Генератор Г-11A мотоцикла Урал.
Проверку и регулировку генератора Г-11 А мотоцикла Урал можно произвести разными способами. Исправность контролируется сигнальной лампочкой, а если она по каким-либо причинам отсутствует или перегорела, то нужно на средних оборотах двигателя снять с клеммы аккумулятора один из проводов. Если двигатель продолжает работать, значит, генератор исправен.
Генератор можно также проверить, соединив один конец провода с переносной лампой на массу, а второй — с зажимом Я реле-регулятора (при этом от зажимов Ш и Я провода должны быть отсоединены). Затем дать двигателю средние обороты, и если переносная лампа будет гореть, то генератор исправен.
Генератор Г-11А: 1 — шестерня привода; 2 — сальник; 3 — обмотка якоря; 4 — передняя крышка; 5 — корпус; 6 — деревянный клин; 7 — сердечник якоря; 8 — полюсный башмак; 9 — обмотка возбуждения; 10 — щетка; 11 — пружина щетки; 12 — контактные болты; 13 — шарикоподшипник; 14 — крышка подшипника; 15 — стяжной болт; 16 — вал якоря; 17 — щеткодержатель; 18 — коллектор; 19 — крышка; 20 — защитная лента.
Характеристики электрогенератора Г-11 А → подробнее.
Регулировка зацепления шестерен
Если генератор снимали, то при установке его на место необходимо произвести регулировку зацепления шестерен его привода.
Порядок регулировки генератора Г-11 А мотоцикла Урал следующий: — установить на место в картер двигателя; — запустить двигатель и прослушать шум, который издает привод; — если привод шумит, надо увеличить зазор между шестернями; — а если слышен стук — уменьшить зазор; — отпустить болт стяжной ленты и, поворачивая генератор за корпус, установить на слух необходимый зазор между шестернями; — закрепить стяжную ленту и вновь проверить шум шестерен.
Вернуться в содержание — ↑
МОЙ МОТОЦИКЛ
Одна из немногих серьезных модернизаций на отечественных оппозитах относится к середине семидесятых годов. «Уралы» и «Днепры» получили новый, двенадцативольтовый генератор с неслыханной по тем временам мощностью — аж целых 150 Вт. Да, это было круто, но и тут в огромную бочку меда разработчиков, как водится, производственники кинули половник дегтя. С качеством изделий в нашей стране всегда было как-то не очень, и генераторы не оказались исключением. Каждый второй генератор выходит из строя еще в младенческом возрасте (хотя завод-изготовитель утверждает, что изделие не требует обслуживания в течение 40000 км пробега мотоцикла) Та же самая сухая статистика указывает и на характерную, практически единственную, неисправность — обрыв провода обмотки возбуждения в местах его прохождения от контактных колец до катушки. Первым симптомом в этом случае является загоревшаяся контрольная лампочка, говорящая, что «пропала зарядка».
Однако прежде чем грешить на генератор, проверьте, что при включении зажигания на клемму «Ш» подается напряжение. Если да, го остается проверить исправность щеточного узла, а если и здесь все в порядке, то последнее, что можно сделать перед полной разборкой генератора,— измерить сопротивление обмотки возбуждения на контактных кольцах (предварительно демонтировав щеточный узел). Вам серьезно не повезло если если тестер покажет «обрыв». А так как у нас тяжело найти запчасти к ним, то придется ремонтировать ротор дома, при помощи самых что ни на есть народных инструментов — кувалды и наковальни.
Снимаем кожух вентилятора, сам вентилятор, отворачиваем винты, стягивающие корпус генератора, и легкими ударами молотка по приливам для стяжных винтов «спрессовываем» заднюю часть корпуса с вала ротора. Расшплинтуем и отвернем гайку на валу, снимем приводную шестерню и выбьем ротор из передней части корпуса генератора. При помощи съемника стянем с вала задний подшипник и удалим шайбу и стопорное кольцо.
Дальнейшая грамотная разборка ротора требует, по хорошему, использовать какой-нибудь пресс. Но плохо у нас с обеспечением населения прессами. А вот хорошая кувалда есть у многих. Ос-тается найти мощное основание и обязательно со сквозным отверстием. В идеале это классическая наковальня, хотя в крайнем случае подойдет и кусок рельса. Думайте сами..
Итак. Установим ротор на наковальню передним (с резьбовой частью) концом вала в отверстие и начнем выбивать вал из полюсных стаканов. Очень важно не пропустить момент, когда контактные кольца сдвинутся с накатки и их можно снять с вала, перекусив идущие к ним провода Если это не сделать вовремя, то, увлекшись размеренным размахиванием кувалдой, можно превратить кольца в медные шайбы. После выпрессовки придется отреставрировать вал в том месте, где с ним контактировала кувалда. — убрать расклеп и восстановить резьбу крепления вентилятора.
Следующий этап — извлечение из полюсных стаканов ротора катушки возбуждения. Тут возможны варианты, зависящие от того, как хорошо или плохо катушку обмазали лаком при сборке ротора. Иногда удается разъединить стаканы, не повредив каркас, — а иногда в руках остаются лише его обломки и мочалка из проводов. В последнем, более плачевном случае, по обломкам восстанавливаем размеры каркаса и выклеиваем его из плотного прессшпана или другого подходящего материала. Далее на каркас наматываем 750-800 витков провода ПЭТ В диаметром 0.49 мм. виток к витку (то есть, например, первый слой укладывается слева направо, а второй справа налево). В том случае, если катушка остается целой и невредимой, начинаем отматывать провод с надеждой, что может быть обрыв окажется близко, в пределах нескольких десятков верхних витков. В таком счастливом случае останется организовать второй вывод и начать сборку ротора с намотки бандажа из лакоткани и обмотки ее суровыми нитками и обмазки электроизоляционным лаком (подойдет любое жаростойкое клеющее вещество, например, бакелит, эпоксидная смола и т.п.). Все это относится и к новой самонамотанной катушке. На оставленные выводы длиной 100-150 мм наденем кембрики.
Для сборки ротора потребуется оправка или кусок трубы подходящего внутреннего диаметра (большего, чем диаметр вала в районе резьбовой части и шпоночного паза, и меньшего, чем в месте посадки подшипника) Положим стаканы ротора с вложенной в них катушкой на наковальню над отверстием и че-рез оправку запрессуем вал Даже при использовании справки на валу образуется небольшой расклел. Удаляем его широким плоским напильником во избежание проблем с посадкой ротора в передний подшипник.
Проложим провода, наденем фигурную шайбу и займемся посадкой на вал контактных колец, на которых в местах старой пайки сделаем небольшие пропилы полотном ножовки по металлу, и облудим их. Когда провода подпаяны, убирем плоским напильником все неровности на кольцах в местах пайки, Все, ремонт ротора окончен, можно собирать генератор.
Генератор Г-424 мотоцикла Урал
Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Вырабатывает переменный ток. Установлен выпрямитель ВГБ-2А, работа которого преобразовать ток в постоянный, нужный для электрических потребителей мотоцикла. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в подключении в нежный момент к электросети генератора или аккумуляторной батареи.
Отличительная особенность генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.
Схема генератора Г-424: 1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.
Технические характеристики Г-424
1 – Напряжение – 14 вольт. 2 – Мощность – 150 ватт. 3 – Ток полной отдачи – 11 ампер. 4 – Полная масса – 3.8 кг. 5 – Направление вращения якоря – правое. 6 – Полярность корпуса мотоцикла – отрицательная (минус). 7 – Удельная мощность – 42 вт/кг. 8 – Срок службы – 40000 км.
Ротор Г-424 приводится в движение от шестерни, установленной на распределительном вале двигателя. Передаточное число между валами равно 1,33. Консольное крепление на картере выполнено двумя шпильками
Регулировка шума шестерен Г-424
Ослабив гайки шпилек крепления и запустив двигатель, поворотом генератора в ту или другую сторону. Добиваемся самого малого шума шестерен. Установив нужный зазор затягиваем гайки. Так производится регулировка зацепления шестерен привода.
Неправильно установленное зацепление шестерен привода ведет к перегреву, преждевременному износу шестерен и поломке вала.
Вернуться в содержание — ↑?
Генератор Г-414 мотоцикла Урал.
На первых выпусках мотоциклов применялось электрическое оборудование шести вольт. Соответственно и генератор вырабатывал постоянный ток нужного напряжения. Устанавливается в специальное отверстие в картере двигателя и закрепляется стяжной лентой. Регулировка зацепления шестерен как на Г-11А описана выше.
Схема генератора Г-414:
1 – якорь; 2 – обмотка; 3 – бандаж; 4 – коллектор; 5 – крышка; 6 – задний подшипник; 7 – крышка; 8 – вывод; 9 – щитки; 10 – катушка; 11 – корпус; 12 – передняя крышка; 13 – защитная шайба; 14 – передний подшипник; 15 – сальник; 16 – шпонка; 17 – корончатая гайка.
Характеристики Г-414
1 – Напряжение постоянное – 6 вольт. 2 — Мощность – 65 ватт. 3 – Ток полной отдачи – 10 ампер. 4 – Полная масса – 3,5 кг. 5 – Направление вращения якоря – правое. 6 – Полярность корпуса мотоцикла (масса) – отрицательная (минус). 7 – Удельная мощность – 18,5 вт/кг. 8 – Срок службы – 30000 км.
Вернуться в содержание — ↑
Похожие статьи:
- Разборка сборка и ремонт сцепления
12В НА К-750 (УСТАНОВКА Г424)
.
Здравствуйте оппозитчеги)) Вот пока делать нечего просто решил поделиться небольшой информацией и фотками как я установил Г424.
В общем зимой, пока собирал двигатель решил установить генератор на 12в, вопреки всяким высказываниям что и 6в хорошо, на 12 проводка сложнее, если замкнет горит сразу… Мне нужен был хороший свет и ради этого я готов был потратить и время и свои нервы
