Инжектор на мотоцикл урал своими руками чертежи

Как поставить инжектора на мотоцикл урал

Календарь

Друзья сайта

Инжектор на Урал

Итак, тема: ВПРЫСК ТОПЛИВА НА ИРБИТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ.
Идея разработки впрыска топлива на оппозит пришла в общем то неожиданно практически одновременно с приобретением Соло, хотя само приобретение тоже было достаточно неожиданным, не только для меня но и для окружающих. Опыт разработки и изготовления был, был богатейший опыт ремонта топливных систем иномарок. Черт с тобой сказали компаньоны, сдавшись под моим напором. Ну и взялись.

Строить систему начали по классическому автошному принципу. Рессивер, сверху дроссельная заслонка, над ней воздушный фильтр, от рессивера впускные трубы и у цилиндров форсунки. В итоге рессивер, заслонка и воздушный фильтр никак не хотели влазить между коробкой и рамой. Все получалось маленькое, убоженькое, вложенное одно в другое. Никуда не становился электробензонасос и топливный фильтр. Нет ну места на раме много, но это когда вообще. А стоит задуматься и приложить к раме насос, то понимаешь, что тут не закрепить, а тут подвод отвод топлива не обеспечить, а тут как бельмо на глазу торчит еще и мешается. Тем не менее все закомпоновали, впихнули, изготовили и испытали.

Изготовление новой системы начали с пересмотра концепции размещения агрегатов. В итоге получилось очень даже неплохо. Большой рессивер, между коробкой и рамой, на нем сбоку дроссельный патрубок с воздушным фильтром под полированным корпусом, а-ля V-твин. С другой стороны электробензонасос и топливный фильтр. А для соблюдения симметрии, они закрытые декоративной крышкой аналогичной корпусу воздушного фильтра. Сверху редукционный клапан и регулятор холостого хода. Тут же датчик температуры воздуха. Получилось, что практически вся система выполнена единым блоком. Доставай из коробки и устанавливай на мотор.

Теперь о самой системе.

Для проведения диагностики системы в жгуте предусмотрен специальный разъем к которому можно подключить либо мотор-тестер, либо компьютер. При необходимости можно тут же и порегулироваться.

Источник

журнал мото: «Кавказский впрыск»

Все современные мотопроизводители переводят свою технику с карбюраторных систем питания на инжекторные. «Чем мой «Урал» хуже?» — задумался Владимир Поляков из Сочи и создал на своем «Вояже» систему впрыска. Да такую, что любой завод обзавидуется: потребление топлива мотором сократилось до трех литров на 100 км!

Микропроцессор и бензонасос поселились в подседельной емкости.

Вместо привычных карбюраторов — итальянская сантехника.

Но чтобы система управления могла выдавать команды безошибочно, ей нужна достоверная информация с датчиков. Это датчик положения коленвала, переменный резистор, отслеживающий положение дроссельной заслонки (позаимствованной у какого-то древнего «Опеля»), и масс-расходомер воздуха, всасываемого в систему питания двигателя.

Микропроцессор «общается» с водителем через дисплей.

Система зажигания состоит из двухискровой катушки от «Оки» и вазовского коммутатора. Но коммутатор не обладает функцией изменения угла опережения зажигания в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель, посему ему доверена функция силового выключателя, управляющего «бобиной». На вход коммутатора сигнал поступает с микропроцессора, и он, согласно выбранной программе, определяет момент, в который должна «бить» искра.

Катушка заняла место генератора. Зачем? А затем, чтобы можно было установить источник энергии впереди двигателя и избавиться от течи масла из-под сальника и вечно воющих шестеренок привода. Теперь бортовую электростанцию крутит зубчатый ремень от электрорубанка. Шкив установлен на хвостовике распредвала, который пустовал ввиду отсутствия штатной системы зажигания.

Расходомер установлен между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой.

У генератора теперь «сухой» привод.

Топливная система — вершина гениальности всей разработки. С первого взгляда можно подумать, что ее сделали в Италии — на эту мысль наталкивают надписи «Made in Italy» на впускных патрубках. На самом деле все гораздо прозаичнее, просто при создании системы впрыска под рукой оказались детали от итальянской сантехники. Эти блестящие патрубки стали вторым домом для вазовских форсунок (их производительность оказалась подходящей под кубатуру цилиндров). Пришлось повозиться, пока подбирал угол установки форсунок, ведь топливо в факеле распыла должно попадать в воздушную струю, а не оседать на стенках впускного тракта. Воздухом «заведует» одна дроссельная заслонка, перед которой стоит датчик массового расхода воздуха. Бензонасос, расположившийся под седлом, и вакуумный регулятор давления топлива, занявший место бензокрана, — тоже заимствованы у «десятки».

Датчик положения коленвала помещен в смотровом окошке картера.

Всем привет. Продолжение темы: Инжектор на оппозит. С чего всё началось. Часть1 Свой колхоз я начал именно с узла смешивания воздуха и топлива. Крышка с сантехнического фильтра была снята, сетка удалена. Вдобавок я взял ещё муфты ¾ на ¾, подразумевая, что в них будут жить форсунки. К головке я прикрутил резиновый переходник на карбюраторы jikov. Сантехнический фильтр туда замечательно помещался (стороной как на фото) Но всё равно нужно было спилить грани, предназначенные для заворачивания ключом. Воздух я решил подавать так же как на том Урале (oppozit.ru/article70001.html) через трубку фильтра, где жил сам фильтрующий элемент. Форсунке и подводу топлива оставалось третье отверстие. Я решил так: залью муфту алюминием, просверлю отверстия и форсунка встанет как влитая! Но не всё так просто, ой не всё… Дальше начался кошмар. Почему-то я решил, что я литейщик со стажем и у меня всё сразу получится. Как оказалось, алюминий «на коленке» хрен расплавишь, а если его заливать, то получатся полная хрень. Единственный способ плавки алюминия был достигнут плавкой алюминия в форме для заливания (фактически тигель — это и есть муфта), подогревая на газовой плите и грея дополнительно газовой горелкой. Плюс ко всему нужна была ещё банка сверху, чтобы тепло не уходило. Несколько фото ниже как я страдал в процессе изготовления этой, как впоследствии выяснилось, бесполезной детали.

Я сделал что хотел. С n-ого раза получилось, отверстия просверлились и форсунки встали. Дальше я решил сделать подвод воздуха. Но обнаружился прикол. Резьба на крышке фильтра вообще не подходит ни под что стандартное. А это значит искать трубу и плашку и нарезать как-то где-то. Конечно, у меня нет таких здоровых плашек. Идея с резьбой отпала. НО возникла новая. Можно же припаять (варить медь и латунь у меня тоже нет возможности) кусочек медной трубки. Опять же в сантехническом магазине была подобрана трубка, точнее муфта для соединения пайкой медных водопроводных труб. Трубка подходила по диаметру, но паять свинцово-оловянным припоем, означало то, что в конечном счёте эта конструкция отхлебнет, и хорошо, если на момент испытаний в гараже, а что если в пути. Поэтому, посовещавшись с коллегами на работе, я понял, я хочу медно-фосфорный припой. Таким припоем паяют медные трубы, где требуется держать высокие давления. У себя в городе я такой припой не нашёл (наверно плохо искал), поэтому мне притащили два прутка из Питера из магазина Чип-Дип. Дальше процесс повторился как с литьём. Только грел я уже сантехнический фильтр и кое-как тыкался припоем. Как ни странно, получилось очень хорошо! Припой смачивал как медь, так и латунь. Конструкция вышла жёсткой и надёжной. Остальные доработки сантехнического фильтра уже не так интересны, там было удаление ребер для установки в резиной переходник (как на карбюраторы jikov), и удаление части латуни изнутри фильтра, чтобы форсунке ничего не мешало прыскать топливом. Забегая вперед, скажу, что конструкция притерпела небольшие изменения. Я отказался от залитых алюминием муфт, но об этом позже.

Как я уже говорил, пилить маховик мне совсем не хотелось, поэтому я решил включить умного, и хакнуть январь. Скажу сразу, идея провалилась! Я решил, что у меня же есть распредвал, так я зацеплю туда маркерный диск с (60-2)*2 числом зубов и поставлю оптический датчик. Поясню. Распредвал вращается в 2 раза медленнее коленвала, значит за 1 оборот коленвала будет происходить половина оборота распредвала. Значит надо сделать, условно, два маркерных диска, друг за другом. Ножовка и кусок железа решили этот вопрос.

Внедрится в схему января, было очень интересно. Почитав datasheet на микросхемы стало понятно, куда подавать сигнал, что и было сделано. Даже было всё проверено вращением дрелью и программой диагностики, обороты двигателя отображались. Как я говорил, эта идея не прокатила, хоть и, теоретически, была жизнеспособной. Впоследствии я пилил маховик, но об этом позже.

На самом деле всё время, параллельно шли и другие работы по изучению инжектора. Особенно программно-аппаратной части. Первый k-line адаптер (k-line адаптер на двух транзисторах) я спаял на монтажной платке, на проводочках, он заработал и я научился скачивать и заливать прошивки, а также производить диагностику блока, ну как диагностику, на циферки смотреть. Впоследствии был заказан с китая разъём OBD2 микросхема k-line интерфейса и из хлама был собран преобразователь USB-UART-K-LINE, которым впоследствии я и пользовался. Косу проводов я не разбирал, так и пользовался, очень удобно. Двигаясь далее по электрической части, я опять включил умного. Дело в том, что стандартный модуль зажигания имеет в себе два коммутатора и две катушки, и всё в едином корпусе для 1-4 и 2-3 цилиндров. Меня это категорически не устраивало, потому что мне нужна была только половина, это 1-4 цилиндр. Причём, было много статей о том, что эти модули хорошо дохнут. До работ по установке инжектора у меня было зажигание Саруман. Я решил, что нужно всё оставить как есть, только преобразовать сигнал с января, в сигнал понятный для обычного вазовского коммутатора. Искрообразование у Сарумана происходит когда сигнальный провод садится на землю. У января наоборот. Искрообразование, когда на сигнальном проводе напряжение подскакивает на +5В. Говно-вопрос, транзистор всё решит. Была собрана схема на 1 транзисторе и паре резисторов для инвертирования сигнала января. Впоследствии оно работало, но неправильно. Забегая вперед, скажу, что зажигание я установил под названием «Божья Искра», и вожу с собой запасной коммутатор. Срезать разъём для подключения модуля зажигания я не хотел, поэтому, добыв неисправный модуль зажигания, отпил от него ответную часть, припаял провода и залил эпоксидкой. Получилось так:

Подвод топлива и подвод воздуха для меня стали проблемой. Начну с подвода топлива. Я хотел использовать в основном ВАЗовские запчасти, поэтому купил штатный вазовский насос. И тут же сел в лужу, потому что он сконструирован, чтобы жить в баке, а мне нужен подвесной. Как я позже выяснил, мне нужен насос от волги. Собственно такой насос я потом и установил. А вот штатный вазовский я попытался приколхозить так: Никогда так не делайте. Всё текло. Герметизировать не получилось, в общем я злился и негодовал. Сам виноват. Вопрос с топливной рампой тоже не решился не сразу. Сначала в голову ударила безумная идея спаять из медных водопроводных трубок. Но отпала по причине беспокойства за то, что конструкция развалится. Хотя есть инжекторный Урал именно с такой рампой (искать в гугле «Инжектор на оппозит из говна и палок»). Покрутив в руках вазовскую топливную рампу с регулятором давления, я понял, что она компактная и вполне может подойти под мои задачи. Я заглушил 4 штатных отверстия под форсунки. Заглушил их так: накрутил гайку на 8 на болт, отпилил так, чтобы в гайке остался кусок болта на толщину гайки; ободрал грани и получился, условно, цилиндр. Вот такие 4 цилиндрика я с герметиком положил в отверстия. Сверху, замазав герметиком, и прижал уголками через резиновые прокладки. Просверлил два новых отверстия, нарезал резьбу и ввернул туда штуцеры, сделанные из шпильки на 8мм. Вдоль шпильки сверлится отверстие на 4мм. На фото более-менее понятно как получилось:

Тут же на фото видно, что подвод к форсункам от топливной рампы я осуществил при помощи медных трубок. На форсунках также установлены штуцера. Штуцер форсунки представляет из себя муфту 8 мм (муфта — в смысле такая длинная гайка), обточенную на наждаке до состояния цилиндра. В муфту вкручена та же просверленная шпилька на 8 мм. Форсунка и штуцер соединены кусочком резинового шланга. Проблему с подачей воздуха я решал очень долго. Сначала хотел использовать штатный вазовский ресивер. Факт, что он не влезет в мотоцикл стал очевидным тогда, когда я стал пихать его а раму. Он был очень большим и неудобным.

Потом я пересмотрел идею с ресивером и сделал его компактным из корпуса для РЭА (радиоэлектронной аппаратуры). В корпусе ресивера я установил небольшой штуцер из медной трубки для разряжения (для установки ДАД и для регулятора давления топлива). На медной трубке, 4 мм, плашкой нарезается стандартная резьба М4. И штуцер готов. Вывод воздуха из ресивера я осуществил при помощи сантехнического слива для раковины, выполненного из нержавейки. Соединение слива и ресивера, сделано при помощи тех же переходников на карбюратор jikov.

Ближе к весне 2022 я обладал всеми деталями и узлами для установки инжектора на мотоцикл. Но лето – это мотосезон и нужно ездить, а в гараже сидеть не охота. Первую попытку установки инжектора я начал ближе к осени. Несколько фото ниже это первые примерки и установки узлов. А также подгонка по месту:

Часть узлов видоизменилось, некоторые детали тоже. Забегая вперед, скажу, что датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) я убрал. В его корпусе я установил датчик температуры воздуха (ДТВ). Поставил датчик абсолютного давления (ДАД) я вывел в атмосферу и мотор настраивал по дросселю.

Хочу установить инжектор на мото «Урал»

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Fanarik

Sergeeey

да только я не могу прислать ее, говорят что должно быть более 10 сообщений

Добавлено через 9 минут

Сказ про то, как однажды я замарочился над движком, и решил что хватит с меня карбюраторов!

Вызвано это было тем, что я вообще любитель всяких ноу-хау. Не обошла моя мысль стороной и коня моего. Начиналось все банально. Как-то раз пришлось полностью разобрать движок. Но, так как эта мысль уже давно не давала мне покоя, то сборка затянулась на некоторое время. Для начала пришлось немного подпилить коробку передач, срезал часть от воздушного фильтра и маленький уголок рамы под баком так, чтобы уместился нормальный аккумулятор на 60 Ач. Далее соответственно надо было прикрутить стартер. Кстати его тоже немного пришлось переделать, так как я брал редукторный с десятки. От штатного спидометра пришлось отказаться(да и вообще подумываю поставить обычный жк-дисплей), АКБ преградила путь для троса. Далее в основном технически рутинная работа.

Запчасти А. от десятки 1 Контроллер (мозги) 2 Датчик расхода воздуха (ДМРВ) 3 Проводка под контроллер 4 Датчик коленвала (ДПК) 5 Датчик детонации 6 Дросельная заслонка с РХХ и ДПДЗ 7 Рампа от форсунок желательна

Б. от волги 8 бензонасос 9 форсунки . и кое-что еще

Инструменты 1 Хороший набор гаечных ключей 2 Соответственно молоток (куда же без него?? 3 Дрель 4 Болгарка 5 Сварка 6 Желательно фрезеровщик со своим аппаратом

Не скажу что лошадей удвоилось, но. . заметно изменилась динамика в лучшую сторону, обороты стали набираться быстрей . на карбах я и не мечтал о супер настройке смеси, так как это все я уже давно прошел и выжал из них все можно и нельзя . лошадей может и не удвоилось, но добавилось . и еще, я пока так и не пробывал поставить турбину, так как именно она сейчас вполне может пополнить стадо.

Я пробывал ставить что-то похожее когда у меня еще стояли карбы, но это естественно было бесполезно, так как нагнетаемый воздух просто выталкивал бензин обратно в карбюратор, в двигатель начинало поступать больше воздуха, смесь обеднялась, обороты повышались одновременно с резким падением мощности, потом естественно глох.

Источник

Мотоцикл Урал Патруль

Полное описание

Идеален для путешествий по дорогам и без них. Отключаемый привод колеса коляски. Инжекторный двигатель.

Прекрасно ведет себя как на дороге, так и в труднопроходимых условиях. Оснащен полным приводом, задний редуктор соединен с приводом коляски карданной передачей, благодаря чему с легкостью преодолевает препятствия, такие как склоны, скользкие поверхности, снег.

Стандартные цвета:

Зеленый (металик), Синий (Босфор) 474Е5, Темно – серый металик, остальные — опция

Сравнительная таблица базовых комплектаций инжекторных мотоциклов Урал

Инжектор Урал.

Если Ценник приемлимый будет и работать будет как надо то почему бы и нет.

как с ними связаться?

Там есть адрес электронной почты

Аккуратно то как！Никто ему не писал？Что почем не знаете？

сам, небось, лить начнешь.

Я бы не против, только там качество совсем другое. Да и в электронике я слабоват.

Так в том то и дело, что там лить то нечего. Всё штатное. Программа! Вот что самое главное. Готовых компонентов полны автомагазины.

Не понравилось расположение лямбдозонда.

какой нафиг мтз на шестивольтовом картере. ложе цело, не спилено. по облупившейся краске и толстой жопе, похоже на польский с фиата )))

Ох ты! Жаждю подробностей

Приииикольно! На сколько всё упрощено! Ни тебе расходометра, ни ДПКВ. Только момент зажигания с распреда, ДПДЗ (одной!) и лямбда. А, ну и двух температур. Воздух считается по оборотам и открытию дросселя, вполне нормальное допущение. Тем более, с коррекцией по лямбде. Кстати, от неё тоже можно было отказаться. Но тогда процесс отладки был бы сложнее и обязательно с внешним газоанализатором. А тут может и самообучение прописано, но не факт. Заслонки надо синхронизировать в любом случае, так что одного датчика вполне хватит. Но подробности, конечно, интересны!

Дак цену то еще не сказали.

Сижу, смотрю, а вдруг цена вкусная.

Все от качества того и другого зависит. При прочих равных инжектор надежней. ИМХО.

Ну это в том случае, если прошивка позволяет работать с большинством отказавших датчиков как на авто.

Да, правильное слово! Запасные мозги на этот инжектор буду стоить дорого. Это ж не январь, который за 3 рубля прикупить реально. Какой там бензонасос, мне пока не ясно. Наверняка какой-то распространенный.

А тут только без термометров и лямбды можно обойтись. ДПРВ ни чем не дублируется, как и ДПДЗ. В обычной схеме их замещают ДПКВ и ДМРВ, соответственно. Получается резервирование х2. А тут выход любого датчика приведет к отказу всей системы. Так что упрощение в ущерб надежности. К тому-же, такой ДПРВ на много менее надежен, чем обычный индуктивный ДПКВ и гребенка, которые я ваще ни разу не сталкивался, что бы вышли из строя. Слышал только, как курьёз.