Регулировка сцепления мотоцикла ИЖ Планета и Юпитер

Регулировка сцепления мотоцикла ИЖ Планета и Юпитер

Как правильно отрегулировать работу сцепления на мотоцикле «Иж-Юпитер»?

Регулировка сцепления на мотоциклах «юпитерского» ряда осложняется тем, что здесь выключение сцепления должно быть определенным образом синхронизировано с переключением передач. Добиться этого совсем нетрудно, если соблюдать установленный порядок действий и выполнять эти действия не бездумно. Прежде всего нужно снять левую крышку двигателя (предварительно слив, конечно, масло!) и, нажимая на рычаг на руле, проследить, как перемещаются диски в пазах ведущего барабана. Само по себе это перемещение незначительно, около 2 мм, поэтому любой, даже самый маленький перекос дисков уже приведет к неполному выключению механизма. Подтягивая или отпуская соответствующие гайки пружин сцепления, добейтесь равномерного хода всего пакета дисков.
После этого заверните до упора винт регулировки сцепления на руле, чтобы он не мешал свободному ходу рычага. И начинайте осторожно вворачивать винт регулировки сцепления (рис. 26) в нажимной диск до появления ощутимого упора. Как раз тут нужно проявить особую чуткость пальцев: не просто вертеть винт, но вворачивать до того момента, когда он соприкоснется с толкателем, проходящим сквозь первичный вал. (Попробуйте несколько раз ввернуть-вывернуть винт — и вы научитесь определять этот момент!) После соприкосновения отверните винт на 1/4. 1/3 оборота и застопорьте контргайкой.

Рис. 26. Регулировка сцепления мотоцикла «Иж-Ю»

Остается вывернуть винт на руле настолько, чтобы свободный ход рычага, замеренный на его конце, составлял 5. 8 мм, и регулировка закончена.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Отрегулировать Сцепление На Иж Планета 5

Отрегулируйте захват мотоцикла IZH Planeta

Регулировка сцепления мотоцикла Восход

Двигатель разбирался полностью для проведения капитального ремонта. Во время, которого были заменены изношенные детали муфты. В нашем случае ведомые и ведущие диски.

Были заменены вытянутые или повреждены пружины, сжимающие диски. Заменен барабан муфты. Сорвана резьба на болту либо гайке предназначение данных деталей регулировка.

Если был заменен или ремонтировался редуктор спидометра с механизмом выжима сцепления.

На фото: 1 – регулировочный винт; 2 – гайка фиксирующая.

При движении на мотоцикле под нагрузкой, например при крутом подъеме. Обороты двигателя увеличиваются, а скорость уменьшается. Сцепление буксует

.

В противоположном случае выжимаем рычаг, хотим выключить сцепление и остановиться, но этого не происходит. Мотоцикл не слушается и продолжает движение. Муфта ведет

Инструмент для регулировки минимален нужно всего

Одна простая отвертка и специальный трубчатый торцовый ключ на 10 мм.

Одно важное условие отвертка должна свободно входить внутрь ключа и быть немного длиннее.

Регулировка сцепления

Регулировочные детали сцепления ни на одном советском мотоцикле не располагаются, так как на Восходе. В центре левой крышки картера выкручиваем специальную пробку. Внутри видим регулировочный винт 1 с контрящей гайкой 2. На гайку вставляем ключ и ослабляем.

Важное условие удерживаем гайку ключом, только потом внутрь ключа вставляем отвертку на болт и начинаем вращение. Если это условие не соблюдать отрегулировать правильно не возможно.

Потому что если не удерживать гайку или болт, а вращать что-то одно они все равно вращаются вместе, что приводит к разрегулировке.

Закручиваем регулировочный винт внутрь пока не почувствуем упор в грибок. Затем отверткой откручиваем винт на четверть или пол оборота назад. Чтобы винт не касался грибка, и удерживаем винт отверткой в этом положении. И только потом стопорим винт, затягиваем крепко гайку для фиксации.

Все основная работа закончена, остается установить рекомендуемый свободный зазор 5 – 10 мм на рычаге управления. Делается с помощью специального болта на самом рычаге.

Долгожданный волнительный момент. Заводим мотоцикл, прогреваем и проверяем свою работу. Плавно трогаемся с места. Резко увеличиваем обороты двигателя. Даем нагрузку двигателю. Переключаем скорости. Тормозим и останавливаемся. Если что-то не нравиться можно регулировку повторить и добиться оптимального зазора.

Сходу с первого раза все сделать идеально не возможно, если только повезет.

Назначение муфты IZH Planet

Сцепление. имя этого узла указывает работу, которую он выполняет. В нашем случае коленчатый вал зацепляется с коробкой передач двигателя IZH planet. Муфта должна идти плавно, без рывков, что необходимо для запуска мотоцикла и плавного переключения скорости. В случае больших нагрузок он защищает детали двигателя от повреждений.

Муфта находится в левой половине картера, под левой крышкой двигателя. Чтобы добраться до него, вам необходимо слить масло и снять крышку перед снятием рычагов и отвинтить крепежные болты. Муфта постоянно находится в рабочем состоянии, диски плотно сжаты пружинами. Передача двигателя состоит из двух звездочек. Маленький провод находится на коленчатом валу. Большая звезда вела по барабану. Соединение осуществляется цепью двигателя. Передаточное отношение передачи двигателя составляет 2,17 для всех одноцилиндровых моделей IZ. Выключение происходит с помощью специального устройства. Механизм отключения установлен в правой крышке двигателя. Регулировка выполняется с помощью этого механизма.

Регулировка сцепления восход сова

Спустя достаточно долгий промежуток времени мы вновь продолжаем работы над мотоциклом. Следующим на очереди у нас будет двигатель. За это время подобраны все комплектующие и детали для его сборки. В этой статье речь пойдёт о всех крепёжных элементах самого мотора ЗИД 200, о тех, которые вкручиваются в картер и крышки двигателя: винты, болты, пробки и заглушки. Причиной создания данной статьи послужил каталог деталей на мотоцикл Сова и Восход 3М-01. На рисунках каталога имеются упущения, как минимум приведены не все винты стягивающие половинки картера. Изначально зная, что винтов для соединения двух половинок картера несколько видов, я решил при помощи каталога освежить в памяти где и какой винт устанавливается. Открыл каталог, но не тут то было. , пришлось всё-таки некоторые моменты вспомнить самому.

Поскольку с ходу при помощи «мотобукваря» задачу по подбору винтов решить не удалось, то решил установить те винты, которые точно знаю где стоят. А далее совместно с каталогом, вспоминая и примеряя по месту установим оставшиеся резьбовые элементы на свои места. На самом деле всё оказалось гораздо проще. Перебрано уже не мало моторов и особых затруднений на самом деле не возникло. Расставив крепёж по своим местам вот что получилось по итогам проделанной работы:

Теперь начнём по порядку. Левая половинка картера. В неё больше всего винтов вкручивается. Практически со всех сторон. Двенадцать винтов стягивающие сами половинки. Четыре болта крепящие детали и узлы КПП.

С обратной стороны той же половинки находятся пять винтов для крепления левой крышки картера. С верху этой детали имеются две шпильки для крепежа головки и цилиндра двигателя, а снизу устанавливается сливная пробка жидкости КПП.

Теперь об этих винтах поподробнее. Две половинки картера стягиваются винтами четырёх типов. Их я пронумерую цифрами, указанными в каталоге деталей. Замечу, что то, что будет не найдено в каталоге, далее по тексту буду обозначать х1, х2, х3 и так далее. Помимо каталожных номеров, напишу дополнительную информацию о крепеже или элементе.

Группа 2, картер с крышками: — номер 18 – Винт ВМ6-6gх20 – 8 шт., — номер 36 – Винт ВМ6-6gх55 – 2 шт., — номер 37 – Винт ВМ6-6gх25 – 1 шт., — номер х1 – Винт ВМ6-6gх42 – 1 шт.

Группа 2, картер с крышками: — номер 27 – Пробка слива масла – 1 шт., — номер 28 – Медное уплотнительное кольцо – 1 шт., Группа 10, механизм переключения передач: — номер 30 – Болт М6-6hх17 – 4 шт., — номер 31 – Шайба стопорная – 2 шт., — номер x2 – Шайба стопорная – 2 шт.

На изображении ниже приведены экземпляры всех резьбовых элементов левой половинки картера, но кроме тех, которые устанавливаются со стороны сцепления.

Теперь перевернём половинку картера и рассмотрим крепёж с другой стороны. Здесь пять винтов. Они крепят крышку картера, под которой находиться сцепление, механизм кикстартера и моторная цепь.

Группа 2, картер с крышками: — номер 21 – Винт ВМ6-6gх42 – 3 шт., — номер 22 – Винт М6-6gх75 – 2 шт., — номер 32 – Кольцо уплотнительное – 2 шт.

Два длинных винта 22 имеют дополнительное уплотнение в виде медных шайб прокладок 32.

Правая половинка картера. Здесь всего шесть винтов и две шпильки цилиндра двигателя.

Фотоотчет: Разборка двигателя мотоцикла «Восход-3М»

У двигателя который мы сегодня будем разбирать была какая-то проблема с переключением передач. Хозяин вроде начал его разбирать снял генератор, корзину сцепления, цилиндр а потом что-то там у него там не заладилось. В общем взял он его, кинул в мешок и со всеми «потрохами» принес ко мне на ремонт.

Снимаем вал кикстартера.

Круглогубцами вынимаем стопорное кольцо из бобышки поршневого пальца-выталкиваем его и снимаем поршень с шатуна.

Вынимаем сепаратор из верхней головки шатуна и прячем его куда-нибудь по дальше.

Откручиваем все болты стягивающие половинки картера и выбиваем направляющие втулки (если есть). Обычно направляющие втулки запрессованы в отверстия через которые двигатель крепится к раме.

Берем киянку и равномерно со всех сторон наносим удары по половинкам картера («колем двигатель»).

Перед разборкой двигателя, не забудьте одеть на выходной (вторичный) вал КПП ведущею звездочку. Если этого не сделать, то при разборке, вторичный вал выскакивает из обоймы и все ролики подшипника рассыпаются в разные стороны. Ролики потом очень трудно отыскать. Вторичный вал лучше вынимать над каким-нибудь поддоном или емкостью, чтобы в случае чего ролики от вас никуда не делись.

В кривошипной камере оказался морской песок вперемежку с какой-то грязью. Коренные подшипники от такой «супер синтетики» пришли в полную негодность.

Состояние коренных подшипников как я уже писал выше: «не вызывает сомнений»…

Для удобства работы, укладываем двигатель на какие-нибудь дощечки.

Разгибаем стопорные шайбы скобы механизма переключения передач и выворачиваем болты.

Разгибаем стопорные шайбы на болтах сектора механизма переключения передач и точно также выворачиваем болты.

Вынимаем промежуточный вал КПП.

Отверткой задавливаем внутрь фиксатор сектора механизма переключения передач.

Вынимаем из картера сектор механизма переключения передач.

Сектор механизма переключения передач оказался в очень хорошем состоянии. Небольшие потертости на вилках переключения передач вполне укладываются в допустимую норму 0,5 ММ, повышенных люфтов и деформаций я не нашел. КПП тоже, оказалась в идеальном состоянии, все зубья в норме без повреждений, кулачки не «заерзаны» углы соответствуют своим значениям, в общем состояние у КПП просто идеальное, что мне показалось очень странным после увиденного в кривошипной камере. Подшипники, правда оказались сильно изношенными, но это ерунда.

Мотоцикл «Сова» — новый образ «Восхода»

Советские заводы верно служили мотоциклистам: с их конвейеров сошло много известных моделей, но после распада СССР некоторым предприятиям пришлось закрыться или перестроиться на работу в новой экономической системе.

На российский рынок хлынул поток иностранного товара, среди которого были и мотоциклы.

Популярный в Советском Союзе мотоцикл «Восход» (изготовитель — Завод имени Дегтярёва) было решено преобразовать в новую модель, которая могла бы конкурировать с иностранными мотоциклами – это была Сова.

Обзор модели

Построен мотоцикл был на основе модели «Восход-3М-01», старт продаж был объявлен в 1993 году. Сову занесли в легкий класс дорожных мотоциклов.

Завод выпускал две версии: изначально мотоциклисты могли приобрести только версию «Сова-175», но через небольшой промежуток времени появилась «Сова-200», которая обладала новым и более мощным мотором.

По внешнему виду, мотоцикл «Сова» отличался от «Восхода» более современным дизайном, который мог помочь привлечь российских покупателей, видавших уже и японскую, американскую технику.

Несмотря на измененный дизайн, проектировщики сумели сохранить изюминку старых советских мотоциклов. На фото видно, что мотоцикл имеет компактные габариты, он отличается удобным креслом и эргономичной приборной панелью.

Также стоит выделить, что Сова, по сравнению с Восходом, получила новый спортивный руль, оснащенный дугами безопасности, перемычкой и двумя зеркалами заднего вида. На мотоцикле появилось туристическое оборудование:

• Боковые сумки из заменителя кожи;
• Сумка-планшет, установленная на топливном баке;
• Заднее багажное отделение, оборудованное боковыми секциями.

На модели появились наклейки из лавсановой пленки – «Сова».

Внешний вид получился достаточно удачным, так как в первые годы продаж мотоцикл «Сова» имел большую популярность.

Все автомобилисты уже закупились, пришло время и нам закупиться видеорегистраторами на мотоцикл. Приятно же посмотреть как ты выжимаешь максимум, и прочувствовать все снова.

Поделимся с вами интересными размышлениями о покупке первого мотоцкла на этой странице.

Версии и модификации

Если в плане экстерьера версии 175 и 200 идентичны, то техническая составляющая у них отличается.

А если быть точнее, то двигатели. Модификация «Сова-175» была оснащена 15-сильным двигателем с одним цилиндром, который достался ещё от «Восход-3М-01».

Мотоциклы.

В практическом пособии приведены устройство и технические данные легких (без коляски) мотоциклов отечественного производства, чехословацких ЯВА и ЧЗ, а также спортивных. Помещены указания по их демонтажу, сборке и ремонту отдельных деталей, сведения по обкатке, эксплуатации и техническому обслуживанию.

• Издательство: Техника
• Год издания: 1984
• Страниц: 98
• Формат: DjVu
• Размер: 2,6 Mb

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

• Добавить фирму
• Регистрация
• Вход
• 8

Автомобильная Справочная Служба: автоновости, запчасти в Красноярске для иномарок и отечественных автомобилей, машины в разборках, ремонт автомобилей, адреса и телефоны фирм, доска объявлений, каталоги запчастей, руководства по обслуживанию и ремонту.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Как заменить сцепление мотоцикла

02 июня

Сцепление мотоцикла является одним из важнейших элементов, приводящих транспортное средство в движение. Правильная его регулировка и соответствующая эксплуатация делает срок службы сцепления достаточно длительным. У бережных водителей оно может проехать около 40 тыс. км и более. Однако, в любом случае наступает момент, когда сцепление мотоцикла требует замены.

О том, когда это сделать и как правильно осуществить замену сцепления мотоцикла и пойдет речь в данной статье.

О необходимости замены сцепления мотоцикла свидетельствуют некоторые «симптомы». К ним относятся:

1. Шум в кратере.
2. Тугой выжим рычага.
3. Вибрация.
4. Пробуксовка сцепления. Является одним из наиболее серьезных симптомов. Это характеризуется отсутствием жесткой связи между двигателем и колесами.
5. Неприятный запах гари. Также следует отметить, что сгоревшее сцепление не всегда имеет характерный запах, бывают случаи, когда запах отсутствует.

Бывают моменты, когда сцепление «ведет», т.е. мотоцикл делает попытки езды вперед при выжатом рычаге до конца. При этом наблюдается затрудненное переключение передач, а нейтральную практически невозможно поймать.

Однако, если и были замечены указанные симптомы, это еще не означает однозначной замены элемента мотоцикла, ведь сцепление можно попробовать отрегулировать.

Регулировка сцепления на мотоцикле

Сцепление регулируется изменением силы прижатия дисков друг к другу, которая, в свою очередь, регулируется путем поджатия пружин.

Для этого на пружины надеты специальные «грибки», к которым можно добраться после снятия крышки на левой крышке двигателя (отверстие для масла).

Стоит сказать, что таким образом можно подобраться не ко всем «грибкам», а только к некоторой их части. Регулировку всех «грибков» можно осуществить вращением коленвала ккстартером.

Совет

Стоит обратить внимание, что абсолютно все пружины должны быть одинаково натянут, т.е. каждый «грибок» закручен на одинаковое количество полуоборотов.

Таким образом, если сцепление проскальзывает, то следует выполнить всего два шага:

1. Удостовериться в наличие свободного хода ручки. Если его нет, то сцепление будет находиться постоянно в выжатом состоянии.
2. Открыть левую крышку, при этом не сливая никаких жидкостей, и равномерно затянуть все «грибки». После этого следует проверить работу сцепления. Если проскальзывание продолжается, стоит повторить процедуру.

Во время регулировки стоит быть внимательным и обращать внимание на различные детали, например, уровень масла в двигателе, состояние зубцов на дисках и т.д.

Стоит обратить внимание, что не следует пренебрегать неисправностью данного элемента мотоцикла, ведь, если в начале дня сцепление начало пробуксовывать, то уже через несколько часов интенсивной езда на мотоцикле, оно полностью может умереть, тем самым нанеся вред транспортному средству в целом. Ведь маленькие частицы сгоревших дисков сцепления попадают в масло, вместе с которым отправляются в прецизионные сочленения вкладышей, шатунов и поршней, тем самым портя двигатель. Поэтому, если уж пришел момент заменить сцепление, то это следует сделать незамедлительно.

При постоянной эксплуатации мотоцикла и больших пробегах вместе со сцеплением изнашивается и сама корзина – на гранях ее продольных прорезей появляется выработка.

Ее появление в данных местах приводит к тому, что дискам сцепления двигаться становится очень трудно.

Неглубокая выработка может быть исправлена с помощью обычного напильника, однако, это совсем крайний случай, все таки, если она появилась, то лучше поставить новую корзину.

Итак, мото сцепление бывает разным, однако, наиболее распространенным его типом является многодисковое сцепление в масляной ванне. Именно его чаще всего устанавливают на мотоциклы. Поэтому, замену сцепления рассмотрим на примере многодискового сцепления.

Для того, чтобы установить на мотоцикл новое сцепление, следует выполнить следующие шаги:

1. Первым делом следует снять крышку сцепления, предварительно избавившись от пластика и клетки, в случае ее наличия.
2. Затем необходимо открутить кронштейн троса сцепления и снять крышку.
3. Следующим шагом является аккуратное отсоединение прокладки. Стоит сказать, что если прокладка осталась целой, то допустимо ее повторное использование.
4. Открутить болты пружин.
5. Далее следует снять диски. Однако, перед этим процессом необходимо как следует осмотреть корзину сцепления на наличие расколовшихся дисков и других повреждений. В том случае, если таковые присутствуют, то нужно быть предельно осторожными во время их снятия, чтобы ни кусочка не уронить.
   В противном случае придется поднимать поддон, чтобы его достать.
6. Снятие дисков. Это следует делать поочередно и складывать в том порядке, в котором они снимаются. Обратим внимание на то, что фрикционные диски чередуются со стальными.
7. Следует произвести проверку износа сцепления. Это делается с помощью замеров длины пружин и деформации стальных дисков.
   Все значения, которые допустимы для исправного сцепления, значатся в руководстве по эксплуатации мотоцикла.
8. Далее необходимо установить все диски сцепления на место в нужном порядке, при этом произведя замену старых дисков новыми, и закрутить болты пружин. Необходимо отметить, что перед тем, как собирать сцепление назад, полезно осуществить промывку узла.
   Для этого подойдет универсальный очиститель. После промывки обязательно все нужно вытереть насухо. Мокрые же фрикционные диски необходимо перед установкой пропитать маслом.
9. Установить назад крышку. Однако, при данном процессе есть вероятность появления проблем с точной установкой толкателя.
   Чтобы установить его точно, необходимо отвести толкатель в «выжатое» состояние (против часовой стрелки).
10. Прикрутить крышку. Но перед этим обязательно следует удостовериться в правильной работе нового сцепления. Это можно сделать с помощью нажатия нескольких болтов, а также установки кронштейна тросика и выжима рычага.
11. На резьбу винтов прижимного диска и крепления крышки перед установкой следует нанести резьбовой герметик слабой фиксации.
12. Закрутить болты. Данный процесс осуществляется таким образом, чтобы каждый следующий болт был противоположным предыдущему. Сначала необходимо все болты наживить и только потом затягивать.
    В противном случае, крышка с вероятностью 99% будет течь. Для затягивания болтов подойдет динамометрический ключ 12 Нм.
13. Последним этапом замены сцепления мотоцикла является установка пластика, клетки, слайдера, одним словом, всего того, что было снято в первую очередь.

Замена дисков сцепления на мотоцикле

Таким образом, после полной замены сцепления нужно заменить масло, завести мотоцикл и провести тест работы сцепления на ходу. Однако, масло при замене дисков можно и не сливать, поскольку корзина сцепления находится значительно выше уровня масла. Но, если диски сгорели, то замена масла является необходимым процессом, ведь оно наполнилось большим количеством стружки и пыли.

Если все этапы были сделаны правильно, то проблемы должны отсутствовать.

Источник: https://www.motoking.ru/clauses/kak_zamenit_sceplenie_motocikla

Мотокласс: как отрегулировать сцепление на Иж-Юпитер 5 своими силами?

Как правильно отрегулировать работу сцепления на мотоцикле «Иж-Юпитер»?

Регулировка сцепления на мотоциклах «юпитерского» ряда осложняется тем, что здесь выключение сцепления должно быть определенным образом синхронизировано с переключением передач. Добиться этого совсем нетрудно, если соблюдать установленный порядок действий и выполнять эти действия не бездумно. Прежде всего нужно снять левую крышку двигателя (предварительно слив, конечно, масло!) и, нажимая на рычаг на руле, проследить, как перемещаются диски в пазах ведущего барабана. Само по себе это перемещение незначительно, около 2 мм, поэтому любой, даже самый маленький перекос дисков уже приведет к неполному выключению механизма. Подтягивая или отпуская соответствующие гайки пружин сцепления, добейтесь равномерного хода всего пакета дисков.

После этого заверните до упора винт регулировки сцепления на руле, чтобы он не мешал свободному ходу рычага. И начинайте осторожно вворачивать винт регулировки сцепления (рис. 26) в нажимной диск до появления ощутимого упора. Как раз тут нужно проявить особую чуткость пальцев: не просто вертеть винт, но вворачивать до того момента, когда он соприкоснется с толкателем, проходящим сквозь первичный вал. (Попробуйте несколько раз ввернуть-вывернуть винт — и вы научитесь определять этот момент!) После соприкосновения отверните винт на 1/4. 1/3 оборота и застопорьте контргайкой.

Как настроить сцепление мотоцикла?

Перед тем, как настраивать работу сцепления мотоцикла, необходимо разобраться, для чего оно нужно и как функционирует. Оно служит для следующих целей:

• перенос вращающего момента от двигателя к коробке передач;
• мягкое соприкосновение и разъединение деталей трансмиссии.

В мотоциклах используется фрикционная муфта, которая функционирует за счет силы трения дисков. В обычной комплектации они погружены в масло. Слаженная работа четырехскоростной трансмиссии и цепного привода за долгие годы сумела доказать свою надежность.

В каких случаях требуется ремонт и регулировка муфты трансмиссии?

Вне зависимости от водительского стажа, все пилоты описывают неполадки с муфтой примерно одинаково:

• Сначала кажется, что муфта буксует, а через пару дней ощущение подтверждается. Если прибавить оборотов, то становится заметно, что скорость разгона отстает от уровня оборотов двигателя. При движении в горку такое поведение муфты проявляется сильнее;
• При полностью выжатой ручке сцепления диски не полностью разъединяются, и крутящий момент продолжает поступать. Если приподнять мотоцикл, то можно будет увидеть, что заднее колесо при такой неисправности будет продолжать вращение.

Эти проблемы могут возникнуть при неправильной эксплуатации мотоцикла:

• использование слишком густого масла в холодное время года;
• потеря упругости прижимной пружины;
• изнашивание дисков или деталей муфты.

Чаще всего при появлении пробуксовки или подозрении на неполное выключение достаточно небольшой регулировки. Для проведения работ нужно будет обзавестись ключом на 13 мм и плоской отверткой.

Как самостоятельно настроить сцепление?

Процесс настройки зависит от конструкции мотоцикла. Ниже описан вариант, когда механизм сцепления собран вместе с системой переключения передач.

Для начала нужно отцентрировать позицию кулачка относительно ролика с рычагом, закрепленных на правой крышке картера.

Затем устраняются неравномерности прижатия нажимного диска. С помощью веревки ручка сцепления фиксируется в максимально зажатом положении.

После этого нужно воткнуть первую передачу и крутить заднее колесо, следя за биением между диском и торцевой частью барабана. В той части, где оно наибольшее, требуется затянуть гайки.

Совет

Указанную процедуру требуется повторить несколько раз, пока биение не будет совсем маленьким.

Дальнейший этап нужен, если разбирали весь трансмиссионный узел или снимали правую крышку кожуха:

• Отсоединить тросик с рычага сцепления;
• Добавить столько шайб в промежуток от торца креплением кулачка до шплинта, чтобы расстояние от них до шплинта было максимум 0,4 мм;
• Зафиксировать кулачок, чтобы он не поворачивался;
• Прикрепить правую часть картера;
• Снять люк с левой крышки кожуха, немного раскрутить контргайку, затянуть винт регулировки, пока он не достигнет упорного стержня, и докрутить на несколько оборотов;
• Смещать педаль выбора скоростей попеременно вверх и вниз на пару сантиметров, а потом аккуратно отсоединить правую крышку кожуха;
• Оставляя на прежней позиции кулачок, завинтить его крепежный болт, прилагая усилие примерно в 2 кгм;
• Снова прикрутить правую часть кожуха, затем отвернуть регулировочный винт;
• Вкручивать болт регулировки, пока он не прикоснется к упорному стержню, немного ослабить и закрепить с помощью контргайки.

Двигатель

«Сердце» мотоцикла даже при самой бережной эксплуатации постепенно изнашивается – этому способствует обилие разнородных механических нагрузок в цилидро-поршневой группе и других движущихся деталях, температурные воздействия на металл, химический состав рабочей смеси и отработавших газов. Ремонт мотоцикла Восход своими руками чаще всего включает следующие работы по двигателю:

1. снятие силового агрегата с рамы мотоцикла;
2. частичная или полная разборка ДВС;
3. замена поршневых колец;
4. восстановление зеркала цилиндра;
5. ремонт или замена поршня, шатуна, коленчатого вала;
6. замена опорных подшипников, вкладышей, сальников;
7. смазочные, крепежные, регулировочные работы.

Ремонту двигателя, как и ремонту других агрегатов, должна предшествовать комплексная диагностика его технического состояния, которая включает анализ эксплуатационных параметров (ориентировочные показатели развиваемой мощности и скорости, расход топлива, звук работы, цвет и характер выхлопа). При необходимости выполняется диагностика на стенде, применяются специализированные контрольно-измерительные приборы.