Генератор со скутера снимается одинаково, вне зависимости от того, какая модель, производитель и год выпуска. Единственное, что вам понадобится – это специальный инструмент, который называют съёмником ротора генератора.
Подготовка
Приобрести съёмник ротора генератора вы можете в любом специализированном магазине. Главное – уточнить, подходит ли инструмент к вашей модели скутера. Если вы никак не можете найти съёмник в магазинах своего города, лучше заказать его через интернет, так как снять генератор на скутере без этого инструмента вы не сможете – повреждение обмотки гарантировано и, как следствие, покупка нового генератора.
Помимо съёмника вам может пригодиться фиксатор, которым можно заблокировать в одном положении ротор или колокол сцепления.
Следует отметить, что генератор демонтировать нужно только при обнаружении таких неисправностей как:
- поломка генератора и наличие повреждений обмотки;
- если сальник коленвала со стороны генератора начал подтекать;
- при необходимости сделать капитальный ремонт всего двигателя скутера.
Съемник всего что угодно (генератора мопеда)
Добрый день всем самоделкиным в этой статье я расскажу, как сделать полезное в хозяйстве приспособление-съемник подшипников, шкивов и прочих деталей. Это съемник с раздвижными лапками. Эти лапки можно переставлять под разные диаметры. Также возможно сделать лапки различной длины.
Вот что понадобилось для изготовления самоделки: 1. Сварка 2. Болгарка 3. Молоток 4. Лист металла толщиной 4 мм 5. Лист металла толщиной 5 мм 6. 6 болтов диаметром 6 мм 7. 6 гаек на 6 мм 8. 2 гайки на 12 мм 9. Винт центральный 12 мм 10. Штангенциркуль 11. Уголок 12. Маркер 13. Сверлильный станок 14. Сверла на 6мм и 12мм 15. Метчик на 16 мм
Шаг 1
разметка заготовки на листе железа толщиной 5мм при помощи штангенциркуля размечаем равносторонний треугольник со стороной 110 мм.
Шаг 2
на листе металла толщиной 4 мм при помощи штангенциркуля размечаем 6 пластин 60 мм на 25 мм для крепления лапок. Вырезаем их при помощи болгарки. Затем на одной пластине отступая от одного края 5 мм размечаем четыре отверстия для регулировки лапок с шагом между отверстиями 7 мм, накерниваем эти отверстия собираем пластины в пакет при помощи ручных тисков и сверлим отверстия сверлом на 6мм при помощи сверлильного станка не забывая подливать воду для охлаждения.
Шаг 4
На треугольнике керном делаем метки и сверлим отверстия сверлом на 16 мм. Сверлим отверстия в лапках сверлом 6мм
Шаг 5
наворачиваем гайки на 12мм на болт и свариваем их вместе, привариваем к треугольной пластине и выкручиваем болт. Затем стягиваем попарно пластины гайками на 6 мм положив между ними прокладку и привариваем их так чтобы прорезь была между пластин. Теперь зачищаем их при помощи болгарки. Прогоняем резьбу метчиком.
Шаг 6
Собираем нашу конструкцию смазываем гайки ставим на место лапки и вкручиваем болт. Вот и все наша самоделка готова ей можно снимать подшипники различных размеров заменив лапки можно снимать обойму подшипника если она осталась внутри. Лично мы сняли этим съемником генератор мопеда, ничем снять не могли, но при помощи этого съемника с большим усилием, но сняли. Кстати мы для него его и делали так как в магазинах ничего подобного не нашли в продаже.
Источник
Простой съемник ротора генератора
Простой съемник ротора генератора
Кому не интересна стена текста, сразу прокручивайте вниз до описания конструкции.
В общем, перелопатил весь форум через поисковик, и через «Google->site:moto-arena.ru съемник», но в итоге не нашел ничего более конкретного, чем «купи съемник»/»монтировка и такая-то мать».
Поехал, посмотрел на цены, купил съемник для ротора. Про ключ для откручивания гайки, держащей сцепление, мне выдали, что это «суперспецинструмент», которого в продаже вообще нет нигде (было интересно слышать это от людей, которые не знают, что такое 139fmb
) и что надо заказывать токарю за полторы тысячи деревянных и бла бла. В общем, ушел я недовольный и с мыслью, что детали для капитального ремонта двигателя я буду заказывать в интернете, после того как ребята не могли найти ничего из того, что у них там было. А ведь не дети малые, шефу уже за сорок явно.
Вернулся домой, начал пробовать съемник. Накрутился на три витка резьбы и заклинил намертво. Резьба М28, шаг 1, но, как выяснилось, в съемнике были недорезаны витки по глубине (т.е. углубления между витками резьбы на внутренней стороне съемника были недостаточно глубокими, хотя все витки одинаковые и аккуратные. Видно, на «заводе» изготовителе «станок» по наноске резьбы уже совсем старый).
Дальше был выточен из головки на 22 съемник для корзины сцепления, а также было много нехороших эмоций и сломанных ключей в попытках что-нибудь сделать с ротором.
В конце-концов сел и стал в третий раз перекапывать интернет и случайно наткнулся вот на это видео, где на 15:20 показано, как бро снял ротор:
Однако, идея упора в шестерню мне совершенно не приглянулась, так как я не могу отвечать за свою стопроцентную пряморукость.
Тогда я подумал, что разницы нет, идет ли упор на основание ротора, которым он одет на коленвал, или же на три точки вокруг. Идея зародилась.
Дальше уже можно было бы и не рассказывать, так как все и так ясно, однако все равно распишу.
1) Лист металла, подходящего размера, мой был толщиной 4.7 мм из непонятного, очень плохо поддающегося сверлению и не магнитящегося металла, подозреваю, что мне каким-то чудом попался кусок дюралюминия, хотя черт его знает. Сверлил я его дольше, чем собирал и снимал ротор. Думаю, что пойдет сталь от 2 мм толщиной, тоньше уже будет гнуться, скорее всего.
Примечание: у меня из-за тугосверлимости (здравствуйте, забугорные сверла) металла стоят четыре таких болта, однако центральный желательно использовать диаметром побольше, чтобы случайно не соскочил с точки упора и не пошел на перекос. На шпильку не обращайте внимания, просто не было, чем заменить один болт, делалось все на скорую руку, так что вот так вот).
5) Дрель, соответственно.
Сверлим отверстие в куске металла под упорный болт, который побольше. Вставляем этот болт с уже накрученной одной гайкой, вторую гайку накручиваем на него и затягиваем двумя ключами на лист.
Примечание: хорошо бы просверлить сразу все четыре отверстия, но я мерил расстояния на еще неснятом роторе штангенциркулем, но так как вплотную не поставишь, все равно вышло почти на глаз.
Дальше я высверливал одно отверстие и вставил в него крепежный болт с одной накрученной гайкой, приставил конструкцию к ротору и посмотрел, совпадает ли оно по месту упора и по прорези для крепежного болта. Потом для двух других повторил.
Дальше необходимо выкрутить болты с шестигранными пазами, которые в роторе. Думаю, что зачастую они прикипают, поэтому посоветую использовать вот такой ключ:
У меня был набор с головкой-переходником, в который я вставил шестигранник. Существуют шестигранники, которые с острыми гранями, похожие на звездочку, не советую их использовать, так как легко сорвать посадочное место под шестигранник.
В итоге вышло то, что на фото.
Далее, когда все стоит ровно, а это важно, можно начать затягивать гайки
Удобно использовать накидной ключ, чтобы вращать гайку, а ключ с головкой или ключ-трубочку, чтобы не давать проворачиваться крепежному болту (упорный болт не трогаем, он затянут намертво!).
Делаем два-три оборота ключом, проворачивая гайку, дальше переключаемся на соседний крепежный болт, удерживая его, проворачиваем гайку на столько же оборотов, затем на следующий и так по кругу.
Не допускайте перекашивания съемника, затягивайте гайки равномерно. В сумме где-то по пятнадцать витков на каждом болте и цок! Ротор соскакивает с посадочного места, все довольны, можно идти и мыть руки.
Источник
Как самому сделать съемник генератора скутера?
Сначала было желание заказать некое подобие заводского съемника токарю, но все за и против — эта идея была оставлена: хорошего токаря сейчас днем согнем не найдешь, а те, которые точат сыромятину в гаражах — ломят за свою кустарщину такие цены, что дешевле в магазине купить фирменный чем им заказывать.
Для тех кто не знает: заводской съемник выглядит примерно так. Обратите внимание насколько он качественно изготовлен и даже при таком качестве его хватает всего на несколько раз. И это при условии, что резьба в роторе генератора целая, а не угробленная.
После недолгих размышлений — такой тип съемника, в следствии недоступности хорошего токаря был отброшен стразу и было решено отталкиваться немного от другой схемы — фланцевой.
В центр шайбы ввариваем шайбу поменьше и к ней привариваем обычную гайку М12 основной шаг. Выбор на гайку М12 пал не случайно: у меня валялся заводской съемник, болт которого был как раз под эту резьбу
На конце болтов от заводских съемников есть шарик, либо простой конус. Болт с шариком — самый лучший вариант: шарик не так давит вал и затягивать с ним болт легче. Если такого болта у вас нет — обточите на наждаке под конус любой попавшийся под руку. Например этот съемник сделан из первой попавшийся под руку шайбы от динамика и ржавого болта с гайкой. Для одного двух раз такого съемника вполне хватает
Дело осталось за малым — разметить и просверлить отверстия под болты. Прикладываем крыльчатку охлаждения к шайбе, немного выкручиваем болт из съемника: он войдет в углубление на крыльчатке и отцентрирует ее. Фиксируем шайбу и карандашом размечаем отверстия под болты
Керним метки, проходим отверстия: сначала тонким сверлом потом сверлом на 8 мм
Косяк: отверстия немного зашли на сварочные швы, а это не есть хорошо
Чтобы сварочные швы не мешали работе — шлифуем их болгаркой и съемник готов
Работать таким съемников не так удобно как заводским, но можно: устанавливаем съемник на ротор, чуть натягиваем болт, ударяем в торец болта небольшим молотком и ротор в тот же миг слетает с цапфы коленчатого вала
И что самое главное — такой съемник универсален. При необходимости можно насверлить еще отверстий и снять ротор генератора с любой модели скутера
Источник
как снять генератор без съемника на мопедах Альфа/Дельта и тп
[sc:ads1] Несмотря на то, что вариатор является одним из наиболее долговечных и износостойких узлов двухколесных транспортных средств, рано или поздно перед мотолюбителем возникает проблема его замены. Неискушенный в тонкостях мотомеханики новичок, ввиду распространенного мнения о легкости эксплуатации и обслуживания минибайков, вероятнее всего, посчитает это плевым делом, однако все далеко не так просто.
Заменить вариатор в условиях домашнего гаража достаточно сложно. Причина заключается в том, что для демонтажа данного узла необходимо обладать сноровкой (то есть прямыми руками), пониманием строения ремонтируемого транспортного средства и, главное, специфицированными инструментами.
Если первое и второе – дело исключительно наживное, то наличие необходимого ремнабора само собой не решится. На специализированных СТО замена вариатора производится при помощи особых съемников, которые предоставляются официальными представительствами торговых марок или же изготавливаются мотомеханиками-кулибиными самостоятельно.
Основная сложность того, как снять вариатор со скутера заключается в фиксации шкива и подвижных деталей. Для этого необходимо иметь съемники, подходящие под конкретную конструкцию узла транспортного средства. Исполнение такого держателя возможно в нескольких вариантах.
Он может стоять из двух пластин соединенных посередине болтом (по примеру ножниц), с приваренными к краям штифтами. Принцип действия инструмента заключается в фиксации крыльчатки. Для этого, в отверстия на ней вставляются штифты съемника. Затем, с помощью ключа подходящего размера, откручивается гайка на цапфе и демонтируется вариатор.
Существует и другая конструкция самодельного съемника. Она состоит из кольца размером чуть больше наружного шкива с приваренными по внутренней окружности зубцами отработавшей свое тарелки вариатора. Для удобства инструмент дополняется ручкой-держателем. Несмотря на принципиально иную конструкцию, принцип действия такого съемника аналогичен – фиксация.
Порядок действий
Чтобы правильно снять генератор со скутера, воспользуйтесь представленной ниже инструкцией:
Следует отметить, что датчик холла и сам генератор соединены друг с другом одним жгутом проводов, выходящим из кожуха, именно поэтому для демонтажа генератора вам придётся отсоединить провода. Для этого вам нужно будет залезть под пластик и аккуратно отсоединить все разъёмы.
Во время проведения таких работ необходимо внимательно следить за тем, чтобы болты и гайки, на которые крепятся детали скутера, не терялись, так как вы вряд ли сможете найти подходящие компоненты в случае их утери.
Когда генератор будет правильно снят, вы можете переходить к его ремонту или же установке нового прибора. Действуя аккуратно, вы сможете не только сохранить генератор, но и сэкономить на услугах мастеров.
Фотоотчет: Как снять генератор скутера?
Генератор не такая простая штука и чтобы его снять придется немного попотеть. Ну и в дополнение ко всему, если у вас нет под боком хотя бы минимальной материально-технической базы, то за одно и прикупить съемники. Без них к сожалению никуда. Можно конечно обойтись и без съемников и такие прецеденты в моей практике уже встречались, но не о них пойдет сегодняшняя речь.
С одной стороны, людей понять можно: зачем покупать дорогой инструмент для разовой работы. С другой стороны, я людей и не понимаю: зачем покупать и собственноручно уродовать скутер молотком, если можно отдать его на ремонт мастеру? Дилемма, как ни крути.
Генератор состоит из двух основных частей: ротора и статора. Статор крепится к картеру двигателя и снимается очень легко, буквально «от руки». А вот ситуация с ротором обстоит иначе. Ротор посажен на конус и зажат гайкой, причем зажат на совесть и чтобы его от-туда снять нужно сначала зафиксировать его от проворачивания затем отвернуть гайку и только потом при помощи съемника сдернуть его с конуса.
Как открутить гайку?
Для фиксации ротора я иногда использую самодельный съемник по типу заводского. Сделал я его из старых ненужных железок, а работает он не хуже заводского.
Если не жалко денег — можете купить себе заводской. Он недорогой и в работе проще паренной репы: вставил штифты в специальные отверстия ротора, упер рычаг во что-нибудь и преспокойно открутил гайку. Кстати, такие фиксаторы продают не только в магазинах запчастей, но и в магазинах электроинструментов.
В магазинах электроинструментов данный девайс торгаши позиционируют как универсальный ключ для отворачивания гаек на «болгарках» (УШМ). Он так и называется: «универсальный ключ для УШМ». Стоит он всего 160 рублей, а родной, якобы «правильный» — 350 рублей.
Если будите покупать себе такой же — подрежьте сразу ему штифты, а то они в стоке очень длинные и при работе могут повредить обмотки генератора.
Обследуем со всех сторон скутер на предмет нахождения на нем генератора, снимаем с него кожух и крыльчатку охлаждения.
Отворачиваем болтики и снимаем крыльчатку с ротора.
Немного отвлекусь: не теряйте болтики, которые крепят крыльчатку к ротору, а лучше всего сразу уберите их. Мне доводилось ремонтировать скутер, хозяин которого потерял родной болтик и вместо него закрутил другой, а он оказался немного длиннее и при запуске двигателя порвал обмотки.
Болтик то был длиннее родного всего на несколько миллиметров.
Фиксируем ротор и отворачиваем гайку. Как я уже говорил: в своей работе я иногда использую самодельные инструменты, в данном случае — съемник.
Отворачиваем гайку и извлекаем ее вместе с шайбой из ротора. Если шайбы там не окажется значит до вас там кто-то уже успел поковыряться…
Восстановление коленвала
Ввиду того что в последнее время преобладающее большинство людей стало засматриваться в сторону китайских скутеров, их количество увеличилось. Как известно, качество не на высшем уровне, но вполне приемлемо для беспроблемной эксплуатации в течение 2-3 лет а то и больше. Про фабричные скутера писать не хочется, так как качество у них высокое (держат марку) но не у всех.
В общем, эта статья предназначена для всех скутеристов без исключения и не имеет четких границ в марке и годе выпуска скутера. Рассматривать будем КШМ – кривошипно-шатунный механизм 2-тактного двигателя.
Краткая справка: КШМ предназначен для преобразования возвратно-поступательной энергии во вращательную. Иными словами, коленвал. Этот узел по конструкции не очень сложен, но требует очень точной развесовки и грамотной установки. Также для нормальной работы необходимы определённые условия.
Задний вариатор скутера: разборка и неисправности
Вариатор для скутера это как коробка передач для автомобиля. В принципе это и есть коробка передач. Задний вариатор это маханическая бесступенчатая передача. Как правило, на всех современных скутерах устанавливают клиноременный вариатор. Особенность его работы заключается в том, что он работает в зависимости от оборотов двигателя и несмотря на количество нагрузок. Если задний вариатор скутера изношен то это легко почувствовать в процессе движения. Скутер теряет плавность хода, скорость разгона и максимальная скорость падают. На скутере не комфортно ездить по выше упомянутым причинам.
Задний вариатор скутера еще называют центробежным сцеплением. Принцип работы центробежного сцепление достаточно прост. При определенных оборотах двигателя сцепление автоматически соединяет вторичный вал вариатора с редуктором, это обеспечивает плавность старта скутера с места. Чтобы обеспечить комфорт поездок нужно чтобы задний вариатор всегда был исправен.
Вариатор скутера (центробежное сцепление) как правило служит не один сезон. В японских скутерах это может быть 5 и более лет. Но даже несмотря на такую отличную службу рано или поздно и он становится непригодным для службы. Чтобы он прослужил дольше, нужно перед каждым сезоном разбирать вариатор скутера и оценивать его состояние. Даже для небольшого тюнинга вариатора его нужно полностью разобрать.
Розборка заднего вариатора скутера
Чтобы разобрать вариатор нужно снять крышку вариатора, она прикручена несколькими болтами. Например, в скутере Honda dio крышка вариатора прикручена на 6 болтов для которых нужно головку на 13.
Теперь, когда вы сняли крышку вариатора приступаем к разборке. Ремень вариатора снимать не обязательно.
Именно для этого мы и проводили разборку вариатора мопеда (скутера). Теперь необходимо проверить ролики вариатора на износ.
Замена роликов вариатора скутере
Замена роликов вариатора на скутере нужна если:
Ролики заднего вариатора являются одной из главных деталей трансмисии скутера. Вся динамика скутера это как раз ролики вариатора и пружина ведомого шкива. Основное что характеризирует справность роликов это округлость и масса.
Иногда люди ищут ответ на вопрос «какой вес роликов вариатора«. Но нужно понять, что вес роликов вариатора может значительно отличаться. Выбирать ролики вариатора необходимо точно такие как уже установлено на вашем скутере. Если вы не можете подобрать такие же ролики то необходимо заменить весь комплект вариатора скутера, поскольку:
VESKO-TRANS.RU
Содержание
Alpha Moped ( 72): Технические характеристики
Альфа-мопед ( 72) является наиболее распространенным средством передвижения для любителей легких мотоциклов. Это связано с ценой этого оборудования, его функциональностью и ремонтом. Проезд, скорость и небольшое количество топлива, необходимого для вождения этого автомобиля, были доставлены мопедом Alpha (72 кубических метра). Популярность наряду с самыми известными японскими брендами. Это не случайно, потому что двигатель, который стоит на этих легких мотоциклах, является точной копией японской Кубы от Honda, которая значительно сопоставима с АК-47. Одноместный двигатель 139 FMB 72 куб. см работает в любых погодных условиях и не требует частого ремонта и замены запчастей. Технические характеристики позволяют использовать этот автомобиль в самых экстремальных условиях, в том числе на холоде, на песке и на любом внедорожнике. Это лучший легкий мотоцикл для России. В сельской местности часто можно встретить альфа-72 мопеда. Фотографии этой модели легко узнать. Простой и лаконичный дизайн, низкая стоимость, хорошая скорость, маневренность, ремонтопригодность, экономичность и ряд других преимуществ. это то, что стоит за репутацией этого вида транспорта.
Уникальная способность пересекаться
Рекорд для прохождения легких мотоциклов. это мопед Alpha (72 куб. М). Характеристики его двигателя, его размеры и вес являются очень существенными преимуществами. Возможность преодолеть любое препятствие в Альфе благодаря его небольшому весу. 81 кг. Такая технология освещения не требует мощного и тяжелого двигателя для уверенного движения в песке и грязи. Если вам нужно преодолеть полосу глубокой и вязкой грязи, крутой подъем по песку или пересечь небольшую реку или реку, вы всегда можете сойти с мопеда и помочь ему справиться с трудным отрезком дороги, толкая его вперед как велосипед ,
Поскольку колеса Alpha тонкие, их можно погрузить во влажный песок под весом водителя. Но без последнего этот мопед можно тянуть на любой дороге, помогая ему работать на двигателе на первой передаче на низких скоростях. В городских условиях, при необходимости, на пересечении лестниц или высоких бордюров Альфа может подниматься как обычный велосипед. Вот почему самые отдаленные уголки доступны для этого легкого мотоцикла в лесу на берегу реки, где вы можете ездить только на велосипеде. Многие любители охоты, рыбалки и сбора грибов предпочитают этот мопед из-за своего легкого веса. Для более тяжелых и мощных автомобилей невозможно проехать по пути, по которому упало упавшее дерево в лесу, но для Альфы проблем нет.
Хорошая скорость
Скорость потолка для этого мопеда составляет 70 км / ч, что вполне достаточно для движения по шоссе. Вес Альфы невелик, а управление на более высоких скоростях заметно потеряно. Некоторые поклонники этой техники пытаются модифицировать мопед Alpha ( 72), вставить более мощный поршень, фильтр с нулевым сопротивлением, повысить передаточное число, изменить систему зажигания, установить его перед кривой и добиться увеличения скорости до 90 км / ч. Но для движения по городу в пробках, по проселочным дорогам, по земле и гравию, скорости Alpha достаточно без всех этих модификаций, а с увеличением мощности и скорости мопедов начинают сказываться многие детали, а компоненты быстрее изнашиваются ,
Заводской съемник
Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным. В варианте с заводским и самодельным съемником есть свои плюсы и минусы. Начну с минусов заводского съемника.
Главный минус заводского съемника — это его его цена. Стоит заводской съемник очень и очень дорого. Около 500-600 рублей. Но цена по сути для меня не слишком важный критерий. Мне гораздо важнее универсальность, надежность, удобство использования и долговечность. А всех этих достоинств у заводского съемника к сожалению нет, кроме пожалуй удобства использования.
Универсальность у заводского съемника нулевая и подходит он к сожалению только к определенной серии двигателей. И если понадобится отремонтировать малораспространенный у нас скутер, то к нему же придется прикупить и новый съемник. А сделать это будет очень и очень непросто, так как к редким моделям скутеров инструмент в продаже встречается так же редко как и запчасти.
Надежность заводского съемника крайне низкая. Не скажу, что дело в самой конструкции, скорее наоборот: конструкция более чем совершенная. А куда еще совершенней то. Гайка+болт — вот и вся его конструкция.
А вот качество… Тут есть о чем подискутировать. Качество заводских съемников оставляет желать лучшего. Их хватает буквально на несколько раз и это я говорю о дорогих съемниках по 500-600 рублей.
Дешевые по 220-250 рублей в плане качества совсем ни лезут ни в какие ворота. Мало того, что они сделаны из какого-то пластилина, так производителю сего говнища и этого кажется мало. Он еще умудряется делать их тоньше или даже толще чем это нужно.
Так выглядит самый дешевый съемник, вернее, то что от него осталось: болт от него где-то потерялся. Им пользовались всего один раз — сразу сорвало резьбу, причем как на самом съемнике так и на роторе, хотя до использования сего гуана она там была хорошая.
И даже, если представить ситуацию. что мне удастся купить хороший брендовый съемник ну пусть даже за 1500 руб, а он примерно столько и стоит. То куда я дену бивней ( вернее, куда я от них денусь. ), которые убивают резьбу под съемник и потом с невинным видом прикатывают свои помойки ко мне на ремонт. Резьбу на роторе ведь никак не поправить она ведь не сквозная.
Так выглядит качественный заводской съемник. Цены на них реальные — от 500 руб и выше.
Минусы минусами, но есть у заводского съемника и плюсы. Один из которых — удобство использования. И он действительно удобен и прост в работе. А что там неудобного то. Ввернул его в ротор, затянул болт и ротор сам прыгает вам в руку.
Самодельный съемник
К сожалению, самодельный также как и заводской не лишен минусов. Он в меру надежен, универсален, дешев, но зато не так удобен в работе и если не уметь им пользоваться можно запросто сорвать резьбу под болтики крыльчатки охлаждения.
Какой съемник будите использовать именно вы — решайте сами. Все плюсы и минусы того и другого варианта я вам расписал.
Лично для себя я выбрал вариант с самодельным съемником. И цена тут ни причем. Все дело в опыте. За годы работы я много чего испробовал и в итоге пришел к выводу, что лучше чем самодельный съемник инструмента нет.
Свой съемник я сделал буквально за час, если не меньше. Купил в магазине самую большую, которая только там была шайбу, вварил в ее центр шайбу поменьше в центр маленькой шайбы вварил обычную гайку.
В гайку я ввернул болт от обычного автомобильного съемника, приложил шайбу к крыльчатке охлаждения, через отверстия под болты карандашом отметил точки, накернил и просверлил отверстия.
Если делать съемник у вас нет желания — купите в магазине заводской или попросите у знакомых. Только перед покупкой снимите на всякий случай крыльчатку охлаждения и посмотрите в каком состоянии находится резьба.
Снятие ротора
Вставляем в нужные отверстия болты. Болты берем от крыльчатки охлаждения — они туда вписываются идеально. Чтобы не задеть обмотки — наворачиваем на болтики ограничительные гайки — они не дадут болтам зайти глубоко внутрь генератора.
Прикладываем съемник к ротору, заворачиваем в отверстия болты. Чтобы не сорвать резьбу — подтягиваем слегка центральный болт и смотрим: все ли болты пошли внатяг. Если какой-либо болт болтается — подтяните его.
Таким образом мы равномерно распределим нагрузку между болтами. Если этим моментом пренебречь — вся нагрузка незаметно для вас может лечь только на один болт или два и тогда они вырвутся из ротора вместе с резьбой. Нам этого, понятное дело не нужно.
Теперь главное: что есть, силы затягивать центральный болт нельзя. В этом деле излишняя сила ничего не даст. Нужно все делать не спеша и со знанием дела. Иначе вырвете съемник из ротора вместе с корнями и придет тогда вашему бюджету полная финансовая неостоятельность.
Снимать ротор нужно только так: Подтягиваем слегка ключиком центральный болт съемника, легонько ударяем небольшим молотком в торец центрального болта — ротор, обычно, после первого удара слетает с конуса без разговоров, если не слетел — тянем по-новой болт и снова ударяем.
Этому приему я научился еще в далеком 1996 году, когда мне довелось снимать с вала приводной шкив мотовило зерноуборочного комбайна «Колос». Если бы не один умный человек, который вовремя мне подсказал как правильно работать съемником, то расфаршмачил бы я тогда и шкив и съемник и кувалду вместе с комбайном…
Ротор сидит на шпонке. Если вы не планируете дальше разбирать двигатель — оставьте ее как есть. А если планируете — лучше достаньте иначе потеряете.
Раздолбанную шпонку легко можно снять маленькими плоскогубцами, если шпонка сидит очень плотно — оставьте ее, никуда она от вас не денется.
Чтобы потом не гадать как у вас стоял статор — ставим керном метки или фоткаем, запоминаем или проделываем иное. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от проблем со сбившимся абрисом.
Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.
Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.
Источник
Абрис
Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.
Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.
Источник
