Какой должен быть зазор на свечах зажигания: что нужно знать

МОЙ МОТОЦИКЛ

Правильно отрегулированный «Урал» или «Днепр» должен заводиться с пол- оборота. Если же, несмотря на заполненные бензином поплавковые камеры карбюраторов, приходится долго бить по кикстартеру, прежде чем мотор нехотя начнет давать вспышки, значит, настала пора отрегулировать зажигание. Сделать это надо и в том случае, если двигатель при запуске дает обратные удары, а при работе стучит, перегревается или же плохо тянет, обратим свои взоры на классическую систему с прерывателем ПМ 302А, которой оснащено подавляю- щее большинство тяжелых мотоциклов. Рассмотрим весь процесс с самого начала.

На новом мотоцикле (если вам повезло с покупкой такового) контакты, как правиле, перекошены соприкасаются в одной точке. С помощью маленьких плоскогубцев нужно слегка изогнуть крепления контактов так, чтобы площадь их соприкосновения получилась максимальной. Удобнее гнуть молоточек подвижного контакта, он более податливый.

После этого контакты стоит зачистить шкуркой-нулевкой, сложив ее пополам к поместив между контактами. Много металла снимать не нужно. Затем шкурку следует заменить мягкой тряпочкой, смоченной в чистом бензине, и тщательно удалить остатки абразива. По окончания этой операции не будет лишним смазать ось подвижного контакта, капнув ка нее 1-2 капли веретенного или моторного масла. Несколько капель того же масла нанесите и на войлочный фильц.

Установим прерыватель с автоматом опережения зажигания на место (не забудьте о метке на поводке автомата!). Теперь отрегулируем зазор между контактами. Установим кулачок в положение, когда они максимально разомкнуты. Ослабив винт крепления неподвижного контакта, отверткой будем вращать эксцентрик, одновременно измеряя щупом толщиной 0,5 мм величину зазора. Когда щуп станет входить в зазор с легким трением, винт аккуратно заткнем.

Поворачивая коленвал посредством кинстартера, отыщем на маховике стрелочку (для «Уралов») или метку «ВМТ» (для «Днепров») в установим ее напротив метки в смотровом окошке.

Теперь нужно включить зажигание. Возьмем ключ 8×10 и приложим его к стальному сердечнику катушки. Будем поворачивать корпус прерывателя во стрелке, выбитой на его крышке, до тех пор, пока ключ не приткнется к сердечнику. В этом положении винты крепления прерывателя слегка затянем, чтобы он мог поворачиваться, но с некоторым усилием.

Возьмем длинный тонкий стержень, например, старую спицу, упрем один его конец во фланец прерывателя, а по второму будем наносить легкие удары небольшим молотком или ключом 19×22, тем самым медленно поворачивая прерыватель в обратную сторону. В момент размыкания контактов ключ, притянутый к катушве зажигания, с мелодичным звоном упадет. В этом положении винты крепления прерывателя нужно затянуть.

Остается проверить правильность установленного нами начального момента зажигания. Для этого провернем коленвал до замыкании контактов, снова повесим на катушку ключ и, поворачивая коленвал легкими ударами кулака по кикстартеру, медленно приблизим стрелку на маховике к метке на картере. Если при их совпадении ключ падает — все сделано верно. Если стрелка не доходит до метки — зажигание раннее, и корпус прерывателя нужно немного повернуть в направлении стрелки на его крышке. Если ключ падает позже совпадении меток — прерыватель поверните в обратную сторону.

На первый взгляд, объем работ кажется достаточно большим. Но в повседневной эксплуатации выполнение всех операций не требуется, а кроме того, подрегулировав разок-другой зажигание, вы научитесь делать это в считанные минуты, и данная система перестанет доставлять вам неприятности.

регулировка зажигания на днепре

Регулировку проводу так:сначала регулирую зазор на кулачках 0.45мм(кручу бегунок что бы кулачки максимум размыкались).потом на моховике вывожу букву Р(раннее зажигание) ,ВКЛ зажигание и примагничиваю ключ к катушке.начинаю прокручивать корпус зажигания до упора медленно но ключ так и не падает((.зазор выставлял на кулачках разный 0.4,0.5.0.6 но ключ так и непадает.помогите что не так?

Добавлено: 14-07-2016 18:25:38

Бегунки ставил и с старого и нового образца и бестолку.искры есть на свечах.

2↑ Ответ от NIKITA36 14-07-2016 18:39:28

• Откуда: ОСТРОГОЖСК
• Зарегистрирован: 25-10-2014
• Сообщений: 180
• Репутация: 25
• Мотоцикл: ЕСТЬ

Re: регулировка зажигания на днепре

Да что ж вы так привязались к этим ключам то с лампочками?! Ну если ключ не падает, значит контакт не размыкается — может на массу коротит, а может кулачёк не правильно поставил.

И вновь отправляю я поезд по миру. Я рук не ломаю, навзрыд не кричу. И мне не навяжут чужих пассажиров — Сажаю в свой поезд кого захочу.

3↑ Ответ от16 18:52:46

• Зарегистрирован: 06-05-2010
• Сообщений: 6 630
• Репутация: 617

Re: регулировка зажигания на днепре

Вот и я не понимаю этого мазохизма. какая то тварь в свое время распространила этот бред про ключи и лампочки в регулировке зажигания и народ до сих пор мучается.. Роман. Корпус зажигания если крутил ставишь примерно в среднее положение. Затем выставляешь колен.вал в положение ВМТ , при необходимости через свечное отверстие отверткой проверяешь точно ли поршень в верхней мертвой точке стоит. Далее либо отверткой либо еще чем немного возвращаешь назад маховик(не в перед а НАЗАД), примерно на 10мм от ВМТ метки. (это если ты не понял ,это мы тебе ставим ранее зажигание ).. Затем идешь и регулируешь зазор на кулочке. зазор от 0.4-0.6 мм. Если не понял как и куда сдвинут маховик относительно положения в ВМТ. то просто регулируешь зазор на кулочке когда поршень в ВМТ. работать будет 100% Но момент зажигания будет немного не тот.

Отредактировано 666 (14-07-2016 19:04:43)

4↑ Ответ от roman811 14-07-2016 19:32:02

• Зарегистрирован: 12-06-2016
• Сообщений: 132
• Репутация:

Re: регулировка зажигания на днепре

Вот и я не понимаю этого мазохизма. какая то тварь в свое время распространила этот бред про ключи и лампочки в регулировке зажигания и народ до сих пор мучается.. Роман. Корпус зажигания если крутил ставишь примерно в среднее положение. Затем выставляешь колен.вал в положение ВМТ , при необходимости через свечное отверстие отверткой проверяешь точно ли поршень в верхней мертвой точке стоит. Далее либо отверткой либо еще чем немного возвращаешь назад маховик(не в перед а НАЗАД), примерно на 10мм от ВМТ метки. (это если ты не понял ,это мы тебе ставим ранее зажигание ).. Затем идешь и регулируешь зазор на кулочке. зазор от 0.4-0.6 мм. Если не понял как и куда сдвинут маховик относительно положения в ВМТ. то просто регулируешь зазор на кулочке когда поршень в ВМТ. работать будет 100% Но момент зажигания будет немного не тот.

у меня на моховике есть вмт и р.крутя маховик сначала идёт Р а через 10мм ВМТ.значит ставлю на Р и регулирую зазор на кулачках поставив перед этим корпус на середину?

Рекомендации

1. Хотя на первый взгляд может показаться, что выставить зазор свечей зажигания просто, на практике даже опытные специалисты не всегда получают лучший результат с первой попытки. Дело в том, что работать с электродами нужно очень аккуратно. Особенно это актуально применительно к дорогим решениям (иридиевые, платиновые свечи). В подобной ситуации лучше сразу покупать готовое изделие, полностью подходящее по зазору, чем пытаться после покупки выставить зазор самостоятельно.
   Перед покупкой тех или иных свечей лучше заранее точно определить, какой лучше зазор на свечах зажигания по марке и модели авто с конкретным типом двигателя. При этом важно понимать, что в ряде случаев подбор свечей по модели авто не является 100% гарантией соответствия. Причина — даже на новых свечах (особенно в нижнем ценовом сегменте) зазор может быть сбитым. При этом браком такое отклонение не считается и свечи вернуть обратно не получится.

   Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому выставить зазор свечей зажигания. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется доработка свечей зажигания, а также что нужно учитывать в рамках такой процедуры.

2. Еще добавим, что в процессе эксплуатации зазор может меняться, сами свечи загрязняются и т.д. Это значит, что необходимо каждые 15-30 тыс. км. выполнять замену дешевых свечей, а также выполнять регулярную проверку зазора на свечах, которые рассчитаны на большой срок службы. Например, есть свечи, заявленный ресурс которых составляет около 80 или даже 100 тыс. км. Конечно, с учетом качества топлива их замена может потребоваться уже на 60 тыс., однако проверять зазор в свечах зажигания данного типа лучше каждые 20 тыс. км.

Разъясните дураку про зазоры в свечах, чем одна свеча от другой отличается, и т.д.

Ну типа вот. Я вдруг осознал, что большинство перебоев в работе движка, ровность его работы, даже мощность — зависят во многом от исправности свечей и какчества искры. А со свечами просто какая-то ональная беда, так как мрут они у меня аки мухи. 100 км проехал — все, начинаются проблемы. Раньше у меня стояли православные А14В, но теперь они все уже старые совсем и противные, электроды преним хозяином гнутые, зазоры непонятные, и ваще они какие-то поганые. Я поставил себе Finwhale F702, но и их надолго не хватило. Почему такая фигня? Чисти их, не чисти — результат один — свеча нахрен издыхает. Ну тут, понятное дело, приходят мысли о зазорах.

Зажигалка у меня — «Тюменьская» БСЗ — стоковая для 8.103-10, начиная с 1991 года. Провода — силикон, катушка — сток. В руководстве к зажиганию, вот тут — https://roker.kiev.ua/techinfo/ural/ural-primeryaet-elektroniku/beskontak. говорится о зазоре в 1мм. На свечах из магазина, как правило, зазор стоит 0.7мм. С 0.7мм, когда свеча новая, все работает отлично. С 1мм, как по мануалу зажигалки, но на поюзанной уже свече — нихера нету искры. Это почему так? Это там может А14В имеются в виду, и если, типа на них 1мм сделать, то типа, все будет шоколадно. Но я как-то сомневаюсь в этом, так как электрические характеристики у них у всех, наверно, почти одинаковые, верно?

Ну ладно, хрен с ними, с мануалами. А как вообще по понятиям надо зазоры ставить? Если есть какие-то вариации, то исходя из чего надо выбирать зазор? Почему дохнут свечи, и можно ли их как-нибудь возвратить к жизни? Может, следует сменить катушку? Ну и наконец: какая свеча будет наиболее правильной для Урала? Я ж профан во всяких калильных числах, и т.п.

Кстати да, езжу я на 92 бензине на стандартном движке — может это тоже важно для свечей.

Источник

Одинаковый ли зазор для бензина и для газа

Многие автовладельцы в целях экономии устанавливают на машины газобаллонное оборудование. При этом важно помнить, что для газа нужны другие свечи. Во-первых, смесь газа с воздухом воспламеняется намного хуже смеси бензина и воздуха, поэтому искра должна быть более мощной. Следовательно, возрастает нагрузка на катушку зажигания, что, в конечном итоге может привести к выходу ее из строя.

Таким образом, межэлектродный зазор для газа должен быть меньше, однако простым подгибанием бокового электрода полностью проблема не решается. Дело в том, что при сгорании газа выделяется намного больше тепла, из-за этого велик риск появления калильного зажигания. В связи с этим свеча должна быть более «холодной», т.е. с большим калильным числом.

Сообщений [ 17 ]

1↑ Тема от PATRIOT 25-03-2013 14:39:46

• PATRIOT
• Патриот ИМЗ
• Неактивен
• Имя: Илья

• Откуда: Краснодарский край,Краснодар
• Зарегистрирован: 18-02-2011
• Сообщений: 3 148
• Репутация: 180
• Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!

Тема: Начинающим про подбор свечей зажигания.

Согласно заводской инструкции для мотоциклов М67-36 и ИМЗ 8.103 рекомендуются свечи А11Н или А14В по ГОСТ 2043 – 74. Для мотоциклов более ранних выпусков рекомендовались другие свечи (по ГОСТ 2043—54).

Свечи отличаются геометрическими размерами, тепловыми параметрами и размером под ключ и вы¬пускаются с резьбой М14 X 1,25 и М18 Х 1.5 и длиной резьбовой части 11, 12 и 19 мм.

Тепловые характеристики свечи имеют решающее значение при подборе свечи для данного двигателя. Различают свечи «горячие» и «холодные». Горячие свечи в процессе работы нагреваются сильнее. При этом масло, попадающее на свечу, быстро сгорает, не нарушая процесса искрообразования. Однако нагревание может быть настолько сильным, что воспламенение смеси произойдет не от искры, а от раскаленной свечи. Наступит так называемое калильное зажигание, которое нарушает нормальный рабочий процесс, приводит к потере мощности и может вызвать поломку двигателя. Холодные свечи в процессе работы нагреваются меньше и не вызывают калильного зажигания. Однако ввиду малой температуры свечи масло на ней не сгорает, что вызывает перебои в ценообразовании. Таким образом, свечу надо подобрать так, чтобы ее температура была оптимальной для данного двигателя: обеспечивала сгорание масла, но не вызывала калильного зажигания.

Тепловые характеристики свечи обозначаются калильным числом: 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26. Калильное число — величина условная. Чем больше калильное число, тем более «холодная» свеча.

Внешним показателем тепловой характеристики — свечи является длина юбки изолятора центрального электрода. Свечи с короткими юбками более холодные, с длинными — более горячие.

Условное обозначение свечи содержит: обозначение резьбы:

калильное число: 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26;

длину резьбовой части: Н – 11 мм, Д – 19 мм (12 мм без буквы);

наличие выступания теплового конуса (юбки) изолятора за торец корпуса свечи В;

наличие герметизации соединения изолятор – центральный электрод при помощи термоцемента Т,

Таким образом, обозначение свечи расшифровывается так: А11Н— свеча с резьбой М14 X 1.25, калильным числом 11 и длиной резьбовой части 11 мм; А14В — свеча с резьбой М14 X 1,25, калильным числом 14, длиной резьбы 12 мм и выступающим тепловым конусом.

При подборе свечей для мотоцикла «Урал» следует исходить из следующего: свеча должна иметь резьбу М14Х 1.25 и длину резьбы 11 или 12 мм. В малофорсированных двигателях, особенно в холодное время, рекомендуется применять более горячие свечи с калильным числом 8; 11. В последних моделях с двигателями мощностью 26 кВт, особенно в жаркое время или при плохих условиях охлаждения, целесообразно использовать более холодные свечи с калильным числом 14; 17. В холодное время года желательно использовать свечи с выступающим тепловым конусом.

Источник

Зачем нужна

Для чего нужная эта точка? Мотор – сложная система взаимодействующих элементов. Для соблюдения точной последовательности работы каждой детали, они отрегулированы специальным образом на заводе. Для регулировки, при сборке (или после ремонта) по ВМТ цилиндра настраивают работу системы газораспределения.

При нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ, его впускные и выпускные клапаны закрыты полностью, остается только небольшой зазор (на расширение) между клапаном и коромыслом. Таким же образом регулируют остальные клапаны. Нахождение ВМТ поршней необходимо для регулировки моторов после ремонта или по графику ТО.

голоса

Рейтинг статьи

К чему приводит неправильный зазор на свечах зажигания

Расстояние между электродами может отклоняться от нормы как в большую, так и в меньшую сторону. В зависимости от того, какой зазор, увеличенный или уменьшенный, и последствия будут разными.

Виды моторов, на которые влияет неверно выставленный зазор

Самые критичные последствия недостаточного или чрезмерного большого расстояния между электродами свечей проявляются на карбюраторных двигателях. В отличие от систем электронного зажигания, которые способны в какой-то мере реагировать на работу свечей и компенсировать возникшие проблемы изменением качества рабочей смеси. карбюратор такими возможностями практически не обладает.

Кроме того, электрические цепи простейших моторов с карбюратором рассчитаны на меньшее напряжение, чем, к примеру, системы с инжектором. Поэтому на карбюраторах любые отклонения зазора свечей от нормы проявляются ярче.

Увеличенный зазор

Данное отклонение опасно, прежде всего, тем, что способно вызвать пробой изолятора свечи или катушки зажигания. Происходит это из-за того, что электричество стремится найти для себя кратчайший путь.

Если пробоя не произойдет, велика вероятность пропадания искры. В этом случае цилиндр попросту не будет работать, двигатель начнет троить. Характерный признак увеличенного зазора между электродами – хлопки в выхлопной системе. На высоких оборотах становятся особенно заметны пропуски зажигания.

Следует обратить внимание, что со временем электроды обгорают, и зазор между ними увеличивается естественным образом. По этой причине одноэлектродные свечи желательно проверять раз в 10-15 тысяч километров. Многоэлектродные свечи зажигания нуждаются в проверке значительно реже.

Уменьшенный зазор

Если межэлектродный зазор меньше нормы, искровой разряд, воспламеняющий горючую смесь, получается очень мощным и коротким. Последнее ведет к тому, что горючее в цилиндрах не успевает воспламениться, и свечи начнет заливать, мотор при этом начнет троить.

На высоких оборотах велика вероятность образования электрической дуги. Из-за того, что расстояние между электродами слишком мало, а обороты коленвала высоки, искра не успевает разорваться, образуется непрерывный поток плазмы. В результате может произойти замыкание катушки зажигания или, как минимум, возникнут нарушения в работе силового агрегата.

Оставить механику или установить электронику

Возможно не все старые модели мотоциклов на ходу. Стоит и ржавеет в сарае у дедушки мотоцикл Урал, потому что не заводится.

Колеса крутятся, двигатель не заклинен. Может искра в землю, как говорят, уходит. Короче – надо смотреть систему искрообразования. Но и работающий мотоцикл, с контактной системой зажигания, доставляет неожиданные и малоприятные проблемы своему хозяину:

• не заводится, когда это очень нужно;
• с новыми маслосъемными кольцами в двигателе, свечи зажигания покрываются нагаром;
• нет необходимой мощности двигателя при езде с максимальной нагрузкой;
• скорость не набирается максимальная;
• немного разрядился аккумулятор, не заводится двигатель.

Тюнинг мотоцикла Урал своими руками – эта статья поможет определиться, в каком направлении производить модернизацию своего Урала.

Массу проблем создает контактная система зажигания, особенно тогда, когда движущиеся детали в ней уже поизносились, появились люфты, изменилась геометрия элементов.

Решается все просто — выкидывается все кулачковое зажигание, устанавливается современная электронная система искрообразования бесконтактного типа. Больше не придется заниматься неблагодарной работой по чистке контактов и бесконечной регулировкой зазоров в прерывателе. Всё это возможно благодаря простой, но при этом довольно надёжной конструкции мотоцикла. Так, например, довольно легко установить тепловой зазор и обеспечить регулировку клапанов на Урале своими руками, пользуясь только своими инструментами из гаража. Таким образом вы получите ценный опыт и сэкономите деньги на посещении мастерской.

Как измерить зазор между электродами

Зазор между электродами изменяется в процессе эксплуатации, поскольку на свечу постоянно воздействуют электрическое напряжение и высокое давление. Расстояние между электродами рекомендуется проверять каждые 15 тыс. км. (или 30 тыс. км. для многоэлектродных устройств) и корректировать его.

Для измерения потребуется специальный инструмент – щуп. Используются инструменты трёх видов:

1. Монетообразный – по краю «монеты» имеется утолщающийся ободок, который и является измерителем. Вставляют ободок между электродами и поворачивают «монету» таким образом, чтобы ободок встал враспор между ними. Затем смотрят обозначение, которое нанесено на диск. Оно указывает на ширину ободка в конкретной точке. Недостатки такого щупа в том, что он может сточиться и им можно случайно увеличить промежуток между контактами.
2. Монето-проволочное устройство – тоже круглый инструмент, но зазор измеряется путём вставки между электродами проволочек, закреплённых на корпусе. Они имеют фиксированную толщину, поэтому точно определить расстояние не получится.
3. Плоский щуп – инструмент представляет собой набор щупов, отличающихся по толщине. По виду он напоминает швейцарский нож. Чтобы произвести измерение, подбирают щуп нужной толщины (можно использовать несколько щупов). Бывают инструменты комбинированного типа с проволочками, то есть сочетающие в себе этот и предыдущий варианты.

Чтобы измерить зазор, свечи извлекают из мотора. Для этого потребуется головка на 16 или 21. Сначала отсоединяют бронепровода, а затем выкручивают свечи. Извлечённые устройства чистят, чтобы удалить нагар и получить достоверный результат измерения.

Важно! Большое количество нагара свидетельствует о том, что свечи скоро потребуется заменить. Если нагар не очищается полностью, то ставить их обратно не рекомендуется.

Для очистки можно использовать небольшой отрез чистой ткани. Если тканью счистить нагар не получается, следует нанести на поверхности электродов медицинский спирт.

После очистки измеряют промежуток инструментом, поместив щуп между электродами. Выбирают щуп, соответствующий по толщине величине, которую требуется выставить. Если щуп не входит между контактными поверхностями, значит, зазор нужно увеличить. Если щуп свободно входит между электродами, требуется подогнуть контакты в сторону уменьшения расстояния. Щуп должен плотно входить между контактами.