо, как и положено классическому мотоциклу.

Бак — «капелька», его вид впечатляет, крышка на нем новой конструкции и обладает герметичностью. Теперь хотелось рассказать о комплектации: Ирбитчане решили наверное, что сделали вечный мотоцикл, он не сломается никогда. Видимо так думают на заводе, поскольку места для инструмента на нем не предусмотрено. Зато — это, конечно, просто ужас — но на самом видном месте закреплен шинный насос.Хотя это мелоч, которую можно устранить.

У мотоцикла имеются два варианта для комплектации мест посадочных: базовая модель имеет сиденье одноместное, которое характеризуется резиновым покрытием, или же сиденье двухместное. Кроме того, имеется возможность для получения двух одноместных сидений. Цена за базовую комплектацию мотоцикла Урал Соло составляет порядка 215 тысяч российских рублей, что считается весьма конкурентной ценой по сравнению с моделями производителей-конкурентов.

Прибавка кубиков никак не отразилась на мощности мотоцикла. Мощности двигателя хватает для динамичного разгона. Такое ощущение что это не 40 л/с, а все 60.

Коробка передач работает, конечно, хорошо, четко. Но некоторые недостатки так и остались, например, длинный ход рычага. И самое главное, так и не появилась пятая скорость, в качестве компенсации есть рычажок быстрого включения нейтрали, а также задний ход(они его вернули). На Урал «Соло-классик» эти опции — не лишнее, даже на светофоре рычажком удобно ставить нейтраль, а задний ход помогает при парковке.

Двухцилиндровый двигатель работает на бензине АИ-92. В бак мотоцикла помещается девятнадцать литров бензина.

Система зажигания у этого мотоцикла является микропроцессорной, что обеспечивает быстрый и лёгкий запуск его двигателя. Расход топлива на сто километров в режиме городского цикла находится в диапазоне от пяти до шести литров. Круизная скорость движения мотоцикла составляет сто пять километров в час, а максимально допустимая скорость составляет сто двадцать километров в час.

Мотоцикл Урал Соло выпускается разных цветов и, как было указано выше, в различной комплектации, так что каждый потенциальный покупатель может подобрать для себя тот или иной вариант модели данного мотоцикла в зависимости от вкусовых предпочтений и финансовых возможностей. В итоге можно сказать, что мотоцикл действительно неплох, много хороших доработок. Но….. В Украине я их еще не видел — его по ходу поставляют на зарубежные рынки и для своих потребителей! Почему так?

Осмотр неисправности

При осмотре деталей следует проверить легкость перемещения вилок по стержню. Состояние перьев вилок и кольцевых канавок в подвижных муфтах. Величину осевого перемещения вилок в пазу муфт включения.

В пусковом механизме могут встретиться следующие неисправности: — износ, смятие или выкрашивание собачки; — заедание толкателя собачки; — поломка пружины собачки; — отгибание концов обратной пружины пусковой педали; — повреждение рабочего конца штифта буфера; — трещины пускового рычага; — износ сальника.

Источник