Как отрегулировать клапана на скутере

Сегодня как никогда популярны “бюджетные” средства передвижения, в частности скутеры. Самыми распространенными на рынке являются модели, оснащенные малогабаритными моторами, купить которые можно практически в любом магазине.

Популярность подобных решений объясняется их “бюджетной” стоимостью, хорошим качеством сборки и всех комплектующих. В независимости от модели скутера все его узлы, особенно мотор, нуждаются в постоянном сервисном обслуживании что является залогом его долгой работоспособности.

Среди настроек, проводить которые необходимо регулярно, особые трудности вызывает процесс регулировки клапанов. Зачастую, многие обладатели скутеров не решаются провести эту операцию самостоятельно, опасаясь из-за своей некомпетентности повредить элементы двигателя. Однако, настройка клапанов на байках с моторами до 150 кубов вполне решаемая проблема для любого владельца этого “железного коня”, обладающего терпением, желанием, а также имеющего необходимые ключи и инструменты. Далее в статье будет подробно описан процесс настройки клапанов на мопедах, где в качестве примера будут рассмотрены модели с моторами 139qmb и 157 qmj.

Почему клапана требуют регулярной настройки

Многие счастливые владельцы абсолютно любой техники, будь это велосипед или автомобиль, после совершения ее покупки абсолютно игнорируют ее потребности и нужды, что чревато быстрым приведением большинства узлов в негодность, в частности, — мотора. Главная функция клапанов — осуществление подачи воздушно-топливной смеси в резервуар сгорания, а также обеспечение отвода переработанных газов.

Работа клапанов проходит в условиях постоянных высоких температур, что приводит к расширению металлических частей узла и их постепенной деформации. Частое расширение металлов в процессе нагревания, в сочетании с отклонением от люфта, может привести к неадекватной работе клапанов — толкатель может заклинить, и клапаны перестанут закрываться, или на стыке этих элементов возникнет значительный люфт.

Тоха 5 , 4 такта . (Просматривают: 4)

Вот именно! Ожидал добавки минимум 5-6 л.с., а тут нихрена! Абидна-да!

На самом деле я к тому,что в ветке были опасения по поводу очень маленьких выставленных зазорах со всеми вытекающими!

Макс96

22.09.2014

#4 923

max24

23.09.2014

#4 924

max24

23.09.2014

#4 925

Обычно все начинается после приобретения лодочного мотора линейки одинаковых характеристик, но разных показателей по мощности. Выбирается менее мощный, просто потому, что он был дешевле, либо для ознакомления с миром ботинга. При более подробном знакомстве с лодочными моторами и появлении некоторого опыта, казус в характеристиках и выявляется. Абсолютно одинаковые показатели по кубатуре рабочего объема и передаточных чисел, вес двигателя и т.д., близких друг к другу мощностей, начинают настораживать. Либо просто не хватает одной- двух лошадок для уверенного выхода в режим глиссирования

. И тут начинается поиск истины. Хотя последующее приобретение комплекта лодка/мотор имеет солидную прогрессию размер/мощность, из имеющегося на данный момент лодочного моторчика, хочется напоследок выжать все возможное. Для судоводителя, решившего поменять свое плавсредство на новое по стандартной схеме, в разы увеличив размер и мощность, поможет только покупка нового мощного мотора. Из пятнашки тридцать лошадок не выгнать. А если и могло бы получиться, то не более, чем на час работы. Но есть линейки моторов 4-5-6-8 л.с. , в которых, почти у всех производителей, предыдущая модель будет являться ужатой версией следующей, за исключениями обратного действия — форсирования одной базовой модели. Та же история и с линейками 9.9-15-20, 25-35, 35-40. Тут мы уже можем кое-что сделать, только расходы на комплектующие все равно будут, так что это оправдано, если лодочный мотор в ближайшее время менять мы не собираемся. .
Для четырехтактных лодочных моторов расхождения присутствуют в изменении настроек клапанов ГРМ и карбюраторах. В мощных впрысковиках еще придется сделать перепрошивку электронного блока. Работы по возвращению мотору своих лошадей не сложны, но в обязательном порядке необходимо научиться контролировать качество смеси, регулировать карбюратор и не допускать обеднения. Хорошим детектором в этом плане являются свечи зажигания. Так же, на моторах от 9.9 л.с. придется откорректировать зажигание для всех диапазонов оборотов, сдвигая его к более раннему. Но не в коем случае не отступайте от маркировок свечей и их зазора, рекомендованные производителем для вашего мотора, ну или для того, который у вас теперь получился. Играть со свечами можно только при наличии большого опыта сервисмена, тем самым изменяя некоторые характеристики мотора.»https://goodboating.ru/v-pogone-za-ryiboy-kak-uvelichit-moshhnos/
«Блинчики», которые мы в далеком и не очень детстве, пускали камушками по водной глади — ни что иное, как
режим глиссирования
. Конечно, вы помните, что камешек должен иметь плоскую поверхность, причем, желательно, с обоих сторон. Плоская поверхность, которая соприкасается с водной поверхностью — это «малая килеватость» — обязательное условие для глиссирования. Очевидно, что абсолютно плоское днище лодки, с нулевой килеватостью, имеет меньшее сопротивление и наивысший коэффициент для глиссирующего режима
.
Другое дело, что передвижение на плоскодонке, при, даже небольшом волнении, довольно хорошо встряхнет мозги, а кроме того, чревато разрушением корпуса судна из-за сильных ударных нагрузок. Мореходность подобного корпуса, так же лучше не рассматривать. Зато мощность лодочного мотора, для перехода в режим глиссирования, будет минимальной. Следовательно, для небольших водоемов, с вечным штилем, можно выбирать плоскодонную лодку с менее мощным, а значит, и более дешевым лодочным мотором. Как только появляется небольшая волна на более крупных озерах и заливах, для глиссирующей лодки существует, на данный момент, самый компромиссный вариант ( не считая, конечно, многокорпусных судов, экзотических моделей корпусов и, конечно же, полуглиссирующих катеров и яхт ) — это корпус с переменной килеватостью. Так называемое, «глубокое «V» в носовой части, которое плавно переходит в более плоскую поверхность ближе к транцу лодки. Такой закрученный корпус позволяет увеличить мореходность и снизить ударные нагрузки при прохождении через волну. Острые скулы на корпусе, в носовой ее части, работают над отсечением волны. Кормовую часть днища так же нельзя делать совсем плоской, так как это сильно увеличит рыскливость лодки и увеличит радиус циркуляции. Значит, резкий разворот может быть просто опасен. Совершенно не хочется загружать статью сложными формулами и длинными расчетами из мореходных университетов. Нам просто необходимо вникнуть в суть процесса.
Глиссирование
— это режим передвижения, когда корпус лодки перестает «плавать». Во время «плавания», на корпус действует архимедовская сила выталкивания. Если позволяет кострукция (малая килеватость ) и центр тяжести (правильная развесовка), то, при достижении необходимой скорости, корпус судна начинает уже поддерживать набегающий поток воды. Значит, лодка движется уже, в том числе, и за счет гидродинамических сил. А значение силы Архимеда, в этом случае, существенно снижается. Общепринятым является значение не более 50%. Вспомните камешек или воднолыжника — сила Архимеда в случае глиссирования крайне мала. И камешек, и воднолыжник без спасжилета, обычно, тонут. В статическом состоянии.
Килеватость на транце
имеет, конечно, свой предел, после которого, корпус лодки перестает быть глиссирующим. Лодка с водоизмещающими обводами, имеет гораздо большую килеватость на протяжении всего корпуса, а скулы в носовой части имеют более плавные обводы. Ведь выйти в режим глиссирования ей уже не позволяет отсутствие плоскостей в кормовой части, играющие роль крыла. Поэтому, такой лодке приходится уже раздвигать перед собой водную массу, а не «лететь» над ней. Водоизмещающий корпус имеет предел скорости, ограниченный Числом Фруда — основоположника теории корабля. Формулы, конечно, мы писать никакие не будем. Ограничение скорости напрямую зависит от длины корпуса лодки. Ведь помимо сопротивления, которое оказывает сила трения, львиная доля энергии тратится на образование волн. Как не удивительно, но океанский лайнер и рыболовная лодка, при движении с одинаковой скоростью, образуют одинаковую длину волны. При увеличении скорости, растет и длина волны. Учитывая длину корпуса лайнера, можно представить, сколько таких волн пройдет вдоль него. А вот размер рыболовной лодки может оказаться, на этой скорости, меньше длины волны, которую она сама и образует. Волнообразование начинается, разумеется, с носа лодки. Поэтому, в какой-то момент, получится, что лодка находится между двух волн, прямо у их подошв. При этом она пытается взобраться на носовую волну. Увеличение скорости в таком случае не поможет. Это приведет только к резкому увеличению потребления топлива двигателем и дифферента на корму. Из-за увеличения высоты волны. Лодка в три раза длиннее, уже будет располагаться на трех таких волнах, а значит, сможет идти намного быстрее, пока их количество не сократится до двух. Отсюда выражение — «длина бежит». Закон Фруда является неопровержимым и основным в гидродинамике. Это мы рассмотрели варианты с водоизмещающими корпусами судов. Имей лодка глиссирующие обводы и достаточную мощность лодочного мотора, она смогла бы перейти через гребень этой носовой волны. Так начался бы режим глиссирования. Сам процесс переваливания через носовую волну, образованную лодкой, носит название переходного режима. Для его преодоления, требуется большая мощность лодочного мотора, чем для его поддержания. Поэтому, передвижение в переходном режиме скушает гораздо больше топлива и в этом случае тоже. А после его преодоления, излишки газа следует сбросить и перейти в крейсерский режим. Если же вы планируете купить надувную лодку из ПВХ для рыбалки с лодочным электромотором, как основным двигателем, то выбирайте модели без вклеенного транца. Плоскость вклеенного транца, уходящая под воду — это глиссирующая геометрия лодки. Такой транец будет создавать сильное разряжение за кормой лодки, которое будет в прямом смысле, тянуть ее в обратную сторону. Для рыбалки в водоизмещающем режиме лучше купить надувную лодку с навесным транцем. Общеизвестные расчеты для выхода на глиссирование — 1л.с. двигателя на 25 кг водоизмещения (общего веса лодки с мотором, шкипером, спиннингом, пивом и собакой)
(. )
. При увеличении килеватости лодки, вес на лошадь придется снизить до 22 — 20 кг. Это приблизительный расчет. Многое зависит от конструкции лодки, плотности воды, настройки лодочного мотора, правильной развесовки и грамотных конструкторов. К примеру, на надувную лодку ПВХ, следует устанавливать лодочный мотор заведомо большей мощности, нежели на пластиковый корпус. Помимо всего прочего, глиссирующие корпуса имеют продольные и поперечные реданы — уступы на днище лодки, для уменьшения смачиваемой поверхности и отсечения излишков воды, транцевые пластины — для стабилизации лодки и снижения излишнего дифферента и прочие ухищрения. Грамотно спроектированный глиссирующий корпус, даже не только корпус, а вся лодка целиком, имеет очень высокую мореходность, скорость и безопасность. Кроме того, от этого зависит и экономичность лодочного мотора, что на мощных больших катерах является довольно актуальным.

Когда нужно регулировать клапана

Совет!

Специалисты рекомендуют проводить первую настройку узла и диагностику люфтов после первых 500 км пробега мототехники, и 5-7 тысяч км потом.

Проведение сервисных работ потребуется и при устранении неполадок в двигателе, возникновении характерных звуков, потери мощностей во время разгона или когда байк заглох, и невозможно его завести.

Для проведения ремонтных работ потребуется минимальный набор ключей и инструментов:

Пассатижи;
Крестовая отвёртка;
Пара рожков на 8 и 9;
Торцевой ключ на 10;
Щупы 0.05 и 0.1 мм.

Щупы

Внимание!

Зазоры на клапанах скутера должны быть строго 0.05 для верхнего и 0.1 для нижнего, поэтому щупы должны быть исключительно такой же толщины.

Зазоры

Перед вами камера сгорания двигателя обычного китайского скутера.

Во время работы двигателя клапана нагреваются до значительных величин. И чтобы компенсировать коэффициент расширения клапана и всего ГРМ в целом между клапаном и механизмом его открывания существует небольшой зазор. Именуемый тепловым.

В нашем случае зазор, который мы будем регулировать находится между клапаном и регулировочным болтом коромысла. Подкручивая регулировочный болт в нужных пределах мы сможем регулировать тепловой зазор на столько настолько это нам нужно.

Но не стоит забывать, что зазор не должен быть очень большим — иначе механизм будет работать с ударной нагрузкой и быстро выйдет из строя. И очень маленьким: клапан нагреется, упрется в коромысло и прогорит.

Предварительные работы

До ремонтных работ проводится самая первичная, необходимая диагностика узлов мотора, осмотр ремонтных принадлежностей, оценка погодных условий и т. д. Резюмируя, перечень предварительных работ выглядит следующим образом:

Мотор байка должен быть холодным, желательно не совершать перед ремонтом поездок на нем;
Заранее необходимо почистить от копоти и грязи элементы двигателя, поскольку грязь может попасть внутрь клапанов;
Температура в гараже (или другом месте проведения ремонтных работ) должна быть обязательно выше ноля;
Байк жёстко фиксируется на подножке или другими удобными способами;
Необходимый комплект ключей и контейнеров подготовлены и находятся под рукой.

Как функционирует электроклапан скутерного карбюратора

Пусковой обогатитель на скутере 2т и на четырехтактном мопеде работает по довольно простому алгоритму. На непрогретом силовом агрегате золотниковая игла занимает верхнее положение. Она отвечает за открытие топливного канала, а положение заслонки влияет на объем подаваемого воздуха. Первые обороты при запуске мотора вызывают разрежение внутри эмульсионного канала, и бензин засасывается в мотор.

В результате поступает сильно обогащенная смесь, облегчающая запуск холодного двигателя. До достижения рабочей температуры силовой агрегат нуждается в питании обогащенной смесью.

Обогатитель в этом режиме выполняет функцию параллельного карбюратора – поступающее через жиклер, топливо перемешивается с воздухом и направляется к двигателю.

Ток, вырабатываемый генератором запущенного мотора, поступает к контактам нагревателя, управляющего термоэлектроклапаном впускной системы. Благодаря нагреву повышается температура порошкового привода, что вызывает постепенное выдвижение штока до 4 мм. Усилие передается толкателю, обеспечивающему движение заслонки.

По довольно простому алгоритму работает пусковой обогатитель на скутере

По мере прогрева двигателя происходит опускание золотника с иглой с последующим перекрытием воздушно-топливного канала. Спустя пять минут происходит полное закрытие заслонки и обеднение смеси. Теперь система обогащения бензина на прогретом моторе регулируется карбюратором.

После остановки двигателя клапан перестает нагреваться, и в результате сжатия порошка привод заслонки с помощью толкателя и штока возвращает ее к исходному положению. Система готова к последующему пуску. Процесс остывания и возврата занимает не более двух минут. Обогатитель имеет недостаток – он работает отдельно от мотора.

В результате в теплое время года на горячем двигателе, не нуждающемся в обогащенной смеси, мотор при остывшем термоэлементе питается богатой смесью.

Как отрегулировать клапана на скутере 4т 50 кубов с мотором 139qmb

Убедившись, что все предварительные замечания учтены, можно перейти к процессу настройки:

Разбирается сидение, демонтируется его верхняя часть, после чего скручивается целиком. Далее необходимо снять четыре гайки в самой нише, две гайки по разным сторонам от замка и ещё несколько гаечек, удерживающих и фиксирующих дно. Под ковром есть два болта, которые также следует выкрутить. После того, как будут сняты эти десять болтов, будет открыт доступ к двигателю.
Регулировка клапанов предполагает выставления поршня в позицию ВМТ (верхняя мертвая точка), а следовательно, потребуется извлечь и решетку кулера. Для этого необходимо скрутить гайки на корпусе решетки, после чего открывается кулер.
Читайте также: Yamaha XV 1000 Virago — круизер для настоящих ценителей
Ротор (кулер)
Следующим шагом станет демонтаж крышки, закрывающей все элементы клапана. Сама крышка обычно держится на четырех болтах, скрутив которые потребуется открутить ещё пару гаечек, фиксирующих трубу.
Теперь перед нами откроется газораспределительный механизм. На корпусе будет видно несколько стрелок, указывающие выпускной (нижняя) и впускной (верхняя) клапаны.
Далее потребуется найти такую позицию элементов, когда поршень будет расположен как можно ближе к клапанам. Все расчеты проводятся исходя от позиций меток на роторе генератора. Перед настройкой следует взглянуть на позиции отверстий на звёздочке распредвала — необходимо, чтобы они были выставлены аналогично тому, как показано на изображении ниже.
От распредвала переключаемся на ротор, где потребуется найти небольшую метку в виде символа “Т”. Отыскав нужную стрелку, установить параллельно ей выступ, как на фото ниже.
Это положение соотносится с ВМТ поршня, но следует проявить внимательность — если ВМТ несколько, например, как на четырехтактных моторах, необходимо, чтобы все клапаны были закрыты, и отверстия звездочки раздающего механизма были в той же позиции, что и на фото выше. Чтобы выставить метку в нужную позицию, необходимо с помощью подходящего ключа поворачивать маховик по часовой стрелке, пока риска и выступ не совпадут. При этом если при движении ротора клапана двигаются, нужно прокрутить ротор ещё раз до метки «Т», до тех пор, когда клапана не перестанут двигаться.
Следующим шагом будет собственно регулировка клапанов байка. Под рукой должен быть набор щупов, среди которых сразу потребуется 0.05-ый, который вставляется в люфт, как показано ниже. Можно ослабить контра-гайку, если щуп слишком легко проходит, или же, наоборот, не встает на позицию. Теперь, держа левой рукой щуп, правой нужно вращать болт регулировки. Лучше, чтобы щуп проходил в люфт с некоторым усилием. Фиксируя щуп в люфте, одна рука крепко держит регулировочный винт, а вторая затягивает контра-гайку. После остается только последний раз проверить люфт. Бывают случаи, когда зазоры сразу теряются, чтобы этого не произошло, потребуется повторить весь процесс снова, до тех пор когда люфт не будет ровно под щуп 0.05. Те же самые действия проделываются и для регулировки клапана выпуска, но здесь уже используется щуп 0.1 мм.
Регулировка клапана
После того, как все клапаны настроены и затянуты, их работу необходимо протестировать. Проверка начинается с того, что вращается кулер. Сделав несколько оборотов, нужно опять выставить метку параллельно ВМТ, после этого два клапана должны находиться в закрытом положении. Наконец производится итоговое измерение люфта все тем же щупом под 0.05.
После проверки начинается сборка всех элементов в обратном порядке. Рекомендуется потуже затянуть все болты, в частности, фиксирующие клапанную крышку. Это последний этап в процессе настройки клапанов на этом байке.

Наглядно о том, как отрегулировать клапана на четырехтактном скутере, смотрите в полезных видео:

Величина зазоров

Что мне не нравится в китайских скутерах так это то, что на них нет никаких регулировочных данных. В интернете есть инфа по этому поводу, но она не везде достоверная.

Ваше право — верить мне или нет, но своим клиентам я регулирую зазоры в таких пределах:

На двигателях серий 139QMB (обычные китайские восьмидесятки) ставлю зазор 0,05 мм — как на впускной так и на выпускной клапан — одинаково.
На двигателях серий 157 QMJ (обычные китайские стопятидесятки) на впускной ставлю 0,05 мм, а на выпускной 0,07 мм

Как отрегулировать клапана на скутере 4т 50 кубов с мотором 157 qmj

Процесс регулировки клапанов на этом байке начинается с обеспечения доступа к головке цилиндра. Первым шагом станет извлечение емкости под седлом байка, которая зафиксирована несколькими винтами. Разобравшись с получением доступа к головке цилиндра, скручиваем четыре болта и вынимаем ГБЦ из двигателя. Далее, получаем доступ к корпусу кулера. С одной стороны, если нет времени или обстоятельства мешают, можно не производить полный демонтаж вентилятора, ограничившись только снятием крышки. Однако, лучше полностью демонтировать ее, поскольку таким образом откроется полный и свободный доступ к необходимым в дальнейшем узлам и меткам. Если остановились на варианте частичного демонтажа, то для снятия заглушки, на которую показывает стрелка, хватит обычной отвертки. Снятая заглушка даст минимальный обзор, позволяющий рассмотреть все необходимые метки ротора.

После получения доступа к ротору, берется торцевой ключ на 14 (можно попробовать сделать это и руками, если получится), который вставляется в кожух генератора, и, с применением некоторых усилий, осуществляется вращение ротора по часовой стрелке, внимательно посматривая в этот момент в дырку на кожухе. Необходимо выставить ротор в такое положение, когда в отверстии будет отчетливо просматриваться метка «Т», говорящая о позиции поршня в точке ВМТ.

Теперь плавно переходим к газораспределительному узлу. Обратите внимание, что в этот момент все клапаны должны быть закрыты, а дырки на звезде распредвала должны быть в том же положении, как и в случае с предыдущим мотором на этой ступени настройки, изображенном на фото выше. Если все сходится, можно переходить к следующему шагу. Если метка на роторе на совпадает с тем, как изображено на фотографии, то потребуется продолжить вращать ротор, до тех пор, пока метка не встанет параллельно выступу. В процессе вращения нельзя забывать внимательно следить за состоянием клапанов и отверстий на звезде.

На этом этапе у некоторых мотолюбителей могут возникнуть определенные трудности – например, если те самые отверстия на звезде не совпадают. Как правило, такая ситуация происходит из-за растяжения цепи. Если расхождение невелико, то в этом нет особой проблемы, и можно не заниматься этим вопросом. Однако, большое расхождение меток в последующем чревато неисправностью мотора, и значит, что пора произвести замену цепи:

Ослабляется контргайка, фиксирующая верхний клапан.
Под клапан вставляется щуп 0.05, и гаечным ключом затягивается болт регулировки.

Для проверки натяжения — щуп с небольшим усилием должен занять исходное место и почти свободно извлекаться. Если возникли какие-либо проблемы, то вся процедура повторяется до получения необходимого результата.

Закончив с впускным клапаном, переходим на выпускной. Для проведения регулировки этого клапана используется щуп 0.1 мм. Сама процедура точно такая же:
Устанавливается щуп.
Затягиваются все крепёжные винты и в последний раз измеряется люфт.

На этом настройка клапанов этого байка подходит к концу. Остается лишь провести сборку в обратном порядке и проверить в «деле» новую конфигурацию настроек.

Более подробно и наглядно про регулировку клапонов на подобном скутере смотрите в видеоролике:

Можно отметить, что после регулировки люфта можно заодно провести и диагностику карбюратора.

Периодичность

Первую регулировку желательно сделать сразу после покупки скутера, причем как нового так и бывшего в употреблении. Остальные регулировки производить через 3000 — 4000 км пробега.

Очень многие владельцы мотороллеров периодически жалуются на неприятный звук, доносящийся из головки цилиндра, напоминающий цокот или пощелкивание. Или же чувствуют, что их скутер при заводе медленно набирает обороты. Это верный признак того, что двигатель скутера доживает свои последние недели, а может быть и дни.

Регулировку клапанов на скутере желательно проводить сразу после покупки либо после первого пробега в 500 км

В норме такое явление происходит после пробега в 2500-3000 км, и, чтобы не усугубить положение мотороллера, нужно обязательно своевременно отрегулировать зазоры клапанов, находящиеся в движке. Выполнять эту процедуру необходимо сразу после покупки (если мотороллер китайский), затем после первого пробега в 500 км и далее в соответствии с таблицей профессиональных работ, которая размещена в руководстве по эксплуатации.

Инструменты

Освобождаем доступ к ГБЦ: в зависимости от модели скутера снимаем капот либо подседельную емкость. Отыскиваем там крышку клапанов, отворачиваем четыре болтика на 8 и снимаем ее с двигателя.

Крышка клапанов выглядит вот так. В моем случае, чтобы к ней добраться пришлось снять капот, седло и подседельную емкость.

С правой стороны двигателя есть кожух генератора — снимаем его. Если лень снимать — вынимаем из него только заглушку. Заглушка находится в верхней части корпуса и снимается при помощи обычной отвертки. Через заглушку мы будем контролировать положение меток на роторе.

Вставляем в центр кожуха генератора торцовый ключ на 14 и крутим двигатель (по часовой стрелке) покуда метка «Т» (от английского «Top» — значит верх, в нашем случае положение поршня в ВМТ) на роторе генератора не станет ровно напротив уступа.

После того как метка на генераторе совпадет с уступом на картере двигателя — проверяем в каком положении стал распределительный вал. Распределительный вал должен стать в положение, когда оба клапана будут закрыты. И становится он в это положение каждый второй оборот коленчатого вала так как вращается он в два раза медленнее.

Правильное положение распределительного вала определяется по его звездочке. Звездочка должна стать большим отверстием вверх, а маленькие отверстия и риски, которые возле них выбиты должны стать параллельно плоскости разъема крышки клапанов.

Это если в идеале, а на практике звездочка редко когда становится так как нам это нужно. И в этом зачастую виновата цепь — она растягивается и распределительный вал начинает немного не догонять коленчатый вал. Если у вас звездочка стала немного криво, то по-большому счету — это ерунда. А вот, если она у вас стала ни пойми как, то эту проблему нужно очень быстро решить — иначе рано или поздно загнет клапана.

Еще раз контролируем, чтобы метка «Т» на роторе генератора стала напротив выступа, а звездочка распределительного вала заняла правильное положение. Отворачиваем на регулировочных болтах контргайки.

Выкручиваем немного регулировочные болты, просовываем между клапаном и регулировочным болтом измерительный щуп и не вынимая его — пальцами подтягиваем регулировочный болт, зажимаем регулировочный болт плоскогубцами и фиксируем его контргайкой.

После того как затяните контргайку — проверьте насколько легко ходит щуп. В идеале, щуп между клапаном и болтом должен перемещаться с едва ощутимым усилием.

Сообщества › Daewoo Matiz Клуб › Блог › Зажаты впускные и выпускные клапана ! Из-за чего ?

Всем привет, подскажите советами, пожалуйста ! Первый раз залез в двигатель для регулировки клапанов на пробеге 70 тысяч, сделали всё хорошо, но особой разницы не заметил ! На пробеге 83 тысячи появились проблемы с запуском на холодную, все подробно описано в моих бж, так вот после запуска двигатель двоил и работал очень неустойчиво, понесся менять с самого простого : свечи, вв провода, фильтра бензина оба, промыл форсы, крышку трамблера ничего не помогло ! Поехал на СТО там сразу сказали надо делать регулировку клапанов, сделали оказалось клапана были зажаты, выставили зазоры 0,20 и 0,30 , но через 3250 км снова на холодную двигатель заработал неустойчиво по гарантии снова сделали регулировку, опять же все клапана были зажаты ! Вопрос почему, неужели седлам беда или сами клапана ? В итоге сказали через 2000 км приехать на проверку зазоров ! Заранее, спасибо !

Поиск неисправности в системе питания скутера

При поиске неисправности в системе питания скутера подразумевается, что центральная поршневая группа скутера в порядке и создаёт достаточное разрежение на впуске, что бы «затянуть» бензин в камеру сгорания, а так же в целостности сальники коленвала скутера, свеча зажигания также в порядке.

Что бы определить, поступает ли бензин в камеру сгорания, самый простой способ – выкрутить свечу зажигания и убедиться, что она влажная. Если же свеча остаётся сухой даже после нескольких уверенных прокачек кик-стартером, нужно пойти с самого начала системы питания: выяснить, поступает ли бензин из бака в карбюратор скутера.

Для этого снимем бензошланг с карбюратора, направив его в какую-нибудь ёмкость.

Снимем вакуумный шланг, создадим в нём разрежение с помощью резиновой груши или ещё каким-нибудь способом. Из подающего шланга должен политься бензин. Если этого не произошло, необходимо демонтировать бак и выяснить причину отказа автоматического топливного клапана скутера.

Если же выяснилось, что подача топлива из бака в имеет место, следующим шагом будет проверка наличия топлива в поплавковой камере карбюратора скутера. Что бы в этом убедиться, необходимо открутить винт сливного отверстия в самом низу карбюратора скутера, рядом с штуцером, на который одета прозрачная трубочка. Полилось топливо из трубочки, – очевидно, в карбюратор бензин попадает, поплавковая камера заполнена бензином. В этом случае, скорее всего, имеет место засорение жиклёра, либо поршневая не создаёт достаточного разрежения для того, что бы «затянуть» бензин из карбюратора.

Следующим шагом будет проверка лепесткового клапана скутера, находящегося под карбюратором. Лепестковый клапан участвует в распределении рабочей смеси, не позволяя ей во время обратного хода вылетать назад в карбюратор. При повреждении лепесткового клапана, выражающегося даже в чуть-чуть приоткрытых лепестках, даже с совершенно новой поршневой скутер не заведётся. Однако если это удалось каким-либо образом, например, с помощью эфира, двигатель скутера будет работать более-менее уверенно, однако в дальнейшем всё равно будет затруднён пуск. Демонтируем лепестковый клапан. Снимать маслоподающие трубочки с патрубка карбюратора скутера не стоит, гораздо проще снять патрубок вместе с маслонасосом (у двухтактных скутеров).

Посмотрев на свет лепестки клапана можно диагностировать наличие щели между лепестком и его седлом. Такой клапан подлежит замене, хотя в крайних случаях допускается и ремонт. Сняв лепестки можно их чуть-чуть подогнуть

Но, внимание, это можно делать только руками! Использование инструмента не допускается! Такой ремонт можно расценивать как полумеру, так как очевидно, что в лепестках уже накоплена усталость, и довольно скоро на скутере опять проявляться проблемы с пуском, особенно холодного двигателя. Если мы убедились, что в карбюратор скутера поступает топливо, (жиклёры не засорены), лепестковый клапан в порядке, но свеча зажигания скутера по-прежнему сухая, можно попробовать следующее: сняв патрубок воздушного фильтра скутера, закрыв канал карбюратора ладонью, несколько раз уверенно качнуть кик-стартером

Ладонь должна оказаться влажной от бензина. Если этого не происходит, стоит убедиться, достаточное ли разрежение создаёт поршневая группа скутера. Даже если степень сжатия в порядке, могут оказаться поврежденными коренные сальники, пропуская воздух извне, вместо того, что бы создавать разрежение в карбюраторе, обеспечивая его работу. Диагностировать повреждение сальников скутера можно по характерным отпотеваниям вокруг них, демонтировав вариатор и ротор генератора скутера. Если же свеча влажная, но двигатель скутера не заводится, имеет смысл сначала проверить, не старый ли бензин залит в бак. Если нет, то, вероятно, имеют место проблемы с ЦПГ или зажиганием скутера.

Смотри также Проблемы с карбюратором.

Автор – Лапаев Д.А.