Снятие и установка коленвала, подшипников и сальников Восход

Устройство сцепления Восход

Сцепление мотоцикла – механизм, предназначенный для временного разъединения передачи вращения от коленчатого вала к коробке передач и далее по цепочке к колесу. Выжимая рычаг на левой половине руля, мы разрываем соединение данной цепочки. Отпустив, происходит обратное действие соединение. Работа желательно чтобы выполнялась без резких рывков. Это помогает плавно начинать движение. А так же нужно для переключения скоростей и торможения, остановки мотоцикла.

Вернуться в содержание☝

Подшипники мотоцикла «Восход» 3, 3М, 3М-1, 3М-2

Краткая информация. Восход-3 (1979 г.) — от своего предшественника отличается другим бензобаком (вмещает на 2 литра топлива больше), системой впуска, задними амортизаторами с увеличенной энергоемкостью (расположенные под углом 12° к вертикали, обеспечивают колесу ход 105 мм). Применены модернизированные тормоза (увеличен со 125 до 160 мм диаметр тормозных барабанов), колеса, генератор Г-427 (номинальное напряжение 7В), улучшено седло. Максимальная скорость 105 км/ч, сухая масса 125 кг.

Восход-3М (1983—1993 гг.)Ребра цилиндра имеют увеличенную поверхность охлаждения. Некоторые моторы комплектовались карбюраторами чехословацкого производства. Установлено 12-вольтовое электрооборудование, фара ФГ-137Б с рассеивателем типа «европейский луч», новый задний фонарь с боковыми отражателями. Над фарой установлен блок контрольных приборов в пластиковом исполнении: замок зажигания, спидометр, контрольные лампы указателей поворотов, ближнего и дальнего света. Кроме того был установлен противоугонный замок. Передние амортизаторы получили резиновые гофрированные чехлы. «Восход-ЗМ» снабжался индикатором износа накладок в тормозах обоих колес. Мотоцикл получил новый профилированный щиток переднего колеса, рычаг кикстартера с откидной педалью взамен цельной, откидные подножки водителя, два зеркала заднего вида. Максимальная скорость 105 км/ч, сухая масса 122 кг. На базе этой модели было организовано производство трицикла «Восход-3М Кроха» кузов имел грузоподъемность 200 кг. Скорость 80км/ч, задний редуктор позаимствован от мотороллера «Муравей»

Восход-3М-турист (1985г.) — Мотоцикл получил новый руль спортивного типа с перемычкой, дуги безопасности, два зеркала заднего вида, туристическое оборудование (задний багажник с боковыми секциями, боковые сумки из искусственной кожи, сумка-планшет на топливном баке). На мотоцикле новые надписи на баке и крышках инструментальных ящиков, наклейки выполнены из лавсановой пленки. Максимальная скорость 105 км/ч, сухая масса 125 кг.

Восход-3М-01 (1989г.)На старую ходовую часть был установлен новый двигатель с лепестковым клапаном. Модернизированный двигатель отличался цилиндром с пятиканальной продувкой и одним выпускным окном (у модели «Восход-ЗМ» каналов два). Лепестковый клапан на впуске снизил расход топлива до 4,2 л/100 км. Мощность выросла до 15 л.с. при 6000 об/мин., максимальный крутящий момент до 1,7 кгс·м при 5500 об/мин. У двигателя один глушитель. Руль мотоцикла стал шире, получил перемычку. Юбка у поршня увеличена.

Таблица подшипников

См. также:

• Подшипники Газ-3301
• Подшипники ВАЗ 2107
• Подшипники МТЗ-2.
• Подшипники КамАЗ — 4310 (каталог 2004г.)
• Подшипники «Тула» Т-200М
• Подшипники ВАЗ 2105 LADA
• Подшипники ВАЗ 2121 «Нива»
• Подшипники Z-169.
• Подшипники СБ-640А, СБ-640М, СБ-640МД, «Буран»

Кикстартер Восход

Данный узел выполняет еще одну важную работу – запуск двигателя. Нажимая на кикстартер запуска двигателя, сектор входит в зацепление с шестерней, установленной на барабане со стороны коробки. Шестерня в свою очередь начинает вращать барабан и далее цепь передает усилие на коленчатый вал. Двигатель запускается.

Расположение муфты сцепления — в левой половине картера двигателя, на первичном валу коробки. Закрывается крышкой с отверстиями под болты крепления.

Наверху крышки отверстие с резьбой и пробка — щуп для заливки и контроля уровня масла. В центре крышки находится пробка с резьбой для регулировки.

Вернуться в содержание☝

Фотоотчет: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3м»

Перед любым ремонтом или сборкой двигателя все детали тщательно осматриваем на предмет износа или повреждений, особое внимание уделяем состоянию картера двигателя и резьбовых соединений. Все ответы по ремонту картера вы найдете в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера

Далее, тщательнейшем образом отмываем детали двигателя, прочищаем все масляные каналы (отмечен стрелкой на первом фото, второй канал находится там-же только в другой половине картера), покупаем новый комплект прокладок и сальников (обязательное условие для качественного ремонта), укладываем двигатель на дощечки так чтобы валы висели в воздухе и не мешали работе.

Двигатель который мы сегодня будем ремонтировать, был изначально в хорошем состоянии, были только сильно изношены подшипники коленчатого вала и сломана возвратная пружина вала переключения передач. Поэтому, весь ремонт будет заключаться в установке новых подшипников, сальников и прокладок с последующей сборкой двигателя. Все подробности по разборке данного двигателя вы найдете в статье: Фотоотчет: Разбираем двигатель мотоцикла Восход-3М

Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3М» начинаем с установки в картер коренных подшипников коленчатого вала.

Устанавливаем в обе половинки картера стопорные кольца, затем туда-же при помощи оправки устанавливаем коренные подшипники.

Чтобы коленчатый вал «встал» ровно по центру кривошипной камеры, то есть расстояние между щекой и стенкой кривошипной камеры было одинаковым с обеих сторон. Нам нужно, до его установки в двигатель произвести некоторые замеры штангенциркулем.

Итак, берем штангенциркуль и с помощью нутромера поочередно измеряем глубину кривошипной камеры.

Смотрим что получилось и записываем значение в тетрадь.

Вторую камеру измеряем точно также и записываем значение в тетрадь, после всех проделанных измерений складываем оба значения и прибавляем к нему толщину прокладки, прокладка у меня будет самодельная из паронита толщиной 0,6мм поэтому, к сумме значений глубины кривошипных камер прибавляем еще значение равное: 0,6мм.

В итоге получилось вот что: 26мм + 26,5мм+0,6мм=53,1мм, смело округляем сумму значений до: 53мм.

Теперь измеряем, толщину самого коленчатого вала, как вам видно на фото, толщина данного коленчатого вала составляет ровно 50мм.

Делаем последний подсчет: из первого значения вычитаем второе 53мм-50мм=3мм, теперь получив разность этих двух значений делим ее на два и получаем точное расстояние между щекой коленчатого вала и стенкой кривошипной камеры: 3мм/2=1,5мм что как говорится и требовалось доказать. Качество советских мотоциклов всегда оставляло желать лучшего поэтому, ваши цифровые значения могут существенно отличатся от приведенных в статье.

Следует отметить: коленчатый вал в новые подшипники заходит с большим усилием, что само собой создает не свойственную осевую нагрузку на шарикоподшипники (если его устанавливать по колхозному), а они очень этого не «любят» и после такого «издевательства» быстро выходят из строя. Плюс ко всему если устанавливать коленчатый вал «классическим колхозным способом» , молотком заколачивая его в половину картера, есть большой риск нарушения соосности цапф коленчатого вала, а это не есть хорошо.

Чтобы обезопасить детали двигателя от вышеописанных нагрузок коленчатый вал в двигатель желательно устанавливать с помощью приспособлений которые позволяют полностью исключить все несвойственные нагрузки на детали двигателя.

Предварительно вставляем коленчатый вал в левую половину картера, чтобы шатун не выскочил из своего рабочего места: вставляем в верхнею головку шатуна щепку, щепка становится между шпилек и не дает шатуну вращаться по кругу. Если этого не сделать, то при установке коленчатого вала шатун может попасть на плоскость картера и погнутся.

Переворачиваем двигатель, накручиваем на цапфу две сваренные между собой гайки, гайки к сожалению придется искать с разным шагом резьбы: одна М12 шаг 1,5 другая М12 шаг 1,75 (под строительную шпильку)и сразу-же в гайку вкручиваем подходящий кусок строительной шпильки.

Ищем подходящею втулку которая будет давить на внутреннею обойму подшипника (именно на внутреннею), для этой цели вполне можно приспособить какой-нибудь сантехнический сгон.

Втулка у вас должна давить именно на внутреннею обойму подшипника, слишком большая втулка при работе может соскочить и попасть на сепаратор, так что вы уж постарайтесь подобрать подходящею.

Втулка на обойму подшипника должна ложится примерно вот так.

Устанавливаем втулку на внутреннею обойму подшипника.

Одеваем на втулку подходящею по диаметру шайбу.

Ставим на шайбу кусок трубы с наваренной на торец шайбой, накручиваем на шпильку гайку, одной рукой придерживая трубу другой закручиваем гайку на шпильке.

Затягиваем коленчатый вал до тех пор пока расстояние между щекой и стенкой кривошипной камеры не будет составлять 3-4мм, затем разворачиваем двигатель, берем щуп соответствующей толщины, в нашем случае толщина щупа должна быть 1,5мм, если нет подходящего щупа, то можно использовать одновременно несколько сложенных щупов.

Вставляем щуп или несколько щупов между стенкой кривошипной камеры и щекой коленчатого вала и «прессуем» коленчатый вал пока щуп не будет перемещаться с легким усилием.

После окончательной установки коленчатого вала в половину картера, собираем КПП, как собирается КПП подробно написано в статье: Фотоотчет: Собираем КПП (коробку) мотоцикла Восход-3М, обезжириваем поверхности картера, немного выбиваем наружу направляющие втулки картера (примерно на 4-5 мм), укладываем новую прокладку (можно на герметик), одеваем на цапфу коленчатого вала вторую половину картера, и точно также при помощи приспособления соединяем половинки картера.

Ложем втулку, на втулку шайбу, цепляем коленчатый вал с помощью болта крепления ротора генератора за шпильку одеваем на все это дело трубу и стягиваем половинки картера.

Во время выполнения этой работы не перетяните коленчатый вал, иначе он у вас «уйдет» от центра или деформируется, подтяните его так чтобы половинки только коснулись друг друга и хватит. Окончательно стяните их штатными болтами. Стяжные болты следует закручивать крест накрест, в несколько этапов. Сначала затягиваем болты с небольшим усилием, потом усилие затяжки немного увеличиваем, и на третьем «круге» затягиваем что говорится от души.

Устанавливаем маслонаправляющею шайбу и за ней туда же ставим сальник. Перед установкой сальника не забываем смазывать его кромки моторным маслом.

Переворачиваем двигатель и точно также устанавливаем маслонаправляющею шайбу и сальник.

Маслонаправляющея имеет выпуклую форму очень напоминающею тарелку, выпуклую часть при установке ориентируем к коленчатому валу.

Устанавливаем маслоотражающею шайбу и туда же при помощи оправки устанавливаем подшипник.

Посмотрите теперь как «четко» по коленчатый вал, такой центровки вы никогда не добьетесь если будите забивать его молотком. Такая работа всегда говорит о высоком уровне мастера сделавшего ее.

Теперь можно сказать что двигатель собран. Осталось лишь установить механизм кикстартера, корзину сцепления, генератор, поршневую.

Поршневая на это двигатель устанавливается по тем же самым принципам что и на двигатель скутера или мотоцикла 2т, поэтому смысла в подробностях описывать эту работу нет, в статье: Фотоотчет: Основные этапы установки поршневой двухтактного скутера в подробностях изложены основные моменты по установке поршневой на двигатель 2т.

Разборка сцепления и кикстартера Восход

Все работы по снятию в точности повторяем, как описано ниже: — вывести концы пружины из зацепления с нажимным диском; — демонтировать диск нажимной с регулировочным болтом и стопорной гайкой, ведомые и ведущие; — вынуть грибок выжима; — отогнуть стопорную шайбу крепления внутреннего барабана, торцевым ключом 22 на 17 отвернуть гайку и вынуть внутренний барабан.

Отвернуть гайку крепления легче и удобнее зафиксировав барабан с помощью самодельного приспособления как на фото. Не забываем резьба левая.

— отвернуть гайку крепления звездочки коленчатого вала, снять шайбу; — сдернуть ведущую зубчатку с коленчатого вала вместе с цепью и наружным барабаном; — вынуть шпонку из канавки левой цапфы коленчатого вала; — снять распорную втулку с шайбой с первичного вала; — вынуть механизм запуска.

Для чего рычаг пускового механизма надеть на шлицевой конец валика. Медленно проворачивая его по часовой стрелке, поднять пусковой механизм кверху с таким расчетом, чтобы он вышел за плоскость картера. Затем, медленно отпуская, вынуть его.

Вернуться в содержание☝

Советы по сборке сцепления Восход

Данную работу производить в обратной последовательности, при этом нужно учесть следующие советы: — натяжение пружины пускового механизма должно быть таким, чтобы педаль свободно возвращался в первоначальное положение; — под винты крепления крышки картера, кроме задней точки, необходимо положить медно-асбестовые прокладки; — надежно закрепить на валиках (без качки) рычаги управления пуском и переключения , обеспечив их свободное вращение относительно, друг друга и крышки картера; — залить 500 см в кубе автотракторного масла (нижний уровень масла в картере должен быть выше торца щупа на 1,5 мм, а верхний уровень масла картере должен быть по метке щупа).

После установки муфты, проверяем ее работоспособность. Если при проверке выяснилось, муфта не включается или не выключается должным образом нужно произвести регулировку.

Вернуться в содержание☝