Мотоциклы Урал и Днепр

Мотоциклы Урал и Днепр

Wylde

Кто-нить из владельцев оппозитов пробовал ставить подобный девайс себе на моц вместо родной вилки или какой-нить другой. Внешний диаметр ПС’овской вилки 35, внутренний 29, длина от оси колеса до верхушки перьев — 85… Я слышал что ставить такое чудо небезопасно — может просто невыдержать. В сравнении с вилкой от ЧЗ (там диаметры 36 и 30), выходит на 1 мм толще ПС’овской… Так всётаки стоит или нет… Я думаю проще и безопаснее удлиннить родные днепровские перья
Havoc
Я делал , и сейчас стоит именно она . Жесткость вилки от ПСа на скручивание , да и на изгиб — лучше существенно , чем родные уралоднепровские . Да и тормоза побогаче будут . Но всё это при условии родных траверс . Но с запчастями ГЕМОР . Даже в Москве ГЕМОРРРРООООЙЙЙЙ . . Так что сам меняю её на след . сезон на орионовскую . Так что думай сам . А вот качество и характеристики гидравлики лучше чем всё отечественное гидравлическое даже не на голову , а на порядок . В десять раз ! Если есть вопросы , спрашивай , ОК ?

Удачи .
Havoc
А удлиннение перьев , особенно надставками сверху — действительно очень небезопасно . Своего рода лотерея , да ты термех вспомни . Да и сопромуть ту же .
Wylde
2 Havoc Послушай, а если удлиннить ПС??? Я именно так и хотел сделать, а потом подумал… не, лучше днепровску — она толще в диаметре и на стенках. Кстати по поводу деталей… что именно там среди них гемморой(сальники что ли) потому что если удлиннять то придётся и с внутренностями повозится
Wylde
А! И ещё… Траврсы то соответственно другие будут вытачиваться… Может всё-таки днепровскую…
Падре
Я сделал гибрит ураловской и ПС-овской вилки но сталкнулся с проблемой оси … не ураловская не ПСовская ось теперь не подходит …что делать ???????
Messer
Насколько Орионовская вилка длиннее Днепровской? Я не хочу увеличивать угол наклона вилки ради аутентичности силуэта мотоцикла — а очень не хочется ездить с задранным вверх носом байка. Может быть, можно как-то ее укоротить? Или как вариант: никто не пробовал Днепровскую вилку умягчить — может, пружины какие ижевские подойдут?
gad
Я вот, что думаю — поставить Псовские перья и колесо, а траверсы — самодельные. Так вот вопрос — будет ли сие хорошо и какой материал на траверсы лучше — сталь 45 найти не могу, предлагают 30 хгса. Что получится из такой железочки приличный девайс?
Wylde

цитата: Я делал , и сейчас стоит именно она . Жесткость вилки от ПСа на скручивание , да и на изгиб — лучше существенно , чем родные уралоднепровские . Да и тормоза побогаче будут . Но всё это при условии родных траверс

Бывает же такое… Никогда бы не поверил что ПС вилка прочнее, всмысле на изгиб и на скручивание, днепровской. Днепровская ведь толще будет… Вчём тут фишка? И ещё вопрос — все эти св-ва ПС только при родных траверсах??? А если я хочу её удлиннить и траверсы новые вытачить?
skyfox2002
wylde/ дело в том , что вилка пс предназначена на большой силы удары под разными углами ,днепровская вилка это уже другая ситуация,она мощная на вид и в своем классе она хороша , но опять же все относительно , если поставиш от пс ,то абсолютно ничего плохого не случиться ,а даже наооборот . но ничто невечно и тут ничего не поделаеш ,тут главное разобраться какие цели преследуеш
Wylde
2skyfox2002

Дык я ж и говорю… Удлиннять её стобираюсь. Где-то на см15… Вот, а есть альтернатива удлиннить днепровскую, но по информации,которая была,выше я склоняюсь больше теперь в сторону ПС. Дык стоит это делать?
skyfox2002
wylde/стоит это делать ,но есть маленькое ,, но ,, , ты хочеш удлинить саму вилку или сделать вынос за счет переваривания передней части рамы? вообще удлинять вилку надо в разумных пределах ,а то пострадает управляемость / маневры при поворотах, ямы небольшие, большой рычаг при ударе-нарушение геометрии рамы. ставь ее как она есть.
Wylde

цитата:
ты хочеш удлинить саму вилку или сделать вынос за счет переваривания передней части рамы

Не понял… Дык ведь удлиннение вилки как правило подразумлевает и переваривание передней части рамы. Как же без этого? С задранным носом ездить? А удлинняют и переваривают чтобы потом увеличить вынос… Вообщем речь-то о другом. Выдержит ли псовская вилка (удлиненная где-то на 15см)от ижа легковеса оппозит-тяжеловес? И ещё! Я тут слышал на днях такую фишку, что типа псовская вилка легко превращается из гидравлической в пневматическую, путем замены сальников на новые и установки нипелей в пробки для перьев. Возможно?
skyfox2002
wylde/ дружище ,я же не знаю как ты собираешся ее ставить. вдруг ты врубиш ее без переваривания рамы и гордо аки чудная птица будеш летать на своем моциле. вообше велосипед изобрели давно. ставь как она есть /конструктивно/.
boxer

цитата:
Я вот, что думаю — поставить Псовские перья и колесо, а траверсы — самодельные. Так вот вопрос — будет ли сие хорошо и какой материал на траверсы лучше — сталь 45 найти не могу, предлагают 30 хгса. Что получится из такой железочки приличный девайс?

35хгса в два раза крепче простой 45 стали. из 35хгса делают ось которая служит мотоциклу посмертно. а если ее сделать из 45 то она прослужит 2-4 сезона.
Wylde
2Boxer Уоу! Офигительно!!! А можно чуть подробнее про 35хгса. Заинтересовало очень. И что такая вилка может делать на Легковесом Иже??? Нафига всмысле она стакими параметрами там нужна?
Havoc
Вилка на ПСе от крутейшей ямахи , лицензионная . И если есть возможность — найди и поставь ПСовые траверсы , верхняя — алюминиевая . Качество и вид — суперные . А сталь 30ХГСА — действительно очень хороша , ни в какое сравнение с ст45 не идёт . НИ В КАКОЕ !!! А уж если делать траверсы , то не ст45 , ст3 , по тому что сталь 45 любит трескаться при нагревах и сварках . Она только на оси да болты годится , и то не слишком ответственные .
Desert_Eagle
Не парься, поставь лучче орионовскую с дисковым тормозом
Wylde
2Desert_Eagle Иди ты в задницу

МОЙ МОТОЦИКЛ

Статья касается передней подвески мотоциклов ИЖ 7.107-015 (Планета -5-015) более новых модификаций(до закрытия производства), хотя передняя подвеска сильно не отличается от предыдущих моделей!

Передняя вилка, как обычно, состоит из направляющих уст-ройств, упругих элементов и гасителей колебаний. Направ-ляющие устройства обеспечивают заданное перемещение колес относительно рамы и передают на нее силы сопротивления движению и тормозные усилия. Упругие элементы воспринимают и смягчают удары, передаваемые через колеса на подрессоренные части. Гасящие устройства сокращают время вынужденных колебаний и превращаю! эти колебания в затухающие. Передние подвески мотоциклов обычно выполняют в виде телескопических и рычажных вилок. Наибольшее распространение получили телескопические вилки — они стоят на всех моделях ИЖей. К этому типу относится и рассматриваемая нами лицензионная вилка (изготавливали в Японии).

Основой ее являются две стойки 17 (левая) и 18 (правая) амортизаторов (рис. 1), неподвижно закрепленные в верхнем 8 и нижнем 15 мостиках, которые с помощью оси 16 рулевой колонки и двух шариковых подшипников 11 шарнирно соединены с головной частью рамы 12. Такое устройство позволяет поворачивать вилку (а вместе с ней и переднее колесо) относительно рамы, изменяя направление движения. Стойки амортизаторов являются неподвижными элементами направляющих устройств. Каждая стойка закреплена в верхнем и нижнем мостиках с помощью болтов 3 и гаек 4. На участках между мостиками стойки прикрыты кожухами 1 и 2. На кронштейнах кожухов закреплена фара. Рабочая часть неподвижной трубы называется цилиндром. По ней скользит наружная, подвижная часть пера вилки, имеющая резервуар 22, поршень 21 с кольцом 18 и пружину отбоя 19. Внутри неподвижной трубы находятся большая 8 и малая 12 пружины. Герметичность соединения подвижной и неподвижной частей пера обеспечивается узлом уплотнения, который состоит из двух манжет 15, стопорного кольца 17 и защитного чехла 13, закрепленного на подвижной трубе хомутом 14 и на неподвижной — хомутом 10. Роль упругого элемента в каждой стойке выполняют уже упомянутые большая и малая пружины, имеющие различную жесткость: это обеспечивает необходимую нелинейность характеристики подвески. Кроме того, в качестве упругого элемента в рассматриваемой подвеске используется сжатый воздух: он подкачивается насосом в каждое перо через золотники 2. Такое решение применяется на наших мотоциклах впервые — и потому обращаем на это особое внимание! Чтобы перья работали одинаково, нужно стремиться к тому, чтобы давление в левом и правом перьях было по возможности одинаковым. По крайней мере, разница не должна превышать 0,1 кг/см . Если мотоциклом пользуется только один водитель и его комплекция не очень отличается от средней, давление в перьях нужно поддерживать примерно равным 0,2 кг/см/куб; если он ездит с пассажиром— 0.4 кг/см/куб; и при езде с коляской— 0,6 кг/см/куб Это, конечно, только ориенти­ровочные величины. Каждый водитель очень скоро уста­новит оптимальные для себя, исходя из конкретных условий. Новые стойки гораздо же­стче старых, поскольку наруж­ный диаметр цилиндров 20 увеличен до 38 мм. Кроме того, подвеска имеет небывало длинный ход до 200 мм. А все это вместе позволяет говорить о том, что новая передняя вилка существенно повысила комфортабельность и безопасность езды на мотоцикле.
Несколько слов о гасителе колебаний. Гашение происходит за счет сил сопротивления, которые возникают при дросселировании масла через специальное клапанное устройство, завальцованное в нижней части рабочего цилиндра 20, а также за счет медленного перетекания той же жидкости через кольцевые зазоры между поршнем 21 и внутренними стенками цилиндра 20 и через отверстия в поршне. Несколько советов, касающихся эксплуатации и ремонта новой вилки. Практика показала, что вилка работает достаточно стабильно, больших претензий к ней нет. Однако нужно следить за надежной затяжкой резьбовых соединений, не допускать утечки жидкости и систематически проверять давление в системе пневмоподкачки. Обращайте внимание и на сохранность защитных чехлов. В случае обнаружения какой-либо неисправности постарайтесь ее устранять как можно скорее, не откладывая ни потом: в противном случае мелкая неисправность непременно превратится в крупную. Поскольку мотоциклистам не приходится рассчитывать на сервис, приведем здесь и несколько советов по обслуживанию подвески.

1. Первую замену гидравлической жидкости рекомендуется производить через 2500 км — то есть сразу после окончания обкатки. Пренебрегать этим не следует, так как масло является не просто рабочим телом, но и смазкой для деталей пера. Если оно загрязнено — а в период обкатки этот процесс особенно активен — масло будет содействовать усиленному износу трущихся деталей.
2. Следующую замену масла нужно производить через 6— 7 тыс. км пробега, используя для каждого пера по 300 см/куб жидкости МГП-10 (ОСТ 38.1.54-74) или любой другой подходящей в наше время. К сожалению, произвести замену можно только в том случае, когда стойка снята, — это не совсем удобно для потребителя. Однако, если учесть, что годовой пробег мотоцикла редко превышает 10 тыс. км, то эта операция, выполненная в начале и конце сезона, представится не столь уж и обременительной.

Чтобы снять и разобрать стойку, рекомендуется следующая последовательность действий.

Установите мотоцикл на подставку и снимите переднее колесо. Отсоедините от подвижной трубы скобу переднего дискового тормоза, если таков есть(касается моделей поновее). Снимите переднее крыло вместе со штампованным мостиком, отвернув болты, крепящие его к приливам левой и правой подвижных труб. Снимите с каждой стойки колпачки 3 (рис. 2). Нажимая на золотники 2, удалите воздух из верхней полости амортизаторов. Отверните гайки 4 рабочих цилиндров на половину резьбы. Ослабьте стяжные болты в нижнем и верхнем мостиках, после чего через деревянную прокладку легкими ударами молотка по гайкам 4 выбейте стойки из мостиков и снимите их с мотоцикла.

Для смены масла остается отвернуть до конца гайку 4, вынуть из трубы большую пружину 8, втулку 11 и малую пружину 12. Будьте осторожны, когда станете окончательно отворачивать гайку 4: на нее снизу давят пружины и она может «стрельнуть». Переверните стойку и слейте масло. Промойте цилиндр чистым неэтилированным бензином и продуйте сжатым воздухом досуха. Собирать стойки и устанавливать их на мотоцикл нужно в обратной последовательности. Если возникнет необходимость заменить уплотнение 15, стойку следует полностью разобрать. После слива масла снимите защитный чехол 13, выверните винт 25 и выньте из резервуара 22 цилиндр 20 вместе с поршнем 21. Удалив стопорное кольцо 17, вы получите возможность извлечь манжеты 15 и заменить их новыми. Чтобы не было течи масла в нижней части стойки перед заворачиванием винта 25, его резьбу рекомендуется смазывать тонким слоем герметика.

Я коснулся только одного узла мотоциклов Иж, но на этом не заканчиваю — буду продолжать публиковать инфу по комплектации и ремонту. Надеюсь это вам поможет в ремонте и обслуживании…..