Моделей и разновидностей мотоциклов Минск существует довольно много, однако все они укомплектованы похожими генераторами, которые работают по одному принципу, а также обеспечивают автоматическую систему зажигания. Поэтому, чаще всего, если двигатель не заводится, проблема кроется именно в ней. Настроить зажигание мотоцикла Минск не составляет особого труда для опытного водителя или механика, но тем мотоциклистам, которые впервые столкнулись с этой проблемой, понадобится несколько советов. С их помощью вы сможете легко осуществить регулировку зажигания мотоцикла Минск и привести его в порядок, чтобы ваш железный конь снова мог с ветерком нести вас по дороге.
Главное в работе с зажиганием на Минске — это определить, в чём состоит проблема, и сможете ли вы помочь мотоциклу своими руками.Чаще всего проблема возникает в прерывателе или из-за недостаточно сильной искры абриса. Мы рассмотрим эти пункты подробней.
Регулировка зазора в прерывателе
Регулировка зазора между контактами — это простая процедура, с которой и следует начинать диагностику неполадок. Прежде всего подготовьте ключ на 10 — он не раз понадобится вам в настройке зажигания на Минске.
Для регулирования зазора нужно будет совершить следующие действия:
- максимально провернуть ротор, поставив его в такое положение, при котором зазор будет наибольшей ширины;
- затем необходимо ослабить крепёжный винт, который обеспечивает соединение контактной стойки с крышкой;
- получив доступ к эксцентрику, начинайте закручивать его, пока зазор не составит около 0,4 мм. Измерить это расстояние можно при помощи специального щупа — при верной регулировке он будет немного зажат контактами.
Далее идёт настройка момента зажигания. Выполнять её необходимо только после вышеперечисленных действий.
Настроить момент зажигания можно следующим образом:
- сначала нужно выставить поршень в верхнюю мёртвую точку и поворачивать его на 3 миллиметра в обратную сторону;
- затем обратите внимание на болты стартера — опустите их и начните поворачивать его так, чтобы между контактами образовалось размыкание. Определить этот момент можно при помощи обыкновенного листка бумаги — в момент разрыва он будет безо всяких проблем проходить между контактами
- определив разрыв, закручивайте болты и затяните их покрепче, после чего проверьте прерыватель и его зазор.
Если после этого проблема с зажиганием на мотоцикле Минск не исправилась, то нужно приступить к следующему, не самому простому шагу — установке абриса.
Зажигание от скутера
Зажигание от скутера на Иж юпитер может работать без аккумулятора. Перед тем как его настраивать нам понадобится три детали:
- Коммутатор от скутера;
- Катушка зажигания;
- Индуктивный оригинальный датчик (должен иметь выход на один провод).
Коммутатор постоянного тока питается от сети 12 Вт, также бортовая сеть мотоцикла 12 Вт, коммутатор имеет 4 провода, из них первый — плюс, второй — минус, третий — на катушку, четвертый — на индуктивный датчик. Минусовой провод с коммутатора надежно подключаем к минусовому проводу с мотоцикла (массе), плюсовой провод, который идет к штатной катушке, подключаем к плюсовому проводу коммутатора.
Подключение катушки зажигания:
- минусовой провод подключаем к массе мотоцикла;
- второй провод протягиваем к коммутатору и подключаем к выходу под катушку
Чтобы не тянуть дополнительный провод на индуктивный датчик через весь двигатель можно воспользоваться проводом, который соединял контактную группу и штатную катушку зажигания.
Для этого нужно взять с коммутатора провод, который идет на индуктивный датчик, и подключить к проводу, который шел к штатной катушке. Далее убираем конденсатор и подключаем индуктивный датчик
Выставлению крышки генератора необходимо особо уделить внимание. Нужно чтобы она была нормально установлена и ничего не задевала при вращении
Для этого необходимо немного укоротить кулачок, также сделать на нем насечки, которые предотвращают проворачивания самого модулятора. Также стоит соблюдать параметры зазора между модулятором и индуктивным датчиком, который должен быть в пределах 1-1,5 мм. При установке зажигания нужно знать, что искра бьет в момент выхода модулятора из датчика, а не на входе.
После того как электронное зажигание от скутера будет установлено на мотоцикл, показатели его намного улучшатся. В частности он будет намного лучше заводиться (особенно это станет заметно при малом уровне заряда аккумулятора). Также заметно улучшится набор скорости. Мотоцикл будет ровно держать холостой ход, что говорит о правильной работе двигателя.
Как выставить абрис для наилучшего зажигания
Первоначально абрис устанавливается на заводе, когда уже готовый мотоцикл находится в состоянии сборки, и крепко регулируется специальными винтами. В большинстве случаев это позволяет избежать проблем, однако иногда они разбалтываются, нарушая ход искры зажигания и уменьшая её интенсивность.
Выставить абрис в мотоцикле Минск непросто. Эта процедура отнимает много времени и сил, а также требует предельного внимания даже у самых опытных водителей. Поэтому приступать к ней необходимо только в том случае, если вы точно уверены, что проблема заключается в абрисе. Проверить это можно, измерив интенсивность искры при регулировке контактов. Её изменение свидетельствует о наличии неполадок, однако в том случае, если она остаётся стабильной — настройка не требуется.
Ослабив абрисные винты, проверьте, каким образом изменяется искра. Если с увеличением расстояния между контактами она увеличивается, то пластину следует постепенно поворачивать по часовой стрелке, и наоборот, в том случае, если она уменьшается. Действия необходимо повторять, пока вы не получите сильную искру зажигания, которая будет оставаться стабильной при изменении расстояния между контактами.
Установка зажигания мотоцикла Минск пройдёт гораздо проще при содействии опытных водителей или механиков, если вы являетесь новичком в этом деле. Впрочем, вы без проблем сможете осуществить её и самостоятельно, уделив этому максимум внимания и старания, здорово сэкономив на цене за ремонт мотоцикла в сервисе.
Принцип действия электронной системы зажигания
Последнее поколение генераторов Минска значительно увеличивает мощность источника электроэнергии. Это обеспечивает бесперебойность функционирования всех элементов системы. Во всех скоростных режимах потребители электроэнергии имеют надежное обеспечение.
Новые генераторы отличаются не только по своей функциональности, но и по строению. На разных моделях мотоцикла установлены различные типы генераторов. Но, внешне они похожи, что позволяет крепить их, не соблюдая соответствия модели.
Единственное, что следует помнить, при смене генератора на другой тип, необходимо провести регулирование всех остальных элементов.
Электронное зажигание имеет бесконтактную форму. Конструкционные особенности Минска не предусматривают наличие аккумулятора. Система зажигания работает на базе ГПТ. В работе используется блок коммутатора — стабилизатора и индукционный датчик.
Стабилизатор напряжения используется для регулирования силы тока, которая подается на освещение и звуковые сигналы. Коммутатор и стабилизатор по своим функциям не связаны между собой.
Система зажигания Минска работает за счет связи таких элементов, как:
- свеча,
- трансформатор напряжения;
- индукционный датчик;
- сопротивления;
- лампочек-индикаторов;
- проводов.
Правильно настроенная система зажигания – залог того, что мотоцикл будет заводиться даже зимой. Отсутствие аккумулятора в какой-то степени облегчает жизнь владельца мотоцикла. Не нужно думать о том, что периодически следует подзаряжать батарею. Схема проводки мотоцикла минск показывает взаимосвязь между отдельными элементами.
Разборка и сборка
Снятие пера вилки и его разборку производят в следующем порядке:
— снимают колесо и переднее крыло;
— отвертывают гайку крепления пера и извлекают пружину, при необходимости отсоединяют руль;
— отпускают стяжные болты нижнего мостика и, взявшись руками за скользящую трубу, вынимают перо из мостиков. Если оно не вынимается, следует завернуть до половины гайку пера и ударить по ней деревянным бруском;
— при необходимости отсоединяют фару и вместе с колпачком и резиновой прокладкой снимают чехол. Если он не снимается, следует отпустить контргайку и стяжной болт верхнего мостика;
— трубным ключом отвертывают корпус сальника и снимают его. Отвертывают гайку корпуса сальника и извлекают пыльник и сальник;
— отвертывают ось штока, сливают масло и снимают скользящую трубу с несущей;
— снимают верхнюю втулку с уплотнительным кольцом и, перевернув несущую трубу, извлекают поршень со штоком и пружину отбоя;
— для снятия нижнего поршня или нижней втулки необходимо снять соответствующие стопорные кольца.
Сборка производится в обратном порядке. При этом следует обращать внимание на состояние резиновых уплотнительных колец — кольца даже с небольшими повреждениями не следует устанавливать на вилку, так как они будут вызывать течь масла. После сборки рекомендуется отпустить стяжные болты нижнего мостика и слегка постучать по нему молотком, а затем снова затянуть болты — этим устраняются возникающие при сборке перекосы.
Для отсоединения передней вилки в сборе от рамы:
— отвертывают гайки крепления перьев вилки и снимают их;
— ослабляют стяжной болт верхнего мостика, отвертывают контргайку и снимают верхний мостик вместе с рулем;
— отвертывают гайку стержня рулевой колонки, снимают защитный колпачок и верхний конус и осторожно извлекают шарики верхнего подшипника;
отсоединяют вилку от рамы, осторожно вынимая стержень из трубы колонки и стараясь не растерять шарики нижнего подшипника.
Сборка производится в обратном порядке, при этом беговые дорожки конусов обильно смазывают литолом и на них размещают шарики (по 20 штук в каждом подшипнике).
Регулировка подшипников рулевой колонки производится следующим образом;
— отпускают стяжные болты нижнего и верхнего мостиков;
— отпускают контргайку стержня рулевой колонки;
— гайку стержня завертывают так, чтобы передняя вилка свободно проворачивалась относительно рамы, однако не было осевого люфта. После регулировки затягивают стяжные болты и контргайку.
Для дозаливки масла в гидроамортизатор достаточно отвернуть гайку крепления пера, а для слива отвертывают фиксирующую ось штока и плавно качают вилку.
Неисправности. Наиболее часто встречаются стуки, течь масла и жесткая работа.
1. Стуки в передней вилке. Для определения характера и причины возникновения стуков мотоцикл берут за руль и с силой качают верх-вниз, отрывая колесо от земли и прослушивая работу вилки. Возможны следующие случаи:
— стучит крыло переднего колеса из-за перекоса растяжек или ослабления затяжки болтов;
— стучит вилка при прямом ходе. Причинами могут быть:
— недостаточная затяжка корпуса сальника, в результате чего верхняя втулка имеет осевой люфт. Недостаточная затяжка корпуса, кроме стуков и течи масла, может привести к повреждению резьбы;
— недостаточное количество или малая вязкость масла в гидроамортизаторе. Для проверки сливают масло и замеряют его количество. Напомним, что в амортизаторе должно находиться 150 см-1 веретенного масла АУ или его заменителей (например, смеси автола с керосином в пропорции 80:20);
— ослабление, износ или поломка пружины. Нормальная длина пружины составляет 450-460 мм. Если пружины просели, то их можно растянуть либо установить алюминиевый иди другой стержень под гайку крепления пера. Износ пружины обычно присходит в средней ее части по наружному диаметру и хорошо заметен на промытой пружине. Изношенные пружины желательно заменить, так как они теряют свои свойства и вскоре ломаются. Если же поломка произошла в пути, то до замены пружины между ее поломанными частями следует установить стальную шайбу или алюминиевый стержень;
— износ втулок или поршней вследствие длительной эксплуатации, что обычно сопровождается усиленной течью масла и устраняется заменой деталей (см. рис. 4.7). Однако прежде чем производить замену, следует тщательно проверить качество сборки, состояние пружины и сальника, а также попытаться устранить неисправность применением более вязкого масла;
— стучит вилка при обратном ходе, что может быть вызвано: поломкой или отсутствием пружины отбоя;
— недостаточным количеством масла или малый его вязкостью, износом втулок или поршней;
— повышенной жесткостью пружины.
В передних вилках, ранее выпускаемых мотоциклов, пружины отбоя не устанавливались. Если такая вилка стучит при обратном ходе и стук не устраняется уменьшением жесткости пружины или увеличением вязкости масла, то в нее можно установить пружину отбоя, чертеж которой приведен на рис. 4.8. При этом следует укоротить пружину вилки на 33 мм, подогнуть и зашлифовать ее торец;
— стучат несущие трубы в отверстиях нижнего мостика из-за недостаточной затяжки стяжных болтов. Неисправность определяется покачиванием перьев вилки в горизонтальной плоскости;
— стучат скользящие трубы из-за сильного износа втулок. Неисправность определяется покачиванием труб в горизлнтальной плоскости. Как правило, этот стук сопровождается усиленной течью масла;
— стучат подшипники рулевой колонки, что определяется покачиванием вилки в вертикальной плоскости и устраняется регулировкой подшипников. Если при повороте передней вилки в какой-либо точке происходит заедание, это свидетельствует о неравномерной выработке беговых дорожек подшипников. Обычно такая неисправность имеет место после значительного пробега мотоцикла и устраняется заменой подшипников. Можно попытаться повернуть конусы и чашки подшипников на 90°, однако это не всегда дает положительный эффект.
Рис. 4.7. Детали передней вилки.
2. Жесткая работа передней вилки обычно наблюдается в начальный период эксплуатации — во время обкатки. В качестве временной меры в этот период допускается заливка меньшего количества масла или масла с меньшей вязкостью. Если же и после обкатки вилка работает жестко, следует определить и устранить причину неисправности, которой может быть:
— увеличенное количество масла в гидроамортизаторах, что сопровождается усиленной течью. Со временем лишнее масло вытекает из вилки и она начинает работать нормально;
— повышенная вязкость масла, что особенно часто встречается в холодное время года. Если в процессе работы вилки жесткость ее не уменьшается, можно слить часть масла или уменьшить его вязкость (например, добавлением керосина);
— повышенная жесткость пружины из-за увеличения ее длины. Заметим, что сборка вилки с удлиненной пружиной (выступающей из трубы более чем на 5-10 мм) затруднена. Следует укоротить пружину и зашлифовать ее концы;
— заедание труб во втулках, что обычно имеет место в новых вилках или после их ремонта. Для проверки сливают масло и удаляют пружину. Если и в этом случае вилка работает жестко или с заеданием, следует обработать соответствующие поверхности втулок тонкой наждачной шкуркой, после чего их тщательно промыть в керосине.
3. Течь масла. При нормальной работе передней вилки несущая труба слегка смазывается маслом, которое в небольшом количестве собирается на гайке сальника. Это нормальное явление, поэтому следует лишь периодически протирать переднюю вилку и добавлять масло в гидроамортизатор. Однако если имеется значительная течь и масло заливает крыло, перья, колесо или другие детали, то следует найти и устранить причину неисправности. Возможны следующие причины:
— не затянута гайка сальника или его корпус;
— не затянута гайка крепления пера, повреждена или отсутствует прокладка или уплотнительное кольцо;
— не затянута ось штока, повреждена или отсутствует уплотнитель-ная шайба под ней;
— повреждено или отсутствует резиновое уплотнительное кольцо под верхней втулкой;
— износ или повреждение сальника. Иногда встречается разбухание сальника вследствие плохого качества резины — такие сальники подлежат замене;
— повышенное количество масла в гидроамортизаторах или недостаточная его вязкость;
— износ направляющих втулок.
Рис. 4.8. Пружина отбоя.
4. Причиной дребезжания фары является повреждение или отсутствие резиновых прокладок на нижнем мостике, а также отсутствие установочных колпачков под верхним мостиком.
Тюнинг внешнего вида Минск
Каждый владелец Минск 125 хоть раз задумывался о внешнем виде своего мотоцикла. Пожалуй, стоит начать с перекраски рамы и остальных деталей мотоцикла. Первое что нужно сделать – снять руль, сидение, бак, двигатель, колеса, вилку и остальные детали чтобы оставить голую раму. Подлежащие перекраске детали подвергнуть пескоструйной обработке либо снять старый слой краски специальными насадками для болгарки/дрели. Так же очень эффективна для этого насадка на дрель под наждачный круг с липучкой. Обязательно избавьтесь от очагов коррозии. Следующий этап – шпатлевание. Это необходимо для избавления от глубоких царапин, выравнивания поверхности. Детали с выровненной поверхностью обезжириваем для подготовки к грунтовке. Грунт наносим в 2 слоя. Высохший грунт следует вышкурить наждачной бумагой зернистостью №400. Затем красим в понравившийся цвет в 2-3 слоя с последующим покрытием слоя лака в 3 слоя. Очень эффектно будет смотреться цвет металлик на вашем мотоцикле Минск 125.
Следующий способ тюнинга Минска это полировка картера двигателя до зеркального блеска. Эту процедуру так же можно выполнить своими руками при помощи набора наждачной бумаги зернистостью от 120-180 до 2500. Шлифуя поверхность двигателя ступенчато от крупной к более мелкой вы добьетесь идеальной матовой поверхности. По окончанию этой работы при помощи пасты ГОИ, войлочного круга и дрели добейтесь окончательной зеркальной поверхности. Двигатель мотоцикла Минск сразу преобразится!
Данная процедура применима к ободам, спицам и глушителю – это поможет засиять им по-новому.
Хорошим вложением средств будет новая дорожная резина. Новый рисунок протектора не только эффективен при езде по мокрому асфальту, но и привлекательно смотрится. Замена светотехники так же придется всем по вкусу. Например, светодиодные поворотники и стоп-сигнал не только придадут современный внешний вид, но и позволят уменьшить нагрузку на генератор, а так же повысят безопасность на дороге при езде в тёмное время суток. Отдельно стоит отметить об эффективности установки ксенона. Рекомендуемая теплота света – 4300к так как является самым нейтральным белым светом, не оказывает усталости на глаза и дает лучшее освещение. Полезный тюнинг Минск будет установка новых хромированных зеркал, что так же значительно повысит безопасность езды, и дополнит преображение мотоцикла. В завершение хочу отметить, что данные действия по тюнингу можно производить выборочно по желанию и сочетать по своему вкусу и финансовым возможностям.
Уход за генератором
В процессе ухода за генератором необходимо периодически подтягивать резьбовые соединения. Периодически необходимо проверять зазор между ротором и индукционным датчиком. Это выполняется таким образом: создается максимальный зазор при повороте ротора, затем с помощью эксцентрика выставляется зазор в пределах 0,35-0,40 мм и затягивается винт на место.
По окончанию этих действий зазор замеряется заново. На работоспособность генератора очень сильно влияют условия хранения мотоцикла. Не стоит рассчитывать на то, что электрооборудование будет хорошо работать, если длительный промежуток времени находится в сыром помещении. Особенно это касается хранения в зимний период.
