Замена масла в вилке мотоцикла
Наиболее распространенной передней вилкой является телескопическая конструкция. Так называемые «телескопы» стоят на всех оппозитных мотоциклах советского производства и появились еще в далеких 30-х годах прошлого столетия. За время постоянного совершенствования и доработки конструкции многие производители пошли своим путем, внося весомые изменения в простую, на первый взгляд, конструкцию. Замена масла в передней вилке мотоцикла должна учитывать все особенности конструкции и принцип работы каждой конкретной модели транспортного средства.
Наиболее массово производятся мотоциклы с конструкцией вилки, использующей две трубы. Одна — стальная, большего диаметра. Вторая – хромированная, которая называется пером вилки. Двигаясь вверх и вниз вместе с рулевым колесом, внутри располагается гидравлический клапан для каждой стороны. Усиливается конструкция мощной пружиной. Защита реализована посредством установки пыльников и сальников. Замена масла в передней вилке мотоцикла производится путем заливки жидкости прямо в полость трубки меньшего диаметра.
В результате активного движения, реагируя на каждый бугорок или яму, первым приходит в негодность масло. Это происходит из-за того, что в жидкость начинает попадать всевозможный мусор, мелкая металлическая стружка из-за трения металлических деталей. Уже через год активной езды может наблюдаться изменение поведения вилки. Следом за маслом портятся и пыльники с сальниками. Они начинают пропускать воду, всевозможные загрязнители. Масло впитывает их и перестает выполнять свою функцию.
Замена масла в вилке мотоцикла может быть простой, если производителем предусмотрены отверстия для слива и заливки масла, а может быть сложной, когда необходим тотальный ремонт или восстановление некоторых элементов.
Начало ремонта
Перед началом ремонта установите мотоцикл на удобной и надежной подставке, таким образом, чтобы переднее колесо было свободным. Далее понадобится снять колесо, отсоединить его от тормозного механизма. В некоторых случаях необходим также демонтаж крыла или руля.
Начать стоит с «подрыва» пробок перьев. Не откручивания, а именно с изменения положения крышки на четверть оборота. Пробки выполняются всегда с декоративной обработкой, или хромируются. Если у вас под рукой нет надежного и четко подходящего по размеру ключа, не стоит травмировать пробки.
Небольшое проскальзывание, слизывание граней приведет к мгновенному нарушению привлекательного вида. Некоторые мастера используют в качестве прокладки ткань или тонкую резину. Такой способ не может исключить появление царапин, даже если вы будете очень стараться.
Закрытая пробка позволит не только защитить цилиндры от попадания грязи, но и предохранит получение травмы от выстрелившей напряженной стальной пружины. Ослабив болты траверс, необходимо плавно достать вилку. Перед этой процедурой у вас должна быть заготовлена емкость для удаления отработанного масла с вилки. Перевернув вилку, с перьев сливаете масло. По цвету и консистенции становится понятно, почему вилка была ватной или чересчур жесткой.
Последовательность действий
Для того чтобы понять, какое масло заливать в переднюю вилку мотоцикла, прочтите мануал или инструкцию к вашему транспортному средству. Эта информация очень важна, поскольку масло может иметь различную плотность. Следовательно, чем плотнее масло, тем жестче будет вести себя вилка. Жесткая вилка передает сильнее вибрацию, движение становится менее комфортным. Однако главное преимущество заключается в отсутствии сильного удара и деформации вилки, если вы поймаете на высокой скорости яму.
Необходимо будет очень четко залить масло до определенного уровня. Существует два способа сделать это правильно:
- Замерить при снятии вилки бывший уровень – это работает только в случае отсутствия протечек масла или деформации стаканов;
- Залить ровно такой объем, который указан в мануале.
«Завоздушенная» или «перелитая» вилка не будут работать правильно. В первом случае ход мотоцикла будет проваливаться, во втором – реакция на неровности будет слишком ощутимой. Именно уровень масла определяет объем воздушной прослойки, которая и взаимодействует с дорогой. Для дорогих и спортивных мотоциклов важно знать, какое масло заливать в переднюю вилку мотоцикла. Оно бывает вязкости в 2,5 , 3,5 и 7,5 W. Примечательно, что смешав два различных по вязкости масла можно получить среднюю вязкость.
Остатки масла убираются путем движения поршня вверх-вниз. Если вы по цвету и загрязненности слитого масла видите значительное превышение ресурса, необходимо промыть внутренние поверхности керосином. Залив новое масло до определенного ранее уровня, можно приступать к обратной сборке.
Важно! Если вы уже разобрали вилку, сразу проверьте все элементы на наличие потертостей, повреждений. Заботливый мотоциклист сразу меняет все пыльники и сальники, для исключения их протечки в будущем, поэтому сразу позаботьтесь о наличии запасных частей. Особое внимание стоит уделить осмотру втулок, которые должны фиксировать вилку и не нарушать работу уплотнителей. Зачастую же, разбитая втулка придает свободу сальникам и пыльникам, которые быстро изнашиваются. Неопытный мотовладелец меняет с регулярной частотой пыльники, но не устраняет причину их износа.
Проверка работы
Самая адекватная оценка проделанной работы после обратной сборки – поездка на обновленном мотоцикле. Не зря говорят, что после замены масла в руках мотоциклиста оказывается совершенно другая техника. Вилка должна быть упругой, устойчивой, не проваливаться и не быть слишком жесткой.
Рекомендуем прочитать:
(1 оценок, в среднем: 5,00 из 5)
motoholder.ru
мотоциклы и мотоциклисты
Стук в передней вилке мне уже слегка поднадоел и я решил от него всё таки избавится. Разобрал, всё промыл.чтобы избавится от стуков решил установить пружину отбоя. Не знаю от чего она но она была длинной и мне ее хватило на 4 заготовки. Накрутил на вилку как колечки от брелочков накручивают на ключи. Подравнял её надетую на вилку с помощью пассатижей. Замерил штангенциркулем длину получившейся пружинки и ровно на столько же обрезал главные пружины. ВАЖНО! измерять длину пружинки после того как надените пружину на шток а не до этого. Так как пружину после установки слегка деформируется и длинна может не совпасть.
Сальники вилки у меня текли и научившись на прошлых ошибках я не стал менять втулки вилки в них был небольшой люфт но я думаю ещё походят. Заменил стаканы вилки в сборе с сальниками. Решил собирать без чехлов вилки. Мне так больше нравится. Отполировал трубы вилки а то они все были в ржавчине. Пришлось делать новое крепление фары но об этом в другом БЖ.
Залил свежего чистого масла как положено 150 мл в каждое перо. После первой поездки радости у меня были целые штаны. Сколько я не ездил по кочкам, сколько я не пытался дернуть вилку на себя этого противного стука я так и не услышал.
Как залить масло в амортизаторы иж планета
Выдержки из руководства по эксплуатации ИЖ Планета 5-01.
1. Бензобак — 18 л. Бензин А-76, АИ-93, АИ-95 (для мотоциклов с раздельной системой смазки двигателя) или бензин А-76, АИ-93 в смеси с маслами в пропорции 25:1: моторным автомобильным для карбюраторных двигателей М-8В (автол*), моторным для автотракторных дизелей М-10В2 (дизельное*), авиационными МС-14, МС-20 или маслами для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С или с маслом МГД-14М в пропорции 50:1.
2. Коробка передач — 1,0 л. Масла М-8В, М-10В2 или масла для двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 20W, SAE 15W — нижe минус 5 °C.
3. Двигатель (ёмкость в левой крышке картера) — 0,75 л (крышка РСС)*. Масла М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или масла для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С.
4. Воздухоочиститель — 0,15 л (как в стандартный, так и в увеличенного объёма)*. Масла М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или масла для двухтактных двигателей SAE 30, SAE 40, SAE 50 при температуре воздуха до минус 5 °С и SAE 15W, SAE 20W — ниже минус 5 °С.
Телескопическая вилка — снятие, разборка, сборка и установка, замена амортизаторной жидкости
Телескопическую вилку приходится снимать и разбирать при появлении стуков в движении, ухудшении гашения колебаний, утечках, а также плановой замене амортизаторной жидкости.
1. Снимаем переднее колесо с крышкой тормозного барабана.
2. Отсоединяем крепление грязевого щитка переднего колеса от левой скользящей трубы вилки.
3. Ключом на 14 мм
ослабляем затяжку гайки стяжного болта верхней траверсы рулевой колонки.
4. Ключом на 27 мм
отворачиваем на несколько оборотов пробку амортизатора.
5. Ключом на 17 мм
ослабляем затяжку гайки стяжного болта нижнего мостика (траверсы).
6. Легкими ударами молотка через деревянную проставку выбиваем несущую трубу из верхней и нижней траверс.
7. Вынимаем перо вилки из нижней траверсы.
Аналогично снимаем второе перо вилки.
Устанавливаем вилку в обратной последовательности.
1. Снимаем перо вилки с мотоцикла (см. выше).
Ремонт задних амортизаторов
Для устранения дефектов задних амортизаторов мотоцикла Иж 6.113-05 а так же для замены масла требуется их разборка.
Ставим мотоцикл на центральную подножку и снимаем амортизаторы (если надо снять сразу оба амортизатора, надо не забыть поставить подпорку под маятник чтобы он не упал).
Специальными скобами сжимаем пружину (пробовал сжать пружину автомобильным съёмником, не получилось так как у них слишком толстые ушки). Но можно обойтись и без них, для этого берём газовый ключ и вставляем его между витков пружины. Налегаем на газ. ключ всем свои весом, пружина сжимается, а ваш напарник тем временем вынимает два опорных полукольца.
Вот так ставим ключ и давим на него сверху. Вынимаем опорные полукольца.
Металлокерамические коронки Кармэн Мед. Сотрудничество . Международная логистика.
Вынимаем пружину, пластмассовый стакан и регулятор преднатяга пружины.
Зажимаем нижний наконечник в тисках и ключом на 27 отворачиваем гайку корпуса уплотнения. Для того чтобы шток вынуть полностью надо с силой его потянуть на себя (см. фото). Но будьте осторожны так как в амортизаторе ещё находиться масло.
Ключом на 27 отворачиваем гайку. Тянем шток на себя…..
Осматриваем шток, обращаем внимание на рабочую кромку сальника. Чтобы заменить резинки надо отвернуть гайку штока (предварительно зажав его за верхний наконечник в тиски) и снять со штока поршень с клапанами, корпус уплотнения, сальник и резиновый буфер.
Вот так выглядит шток со всеми деталями.
После промывки всех деталей в керосине или бензине, и замене изношенных деталей. Производим сборку амортизатора, не забыв залить 0.075 л. масла веретенного АУ или жидкости МГП-10 (это по инструкции, но я бы не советовал, так как нынче не найти этих масел с надлежащим качеством), лучше найти аналог этих масел у зарубежных производителей.
Собирайте амортизатор чистыми руками на чистом столе, дабы не одна песчинка не попала внутрь, только это может гарантировать долгую и безотказную работу данного узла.
Источник
