Демпферное сцепление для мотоцикла урал


Привод сцепления мотоцикла днепр

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА МОТОЦИКЛА ДНЕПР-12
Силовая передача мотоцикла состоит из соединенных между собой агрегатов, предназначенных для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к заднему колесу и колесу коляски, а также для изменения тягового усилия на ведущих колесах.

К силовой передаче относятся: сцепление, коробка передач, карданная и главная передачи, дифференциальный механизм, редуктор колеса коляски.

Сцепление мотоцикла Днепр-12

Сцепление (двухдисковое, сухое) предназначено для передачи крутящего момента от двигателя к коробке передач, отключения двигателя от коробки передач во время переключения передач и плавного включения при трогании мотоцикла с места.

Сцепление состоит из ведомых и ведущих частей и механизма

выключения сцепления. К ведущим частям сцепления относятся маховик 7 (рис. 12) и диски (нажимной 8, промежуточный 9 и упорный 11), установленные на пальцах маховика.

В центре нажимного диска имеется квадратное отверстие, в которое входит шток выключения сцепления.

Упорный диск крепится к торцам пальцев винтами, которые зафиксированы раскерновкой упорного диска в прорезь головки винта.

К ведомым частям сцепления относятся два ведомых диска 10, с приформованными с двух сторон кольцевыми накладками из фрикционного материала; диски входят в зацепление со шлицевой частью первичного вала.

Сцепление имеет два привода управления: от рычага управления сцеплением, расположенного на руле (ручной привод) и от педали переключения передач (ножной привод).

При пользовании ручным приводом выключать сцепление следует до включения (переключения) передачи и плавно отпускать

рычаг управения сцеплением после включения (переключения) передачи.

При пользовании ножным приводом выключение сцепления происходит автоматически в процессе включения (переключения) очередной передачи без воздействия на рычаг управления сцеплением. При этом после включения передачи педаль следует удерживать носком и пяткой ноги, плавно возвращая ее в исходное положение, одновременно увеличивая обороты двигателя.

Рис. 12. Сцепление и механизм выключения сцепления при переключениипередач: 1 — педаль ножного переключения; 2 — кулачок-кривошип; 3 — ролик; 4 — внутренний рычаг; 5 — промежуточный шток; 6 — регулировочный болт; 7 — маховик двигателя; 8— нажимной диск; 9 — промежуточный диск; 10 — ведомый диск; —упорный диск; 12 — шток выключения сцепления; 13 — наконечник штока; 14 — уплотняющее резиновое кольцо; 15 — шариковый упорный подшипник; 16 — ползун; 17 — наружный рычаг выключения сцепления; 18 — ось; 19 — трос ручного привода муфты сцепления; 20 — регулировочный винт троса сцепления

Источник

Доработка привода выжима сцепления

Задолбало искать качественные грибки и ползуны в сцепление. Но окончательно меня добило когда случайно в справочнике по подшипникам наткнулся на наш 948066. 320 ОБОРОТОВ В МИНУТУ !!! Как _Э_Т_О_ вообще можно ставить на мотоцикл! Неудивительно, что ходят они мало. Купил в магазе самые мелкие стандартные 8100, только брать надо наши, а не китайские, у китайских совершенно халтурный сепаратор и переделке не поддаётся. Осталось снять лишние 1-1,5 мм диаметра. Зажал подшипник в болт и сточил лишнее болгаркой, зажав болт в патроне сверлильного станка. Мяса там достаточно и сепаратор не разваливается, да и сделан он хорошо.

Характеристики подшипников на рисунке. увеличить

Китайская халтура слева, наш справа. увеличить

Теперь подшипник входит в отверстие КПП, но весь пирожок по длине может и не обеспечить нормальной работы сцепления — либо уплотнительное кольцо не будет входить в отверстие, либо недовыжиматься сцепление. Вобщем немного возни с подбором длины конструкции в сборе (подточка/подбор ползуна и штока) и готово. Внутреннее отверстие подшипника несколько великовато, поэтому не помешала бы какая нибудь центрирующая втулочка на грибке сцепления, но я её не ставил, всё и так работает и не жрёт картер.

Фото в сборе. увеличить

Такой привод сцепления отбегал уже более года и зарекомендовал себя просто отлично (правда на одиночках). Пошипник явно крепче и думаю такая конструкция сдюжит и усиленные пружины в сцеплении, что актуально для колясников-говнолазов. Кроме того узел практически не течёт по ползуну, что возможно связано с тем что ползун теперь не вибрирует из-за кривых канавок прогрызенных в нём нелепым безкольцовым подшипником.

Ну и еще про устранение протечек. Выкинул нафик мелкое резиновое колечко на штоке сцепления, которое у меня также вызывало недоумение. А вместо него воткнул сальник клапана на 8мм (при желании можно и два впихнуть).

увеличить

Сальники тоже пойдут не всякие, лучше такие как на фото, их приходится немного протачивать, чтоб влезли в отверстие первичного вала (можно и вал чуть шлифануть), ставить лучше с герметиком. Шток сцепления полирован до зеркального блеска.

увеличить

Обоим переделкам поддаются как уральская так и днепрячья коробки.

oppozit.ru

Привод сцепления мотоцикла днепр

Глава IV. ТРАНСМИССИЯ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Трансмиссия предназначена для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к колесу (колесам) мотоцикла, его изменения и прекращения передачи усилия вращения.

В состав трансмиссии входит сцепление, коробка переключения передач, карданный вал и главная передача.

СЦЕПЛЕНИЕ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Сцепление предназначено для передачи крутящего момента от двигателя к коробке передач, отключения двигателя от коробки передач во время переключения передач и плавного включения при трогании мотоцикла с места. Сцепление двухдисковое сухое состоит из ведомых и ведущих частей и механизма выключения сцепления.

Рис. 4.1. Диски сцепления мотоцикла «Днерпр-11/16. 1 — диск в сборе; 2 — ступица; 3, 5, 6, 7 -диски; 4 — пружина; 8 — винт; 9 — заклепка

Рис. 4.2. Механизм выключения сцепления: 1 — шплинт; 2 — шайба: 3 — кольцо; 4 — ползун; 5 -подшипник, 6 — наконечник; д 1 — шток, 8 — сальник; 9 — шток в сборе, 10 — рычаг; 11 — болт; 12 -гайка; 13-ось

Необходимость в проверке деталей сцепления возникает в случае, если вырабатываются пальцы сцепления и отверстия под пальцы в ведущих дисках, ослабляются посадки пальцев в маховике, вырабатываются шлицы в ступице ведомых дисков, ослабляется крепление ступиц дисков, изнашиваются фрикционные диски и уменьшается упругость пружин. В случае, выработки пальцев больше, чем на 1 мм, их нужно заменить. Для этого выпрессовывают изношенные пальцы, предварительно измерив величину выступа торцов относительно плоскости маховика. Запрессовывают новые пальцы (рис. 4.3), оставив припуск на торцах для шлифования. Затем пальцы шлифуют. После шлифования торцы пальцев должны быть в одной плоскости. Биение торцов относительно конусной посадочной поверхности маховика должно быть не более 0,2 мм. Если повреждены стенки отверстий в ведущих дисках, то нужно просверлить новые отверстия на диаметре 196мм между старыми (диаметр отверстия 12,5 — 12,57 мм). Диски с выработанными накладками и шлицами в ступице заменяют новыми. В случае ослабления заклепочных соединений их необходимо подклепать или заменить. Пружины сцепления должны иметь одинаковую жесткость. Новые детали при сжатии до 21 мм и в зависимости от нагрузки маркируют краской: 17,5 — 19,0 кгс — серой, 16,0 — 17,5 кгс — черной. Пружины в свободном состоянии имеют длину около 45 мм.

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

Итак, преимущества ведомого тавродиска в наличии пружинного демпфера. Его (демпфера) расположение «до» КПП дает сглаживание крутильных колебаний на валах самой КПП, чего собственно не наблюдается если установлен только резиновый демпфер «после» КПП.

Я думаю, что с такой схемой коробка будет работать чуток подольше . Ну и делал ударение, что это все не «нуно», а «моно».

Но давайте по порядку.

Сцепление стандарта у нас выглядит приблизительно вот так вот (пружины и винтики не показаны):

Как-то начало у меня позванивать что-то в моторе на самых малых оборотах и при выжатом сцеплении. Книга мне про это ничего не сказала, кроме того, что можно ездить дальше, а уж при случае – проверить. Ну при случае так при случае. Оказалось, что ничего катастрофического там нету. Звенеть начинает средний стальной ведущий диск, когда на нем немного разбиваются отверстия. А это случается очень скоро.

Пойдем дальше. Все эти мне разговоры про установку диска от Таврии… Нормальной инфы не нашел, потому решил прорисовать все сам.

Рассмотрим для начала сам по себе диск от таврии.

Он состоит из двух пластин, в которых держаться пружинки; центральной пластины, которая «висит» на этих пружинках; шлицевой втулки, которая хитро впресована в центральный диск; диска-кронштейна собственно фрикционных дисков; центрирующей пластиковой втулочки (на рис фиолетовая); шайбы с усами и пружинной шайбы. Все ЭТО собрано на заклепках.

Приступим.

Шлицевая втулка выпрессовывается из центрального диска тремя ударами молотка. Саму пластину даем токарю, чтобы проточил внутреннее отверстие (зубья надо срезать).

Далее с наших родных МТшных ведомых дисков извлекаем втулки, срезав восемь заклепок болгаркой.

Эти втулки нужно проточить. Их мы тоже отдаем токарю, показав при этом следующую схемку…

На них нужно проточить полтора миллиметра, или чуть меньше, со стороны фасок на отверстиях, и диаметр обеспечить такой, чтобы они запрессовывалась в центральный диск.

На схемке также показана новая центрирующая втулка. Ее нужно изготовить из дюраля или бронзы так, чтобы она напрессовалась на МТшную шлицевую втулку.

Дальше становится интереснее. МТшниые втулки нужно не только запрессовать, но и закрепить в центральной пластине. Для этого, в последней нам понадобится просверлить восемь отверстий, диаметром 5мм. Пластина в принципе прокалена. Берем победитовое сверлышко, убираем на нем боковую режущую кромку. Далее, используя наши проточенные втулки как шаблон и как направляющую для сверла, поливая потихоньку маслицом сверлим центральнцю пластину при очень маленьких оборотах. Поскольку отверстия попадают на кромку металла, сверла испытывают бешеную боковую нагрузку. Я угробил четыре победитовых сверлышка :))))…

На фотке собственно центральная пластина о которую сверла и ломил :)),да обточенные МТшные втулки.

Когда будете монтировать втулки в центральный диск, обратите внимание на то, что их нужно провернуть так, чтобы совпадали и отверстия двух втулок и их шлицы. Просверлили? Теперь на втулках снимите фаски для заклепок, и склепайте втулки с центральным диском. Дальше вам надо снять фаску 1х45градусов с «внутренней» стороны на одной из пластин-держателей пружинок для установки центрирующей втулки. Осталось напрессовать саму центрирующую втулку и собрать все это в кучу.

Ну что ж… Сам ведомый диск мы изготовили.

Посмотрим на схеме как это все ставится.

Разрез-схема измененного, справа – стандартного сцепления.

Последовательность дисков: выжимной, промежуточный ведущий из стандартного набора, ведомый (уже таврический) и ведущий, который к маховику прикручивается. Ведомый диск может упираться в коробку (как и в случае использования москвичевского) поэтому возможно придется укоротить пальцы маховика. А можно просто поставить еще один промежуточный ведущий между ведомым (уже таврическим) и ведущим, который к маховику прикручивается. Но это утяжелит весь набор, что может сказаться на динамике.

Скажу сразу, что маховик я обточил. Срезал наружную обечайку и увеличил проточку «вокруг» болта крепления. Это облегчило маховик на полтора килограмма.

Перед тем, как укорачивать пальцы маховика, ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что длинны ведущего вала КПП достаточно для такого смещения диска.

Если предполагается установка стартера, проверьте будет ли там место для его венца.

Кстати, иногда ходят разговоры об установке москвичевского диска ( 401 или 408 ), у которого шлицевая втулка совпадает по зубьям один в один с МТшной. Но говорят также и о том, что демпфер у него работает «не в ту сторону», и поэтому, с таким диском летят валы коробки, при отсутсвии резиновой шайбы после коробки. А перевернуть диск невозможно из-за его специфических габаритов. В метале не проверял. Просто так рассказывали.

Эскиз стандартного маховика с некоторыми размерами.

Статья имеет чисто информационный характер для любителей «потехнарить», так что не относитесь предвзято. И взята от первого лица в немного сокращенной форме.

Автор: SerDUKE,, источник:MOTO.kiev.ua

Силовая передача мотоцикла Урал М72

Чтобы обеспечить доступ к деталям сцепления, снимают заднее колесо, заднюю передачу, коробку передач и срубают керновку упорного диска в шлицах винтов (рис. 22). Во избежание повреждений прорезей на головках винтов применяют отвертку с острием, точно соответствующим прорезям. Надевают приспособление, вставляют шлицевое отверстие ступиц ведомых дисков сцепления в оправку приспособления и, завертывая винт приспособления, выжимают сцепление. Отвертывают винты крепления упорного диска, отпускают сцепление вывертывая винт приспособления, и снимают приспособление. Затем вынимают диски сцепления и пружины.

Разборка

Для разборки нужно отвернуть шесть винтов, скрепляющих упорный диск с пальцами маховика. Следует помнить, что винты затянуты очень туго, а их головки законтрены. При отвертывании винтов необходимо пользоваться большой отверткой, чтобы не повредить прорези на головках.

Порядок разборки: — выбить с помощью отвертки и молотка выступы из прорезей винтов; — вывернуть два болта, расположенных друг против друга, и на их место завернуть два вспомогательных болта 1 (картинка), при этом упорный диск освободится от давления пружин и будет облегчена дальнейшая разборка; — вывернуть остальные четыре винта; — вывернуть вспомогательные болты; — снять все диски и пружины.

Ремонт сцепления своими руками

Ремонт после разборки — осматривают его детали и при необходимости заменяют. Пружины сцепления не должны отличаться одна от другой по своей высоте более чем на 2,5 мм. Если сильно изношены или повреждены фрикционные накладки ведомых дисков, их следует заменить (переклепка накладок). Переклепка может производиться с применением приспособления 2 или оправок 3 (картинка) в таком порядке:

— выколотить бородком заклепки и удалить ранее установленные негодные накладки; — наложить новые накладки 1 на диск так, чтобы зенковки отверстий обеих накладок были снаружи; — вставлять поочередно в отверстия пустотелые заклепки 4 и развести концы их керном 5, ударяя по нему молотком 6, при этом головки заклепок должны утопать в зенковках не менее чем на 1—1,5 мм.

Ремонт, сборка, разборка механизма сцепления.

Доброго времени суток многоуважаемый All .

На днях тут надо было сцепление посмотреть . В связи с этим было решено кое чего зафоткать и написать небольшую статью по ремонту-сборке-разборке механизма сцепления. Очень удобно все операции производить на снятом двигателе поставив его вот таким образом:

Собственно разборка. Тут ничего сложного нет. Просто нужно отвернуть 6 винтов. Ахтунг . Винты сжимают пружины потому желательно открутить через один три винта. Вкрутить вместо них три длинных болта с мелкой резьбой, потом открутить три сотавшихся, потом три оставшихся винта и наконец три болта.

Вуаля . сцепление разобрано. Теперь можно посмотреть износ пальцев. Износ дисков. При необходимости заменить. Внимание. Диски трогать только чистыми руками. Так как попадание масла чревато проскальзыванием дисков сцепления. Итак диски спиртом-бензином помыли. Насухо протерли. Теперь сборка. Сначала 6 пружинок. Потом диск выжимной. Теперь фрикционный диск шлицевым выступом в сторону маховика. Потом средний диск. Еже один фрикционный диск, но уже шлицевым выступом наруже в сторону коробки передач. И наконец прижимной диск. Все это дело желательно отцентрировать специальной оправкой. Дабы коробка передач встала сразу. У меня оправку забрал вместе с инструментов злобный дядька. Потому искользовал первичный вал от коробки. Не забываем про шток сцепления. Его тоже жалетельно поставить. Теперь когда бутерброд собран. Закручиваем три длинных болта с мелкой резьбой.

Дабы притянуть диски сцепления. Ахтунг . В момент затягивания важно что бы в отверстия на дисках сцепления попали пальцы маховика. Диски поправляются при помощи отвертки, киянки и такой то матери. Итак диски притянули. Теперь основные винты. Закручиваем до упора. Теперь можно удалить болты.

Теперь наносим на винты синий фиксатор резьбы. И завинчиваем до упора.

Теперь откручиваем ранее завинченные винты, мажем их герметиком и опять завинчиваем.

Как вы наверное могли заметить. Я не использую стандартные заводские винты Под плоскую отвертку. Я уже давно решил что раскернивать стандартные винты не хочется да и гемороя с ними много Потому на рынке были прикуплены винты под внутренний шестигранник на них была нарезана плашкой необходимая резьба и укорочены до нужной длины Теперь что бы разобрать сцепление не нужно ни отверток ударных ни специальных приблуд Испытания показали что фиксатор резьбы прекрасно держит а винты не выступают

Источник

Ремзона мотоциклов «Днепр», «Урал», К-750″….

На рис. представлена схема электрооборудования мотоцикла К-750 М. Схема дает представление о принципе взаимодействия агрегатов электрооборудования и монтаже приводов. Электрическая сеть выполнена по однопроводной схеме, т. е. потребителям от источников электроэнергии подведено по одному проводу (от положительного зажима аккумуляторной батареи и генератора), а вторым проводом служит корпус мотоцикла и самих приборов («масса»), В схеме электрооборудования могут быть некоторые изменения, связанные с изменением конструкции электроагрегатов.

Сообщений [ с 1 по 20 из 54 ]

1↑ Тема от zundap 25-01-2016 18:57:35

  • zundap
  • Опытный
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 28-01-2013
  • Сообщений: 358
  • Репутация: 83

Тема: Сцепление с демпфером на оппозит .

Решил наконец осуществить эту идею.От Москвича 407 я конечно не нашел , решил сделать из двух. Взял два один от 412 и второй от ВАЗ2108 . Расклепал оба и шлицевую часть от Москвича поставил, конечно с доработками в ВАЗовское которое по диаметру чуть больше пришлось сточить на станке 5мм по окружности площадь осталась как у Уральского. Конечно пришлось повозится ушло два дня.

2↑ Ответ от ivan-09 25-01-2016 19:41:54

  • ivan-09
  • Помощник
  • Неактивен
  • Имя: петрович
  • Откуда: карачаево черкесия
  • Зарегистрирован: 14-05-2014
  • Сообщений: 283
  • Репутация: 27
  • Мотоцикл: урал

Сборка

Сборка выполняется в обратной последовательности. В процессе необходимо сцентрировать ведомые диски, так как в противном случае первичный вал коробки передач не войдет в шлицевые отверстия и коробку передач не удастся соединить с двигателем. После центрирования завертывают два вспомогательных болта до тех пор, пока упорный диск не упрется в пальцы маховика. Затем завертывают четыре винта, а после удаления вспомогательных болтов — остальные два винта. После этого необходимо законтрить.

Простой способ сборки сцепления

В общем, братья-оппозитчеги, по многочисленным просьбам выкладываю порядок сборки сцепления при помощи двух болтов. Я, собственно, когда был молод и глуп, думал, что систему эту изобрел первый, но, попав на Оппозит, а также пообщавшись с камрадами понял, что патентом не пахнет

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]