✅ Кофры для мотоцикла, крепления, боковые и задние, пластиковые, делаем своими руками

Поделитесь пожалуйста опытом как вывесить переднее или заднее колесо на мотоцикле Урал-Волк. Без помощников. Какое оборудование применяете?

Боковую подножку применяем.

Видел. На Волке глушители ниже маятника.

Ну, «я не знаю, как у вас в Москве, а у нас в России», я вывешиваю перед с помощью центральной подставки и подкатного домкрата под картер. ))

Или с помощью обычного, гидравлического, на 5 тонн. )))

Он под мапед не влезет же.

Таки у вас оцшень высокий мацатыкль.

По ходу дела, у меня. ))) Правда, у меня не «волкъ».

З.Ы. Чот я тупорез. Не туда ответил. Ответ был на твое же сообщение ниже.

Подкат под мотоцикл, дешево и сердито.У меня чопперный, в виде рамки с ручкой.

Хорошая штука, но мне кажется что все они требуют снятия глушителей.

Простейший способ без применения спец. и дорогих инструментов из арсенала жигуливода. Подбирается коротенькая доска по размеру, чтобы вкладывалась между трубами глушителей снизу, но и накладывалась на обе нижние трубы рамы чуть впереди крепления центральной подножки. Таким образом, площадка под домкрат готова. Удерживая доску подпираем ее разводя винтовой домкрат ромбового типа. У него в сложенном состоянии высота самая минимальная из существующих, да и задирает высоко. Подъем осуществлять лучше с помощником или самому и поднимать и придерживать мотоцикл. Поднимается зад. Для поднятия переда – доску под поддон и тоже самое.

То есть в исходном положении мотоцикл стоит на боковой подножке, а в поднятом на основании домкрата и переднем колесе? Мне кажется это очень опасно.

В исходном мот стоит без подножек, просто держится прямо. Вот поэтому и нужен помощник, чтоб удердивать пока поднимается. Мотоцикл самостоятельно, без фиксации стоять не будет. Для устойчивого положения или откидывается центральная подножка на подложенные по требуемой высоте доски или подставляется что-нибудь типо пенька.

фига се проблемы )))) Мот на централку, спереди под картер обычный совковый домкрат типа «трапеция» поднимать пока заднее колесо не упрется в пол и тем самым не зафиксирует мотоцикл (Волк в таком положении стоит как влитой. Хрен урониш.). Дальше из такого положения можно разбирать хоть всю морду.

как-как, твой ник говорит сам за себя, а в россии у нас все как делается?) правильно, через нее родимую)

Устанавливайте посадочное место подъемника таким образом, чтобы не повредить масляный фильтр и проходящие под двигателем шланги.

Это простой и эффективный способ. Для него нужно 2 приспособления: элементарный мотоциклетный подъемник и автомобильная стойка-пирамидка с регулируемой высотой.

Выставьте необходимую для вывешивания переднего колеса высоту рамки подъемника.
Установите подъемник под переднюю часть двигателя и вывесьте переднее колесо.
Выставьте необходимую для вывешивания заднего колеса высоту стойки.
Поднимите заднюю часть мотоцикла рукой (она теперь совершенно не тяжелая, вес перемещен на переднюю часть). Подставьте стойку под поперечину маятника.

Как вывесить заднее колесо подручными средствами

Способ 1

Установить мотоцикл на боковую подставку.
Подложить что-нибудь под правое плечо маятника, выбрав полностью высоту.
Установить под левое плечо маятника домкрат.
Домкратом приподнять левое плечо маятника, установив мотоцикл в вертикальное положение.

Способ 2

Установить мотоцикл в вертикальное положение, подложив что-нибудь под боковую подставку.
Установить под оба плеча маятника площадку и под нее домкрат.
Домкратом немного приподнять маятник.

Самостоятельное изготовление креплений для кофров на мотоцикл

При подготовке к поездке по Европе на майские праздники 2013 встал вопрос о перевозке вещей. Прочитав множество тем на форумах о выборе кофров (например https://transalp-club.ru/forum/13-401-1 https://www.moto-travels.ru/forum/52-732-1) выбор пал на мягкие кофры. Для крепления боковых кофров к мотоциклу так же нужно было изготовить багажные рамки. Они нужны чтобы кофры не болтались из стороны в сторону, не попадали под заднее колесо и не касались выхлопной системы. В интернете без проблем можно найти готовые решения серийного производства, или заказать что-то особенное под свои конкретные нужды, но это слишком простой вариант, «мы пойдем другим путем». Было принято решение изготовить рамки самостоятельно.
Для изготовления рамок стоит сначала определиться с мотокофрами: жесткие или мягкие и какой фирмы и формы.

Изучив доступный в магазинах и в интернете ассортимент и соотношение цена/качество/морока по заказу и доставке, был выбран такой комплект кофров:

боковые кофры — объем 12 литров (увеличиваются до 20 литров);

центральный кофр — объем 40 литров;

также в комплект к каждому кофру входит ремень на плечо для удобной транспортировки вне мотоцикла, и дождевая накидка;

Производитель — украинская компания Commandor. На вид сделано вполне добротно и продуманно. Для крепления всего этого к мотоциклу предусмотрена специальная площадка, которая привязывается стропами к мотоциклу и уже к ней крепятся все кофры. Опасение вызывали только фастексы которыми кофры крепятся к площадке, выдержат ли они все нагрузки и вибрации во время движения? Но опасения оказались ложными все фастексы отлично работали и без проблем выдержали все поездку.

Дальше дело подошло вплотную к изготовлению багажных рамок.

Было прочитано несколько тем на различных тематических форумах (например https://transalp-club.ru/forum/44-2135-1, https://www.moto-travels.ru/forum/52-1999-1), все увиденные мною варианты были собраны из труб диаметром 16-22мм или квадратного профиля аналогичного сечения. Конструкции конечно смотрятся солидно и добротно, но сложны в изготовлении и достаточно тяжелые. Для изготовления требуется как минимум трубогиб. После обдумывания нескольких вариантов материалов для изготовления мы остановились на обычном стальном прутке диаметром 9мм.

И стальной полоске 4мм и шириной 30 мм.

Вначале из проволоки диаметром 2мм был изготовлен примерный шаблон, того, что я хочу получить. Потом из стальной 2мм полоски был изготовлен крепеж к передней точке крепления — под седлом.

Потом на основании заготовок изготовили рамки из 9мм прутка и крепеж из 4мм полоски.

Самая сложная задача — изготовление креплений багажных рамок к раме мотоцикла. Для передней точки крепления требовалась деталь весьма хитрой формы. На первый взгляд ничего сложного нет, но подгонка всех улов и размеров на месте отнимала довольно много времени. Крепление в задней точке не так проблематично.

Все крепления было решено сделать сварными, чтобы при езде ничего не развинчивалось и не разбалтывалось.

Весеннее «оживление». Подготовка к сезону

Список и последовательнось действий по подготовке мотоцикла к сезону, описанные ниже, показались мне наиболее приемлемыми в моей конкретной ситуации. Снимаю с себя всю ответственность за их правильность и универсальность. Пользуйтесь также Руководством по эксплуатации Honda VT600C/CD (1997-98 гг).

Информацию о средствах обслуживания, запчастях и расходных материалах, химических средствах, используемых при подготовке мотоцикла к сезону, см. в приложениях 1, 2, 3 и в Таблице соответствия запчастей, мотохимии и инструментов.

Наконец-то пришло время открывать сезон. Но сначала предстоит провести ряд мероприятий по «оживлению» мотоцикла. Вы приходите в гараж, расчехляете своего коня и с радостью лицезреете его, чистого и блестящего.

Очистка внешних поверхностей

То что мотоцикл так хорошо сохранился за зиму, обусловлено тем, что осенью вы обильно «полили» его смазкой. Теперь излишки смазки необходимо удалить, в первую очередь с двигателя и глушителей, чтобы смазка не горела при первом запуске двигателя. Универсальная смазка-спрей прекрасно стирается тряпками, тем не менее оставляя защитный слой. Это можно рассматривать как первый подход к полировке мотоцикла.

Несмотря на предпринятые осенью меры по защите, ржавчина все же может добраться до каких-то мест. В этом случае ее следует удалить с помощью преобразователя.

Пока мотоцикл еще находится в полуразобранном состоянии, также имеет смысл осмотреть его на предмет царапин и сколов краски, до которых потом добраться будет невозможно, и, как вариант, закрасить их автоэмалью, после чего отполировать войлочным кругом на дрели.

Чтобы на поверхностях поменьше собиралась грязь, следует произвести дополнительную очистку от смазки полиролями (для хрома и для лакокрасочных поверхностей), причем тоже лучше до сборки мотоцикла, по крайней мере обработать те его части, которые потом будут скрыты.

Перый запуск двигателя

«Распечатываем» впуск и выпуск, устанавливаем воздушный фильтр и аккумулятор, который дома предварительно как следует зарядили.

Проверяем работу привода клапана пускового устройства карбюратора («подсоса»), при необходимости регулируем его и смазываем.

Устанавливаем топливный кран в положение «ON». Включаем зажигание, убеждаемся в том, что включена нейтральная передача и.

Процедура запуска двигателя

Выжать рычаг сцепления (и не отпускать, пока двигатель не запустится).
Нажать кнопку стартера. «Крутить» 5-6 секунд, как только начнет «схватываться», потихоньку вытащить «подсос».
Если двигатель не запустился, подождать минут 5 и повторить попытку точно таким же образом.
Если после 2-3 попыток двигатель не запустился, открыть полностью газ и нажать стартер. «Покрутить» так секунд 5-6, чтобы продуть цилиндры.
Повторить шаги, описанные в пп. 1-3.

Иногда бывает так, что искра присутствует на всех свечах, аккумулятор бодро крутит стартер, но мотоцикл категорически отказывается заводиться. Скорее всего проблема в том, что за зиму «высохли» карбюраторы. В этом случае можно попробовать выкрутить по одной свече с каждого цилиндра (те, что в свободном доступе) и залить в шахты из шприца по 0,5 мл бензина.

В большинстве случаев двигатель запустится без проблем. Стид — очень надежный мотоцикл. И при правильной консервации за зиму с ним ровным счетом ничего не случится.

Проверка винтов, гаек

Проверьте и при необходимости подтяните гайки и винты. Поправьте или замените хомуты, крепеж шлангов, жгутов и проводов.

Передняя подвеска

Пока мотоцикл еще находится в «подвешенном» состоянии, имеет смысл подумать, не пора ли сменить масло в вилке, а также обратить внимание на состояние пыльников, посмотреть, не протекают ли сальники.

Смазка цепи

Опять же, пока заднее колесо вывешено, вы можете смазать цепь. Даже если вы делали это при консервации, лишний раз не помешает, за зиму смазка могла потерять свои свойства. Возможно, если осенью вы поленились это сделать, цепь предварительно стоит промыть.

Снятие со стоек

Для выполнения дальнейших операций мотоцикл необходимо «спустить на воду». Подкачайте шины до необходимого давления и снимите мотоцикл. Еще раз проверьте давление в шинах, при необходимости приведите в норму.

Замена масла, масляного фильтра

Предметом вечного спора является вопрос, когда менять масло — осенью или весной. Решать вам. В идеале — и осенью, и весной. У меня в конце первого сезона масло было практически чистое, поэтому менять я не стал. Весной же решил заменить. Во-первых, вторую замену масла после покупки мотоцикла рекомендуется проводить вне графика обслуживания (примерно через 1000 км), во-вторых, зимой масло претерпевало перепады температур и могло потерять свои свойства, к тому же, у него элементарно вышел срок годности.

Замена охлаждающей жидкости

Ситуация очень похожа и с заменой охлаждающей жидкости. Оставлять в зиму в холодном гараже мотоцикл, антифриз в системе охлаждения которого уже не имеет достаточную плотность, опасно. В свою очередь, после зимы в холодном гараже антифриз (наверное) может испортиться. Но как бы то не было, с маслом ситуация более критичная.

Гидравлический тормоз

Тормоз — это ваша безопасность, пренебрегать им не следует. Замена тормозной жидкости при правильном выполнении — операция не сложная и не долгая.

Если за зиму поршни тормозного суппорта закисли, их необходимо почистить.

Тормозные колодки и диск проверить на предмет изношенности, при необходимости заменить.

Это лишь примерный и далеко не полный набор мероприятий, которые вы можете проделать с мотоциклом весной. Смотрите по ситуации и следуйте Графику проведения технического обслуживания.

Подкат под заднюю ось – крайне полезная в хозяйстве штука. Он позволяет вывесить заднее колесо над землёй при вертикальном положении мотоцикла. Зачем это нужно? Для обслуживания цепи, снятия заднего колеса, проверки уровня масла, в конце концов для длительного хранения мотоцикла.

Когда мотоцикл долго стоит на боковой подставке в наклонном положении, то сила тяжести пытается не только саму подставку погнуть, постепенно увеличивая угол наклона мотоцикла влево, но и деформирует крепление этой подставки к раме, да и саму раму тоже. В итоге мотоцикл станет чаще продавливаться летом на жаре подставкой в асфальт вплоть до падения, или поворачивать по-разному направо и налево. Да, этот сценарий встречается не часто, но он возможен.

От долгого стояния на месте без перекатывания на подспущенных покрышках образуются «пролежни». Если вывесить колеса над землёй, то они даже при полной потере давления останутся ровными и круглыми. Плюс вертикальный мотоцикл занимает при хранении меньше места, чем наклонённый и стоящий на боковой подножке. Сплошные плюсы!

Если такой резьбы нет, то надо брать подкат с площадками под маятник. Они обрезинены и не оставляют царапин при постановке и снятии. Проверенной моделью будет всё та же модель RS-17, но с переходниками SBG-10 . Если у вас широкий задний маятник, и стандартный подкат для вас слишком узкий, не отчаивайтесь – есть его расширенная версия RS-17 XL .

О владельцах мотоциклов с консольным маятником задней подвески компания Bike-Lift тоже позаботилась. Есть RS-S на колёсиках и стационарный RS-16 R . Не забудьте к нему подобрать адаптер, соответствующий по диаметру внутреннему отверстию ступицы заднего колеса. Этот адаптер крепится к подкату через подшипники, благодаря чему колесо легко вращается. Это упрощает инспекцию состояния цепи и уход за нею.

Если у вас есть гараж, купите подкат. Он реально облегчает жизнь и летом в сезон и зимой в межсезонье.

Надёжная фиксация мотоцикла в пространстве в процессе сервисного обслуживания – важный шаг на пути к оптимальной и качественной работе механика. Сегодня мы рассмотрим основные типы подкатов, захватов и подъёмников.

При общей тенденции к обслуживанию личной мототехники руками сертифицированных специалистов тяга отдельных индивидуумов к самостоятельным сервисным изысканиям сохраняется. И это прекрасно! Однако можно быть сколь угодно одарённым и рукастым, но отсутствие тех или иных инструментов всякий раз будет усложнять и обесценивать ваш труд. Сила в правильном инструменте! В этом контексте полезность подкатов и подъёмников в быту и работе трудно недооценить.

Народная мудрость гласит следующее: «Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается». С мотоциклом данный принцип тоже работает. Ниже мы рассмотрим пять устройств для надёжной фиксации мотоцикла в пространстве, которые облегчат сервисную деятельность.

Центральная подставка

Часть полезных с точки зрения сервиса механизмов иногда присутствует у мотоцикла с завода. Речь о центральной подставке (фото 1). На многих прогрессивных дорожных моделях, в особенности на туристических мотоциклах, данный элемент является частью стандартной комплектации. Дорожные модели рангом пониже, как правило, имеют подготовку под установку такой подставки в виде кронштейна и отверстий для пружин.

Центральная подставка играючи решает массу вопросов, связанных с шиномонтажными работами по переднему и заднему колесу, регламентным обслуживанием приводных механизмов (в основном цепей и звёзд), упрощает процедуру замены масла и некоторые другие операции. «Централка» при использовании на ровной и твёрдой поверхности надёжно фиксирует мотоцикл в вертикальном положении с вывешенным задним колесом. При некоторой ловкости можно перераспределить вес системы так, что в воздухе окажется переднее колесо. Из минусов стоит отметить утяжеление мотоцикла и некоторые ограничения, связанные с выступающими частями подставки и прохождением поворотов в глубоком наклоне.

Подкат под заднее колесо

Подкат под заднее колесо (фото 2) – самое распространённое устройство из себе подобных. Бывает с захватом в виде прорезиненных губок, которые опираются на задний маятник, или с захватом в виде рогаток, которые фиксируются в заблаговременно вкрученные в маятник упоры-ролики. Функционал примерно тот же, что и у центральной подставки. За исключением возможности вывесить переднее колесо. К минусам относится относительная сложность использования. Без посторонней помощи водрузить мотоцикл на такой подкат непросто. Приходится одновременно, как заправский циркач, фиксировать мотоцикл в вертикальном положении и контролировать зацепление подката с маятником. Подкаты под заднее колесо существуют в исполнении под консольный маятник.

Подкат под переднее колесо

Подкат под переднее колесо (фото 3) конструктивно аналогичен подкату под заднее и часто является надстройкой для него. Удержание происходит при помощи фиксации за траверсу, нижнюю часть вилки или ось переднего колеса. Используется редко ввиду малой востребованности. Его ареол обитания – операции, связанные со снятием вилки, переднего колеса или полной разборки мотоцикла.

Ловушки

Ловушки для переднего колеса (фото 4) – недооценённый предмет мотоциклетного обихода. Обычно их используют в процессе перевозки мотоциклов на прицепе. Однако модели ловушек, снабжённые площадкой для установки на пол, перекрывают массу потребностей по сервису. Ловушка без труда фиксирует мотоцикл любого веса (важно угадать лишь с диаметром колеса) за переднее или заднее колесо в вертикальном положении. Дальше с мотоциклом можно делать всё, что угодно. Идеальное комбо выходит с одновременным использованием ловушки и подката под заднее колесо. Минусов такой инструмент не имеет!

Ножничные площадки и подъёмники

Ножничные площадки и подъёмники (фото 5) при помощи механического, гидравлического или пневматического привода эффективно поднимают мотоцикл до заданной высоты. Контакт, как правило, происходит с рамой или плоскими частями двигателя мотоцикла. Устойчивость и безопасность при этом вопрос философский. Приходится подстраховываться деревянными проставками и такелажными ремнями. Ножничные механизмы хорошо себя показывают при работе с тяжёлыми мотоциклами и в кастомайзинге.

Тумбы

Тумбы (фото 6) широко применяются в мире мотокросса и эндуро. Бывают в виде простых табуреток без каких-либо дополнительных сочленений, а также в виде табуреток с механическим лифтом. Они позволяют зафиксировать лёгкий, не оборудованный подставками мотоцикл в вертикальном положении. Облегчают ремонт и обслуживание. Положительный момент – адаптированность к условиям бездорожья.

Подъёмные столы

Подъёмные столы (фото 7) – по сути уже следующий уровень становления механика. Они позволяют поднимать мотоцикл в вертикальной плоскости относительно пола. Вместе со столами применимы все остальные виды подкатов и подъёмников. Привод чаще механический, но встречается гидравлический и пневматический. Сложность связана с риском опрокидывания мотоцикла в момент подъёма или ремонта, а также с общей громоздкостью стола и ценообразованием.

Прочее

Механизмов для подъёма и фиксации мотоциклов в пространстве великое множество. Треноги, различного рода лифты, самоделки из автомобильных домкратов, комбинированные конструкции, валики для дуплексных рам и некоторые другие устройства выпадают за рамки данного обзора как частный случай. По большому счёту опытный технарь волен сам разрабатывать подобного рода специнструмент. УШМ и сварочный аппарат в конкретно взятом случае творят чудеса!

Даже опытные мотолюбители падают и роняют байки. И на первый взгляд это незначительная проблема, ведь райдеру нужно просто поднять аппарат. Но представьте, что вы решили купить мотоцикл для туризма или спорта, который весит более 120 кг. Вернуть подобную махину в вертикальное положение – еще та задачка. Поэтому начинающему райдеру нужно узнать, как поднять мотоцикл с земли, установить его на заднее колесо и т. д.

Как сделать боковые кофры для мотоцикла своими руками

Дата публикации: 13 сентября 2022 . Категория: Мототехника.

Сумки на мотоцикл изготавливают из различных материалов: металла, пластика, кожи или фанеры. Выбор зависит от личных предпочтений и навыков. Если вы решили изготовить кофры на мотоцикл своими руками, то можете быть уверены в их эксклюзивности. А если с должными усердием и фантазией подойти к их декорированию, то они станут не только удобными багажниками для перевозки различных предметов, но и неповторимым украшением байка.

Самодельные кофры из металлических канистр

Простой способ изготовить боковые кофры для мотоцикла своими руками – это использовать две металлические канистры. Процесс изготовления довольно прост:

Приобретаем две одинаковые металлические канистры емкостью 20 литров (средняя цена 1300÷1500 рублей за штуку).
На канистры маркером наносим линию разреза (нижняя часть будет служить емкостью для вещей, верхняя – крышкой).
Болгаркой с диском по металлу аккуратно разрезаем обе канистры в соответствии с нанесенной разметкой.
Края среза зачищаем наждачной бумагой и покрываем антикоррозионной краской.
На обе части устанавливаем уплотнитель (например, подойдет уплотнитель от крышки багажника ВАЗ 2101÷2107, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей за 250÷300 рублей).

Плотно прижимаем обе части друг другу и размечаем отверстия для крепления петель (подойдут обычные мебельные петли) и защелки.
Сверлим отверстия по нанесенной разметке, крепим петли и защелку при помощи заклепок или болтов.

Простая техника поднятия байка

Чтобы вернуть двухколесник в вертикальное положение, нужно воспользоваться знаниями из области физики (системе рычагов). Это максимально простой метод, при помощи которого даже хрупкая девушка сможет поднять тяжелый мотоцикл.

Выключить двигатель байка. Совет достаточно банальный, но после падения или аварии многие райдеры попросту забывают, что у них включен мотор. Сделать это нужно для того, чтобы избежать масляного голодания движка и его поломки.
Опустить подножку (если аппарат лежит на правой стороне). Это позволит избежать заваливания двухколесника на другую сторону. Но если техника лежит на левой стороне, тогда выполняйте всю операцию максимально аккуратно и отслеживайте положение байка.
Включить передачу.
Сесть на сидение (поближе к бензобаку).
Схватиться за руль и раму (обратным хватом). Постарайтесь не браться за детали, которые можно оторвать.
Начать медленно идти назад. При этом вся нагрузка должна приходиться именно на ноги. Спина и руки в «спасательной» операции не принимают участия. Идти нужно до тех пор, пока оба колеса не станут на землю, но аппарат все еще будет под наклоном.
Переместиться ближе к центру сидения и сделать несколько шагов назад.

Это одна из самых эффективных техник, как поднять мотоцикл с земли.

Металлические кофры из ящиков для рыболовов

Кофры очень просто изготовить из двух рыболовных ящиков. Слесарные работы минимальны, так как петли и защелка уже установлены на крышку ящика. Необходимо только изготовить подходящие крепления и произвести декорирование (например, обклеить тонким поролоном, после чего обтянуть дерматином). Так, зимний алюминиевый ящик с размерами 31 х 20 х 30 см (объемом 18 л, весом 1,4 кг) стоит всего 980÷1100 руб. Можно не сомневаться в прочности данной конструкции ввиду того, что ящик рассчитан на то, чтобы на нем сидел взрослый человек в полной зимней экипировке.

Кофры из пластиковых канистр

Процесс изготовления кофров из пластиковых канистр во многом аналогичен изготовлению боковых багажников из металлических емкостей. Отличие заключается только в том, что пластиковые кофры имеют недостаточную жесткость, поэтому для их изготовления придется устанавливать дополнительные металлические элементы (полоски и листы), усиливающие конструкцию. К основным недостаткам такого способа относятся большие трудозатраты и количество времени, которое понадобится для изготовления пластиковых багажников для мотоцикла (по сравнению с аналогами из металла). И хотя пластиковые канистры стоят значительно дешевле металлических, дополнительные затраты на металл и метизы могут свести экономию денежных средств «на нет».

Как правильно поднимать мотоцикл?

Чтобы вывесить колесо байка, райдеру понадобится подкат. Это специальное приспособление для поднятия передней или задней части мотоцикла. Использовать устройство довольно просто: установите аппарат на подножку, зафиксируйте девайс, нажмите на рычаг.

Также для поднятия двухколесника можно использовать обычный домкрат. Его нужно размещать под движком и настроить высоту. Важно не устанавливать подъемник под трубками или другими компонентами, которые могут обломаться.

Самодельные кожаные кофры

Кожа была и остается самым любимым материалом для различных байкерских аксессуаров. Пошив кофров из этого материала можно осуществить самостоятельно.

Необходимые инструменты и материалы:

рулетка, металлическая линейка, маркер, узкий строительный нож, иголка с толстым ушком, канавкорез;
кусок кожи (шорно-седельной, толщиной 3÷4 мм), толстые синтетические нитки, фурнитура (пряжки, застежки, клепки и так далее).

Как сделать кожаные кофры:

Из плотного картона вырезаем выкройки всех частей будущего кофра (боковых, днища, закрывающего клапана и так далее) с учетом припуска на швы (0,7÷0,9 мм).
Раскладываем готовые лекала на тыльной стороне кожи и обводим маркером.
Вырезаем заготовки с помощью строительного ножа.
С помощью канавкореза и деревянной киянки делаем отверстия в местах скрепления отдельных деталей.

Сшиваем все части с помощью толстой иглы и капроновых ниток.
Углы укрепляем специальными заклепками (хольнитенами).
Крепим всю необходимую фурнитуру (пряжки, рамки-держатели и элементы декора). Результат: мы сшили прочные и долговечные кофры.

Для изготовления мотосумки на бедро вполне достаточно кожи толщиной 1,0÷1,5 мм.

Кофры для мотоцикла из фанеры

К преимуществам такого материала, как влагостойкая фанера, (при изготовлении кофров) относятся:

простота обработки с использованием электрического лобзика или циркулярной пилы;
доступность и невысокая цена;
простота соединения отдельных частей друг к другу с использованием клея, саморезов, деревянных брусков и металлических уголков.

Недостатком такого материала является невозможность изготовления из фанеры мотоциклетных боковых багажников со сложными изогнутыми геометрическими формами. Крепится же такой ящик аналогично металлическим или пластиковым изделиям.

Кофры для мотоцикла

Кофры и сумки для мотоцикла приобретают значимость когда надоедают покатушки по городу и захочется вырваться куда нибудь подальше. Перевозка груза больше чем объем портфеля на мотоцикле — задача не из лёгких, и кофры помогут решить проблемы. В виду многообразия моделей мото зачастую трудно найти в продаже подходящие крепления и кофры и многие мотоциклисты изготавливают мотокофры своими руками. И в этой статье мы рассмотрим наиболее интересные работы наших соотечественников.

Боковые кофры

Довольно распространенным исходным материалом для кофров являются канистры.

Пластмассовые

В следующем видео рассказано как сделать пластиковые боковые кофры из канистр на 28л.

Судя по видео изготавливаются они довольно просто, а функционал и внешний вид на уровне. Рекомендуем к просмотру.

Металлические

Аналогичным образом можно сделать боковые кофры из металла, а точнее из металлических канистр.

Крепления на различные мотоциклы разные, поэтому мы не будем заострять на них внимание, а посмотрим весь пошаговый процесс изготовления:

Боковые кофры из нержавейки

Основа кофра — лист нержавеющей стали, согнутый в овал и прикрепленный к деревянному днищу.

Благодаря тонким стенкам получились объемные ящики.

крышки так же из металла, фиксируются лямками из ткани. Лямки так же позволяют крепить дополнительный груз сверху, что существенно увеличивает объем перевозимого.

Далее обтягиваем самоклеивающейся плёнкой под цвет мотоцикла.

Крепление кофров изготавливается индивидуально под каждую модель мотоцикла.

очень красивый и недорогой вариант для дальних путешествий.

Пластиковые кофры из ящиков для инструментов

Простой и быстрый вариант получить себе на мот удобные кофры. Не надо мудрить с крышками и фурнитурой, не потребуется болгарка и сварка.

Центральный кофр

Боковые кофры хороши для дальних путешествий, а вот центральный — удобная вещь для города. Его можно использовать в качестве бардачка,что бы убрать шлем при остановке и освободить руки, поэтому как правило вместительность — не менее 1 шлема, а зачастую и 2.

Боковые сумки как правило навешиваются непосредственно перед дальняком, поэтому к ним требования несколько ниже, и их свполне можно изготовить самостоятельно. Центральный же кофр находится на мотоцикле как правило всегда. Поэтому предпочтительнее — варианты из магазина.

В заводских кофрах уже есть замок под ключ, что бы спокойно оставлять вещи в нём, на многих моделях установлены дополнительные стоп-сигналы и поворотники.

Поэтому выгоднее будет купить готовый центральный кофр и уже под него сделать крепление на свой мот.

Центральный кофр из пластика своими руками

Основа кофра — рекламный пластик ПВХ, желательно выбрать потолще. Общито кожзамом, или как сейчас модно говорить — экокожа.

Сначала делается каркас из дерева, потом его уже обшивают пластиком и склеивают. Что бы выгнуть пластик в нужную форму — нагревают промышленным феном. Только аккуратнее, не перегрейте)

Вот такая красота получается в итоге. Кофр со спинкой на мотоцикл — удобная поддержка для пассажира.

Кофр батон

Сленговое название небольшой сумки бардачка. В основном кофр-батон вешают на мотоциклы класса чопперы и круизёры.

Батон своими руками

Вот простой вариант как сделать кофр-батон своими руками.

За основу взята ПВХ труба для канализации. Чехол сделан из кожзама.

Отзыв мотоцикла Kawasaki VN 900 Vulcan

До этого обладал Honda Shadow Slasher 400, но в этом сезоне захотел себе что-то потяжелее. Бюджет был около 400 штук, с подержанным возиться не хотелось, и выбор стоял между новой Хондой Шэдоу 750, Сузуки Интрудером 800, Ямахой Миднайтстаром 950 и, собственно, героем отзыва. Первый — маловат как визуально, так и в мощи движка, плюс в варианте Спирит от моего старого Слэшера отличался только передним колесом побольше) Второй неплох, но опять же движок послабже, чем у Кавы. Третий охрененен, но цена вопроса была на полтинник больше, чем у Кавы (остальные тоже в этом плане подкачали), плюс воздушка — не хотелось греться в пробках. В итоге и взял Вулканчик (при цене 414 сделали скидку в 3 процента, и взял за 404, плюс за девятку у дилера тут же оформил дуги и прикрутил на месте).

Выглядит байк просто супер (внешне почти копирует харлея фэтбоя, впрочем, как многие японцы этого класса). Хрома чрезвычайно много. Широкий, толстенький, тяжеловатый, но вполне удобный — посадка низкая. Очень хорошая сидушка, широкая и в меру мягкая (больше 140 в один конец не ездил пока, поэтому не могу сказать про уставание на дальняках). Динамика — очень приличная (читал на форумах, что за счет инжектора динамику этой 900ки можно сравнить с Драгой 1100 на карберах), секунд за 6-7 можно добрать до сотни, если быстро работать ногой. Кстати, под ногами — огромные площадки-подножки, чрезвычайно удобно. Второй пассажир на динамике почти не отражается. Максималка — в районе 160-170 (150 давал как-то, но дальше насиловать не стал, хотя запас был), но без стекла (как и на любых круизерах без стекла, я думаю) комфортная скорость — не более 120. Передачи щелкаются прогнозируемо, нейтраль ловится моментально и без проблем. Пятиступки вполне хватает, хотя, каюсь, иногда за 120 нога пытается воткнуть несуществующую шестую. Расход — литров пять на сотню (бак огромный, аж на 20 литров — хватает очень надолго), кушает хороший 95й с BP — чем-то другим кормить не хочется. Звучит низко, ровно и красиво — плюс штатные трубы достаточно громкие, не шепчут (хотя я все равно поставил Cobra Speedster Longs, теперь звук просто громогласно-потрясающий, да и пассивная безопасность как-никак).

Технически — откатал две тыщи, и никаких проблем. Сделал на тыще ТО у официала — единственный косячок, на заводе не затянули как надо патрубок для антифриза, и его чуть-чуть протекло (незаметно). Затянули, долили чутка — не беспокоит.

Еще набабахал на него заказного тюнинга (см. фото) — руль Baron Kong 16 дюймов (понты:) хотя ездить не намного менее удобно, чем на штатном, особенно в пробках — раньше зеркала задевали зеркала машин, теперь зеркала машин я пропускаю под рулем:), упомянутые трубы от Кобры, плюс топливный процессор Cobra Fi2000R и нулевик (чтобы технически оправдать наличие прямотоков). Поставил на процессоре настройки 4-3-2 (если кто-то вдруг тоже будет его ставить, вдруг поможет) — и без того немедленный чоппер теперь радует меня еще лучшим подхватом (увеличения расхода топлива не заметил).

В общем, искренне недоумеваю по поводу ценовой политики остальных японцев — так как за меньшие деньги я получил очень много мотоцикла.

Мотоцикл первый, поэтому отзыв ламерский, строго не судите, но, возможно, кому-то пригодится в выборе мото. Итак, купил 1.5 месяца назад. Сел — поехал, все довольно просто и комфортно. Рулится нормально, но за счет длинной вилки «поворачиваемость» близка к автомобильной. Двигло в 900 кубов — все очень прогнозируемо, с места не рвет. После первой наезженной сотни понял, что мощности, мягко говоря не много, и двигатель дохловат. Но, без ветрового стекла быстро и не поездишь — на 100 км. в час начинает сдувать )

Междурядье — без особых проблем, но перестраиваться в пробке в другое междурядье довольно тяжело (опять же из за длинной вилки)… Автомобилисты относятся с уважением и пропускают (спасибо, ребята), ибо выглядит мотоцикл очень достойно и брутально… Звук не прям чтоб дух захватывало, мощного рыка нет…

Сидеть удобно и комфортно, руль держать тоже удобно, руки не устают, обзорность по штатным зеркалам вполне приемлемая. Девочка сзади как-то сидит, но если поездка долгая, то устает (не очень удобно сидеть на маленьком кусочке сиденья для заднего пассажира)… Свет бедноватенький, в городе проблем нет, но по темной трассе ездить некомфортно…

Подвеска довольно жесткая, по ровной дороге — без проблем, на колдобинах пробивает… Бензина жрет немеряно, под 20 литров (из-за того, что на обкатке, и из-за того, что я лох и езжу на более низкой передаче частенько, чем надо). Вывод для себя сделал такой — мот очень нравится, но надо было брать что-то помощнее…

Что радует:

— Ремень! Вообще супер, ходит по мануалу от 40.000км и дольше, стоит адекватно, обслуживания не требует, мощность, как и цепь, не отъедает, в отличие от кардана. Кожух от грязи вполне надежно защищает.

— Движок. Тянет, по моим субъективным ощущениям, чууууть-чуть получше, чем VN 800, но при этом нет «подрыва» при резком повороте ручки газа — инжектор все-таки. В этом отношении 800-ка была повеселее — крутанул ручку и будто пинка под задницу получил