6 комплектаций самодельных квадроциклов: собираем квадрик своими руками


Как сделать квадроцикл своими руками — задача трудная и ответственная, но посильная для мастера, отлично освоившего сварочное и токарное дело. Потраченные усилия и время окупаются не только большой экономией, но и полученным результатом — эксклюзивной, авторской моделью квадрика, которой больше ни у кого нет.

Особенности сборки самодельного транспортного средства сильно зависят от выбранной базы — двигателя и других элементов, которые используются мастером-умельцем.

6 лучших вариантов основы («донора») для задавшегося целью, как сделать квадроцикл.

  1. Мотоцикл «Урал».
  2. Мотоцикл «Иж».
  3. Мотороллер «Муравей».
  4. Другой мотороллер (скутер).
  5. Автомобиль «Нива».
  6. Автомобиль «Ока».

Чаще всего одни элементы конструкции берутся с мотоцикла, другие — с машины.

Помимо деталей (комплектующих) для квадрика его создателю понадобятся:

  • сборочный «цех» — в этом качестве пригодится достаточно просторный гараж, снабжённый хорошим отоплением и освещением;
  • набор оборудования и инструментов;
  • чертежи.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как сделать дом на колесах своими руками.

Подготовка к работе, инструменты и оборудование

Прежде всего нужно тщательно взвесить, когда, где и для каких целей будет использоваться будущий квадроцикл — охоты и рыбалки, мотопрогулок на природе, перевозки грузов, других. Именно исходя из этого надо сделать выбор «донорского» ТС, определившись, насколько мощный нужен двигатель, какая подойдёт подвеска, какой багажник и др.

Чертежи можно взять из интернета готовые, составить с нуля самостоятельно либо совместить оба варианта и готовый переделать по своему усмотрению.

Список необходимых инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • дрель;
  • набор ключей;
  • различные мелкие орудия труда — штангенциркуль, молоток, нож, отвёртки, пассатижи и др.

Для самостоятельного изготовления рамы потребуется также оборудование для сгибания труб. При отсутствии можно арендовать его или отдать необходимые работы «на аутсорсинг» другому умельцу. Только при наличии недюжинной сноровки можно выгнуть трубы вручную, разогревая место загиба газовым резаком либо горелкой.

Комплектующие квадрика:

  • двигатель;
  • рама;
  • задняя и передняя подвески;
  • рулевое управление;
  • тормозная система;
  • система охлаждения;
  • глушитель;
  • электрооборудование — аккумулятор, фары;
  • корпус, обвес.

Тормозную систему настоятельно рекомендуется приобрести либо совершенно новую, либо с ТС с кратчайшим сроком пробега. Использовать старые тормоза слишком опасно.

Глушитель вполне можно сделать самому. Всё остальное — приобрести на теневом рынке б/у деталей.

Рулевое управление

Самым сложным моментом изготовления рамы квадроцикла станет сварка и сборка рулевого управления. Рулевая колонка должна прочно крепиться к каркасу, будучи его составляющей частью. Лучше всего использовать готовый руль от мотоцикла, на который навешиваются рычаги с сайлентблоками. Так как рулевое управление подвергается постоянным ударным нагрузкам при наезде на кочки и ямы, дополнительные ребра жесткости не станут лишними.

Преимущество установки готовых частей заключается в использовании точных заводских деталей, в то время как при их изготовлении собственными руками можно ошибиться размерами. Незначительные отклонения от симметричности приведут к неуправляемости квадроцикла на большой скорости или при агрессивной езде. Для сварки передней части каркаса используются трубы профильного сечения, их прочность — на изгиб выше.

Выбор деталей

Рама квадроцикла

В зависимости от «донора» и конструкции квадрика раму либо предстоит изготовить самому, либо можно реконструировать готовую, бывшую в употреблении.

Самое главное, чтобы вдоль рамы надежно крепился болтами к днищу двигатель, который можно расположить как спереди, так и сзади. Также крепко, во избежание люфта, следует присоединить к раме трансмиссию и привод.

Самодельная рама

В качестве материала подойдут обычные водогазопроводные трубы, с толщиной стенки не более 3 мм:

  • для лонжеронов — 25-миллиметровые;
  • для поперечин и подкосов — 20-мм.

Трубы соединяются с помощью точечной сварки, затем проводится цельная сварка. Ушки для крепления амортизаторов и рычагов привариваются к раме сразу. Кронштейны — в процессе монтажа агрегатов и узлов.

Реконструкция имеющейся рамы

Чтобы реконструировать готовую раму, следует снять всё, оставив каркас, демонтировать заднюю часть и нарастить переднюю. Затем приварить элементы для крепления полного набора узлов и агрегатов квадроцикла. При реконструкции рамы мотоцикла следует на 40 — 45 см отодвинуть подседельные стойки.

Вырезаются из металлического листа и варятся передний и задний багажники, привариваются к раме. В заключение готовая рама красится, покрывать лаком не нужно.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, посвящённую тому, как выбрать багажник на крышу автомобиля.

Также рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, из которой вы узнаете, как выбрать и установить бокс на крышу автомобиля.

Двигатель

Двигатель подойдёт от автомобиля, мотоцикла либо мотороллера. Некоторые «Левши» даже конструируют квадроцикл из мотоблока своими руками, так как более новые модели оснащаются четырёхтактными двигателями, мощность которых у тяжёлых устройств достигает 15 «лошадок» — против 11 л.с. «Муравья».

Двигатель от мотороллера выгодно отличается малым расходом топлива, к тому же, квадрик на базе скутера самый лёгкий, что позволяет легко вытаскивать его при застревании в грязи и песке. Но квадрику для перевозки грузов и/или езды по бездорожью необходим движок помощнее.

Мощность движка «Иж-1», «Иж-2» и «Иж Юпитера» — 24 л.с., старого «Урала» — 32 или 36 л.с., двухцилиндрового двигателя старой «Оки» — 35 л.с., трехцилиндрового машины более позднего выпуска — 53.

Для поездок в жаркую погоду квадроциклу нужен двигатель с охлаждением. На старых мотоциклах охлаждение не устанавливалось, так что его придётся подобрать (сгодится, например, от ВАЗ 2108) и вмонтировать.

Подвеска

Подвеску можно использовать как заднюю, так и переднюю. Проще всего взять переднюю от мотоцикла.

2 варианта задней подвески:

  1. Задний мост автомобиля, укороченный под габариты квадрика. Преимущество — наличие дифференциала. Недостаток — конструкция выйдет более тяжелой.
  2. Карданно-редукторная конструкция — с редуктором, смонтированным на задней оси.

Обратите внимание: для квадра-вездехода необходима независимая подвеска с высоким клиренсом.

Рычаги подвески крепятся к раме болтами через резинометаллические шарниры — сайлентблоки.

Обязателен наклон стойки передней подвески, иначе квадроцикл может перевернуться.

Амортизаторы подойдут от «Ижа», но если бюджет позволяет приобрести газомасляные с подкачкой, водитель сможет регулировать подвеску сообразно дорожным условиям.

Рулевое управление и ходовая часть

Рулевая система квадроцикла может быть как на основе автомобильной — с рулевым колесом, так и с мотоциклетным рулём. Некоторые мастера совмещают оба типа: мотоциклетные руль, рычаг и вал — вверху, автомобильные рулевые тяги — внизу. Вместе с рулем мотоцикла желательно сразу брать топливный бак.

Самодельный рулевой вал делается из 20-мм трубы со стенками до 3 мм. Снизу обязательно ставится ограничитель хода.

Зубчатую пару при изготовлении квадрика на базе автомобиля лучше заменить цепной передачей. Это значительно упростит и удешевит техобслуживание.

Коробку переключения передач (КПП) рекомендуем механическую, поскольку с ней улучшается маневренность, к тому же при управлении квадроциклом заднюю, низкую либо высокую передачу всё равно приходится переключать вручную.

Входные валы из КПП нужно суметь направить непосредственно на задний и передний мосты.

Колеса чаще всего берутся от малогабаритных ВАЗов («Оки» или «Нивы») и обуваются резиной, соответствующей условиям эксплуатации (погода, местность и др.). Тормозная система выбирается в зависимости от колёс. Поворотные кулаки — тоже от «Нивы» либо «Оки».

Полный привод

Полноприводные квадроциклы характеризуются особо хорошей проходимостью — разумеется, при наличии достаточно надежного двигателя и шипованной резины (читайте о законе о зимней резине).

Если вы предпочитаете транспорт с полным приводом, необходимы рулевое управление от автомобиля, дифференциалы и привод механической трансмиссии.

Имеющаяся рама в этом случае не подойдёт, следует сварить новую под объем двигателя.

Подвески, как и рулевую систему, нужно взять с автомобиля. На передней необходимо предусмотреть место для установки редуктора.

Установка полноприводной модели требует не только специальных навыков умельца, но и дополнительных трудозатрат. Альтернативный вариант — купить готовый полноприводный узел — стоит денег.

Корпус

Изготовление корпуса — далеко не самый простой этап истории, под названием: «как собрать квадроцикл своими руками». Подходящие материалы — стеклопластик и стекловолокно, проще сделать обвес из второго.

Сначала необходимо начертить, вырезать и соорудить из кусков прочного пенопласта, склеиваемых либо скрепляемых монтажной пеной, «болванку» корпуса. Затем — нанести на неё несколько слоёв стекловолокна, промазывая каждый эпоксидной смолой и вставляя между ними металлические крепления для присоединения корпуса к раме. В заключение — хорошенько высушить корпус, после чего погрунтовать, отшлифовать и покрасить.

Альтернативные конструкции

В качестве альтернативы берется готовая старая мотоциклетная рама типа «Урал» или «ИЖ». Предпочтительней использовать несущие элементы тяжелого мотоцикла «Днепр», так как они рассчитаны на большие нагрузки. Для экстремальных условий вождения по пересеченной местности лучше использовать части автомобильного каркаса от малолитражки, например, «Оки». А если взять раму от мотороллера «Муравей», результат сборки не заставит себя ждать.

Преимуществом переделки заводских каркасов от мотоцикла или малолитражки станет наличие его номера, который нужен при регистрации транспортного средства в ГАИ. В противном случае самодельным квадроциклом нельзя будет воспользоваться на дорогах, а его перевозка потребует наличия автомобильного прицепа.

Этапы сборки квадроцикла

Чтобы создать самодельный квадроцикл своими руками, нужно шаг за шагом пройти 9 этапов работ:

  1. Приобретение и подготовка всего необходимого;
  2. Сварка (переделка) рамы;
  3. Монтаж подвесок, тормозов, ходовой части, амортизаторов, колёс;
  4. Установка двигателя, коробки передач, сборка привода;
  5. Установка топливной системы;
  6. Монтаж электрооборудования — поворотников, фар, приборной доски, аккумулятора;
  7. Изготовление корпуса;
  8. Грунтовка, шлифовка и покраска корпуса, (при желании) изощрённый авторский тюнинг;
  9. Утановка корпуса и сидения.

После заключительного этапа готовое чудо самодельной техники останется хорошенько обкатать, постепенно усложняя дорожные (и бездорожные) условия.

Коробка передач и тормоза

Если квадрик собирается на базе авто, заменяется цепная передача. Это значительно упрощает техобслуживание транспортного средства. Устанавливается механическая коробка передач (МКПП), так как с ней улучшается манёвренность. Входные валы направляются на передний и задний мосты. Колеса демонтируются от малогабаритного авто: Ока, Нива.

Тормозная система подбирается с учетом монтируемых колес. Поворотные кулаки демонтируются от Нивы или Оки. Чтобы собрать полноприводную модель, потребуются: рулевое управление от авто, привод трансмиссии и дифференциалы. В таком случае рама не используется. Лучше сварить конструкцию под объём мотора.

Подвеска также демонтируется от авто. На переднеприводной модели устанавливается редуктор. Следующий этап — изготовление корпуса. Для этого понадобятся стекловолокно, стеклопластик. Специалисты советуют воспользоваться первым материалом, так как с ним проще работать.

Предварительно подготавливается чертеж, вырезаются элементы корпуса из пенопласта. Для их фиксации между собой используется клей либо монтажная пена. К пенопласту приклеивается стекловолокно. Полученная конструкция присоединяется к раме. Корпус хорошо высушивается, грунтуется, шлифуется и красится.

Подбираются шины нужного размера. Если транспорт будет эксплуатироваться по бездорожью, нужно создать соответствующий клиренс (расстояние от днища до поверхности земли). Для этого устанавливаются колеса R17.

Полученный квадроцикл укомплектовывается поворотниками, фарами, приборной доской, аккумулятором. Электрооборудование подключается по предварительно составленной схеме. Для этого используются проводки, мультиметр для проверки напряжения в сети. На следующем этапе устанавливаются сидения. Транспортное средство проверяется на исправность, сопоставляются данные, отображенные на чертежах. Квадрик, правильно собранный, не уступает по техническим и эксплуатационным характеристикам готовому транспорту.

Представляем квадроцикл нашего постоянного автора С. Плетнёва из города Очёр Пермского края. Очередная построенная им машина свидетельствует о возросших конструкторском уровне и профессиональных навыках её создателя. Впрочем, судите сами.

Год труда по 3 — 4 часа после работы и в выходные — и новая машина была готова к испытаниям, остались лишь небольшие (и я бы сказал приятные) доработки: подключение светового оборудования, установка замка зажигания, зеркал заднего вида и прочие мелочи.

Передняя и задняя подвески

Квадроциклы-самоделки оснащаются передней либо задней подвеской. Легче монтировать готовую переднюю подвеску от старого мотоцикла. Можно воспользоваться и другими вариантами:

  1. Задний мост от машины. Его необходимо укоротить под параметры квадрика. Плюс такого метода — наличие дифференциала. Минус моста заключается в его большой массе.
  2. Кардан+редуктор на задней оси. Для вездехода подходит независимая подвеска с высоким дорожным просветом. В таком случае рычаги подвески фиксируются к раме с помощью болтов.

Чтобы во время езды квадроцикл не переворачивался, рекомендуется предусмотреть наклон стойки передней подвески. Амортизаторы подходят от Ижа. При наличии финансовой возможности лучше установить газомасляные амортизаторы с подкачкой. Они обеспечивают регулировку подвески с учетом дорожного покрытия.

Рулевая квадроцикла похожа на аналогичную систему автомобиля. Устанавливается рулевое колесо либо мотоциклетный руль. Некоторые специалисты советуют совмещать 2 типа:

  • мотоциклетный руль, вал и рычаг вверху;
  • детали рулевой системы от авто — внизу.

Можно сделать рулевой вал своими руками. Для этого используется труба диаметром 20 мм и толщиной стенок в 3 мм. Внизу детали потребуется установить ограничитель хода.

Работа над внешним видом

В заключение, чтобы привести квадроцикл в надлежащий внешний вид, похожий на настоящий вам нужен корпус. Для этого понадобится эпоксидная смола ЭД-20 и стеклоткань. Эти компоненты можно купить в хозяйственном или строительном магазине.

Для придания такой формы, для начала нужно вырезать заготовку из плотного пенопласта, который так же продается в крупных строительных магазинах в виде пластин 1 м2 что очень удобно для создания таких проектов. Затем в несколько слоев наносится стеклоткань при этом каждый слой промазывается смолой. Чем больше слоев, тем прочнее корпус. Не забудьте про металлические крепления, которые необходимо вставлять между слоями, в дальнейшем за которые будет крепится корпус к раме квадроцикла. После сушки, можно грунтовать, шлифовать и красить. Такой корпус из стеклоткани имеет легкий вес и является очень прочным.

При серьезном подходе к делу такой квадроцикл мало в чем будет уступать заводскому, а по затратам на сборку получается во много раз дешевле. При том что собрать такую вещь можно под себя и получить море удовольствия от вождения.

Квадроцикл из оки своими руками

Силовым агрегатом для моего самодельного квадроцикла стал мотор от автомобиля «Ока» — 32-сильный, двухцилиндровый, четырёхтактный, жидкостного охлаждения. И если для автомобиля его мощности часто оказывалось маловато, то для квадроцикла должно было хватить с лихвой.

Рама машины — пространственная, сварная. Основные её элементы (две пары лонжеронов: верхняя и нижняя) выполнены из круглых труб типа ВГП-25 (водогазопроводных диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм), вспомогательные (подкосы, поперечины и пр.) — из ВГТ-20. Лонжероны — гнутые: нижние в горизонтальной плоскости, верхние — в вертикальной. Изгибал трубы на трубогибе, «на холодную». Проушины (пары ушек) для крепления рычагов и амортизаторов подвески приваривал к раме сразу, а различные кронштейны — по мере монтажа узлов и агрегатов (по «месту»).

Трансмиссия вездехода — своеобразная. Хотя машина полноприводная, но раздаточной коробки в ней нет. Как известно, в «Оке» двигатель расположен поперёк, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило направить выходные валы из коробки перемены передач (КПП) не на правое и левое колесо (как в автомобиле), а на передний и задний мосты. Вот только сам силовой агрегат, сблокированный с «корзиной» сцепления и КПП, пришлось сдвинуть относительно продольной плоскости симметрии немного влево, чтобы уменьшить горизонтальный угол продольных шарнирных валов трансмиссии. Ну а их вертикальные углы оказались при этом незначительными.

Скомпонована трансмиссия из агрегатов различных отечественных автомобилей, в основном «вазовских» моделей. Но и готовые промышленные агрегаты тоже пришлось дорабатывать. Например, из КПП (от «Оки») для обеспечения оптимальной (уменьшенной) скорости и повышения крутящего момента удалил главную зубчатую пару и заменил её на цепную передачу. Шток переключения передач тоже сделал другой — удлинённый, с выпусками на обе стороны КПП. Шток может фиксироваться в трёх положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й и задней. Рычаг выбора этих положений находится с правой стороны, а рычаг переключения скоростей — с левой.

Межколёсные редукторы — от задних мостов вазовской «классики», только их полуоси вместе с «чулками» удалены и заменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы в качестве шарниров использованы и в остальных промежуточных валах трасмиссии.

Пониженных передач и блокировки дифференциалов нет.

Рулевое управление — мотоциклетного типа (рычаг и вал) вверху и автомобильного типа (с рулевыми тягами) — внизу, только упрощённое, без рулевого механизма, с одной сошкой. Руль сначала использовал от мотоцикла «Минск», с диаметром трубы 22 мм, но он оказался немного тонковат. Позднее нашёл и поставил от мотоцикла «Урал». Рулевой вал — из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце он имеет ограничитель хода. Внизу вал опирается на упорный подшипник, а в срединной части поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.

Сошка изготовлена из стального листа толщиной 8 мм по форме, напоминающей букву «Т». У края «стойки» выполнено отверстие диаметром 20 мм — в него вставлен и приварен рулевой вал, а в ушках — конические отверстия под шаровые наконечники рулевых тяг. Эти отверстия усилены подходящими приваренными шайбами. Ушки сошки немного загнуты вниз, чтобы они были почти параллельны тягам.

Колёса квадроцикла — 15-дюймовые, от автомобиля «Шевроле-Нива». Шины с соответствующим посадочным диаметром размерами 205/70 (ширина/ высота в процентах от ширины) с внедорожным рисунком протектора. Диаметр обкатки колеса — около 660 мм.

Подвески колёс — независимые, на двух треугольных поперечных рычагах каждое (верхнем и нижнем) с амортизаторами от автомобиля «Ока» (передними). Рычаги сварены из круглых труб типа ВГП-20. Упругие элементы (пружины) и амортизаторы — от автомобиля «Ока

» (задние). В колёсные концы передних рычагов вварены ступицы колёс и поворотные кулаки — от автомобиля ВАЗ-2109. И те и другие пришлось доработать. В ступицах установил шпильки под колёса от «Нивы», а в передних кулаках — самодельные поворотные рычаги.

Преимущества квадроциклов CFMOTO

Современный дизайн и технологии

Модельный ряд CFMOTO полностью обновляется каждые 3-5 лет, а улучшения в технологиях и дизайне вносятся постоянно в течение всего периода производства.

Качественные комплектующие

На технику CFMOTO устанавливают комплектующие признанных брендов – CVTech (Канада), Sumitomo (Япония), Delphi (Италия, Германия), Bosch (Германия).

Место для двоих

Все квадроциклы CFMOTO – полноценные двухместные модели с удобной посадкой, они позволяют свободно разместиться и водителю, и пассажиру.

Богатая базовая комплектация

Уже с завода большинство квадроциклов CFMOTO имеют: лебёдку, зеркала, защиту рук, грузовые площадки, усилитель руля, легкосплавные диски и шины с грязевым протектором.

Гарантия 2 года без ограничения пробега

На любую технику CFMOTO распространяется двухлетняя гарантия без ограничения по пробегу на все узлы и агрегаты.

Надежность и неприхотливость

Владельцы техники CFMOTO описывают ее как очень надежную и качественную. Пробег некоторых квадроциклов переваливает за десятки тысяч километров эксплуатации в самых тяжелых условиях.

Рама квадроцикла своими руками чертежи

Фальшбак — сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя — обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри. Заполнял до тех пор, пока слои не вышли за пределы контура. Наконец после полного высыхания пены стал ножом выводить нужную форму Грани заглаживал крупнозернистой наждачной бумагой.

Под приборный щиток пошла в ход часть приборной панели «Оки». Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены. Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115. Поскольку я не собирался изготавливать по болвану матрицу для выклейки обвеса, а сразу выклеивал по нему обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то шпаклевание гипсом и покраской болвана можно было бы пренебречь.

Итак, болван готов и чтобы выклеить качественное изделие, потребовалось: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора к ней и 1 кг отвердителя, 15 погонных метров не толстой стеклоткани, 5 м стекломата, кисти, перчатки. Очень желательно работать в средствах, защищающих дыхание. И чем они дороже, тем надёжнее. А вот опыт, как известно, не купишь, поэтому набирался его в процессе работы.

В качестве разделительного слоя между болваном и изделием использовал прозрачный скотч. Тщательно, без пропусков, обклеил его полосами весь болван. Ушло всего 1,5 рулона широкого скотча.

Разводил смолу по 200 — 300 граммов с отвердителем и пластификатором. Применял мерные стаканчики и шприцы, что не очень-то удобно. Перед этим нарезал полоски стеклоткани такими размерами, чтобы на ровных поверхностях ложились большие полотна, а на неровностях отрезки ткани смогли их повторить, не сделав складок. К слову, стеклоткань в меру тянется по диагонали переплетений, «обтекая» нужную форму.

Сначала намазывал густо эпоксидной смолой один участок болвана, накладывал на него стеклоткань и сверху пропитывал снова смолой. Соседний кусок ткани клеил по той же технологии с перехлёстом 3 — 5 см. Работать пришлось споро — смола схватывается довольно быстро, и чем выше её температура, тем быстрее. Да, ещё смолу чуть-чуть подогревал возле мощной лампы освещения для лучшей текучести.

После обклейки болвана стеклотканью в один слой, начал обклеивать его стекломатом. Стекломат достался мне достаточно толстый, и им оказалось хорошо набирать толщину изделия. Но он не облегает неровности, поэтому использовал его только на ровных (или с некрутым прогибом) поверхностях и без перехлёста. Пропитка смолой осуществлялась так же, как и при работе со стеклотканью. Только следует учесть, что смолы для пропитки стекломата уходит очень много, поэтому разводить её нужно побольше. Неровные поверхности после наклейки стекломата проклейвал в несколько слоёв тканью. Каждый последующий слой накладывал после того, как немного схватится предыдущий, чтобы не утекала смола. А поскольку процесс выклейки обвеса занял не один день, приходилось после суток перерыва «шершавить» поверхность крупной наждачной бумагой и обезжиривать — ведь смола за это время отверждается полностью. Заключительные слои поверх мата опять покрывал стеклотканью, и даже не одним слоем.

Так как поверхность мне нужна была, как говорится, чем ровнее, тем лучше, а опыта было маловато, то провалы и ямки всё же оставались — заливал их где одной смолой, а где и с наложением кусочков стеклоткани. Смолы немного не хватило. Докупал уже в хозмаге, в коробочках. Работать с ней понравилось мне больше, поскольку уже расфасована, и оставалось лишь смешать компоненты. И сохла она побыстрее, чем приобретённая на фирме.

После полного высыхания выклеенного обвеса сделал в нём пропилы, разделив изделие на три части: задние крылья и задок, фальшбак с подсиденьем, передние крылья и передок. Осторожно, слегка поддев и оттягивая руками с подковыриванием, отделил изделие по частям без особых усилий от болвана.

Теперь, сняв части, начал обрабатывать их по отдельности, доводя до нужного результата. В общем, обыкновенные подготовительные и покрасочные работы по «всей» технологии: сначала грубая шлифовка со снятием больших выпуклостей смолы и стеклоткани; затем кропотливое заделывание шпаклевкой со стекловолокном углублений; далее шлифовка наружной поверхности и грунтовка с пластификатором. В заключении — покраска «металликом» и покрытие лаком с пластификатором.

Болван тоже аккуратно срезал и положил в дальний угол — на всякий случай. Обвес прикрепил к специально сделанным и приваренным «по месту» креплениям на раме.

В завершение сварил из тонкостенных стальных труб наружным диаметром 20 мм передний и задний багажники, а в дополнение к ним — и «кенгурятники», заменяющие бамперы.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]