Что такое машина с вариатором?
Вариатор – CVT (Continuously Variable Transmission) – в переводе с английского означает «трансмиссия с непрерывно изменяющимся крутящим моментом». Впервые принцип бесступенчатой передачи крутящего момента был озвучен еще Леонардо да Винчи.
Интересные материалы:
Как включить подсветку клавиатуры Huawei Matebook D 14? Как включить подсветку клавиатуры на ноутбуке Lenovo y520? Как включить поиск по сайту в Яндексе? Как включить показатель FPS? Как включить полноэкранный режим в приложении? Как включить привязку в повер поинт? Как включить расширение в Google Chrome? Как включить расширенный поиск в Твиттере? Как включить регистрацию устройства Google? Как включить репост в Фейсбуке?
Поиск и устранение неисправностей вариатора скутера
Всем хороша трансмиссия в основе которой лежит вариатор: вполне надежная, долговечная, ремонтно-пригодная, работает без ступенчато и в полностью автоматическом режиме, но, как мы все знаем: «вечного ничего нет», поэтому, по достижении определенного пробега скутера в деталях вариатора появляется износ и ряд характерных для данного типа устройств неисправностей.
Сами по себе неисправности вариатора не так страшны и критичны как например в тормозной системе или в рулевом управлении, но все таки — вариатор является основным элементом трансмиссии скутера — напрямую влияющий на максимальную скорость, динамику, комфорт управления, срок службы ремня и общую безопасность эксплуатации скутера.
Полную ревизию состояния деталей вариатора желательно проводить в начале каждого сезона, ну или в крайнем случае — раз в два сезона. С учетом того, что скутер Вы покупали в магазине «с нуля» и до Вас туда еще никто не успел засунуть свои грязные лапы. Для БУ скутеров — ревизию вариатора следует провести сразу же после покупки.
Итак, снимаем к едренефене оба вариатора с двигателя, заранее готовим себе рабочее место, ищем или берем у кого-нибудь ровную металлическую линейку (желательно лекальную), покупаем какую-нибудь тугоплавкую смазку, я для смазки вариатора использую медную смазку (если у кого есть возражения по этому поводу, то прошу высказаться в комментариях) или пасту — без разницы. Название разное, а смысл один и тот же.
Вынимаем из корпуса переднего вариатора все ролики и внимательно осматриваем их. Ролики должны быть идеально круглыми (незначительные потертости на рабочей поверхности роликов допускаются), а не шестигранными (как это обычно бывает), рабочая поверхность роликов должна быть целой и без трещин, вес и размер всех роликов должен быть строго одинаков.
Пример «убитых» роликов, которые к дальнейшей эксплуатации непригодны:
Сильный износ рабочей поверхности
Трещина на рабочей поверхности
Берем наружную тарелку вариатора и внимательно осматриваем ее на предмет видимых повреждений, износа рабочей поверхности и особое внимание уделяем состоянию внутренних шлицов под цапфу коленчатого вала.
Пример крыльчатки вариатора, которая имеет повреждения в виде двух сломанных лопастей вентилятора. По большому счету — пара выломанных лопастей вентилятора не такая уж и большая проблема. Но, все таки проблема, как не крути.
На больших оборотах двигателя, такой дисбаланс в весе может вызвать ускоренный износ коренного подшипника коленчатого вала и вызвать повышенную вибрацию двигателя. Поэтому, чтобы восстановить равновесие следует строго в даметрально-противоположном направлении — выломать целые лопасти вентилятора (отмечены стрелками) в количестве равном недостающим. И тогда весовой баланс будет полностью восстановлен.
Берем в руки вторую тарелку вариатора и внимательно осматриваем целостность направляющих под опорную шайбу, гнезд для роликов, степень общего износа и наличие видимых повреждений.
Состоянию направляющих под опорную шайбу следует уделить особое внимание. Потому как, крутящий момент развиваемым двигателем во время движения скутера оказывает прямое воздействии именно на них и в случае критического износа или предельных нагрузок на двигатель — направляющие ломаются, опорная шайба проворачивается в корпусе вариатора, а дальше как повезет… Или размолотит пол двигателя или только вариатор.
Примеры часто встречающихся повреждений внутренней тарелки, с такими повреждениями данные детали вариатора к дальнейшей эксплуатации непригодны.
Отсутствие одной направляющей (ее обломали когда пытались открутить гайку на цапфе без съемника). Отсутствие одной из направляющих чревато тем, что вся нагрузка будет передаваться не на три точки, а всего на две, что приведет к существенному увеличению нагрузки на оставшиеся направляющие.
Критический износ корпуса тарелки в месте контакта с опорной шайбой. Как Вам хорошо видно — опорная шайба сожрала в корпусе приличный кусок металла.
Критический износ направляющих под опорную шайбу. Тут и комментировать нечего, толщина направляющей вместе наибольшего износа не превышает одного миллиметра. Еще бы немного и тарелка провернулась бы в корпусе.
Не критический, но уже предельно допустимый износ направляющей, для наглядности к месту наибольшего износа приложена линейка. В принципе ездить с таким износом еще можно, но не далеко…
Пример тарелки в идеальном состоянии. Как видите: следы износа полностью отсутствуют, все направляющие целы и невредимы, видимых повреждений тоже нет.
Опорная шайба должна быть правильной формы, центральное отверстие под цапфу коленчатого вала должно быть без следов видимого износа и повреждений
После всего проделанного — проводим поочередную проверку рабочей поверхности, тарелок вариатора на предмет допустимого износа. Для этого — прикладываем линейку на рабочую поверхность и смотрим все это дело на просвет. Линейка должна лечь на поверхность всей плоскостью никаких просветов, а следовательно выработки на рабочей поверхности быть не должно.
Пример рабочей поверхности вариатора в идеальном состоянии
Линейка легла вдоль всей поверхности без просвета
На первый взгляд Вам может показаться, что наличие выработки на рабочей поверхности вариатора не является серьезной проблемой и такой вариатор еще можно эксплуатировать и эксплуатировать…
На самом деле это не совсем так. По мере износа рабочей поверхности — изначальная геометрия шкива нарушается. Оптимальный угол в месте постоянной работы ремня становиться тупее, а расстояние между шкивами и угол в разных радиусах работы ремня становиться разным. Плюс ко всему — по мере износа на поверхности шкивов появляются впадины и наплывы — так называемые «губы» проходя через которые — ремень подвергается сильному износу.
К чему это все в итоге приводит? К тому, что ремень на разных режимах работы вариатора будет соприкасаться с плоскостью шкива не всей рабочей поверхностью, а только небольшой ее частью.
То есть, на режиме малых оборотов двигателя (малый радиус) — ремень будет соприкасаться с поверхностью шкива всей своей рабочей поверхностью (пятно контакта будет максимальным). Так как, в режиме малых оборотов двигателя — скутер практически не эксплуатируется, поэтому выработка на малом радиусе будет минимальной, даже при большом пробеге скутера.
А по мере увеличения оборотов двигателя — ремень будет выходить на больший радиус где есть сильная выработка рабочей поверхности шкивов, а следовательно нарушен изначальный угол и расстояние между шкивами.
Все это, приведет к тому, что пятно контакта в месте максимальной выработки, между ремнем и шкивами снизиться до минимума и ремень попросту начнет пробуксовывать, перегреваться и в конечном счете порвется или сгорит.
Пример страшенной выработки, порядка нескольких миллиметров. Тарелка с такой громадной выработкой к дальнейшей эксплуатации не подлежит.
Еще один немаловажный момент: многие остолопы любят подтачивать торец направляющей втулки вариатора, причем делают это с очень рьяным усердием… Сколько раз я спрашивал у этих долбояшеров: «НАХЕРА ТЫ ЕЕ ТОЧИЛ???» Ответ. почти всегда был один и тот же: «ремень ведь лучше натянется»… ??? Я херею с этих бивней…
Оно то конечно ихнее дело — хотят точат, хотят не точат. Дело не в этом, а в том, что при уменьшении длины втулки как в большую так и в меньшую сторону нарушается соосность центральных осей шкивов из-за чего ремень работает с нехилым перекосом и в итоге преждевременно сгорает или рвется.
Пример отколхоженной втулки. Слева сток, справа колхоз. Ремень кстати как сгорал на скутере за неделю, так и продолжал сгорать, а втулку все точили и точили, пока не сточили ее на целый сантиметр…
С передним вариатором мы с Вами немного разобрались и пора переходить к заднему, так называемому торкдрайверу. Укладываем задний вариатор на какой-нибудь стол — разбираем его, отмываем все детали и приступаем к проверке.
Внимательно осматриваем рабочую поверхность центральной оси, на ней не должно быть царапин следов износа поверхность оси должна быть ровной и блестящей без так называемой гранености и наплывов металла.
Тщательно отмываем обе половинки от остатков старой смазки и грязи. Соединяем половинки друг с другом и с помощью рук пробуем раскачать их. Люфта между двумя половинками быть не должно, ну может быть если Вы почувствуете чуть заметный люфт, то в принципе ничего страшного. А вот если Вы почувствуете явно выраженный люфт, то тут уже ничего не сделаешь, придется выкидывать вариатор на помойку.
Осматриваем отверстия по штифты, отверстия должны быть идеально ровными без следов износа и повреждений. Штифты, после установки в отверстие должны стать ровно вдоль оси без перекоса.
Пример сильно износа отверстий под штифты
Из-за сильного износа отверстий, штифты вовремя работы заднего вариатора стояли с большим перекосом относительно центральной оси и своей боковой гранью жрали направляющею пружины.
Осматриваем направляющие по которым ходят штифты. Рабочая поверхность направляющих должна быть ровной без ям, гранености, наплывов металла.
Пример сильного износа направляющей, в месте постоянного контакты направляющей и штифта образовалась глубокая рытвина. Такая направляющая к дальнейшей эксплуатации не пригодна.
Вид изнутри
Пример направляющей в идеальном состоянии. Никаких рытвин, наплывов, выработки и износа на ее поверхности нет.
Осматриваем штифты на предмет износа. Штифты должны быть правильной формы без износа и повреждений.
Проверяем состояние подшипников, а их в заднем вариаторе два — один игольчатый, а второй обычный — шариковый. И состояние резиновых уплотнений, при любых подозрениях на износ подшипников или резиновых колец — меняем данные детали без сожаления.
Наносим в специальное углубление на внутренней поверхности подвижной тарелки вариатора какую-нибудь высокотемпературную смазку (я использую медную), равномерно растираем все это дело по поверхности и удаляем излишки смазки.
Собираем половинки и немного закладываем нашей смазки в направляющие.
Несколько раз — сдвигаем-раздвигаем половинки меду собой — удаляем выступившие излишки смазки с рабочих поверхностей и производим окончательную сборку вариатора.
Этапы работы
Инструменты и материалы для замены масла в вариаторе скутера:
- Ключ на 14;
- Отвертка;
- Тара для слива отработанной жидкости;
- Воронка с гибким наконечником или шприц.
После подготовки инструментов можно приступать к порядку действий по самостоятельной замене и сливу масла.
Пошаговая инструкция:
- Прогреть вариатор. Для этого покататься на скутере 10-15 минут. Вязкость жидкости уменьшится.
- Установить скутер на центральную подножку. Найти сливное и заливное отверстие. Обратите внимание: на некоторых моделях сливное и заливное отверстие находятся под крышкой картера. Ее необходимо демонтировать.
- Открутить пробку заливного отверстия. Рядом с ней, как правило, нанесена метка с информацией о точном объеме масла.
- Подставить емкость для отработанной масляной жидкости и аккуратно открутить сливную пробку. Болт небольших размеров, который находится в задней части двигателя. Не следует путать с болтом сливного отверстия моторного масла.
- Жидкость грязная и имеет металлическую стружку? Картер промывается свежим трансмиссионным маслом или соляркой. Если состояние жидкости благоприятное, этого можно не делать.
- Закрутить сливную пробку и залить масло до метки. Закрутить заливное отверстие.
Замена масла в вариаторе на скутере завершена. Каждые 2000-3000 километров пробега необходимо проверять уровень жидкости.
Когда необходимо менять масло в вариаторе?
Факторы, влияющие на частоту замены масла:
- Степень загрязненности окружающей среды;
- Место использования: бездорожье, мегаполис, загородная трасса;
- Стиль езды.
Признаки необходимости замены:
- Изменилось поведение в ускорении;
- Шум в вариаторе;
- Утечка.
Замена трансмиссионного масла в скутере меняется по мере загрязненности жидкости или один раз в 5 тысяч километров пробега. Первую замену жидкости желательно произвести через 500 километров (после обкатки). Если владелец пользуется двухколесным транспортным средством изредка, то менять масляную жидкость рекомендуется один раз в год – зимой.
