Регулировка клапанов yamaha drag star 400
MAX-D » 09 фев 2015, 15:43
Продолжаем зимнее обслуживание Драги. теперь клапана.
После покупки мота клапана не регулировал. Пробег 22 тыс.км. Нужно всё-таки проверить.
Темы по регулировке клапанов конкретно для DragStar 400 на форуме не нашел. Читаем мануал. в принципе, ничего сложного.
Регулируем клапана в гараже при комнатной температуре.
Разбираем. Бак, воздушный фильтр, карбюратор, пластиковые крышки головок цилиндров, боковую крышку бардачка. (Я разобрал практически весь мот, т.к. решил полностью обслужить, почистить, отрегулировать. начиная от передней вилки, заканчивая задними колодками).
Далее. Перед нами четыре крышки клапанов на головках (по две на цилиндр).
Раскручиваем на каждой крышке по два болта, снимаем крышки клапанов. Перед нами клапан на пружине и коромысло с толкателем.
Выкручиваем свечи (чтоб убрать компрессию в цилиндрах). Затем на левой боковой крышке двигателя выкручиваем две круглые заглушки (большую и маленькую). В большую — вставляем ключ на 14 на удлинителе, надеваем на болт коленвала и крутим коленвал против часовой стрелки. Нам нужно совместить метки на кромке коленвала в смотровом «маленьком» окошке : для переднего цилиндра метка » I «, для заднего цилиндра метка » T I «.
Это означает, что поршень находится в верхней крайней точке . Далее нам нужно определить » такт сжатия «, т.е. о ба клапана (впускной и выпускной) закрыты . По мануалу нужно снять боковые крышки звездочек распредвалов на головках цилиндров и совместить метки на звездочке и головке.
Но я считаю, что это лишнее (лишний раз разбирать детали головки, прокладки. ) Мы легко обойдемся метками на коленвале . Просто прокручиваем коленвал, выставляем метку для нужного цилиндра (передний — » I » либо задний — » T I «) и просто проверяем рукой люфт коромысла с толкателем на обоих клапанах на соответствующем цилиндре. Если люфта нет хотя бы на одном клапане , то проворачиваем коленвал на один круг (360 градусов) и снова совмещаем метку . Люфт на коромыслах толкателей клапанов появился на обоих клапанах — значит это «такт сжатия» и оба клапана закрыты . Можно регулировать .
Теперь берём щупы для клапанов. Для регулировки зазоров мануал выдает нам слудующее: Впускные клапана: 0,07 — 0,12 мм Выпускные клапана: 0,12 — 0,17 мм. Я выбрал среднее значение: впуск — 0,10 мм, выпуск — 0,15 мм .
Вставляем соответствующий щуп между толкателем и клапаном, если зазор нормальный — хорошо, если нет — регулируем. Раскручиваем ключом на 10 контрогайку толкателя, надеваем маленький шестигранник на толкатель и регулируем зазор. вставляем щуп, проверяем. зажимаем контрогайку толкателя.
Отрегулировали. переходим к следующему цилиндру. Совмещаем метки на коленвале. проверяем «такт сжатия» и т.д. . все как и для первого цилиндра.
Закрываем крышки клапанов. (я поменял ржавые болты крышек на болты из нержавейки под шестигранник).
Всё. клапана отрегулированы. Собираем все детали в обратной последовательности.
Источник
Чистка Карбюратора, настройка холостого хода
Всем привет, как говорится, не знаешь чем заняться в межсеонье — ЧИСТИ КАРБЫ ! процесс этот увлекательный, требующий огромной ответственности и усердия, и терпения, и не мало штуки под названием WD40 ! и что не мало важно ЭТО МАНУАЛ !!! да да ! чтобы потом не сидеть как в сказке старуха у разбитого корыта ( ну карба) . и и так, подруга уехала до мамы, а значить никто не будет против того чтобы почистить дома ))))) купил 2л бензина на АЗС и удобно расположился за столом светло и тепло, товарищи, красота да и только !
хорошо что подруга не видела )))) а то получил бы звездюлей ! сразу скажу что разбирал я по видео в конце статьи, всем рекомендую ! только тот чувак бросал все в разные стороны, тому кто в первый раз собирается разбирать, советую все складывать в 2 тарелки ) соответственно что снял с левого то в левую, что снял с правого в правую! скажу сразу если вы первый кто разбирает этот карб, то обильно лейте ВД40 тк ксе уже прилипло ! и подберите по размеру отвертки хорошие, тк болты из пластелина ! у меня все печально было, кто то лазил до меня, все болты слизал, я еле как окрутил пассатижами, и поменял на новые,
не нашел только я под 6-ти граник, а только такие, ну и ладно их все равно не видно карбы. зато в случае чего и на дороге разобрать их не проблема !
внутри карба все латунное ! СМОТРИТЕ АКУРАТНО и БЕЗ ФАНАТИЗМА! легко все срывается ! ( из жизни участника группы: слизал главный жиклер стоит на мегазипе 400р и доставка 600р и 2 неделе ждать )
я карбы не стал половинить, тк не смог расскрутить их( ну ничего страшного особо в этом нет, вы не почистите 1 мембрану мелкую ) помыл все в бензине. и скрутил обратно.
После чистки проверьте уровень бенза в камере !
очень просто выставляем карб на ровную поверхность : откручиваем болт ( 1 ) и подсоединяем прозрачный шланг на ( 2 ) ведем его к метке ( 3 ) и в ( 4 ) подсоединяем шланг и наполняем туба бенз, поплавки сработают и остановят подачу и вы увидите на какой уровень они наливают бенз, у меня примерно было на 1,5 см ниже, в мануале посмотрите какой из рычагов гнуть чтобы поднять уровень, и путем проб и ошибок добивайтесь уровня ! я честно скажу в уровень так и не уложился, остановился на — 0,5 см от риски, впринципи не смертельно ! поймать очень не просто, перегнул, и карб переливает, не догнул и карб не доливает !!!!
так же у вас есть возможность установить качества смеси с помощью вот этой иглы :
внутри нее найдете пластмассовый болтик открутите его и извлеките игру !
на ней находится 5 делений по умолчанию в среднее стоит ! настройку осуществлять по свечам!! выкручивайте свечи и смотрите на них если они правильного цвета то у ва все гуд, нехрен делать, собирай обратно! если свечи согласно картинке
то соответствено передвигайте на 1 деление от середины: если бедная смесь — то влево ! если богатая то вправо !
В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ ( например для увеличение прущего момента ) ПЕРЕДВИГАТЬ НЕ СТОИТ !!!
далее в мануале написано выставить винты качества смеси холостого хода
( далее ХХ ) на 2 оборота : расшифрую сразу — 1 оборот 360 грудусов ! я не правильно сначала понял, и принял за 180 грдусов, и не смог настроить давно еще правильно ! и вот снова для меня было нововведение, друг сказал что в мануале на английском надо на 2,5 оборот открутить!!! сказано сделано! ну впринципи все, пошел устанавливать !
ЕСЛИ У ВАС НЕ НУЛЕВИК ПОСТАВЬТЕ ФИЛЬТ !!!! и потом уже запускайте двигло, так как у вас будет слишком легкий доступ воздуха без фильтра вы настроите, и когда оденете фильтр собьется все ! У МЕНЯ НУЛЕВИК поэтому на первом видео я могу без него запускать и настраивать.
Прикрепленные видео:
Комментарии • 18
Всё хорошо, только в мануале указано что коленвал нужно поворачивать по часовой стрелке, а не против
Приветствую, хм..надо уточнить этот момент, спасибо.
Зачем снимать натяжитель если и Так видно, чот метки в идеале. лучше сказал бы какой пробег. чтоб народ знал лесть туда или нау ненедооо.
Ну наверное не все могут определить на глаз угол отклонения цепи в градусах, для меня так легче, это же я свою точку зрения высказал :))
Коленвал крутить против часовой.?
Да, против часовой стрелки, тут по моему мнению ещё важный момент, если провернул немного метку, не стоит возвращать на небольшой доворот обратно, там ведь приличный люфт на цепи, я проворачивал на четверть обратно, и снова ловил метку.
Про раскоксовку Валерой было бы интересно посмотреть))
Источник
Траблы с xvs 400 Drag Star
Всем привет!Значится история такая:сотворил я недавно себе прямотоки самопальные,естесственно попытался под них подогнать карбы(поднял на одно деление иглы и винтами качества немного поигрался…вроде на 2 оборота выкрутил каждый) покатался так километров 200 где-то(свечи в принципе стремились по цвету к кирпичному) и всплыла неприятная штука….сами прямотоки и выпускные патрубки сильно перегревались походу ибо диаметр флейт был меньше диаметра выпускного колена примерно на 3-6мм.Снял я эти прямотоки злополучные и поставил обратно стандартный выпуск,сразу же и иглы опустил на одно деление и винты на 2,5 оборота выкрутил как и положенно и тут началооооось…………….. Завёл аппарат,прогрел,убрал подсос….аппарат поработал ровно секунд 5 и начал сбоить,отрубался передний котёл,свеча в нём мокрая а задний работал как и положенно.Начал грешить на карбы,снял их,полностью разобрал,прочистил,продул сжатым воздухом,собрал и поставил на место.Ну думаю покатаюсь сёдня-да не тут то было!Повторилась та же история,передний котёл по прежнему сбоит…..ладно думаю,проверю уровни топлива в карбах вдруг передний переливает,и действительно оказалось что в переднем уровень больше чем в заднем(вобщем на обоих карбах оказался повышенный уровень),выставил уровни руководствуясь мануалом от драги 650 кубовой(7-8мм до риски на крышке поплавковой камеры которая).Завёл,прогрел,убираю подсос-холостой держит ровный но откуда-то взялась вибрация которой раньше небыло…..да и аппарат на холостом поработает минуту-две и тупо глохнет,причём резко и сразу,потом заводится и через определённое время глохнет опять….Решил проехаться немножко,проверить как и что в ходу,выехал и через метров 300-500 заглох намертво…..заводить-практически не подхватывает(единичные вспышки)….потом кааааак стрельнет!!!И всё….катил аппарат домой)))Дома та же история,заводить-единичные вспышки в цилиндрах и не более…… Грешу на зажигание или клапана…..но клапана в норме,а в зажигание не лазил(даже незнаю где находится ибо недоводилось сталкиваться))) У кого какие соображения по этому поводу?Очень надеюсь на вашу помощь и поддержку!Спасибо!(на счет сервисов и всяких мастеров-недоверяю я им,предпочитаю всё делать сам пусть даже и долго и по 10 раз переделывать прийдётся но зато сам и уверен что всё там в норме…)вот такие вот дела)))
Про сам недуг моего коника рассказал вот в этом посте, а теперь поведаю историю ремонта.
Наступили, наконец-то, свободные выходные — галопцем в гараж, починять байк(ну как свободные, сперва — в тренажёрку — железо потягать, а уж потом можно и в гараж). Приехал, уже ставшими привычными движениями снимаю сидения, приборку, бак, откручиваю воздушный короб и добираюсь до карбов. Изначально предполагал, что в игольчатых клапанах умерли резинки — вот и не запираются входные отверстия, посему решил заказать новые клапаны в сборе(это в том посте в комментах мне уже подсказали, что можно было бы обойтись только заменой иглы, но тогда я располагал инфой от ремонтников о подуставших сёдлах), которые и приехали пару дней назад. Снимаем карбы, начинаем откручивать крышки поплавковых камер — всё строго по порядку, дабы не перепутать крышки и внутренности карбюраторов(ну крышки сложно перепутать — там уникальный рисунок окислов и несмываемых отложений, которые счищать только пескоструем.)
Затем кончиком ножа выпихиваем ось поплавка, и извлекаем его из камеры — вслед за ним может выпасть игла из седла, так что не делаем ничего на коленке — только стол, причём максимально чистый.
Следующим шагом выкручиваем фиксирующий винт, прижимающий своей шляпкой седло, и аккуратно вынимаем пальцами само седло.
Визуальный осмотр показал наличие потемневшей бронзы(или латуни — из чего они там изготовлены), но особого криминала в рабочей области не обнаружено. Однако уплотнительная резинка основательно подзадубела уже. Ну что ж, это всё лирика — есть ведь новые клапаны! Откладываем старые в сторонку, достаём из пакетиков новые.
Вот именно в таком виде они и приезжают.
Меня как-то слегка смутило, что обычно иглы блестящие, напидорашенные, как яйца у кота, а тут — обычная поверхность после литья без следов финишной обработки.
Слева — новая игла, справа — старая.
Ну, думаю, бог с ним — ничего страшного. Перед сборкой как следует промываю всё, до чего могу дотянуться с помощью очистителя для карбюраторов в баллончике. Запихиваю клапаны на предназначенные для них места, собираю карбы, закидываю обратно в раму, подключаю бензопровод, поворачиваю ключ в замке и наблюдаю весёленькую струйку бензина из сливной трубки. Почесав за ухом, снова снимаю карбы и начинаю внимательно думать — в чём же всё таки затыковка. Деталей, ответственных за перелив не так уж много — седло клапана, игла, поплавок. Так что, в общем-то диагностировать не так уж много. Первым делом, постановив, что клапаны новые, значит с ними всё окей(да, конечно), решил проверить поплавки — может не плавают? Для чего закинул их в ванночку с бензином, где они вполне радостно плавали металлическими штангами вниз. Окей. Дело не в поплавках. А на улице, между тем, творилась форменная жуть с громом и молниями.
Вторая мысль была о том, что, возможно, перекрывается не до конца из-за того, что с новыми клапанами изменился уровень топлива в камере. Окей, значит, надо проверить этот момент. Но время уже позднее — откладываем на следующий вечер.
Рабочий день пролетел в ожидании возможности продолжить ремонт и размышлениях — что бы ещё проверить, если не сработает последняя мысль про уровень топлива. Для проверки уровня были куплены 2 шариковые ручки с прозрачными корпусами, а так же в гараже найдена трубка омывателя, которая весьма неплохо натянулась на предназначенные для этого штуцеры в крышках поплавковых камер.(простите за мытую фотографию — плохое освещение, дрогнувшие руки..)
Итак, вечер понедельника — принимаемся за эксперименты. Подрубаем самопальную приблуду для наблюдения за уровнем, подаём бензин и видим, что переливает — окей. Разбираем, снимаем поплавки и, следуя букве мануала, аккуратно подгибаем упорный язычок, собираем — всё равно течёт. В подобных экспериментах проходит весь вечер, один раз даже доподгибался до того, что показалось, будто поплавок упёрся в крышку. Где-то посередине экспериментов корпуса от ручек сломались нафик и пришлось заменить их банально теми же трубками омывателя.(простите за мытую фотографию — плохое освещение, дрогнувшие руки..)
Причём под конец додумался таки проверять карбюраторы по одному: сперва скидываем с переднего карба крышку, пальцем прижимаем клапан и подаём бензин, наблюдая за уровнем в заднем карбе — всё окей — не переливает. Прекрасно! Задний карб нормально заполняется и перекрывается. Теперь очередь переднего — закрываем крышку, подаём бензин — переливает, зашибись, причём показалось, что переливать стало одновременно, но, скорее всего, просто через сливное стало переливать из переднего карба в задний. Ну что ж, время вышло — надо бы и отдохнуть — отложим до среды. К среде уже прикинул фронт работ:
- ещё разок проверить поплавки: вставить в поплавок ось и опускать в бензин, эмулируя заполнение камеры.
- отполировать и сёдла, и иглы, а то мысль о хреновом шевелении игл в сёдлах всё же не давала покоя.
- как-нибудь проверить, не цепляют ли поплавки за крышки.
И вот я снова в гараже со своим разобранным двухколёсным другом.
Действуем строго по порядку, указанному выше. Проверка поплавков показала, что всё с ними прекрасно — на оси крутится легко, при опускании в бензин всплывают не погрузившись даже наполовину. Check passed. Следующим пунктом — привести в порядок клапаны. Берём в руки микродрель с полировальной войлочной насадкой, полировальную пасту для металлов и приступаем. Спустя пару-тройку минут(ну не считая минут 40, потраченных на поиски уроненной на пол иглы) оба клапана целиком отполированы, тщательно отмыты в бензине от остатков пасты, продуты из баллона с очистителем и запиханы обратно. Check passed. Как проверять следующий пункт? Ничего лучше не придумал, чем просто закрутить крышки, да подать бензин — запрётся камера — значит не цепляет. Ещё вариант — закрутить и покачать карбом — будет слышно, как поплавок постукивает о стенку. Итак, закручиваю крышки на 2 винта(на все 4 — долго, т.к. всё равно прийдётся раскручивать), подключаю конистрочку с бензином — не переливает! О, чудо! Неужто устранилась проблема?! Однако тут обнаруживаю, что уровень топлива-то своими экспериментами с поплавками я сбил — надо поправлять. Где-то итерации за 3 мне удалось подогнать поплавки под нужное положение и можно было закручивать всё окончательно. Далее были ещё пара проверок на перелив — все прошли успешно, в том числе уже на мотоцикле с подачей бензина через насос, но перед установкой воздушного короба внезапно наблюдаю снова струйку бензина. Т_Т Тут мне уже плакать хотелось, как девчонке. Но вспыльчивая натура сыграла роль и я в сердцах хлопнул ладонью по карбам, от чего перелив внезапно прекратился. оО Контрольная проверка показала, что снова всё окей. Дальнейшие размышления привели к выводу, что у я столкнулся со случаем, который уже встречал на форумах любителей трансальпов — игла заклинивала в седле и не перекрывала подачу топлива, лечилось легким постукиванием по корпусу через деревяшку. Ну-с, байк быстренько собирается и настаёт время синхронизации. Для этого дела по наводке из поста товарища Every_cry были мною приобретены вакуумметры фирмы РОСМА модели ТВ-510Р. Представителя в городе Воронеже нашёл через официальный сайт. С приобретением возникли небольшие сложности, но они решились довольно быстро. Дело в том, что у них есть интернет-магазин, но оплата там возможна только безналом для юридических лиц. Да и в принципе у них оплата практически исключительно безналом. Однако позвонив туда, в разговоре с менеджером выяснил, что вполне могу приехать к ним, забрать вакуумметры и расплатиться наличкой, если мне не нужны всякие там документы: счёт-фактуры и прочие накладные. Так же по наводке из того же поста для ограничения колебаний воздуха приобрёл шаровые краны и штуцеры для подключения шлангов, правда переходников на метрическую резьбу не нашёл(вернее, нашёл, но только сантехнические — на резьбу М22х1.5, а надо — М20х1.5), так что, каюсь, воспользовался изолентой. В мануале я не помню, чтобы встречалось упоминание о том, куда подключать синхронизатор и что крутить для выравнивания работы карбов. Но зато об этом знает жужль, впитавший в себя информацию тысячи форумов! Именно на каком-то форуме нашёл, куда подключать шланги синхронизатора, а уж что крутить — сам догадался.
Вот такая картина был в начале работы:
Размыто получилось, но видно, что малость вразнобой работают.
Самое сложное было добиться того, чтобы стрелки подрагивали самую малость и не зависали — всё же шаровые краны — не слишком удачный выбор запора в данном случае, но мягкое постукивание рукояткой отвёртки по вентилю спасает дело.
Процесс идёт
При вращении указанного винта против часовой стрелки давление смещается в сторону переднего карбюратора, по часовой — в сторону заднего. Кстати, крутить отбалды его не нужно — поворот осуществляется на считанные градусы. При повороте винта, приводящем к выравниванию работы карбюраторов, отчётливо слышно увеличение оборотов.
А так вышло в конце:
При покручивании рукоятки газа стрелки отклонялись абсолютно синхронно. Мотоцикл пока что ездит нормально — аномалий больше не проявляется. Теперь уж, если опять такая оказия, то я более-менее знаю, что делать, в том числе в полевых условиях.
