Иж юпитер 5 настройка переднего тормоза

Тормозной момент

Наверное, нет смысла рассказывать о важности исправных тормозов на мотоцикле. Но, чтобы тормоза исправно работали, их необходимо обслуживать. Об этом мы и поговорим. На мотоциклах устанавливают тормоза двух типов — барабанные или дисковые. Барабанные тормоза с механическим приводом — это, конечно же, «вчерашний день». Сегодня тон задают продвинутые дисковые, но, тем не менее, «барабан», ввиду своей дешевизны, еще будет некоторое время применяться на малокубатурной и отечественной технике.
В этой статье (с продолжением) мы рассмотрим обе конструкции.

Живучий архаизм

Барабанные механизмы устанавливались почти на все советские серийные мотоциклы, которые еще довольно широко эксплуатируются на просторах нашей Родины, а также и на некоторые импортные скутеры, малокубатурные (125-250 см3) мотоциклы (чаще в качестве заднего тормоза).

Барабанный тормоз (рис. 1) состоит из барабана (1), который крепится к ступице колеса заклепками или отлит со ступицей. Снаружи барабана — ребра охлаждения. Внутри расположен опорный диск (2). Он неподвижно крепится к элементам подвески мотоцикла (перо вилки, маятник). На нем смонтированы две колодки (3) с фрикционными накладками (4). Колодки — из стали или алюминия. Задача накладок — обеспечивать хорошее трение, но при этом быть стойкими к быстрому истиранию, не деформироваться и не расплавляться. Раньше накладки делали из асбеста, с включениями латуни или меди, а в настоящее время применяют только материалы без асбеста. Каждая колодка одним концом упирается в упор (5), а другим — в разжимной кулачок (6), а стянуты они между собой пружиной (7), одной или двумя. Кулачок с помощью рычагов (8), тяг, или троса связан с рычагом на руле или педалью (9) заднего тормоза.

При нажатии на рычаг (или педаль) кулачок проворачивается, нажимая на подпятники колодок. Колодки расходятся и прижимаются к барабану, происходит торможение. Если усилие не приложено, то колодки под действием пружин возвращаются в исходное положение. Конструкция проста и достаточно надежна, но однокулачковый тормоз работает не «на все сто». Дело в том, что при торможении одна колодка проворачивается в направлении вращения колеса и ее обычно называют «первичной» или «активной», а другая — против вращения, и ее называю «вторичной», или «пассивной». И вот почему. Посмотрим на рисунок 2. Колодки раздвигаются приводными силами F1 и F2, условно примем, что они равны. Между колодками и барабаном возникают силы трения R1 и R2. Момент силы R1 относительно опоры колодки действует в ту же сторону, что и момент силы F1 и увеличивает прижатие первичной колодки. Момент силы R2 направлен в обратную сторону (по отношению к моменту силы F2) и, следовательно, ослабляет прижатие вторичной колодки к барабану. Простыми словами, первичную колодку сила трения дополнительно прижимает к барабану, создавая эффект самоподжатия, в то время, как вторичная колодка «пытается» отжаться от барабана. Отсюда главный недостаток данной конструкции — большая разница в эффективности работы колодок. Есть у некоторых однокулачковых тормозов еще один недостаток — кулачок давит на подпятники колодок на разных расстояниях от центра поворотов (моменты сил F1 и F2 неодинаковы), поэтому, опять же, усилия прижатия колодок разные (рис. 2).

Сделать тормоз более «сильным», не увеличивая размер барабана можно, применив двухкулачковый механизм (рис. 3). При этом эффективность торможения увеличится на 30%. Двухкулачковый тормоз начали активно применять в начале второй половины прошлого века в качестве переднего тормоза, задний остался однокулачковым. По такой же схеме были выполнены тормоза и «наших» мотоциклов: ИЖ-Юпитер-5, МТ-10-36, Днепр-11, Днепр-12, Днепр-16, КМЗ-8.157, Ява 634 и 638.

Дело в том, что при торможении мотоцикла происходит перераспределение веса по колесам, переднее колесо догружается, поэтому передний тормоз должен обладать большей эффективностью. Большей эффективностью двухкулачковый тормоз обладает благодаря тому, что у него как бы обе колодки первичные (рис. 3). Привод и синхронизация двух кулачков осуществляется рычажным механизмом.

Но все плюсы тормоза могут сойти «на нет» без должного ухода и регулировок. Начнем с того, что через каждые 5000 км все тросы и шарниры надо смазывать. Для этой цели лучше применять «Литол-24» или другие консистентные смазки, но очень аккуратно. Ведь излишки разогретой смазки могут попасть на колодки и барабан! Опасность та же, что и при избытке смазки в подшипниках ступиц. Если это произошло, барабан и колодки следует промыть в бензине, ну а если накладки впитали смазку на некоторую глубину, их следует протереть наждачной шкуркой, а потом промыть в бензине. Трос следует смазывать вязким маслом или тормозной жидкостью. Трос окунается в емкость с маслом (например, МС-20) с последующим перемещением оболочки (5-10 раз) по тросу. Дайте маслу стечь и вытрите оболочку насухо.

Для эффективной работы тормоза его следует регулировать. Это связано, в основном, с износом накладок.

Однокулачковый тормоз заднего колеса регулируется винтом, расположенным в кожухе звездочки заднего колеса (ИЖ-Юпитер-5, ИЖ-Планета-5). У мотоциклов «Днепр», «Урал» тормоз регулируется при помощи регулировочного конуса. Свободный ход педали устанавливают 10-15 мм, а колесо должно блокироваться при ходе 75-100 мм.

На мотоцикле Ява 350/368 задний тормоз регулируется путем вращения крыльчатки. Крыльчатку затягивают до тех пор, пока колодка не начнет тормозить, а затем ее ослабляют на 1,5 оборота. В любом случае, при отпущенном тормозе колодки не должны касаться барабана, а если положение педали можно регулировать, то установите ее так, чтобы она всегда была под ногой, и нажимать ее было бы можно, не снимая ноги с подножки.

Если однокулачковый тормоз установлен и на переднем колесе (рис. 4), как, например, у ИЖ-Юпитер-3, то его отрегулируйте винтом (1), расположенным на опорном диске. Вворачивая или выворачивая его, следует добиться свободного хода конца рычага на руле 5-10 мм. Если таким путем тормоз отрегулировать не удается и колесо не затормаживается, поверните рычаг кулачка на 1 шлиц.

Что же касается двухкулачковых тормозов, то они регулируются несколько по-другому. Для примера — регулировка переднего тормоза Ява 350/638 (рис. 5). Для начала ослабьте крыльчатку троса (1), потом ослабьте соединительную тягу обеих колодок (2). Крыльчатку затягивайте до тех пор, пока колодка не начнет тормозить. Затем следует ослабить крыльчатку на 1,5 оборота. Гайку соединительной тяги затягивайте до появления трения колодок, затем на 1,5 оборота ослабьте. Отрегулируйте свободный ход рычага управления (5-10 мм), вращая крыльчатку.

Но иногда работоспособность тормозам регулировкой не вернешь — им требуется ремонт.

Самый частый вид ремонта — это замена колодок. Иногда переклепывают новые накладки на старые колодки. У некоторых мотоциклов за степенью износа накладок можно следить по стрелке индикатора износа (рис. 6).

Но какой простой не казалась бы замена колодок, иногда и с ними надо повозиться. Новые накладки имеют запас по толщине и не хотят входить в барабан. Это сделано для того, чтобы они подошли к изношенному или расточенному барабану. Поэтому их придется спиливать, а потом, после некоторой обкатки, они притрутся и будут нормально работать.

Иногда замена колодок не приводит к желаемому результату. В чем причина? Чаще всего виноваты глубокие канавки, риски на внутренней поверхности. Изношенную поверхность восстанавливают расточкой и шлифовкой. Если же мотоцикл долго стоял, на рабочей поверхности барабана может появиться ржавчина. Она очищается наждачной шкуркой и бензином.

Обычно работоспособность тормоза снижается постепенно, по мере износа. Но иногда тормоз «пропадает» моментально. Самая очевидная причина — обрыв троса. Иногда сминаются шлицы на валике кулачка. Тормоза могут пропасть и при попадании на колодки воды. Тормоз может и заклинивать — это бывает, когда рвется или слетает пружина. Тогда первичная колодка, увлекаемая барабаном, заклинивает. Иногда заклинивание может происходить и благодаря слабой пружине и большим силам трения в механизме тормоза, но даже «сильная» пружина не сможет растормозить механизм, если он не смазан.

Что касается барабанных тормозов, то их век прошел. Мотоциклы стали мощнее и динамичнее, а барабанный тормоз отстал по мощности и эффективности, и передал эстафету мощному и выносливому дисковому тормозу. С массовым выходом на мировой рынок японских моделей, бал стали править дисковые тормоза.

Новая эра

1969 год стал началом выпуска Honda CB 750, и ему было суждено открыть новый этап в развитии мотоцикла. Это был первый массовый «японец» с рядной «четверкой». Мотор имел верхний распредвал, сухой картер, четыре карбюратора. Запускался двигатель стартером, что по тем временам было большой редкостью. Не меньшей редкостью была выполненная в одном блоке с двигателем пятиступенчатая КПП и… дисковый тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом!

Дисковый тормоз был изобретен британским конструктором Фредериком Ланчестером и впервые был применен еще в 1903 году на автомобиле. Позже устанавливался в качестве трансмиссионного (стояночного) тормоза на грузовиках и автобусах. Ну, а в качестве колесных тормозов его впервые использовали в авиации, где он прекрасно зарекомендовал себя благодаря эффективности. Первым серийным автомобилем, оснащенным дисковыми тормозами на всех колесах, в 1957 году стал Jaguar XK 150.

Но оставим автомобили и самолеты в покое и вернемся к мотоциклам. Конечно же, и до 1969 года были попытки оснастить мотоцикл дисковым тормозом, но то были единичные случаи, в основном на спортивных мотоциклах. А в 1967 году мелкими сериями начали выпускать мотоцикл MV Agusta 600, также с дисковым тормозом, но с тросовым (механическим) приводом. Его эффективность была настолько мала, что вскоре от него отказались и вернулись к «барабану». Так что Honda CB 750 был первым серийным мотоциклом с эффективно работающим дисковым тормозом, впоследствии отправившим «на пенсию» барабанный. Первым советским серийным мотоциклом с передним дисковым тормозом в 1990 году стал ИЖ-7.107-015 «Планета-5».

Изначально дисковый тормоз устанавливали на переднем колесе, как более эффективный, задний же оставался барабанным, так как при торможении до 75% веса мотоцикла приходилось на переднее колесо. Позже задний «барабан» заменили на «диск», но делать его таким же мощным, как и передний — не было смысла, поэтому он значительно слабее. Но более эффективным вариантом оказалась установка двух дисков на переднем колесе и однодискового тормоза сзади. Тем не менее, однодисковые передние тормоза еще довольно часто встречаются, как, впрочем, и задние барабанные. Преимущества дискового тормоза перед барабанным очевидны.

Во-первых, дисковые тормоза лучше охлаждаются и позволяют более интенсивно замедлять мотоцикл. Во-вторых, они более легки, что уменьшает неподрессоренные массы и гироскопический эффект. Но для прижатия колодок к диску требуется большее усилие, а поскольку дисковые тормоза не обладают эффектом самоусиления, как барабанные, поэтому в дисковых тормозах используют гидропривод. Почему гидропривод? Все дело в том, что жидкость не сжимается, с ее помощью легко передать усилие. Но главное — в гидравлической системе возможна не только передача усилия, но также его увеличение, благодаря разным диаметрам поршней главного и рабочих цилиндров (рис. 7).

Так, если диаметр поршня рабочего цилиндра 2 будет в два раза больше диаметра поршня главного цилиндра 1, то усилие будет увеличено в 4 раза. Если диаметр поршня рабочего цилиндра больше в три раза, чем диаметр поршня главного цилиндра, то усилие возрастет в 9 раз! И так далее. Но чем больше поршень рабочего цилиндра по сравнению с поршнем главного, тем меньше он сдвинется относительно перемещения поршня главного цилиндра. Ведь объем перемещенной жидкости не меняется! Тем не менее, гидросистему привода тормозов не трудно сделать такой, что и перемещения поршней, и тем более, усилия будет достаточно для остановки мотоцикла. Главное — найти «золотую середину», чтобы и байк быстро останавливался, и колесо не блокировалось при легком нажатии на рычаг тормоза.

В гидроприводе тормоза «работают» тормозные жидкости. В настоящее время используют жидкости классов ДОТ-3, ДОТ-4, ДОТ-5 и ДОТ-5.1.

Тормозные жидкости ДОТ-3, ДОТ-4 изготовлены на полиглеколевой основе, и их можно смешивать между собой в любых пропорциях, кроме того, они поглощают влагу, то есть они гигроскопичны. А это значит, что чем больше воды будет находиться в тормозной жидкости, тем ниже будет ее температура кипения. Вот почему указывают температуру закипания «сухой» и содержащей влагу жидкости (табл. 1). Поэтому «отсыревшая» жидкость способна закипеть в самый неподходящий момент. Достаточно нескольких интенсивных торможений, чтобы в несжимаемой жидкости появились сжимаемые пузырьки пара. Тормоза «пропадут», о последствиях говорить мы не будем…

Жидкости ДОТ-3, ДОТ-4 и ДОТ-5.1 окрашены в желтый цвет, чтобы отличить от жидкости ДОТ-5, изготовленный на силиконовой основе и имеющей темно-красный цвет. ДОТ-5 нельзя смешивать с тормозными жидкостями на полигликолевой основе — выпадет осадок. Не смешивается она и с водой. Любую тормозную жидкость следует беречь от попадания в нее воды и грязи. Она «тянет» влагу даже из воздуха, со временем ухудшая свои показатели. Любую тормозную жидкость надо менять не реже, чем раз в два года, а какую из жидкостей следует применять для конкретного мотоцикла — это решает завод-изготовитель.

Мы еще вернемся к теме тормозной жидкости (замена, прокачка тормозов), а также рассмотрим варианты конструкций современных дисковых тормозов, но сделаем это уже в следующем номере журнала.

Источник

задний тормоз не работает.

задний тормоз не работает.

Сообщение seva722 » 10 май 2012, 23:27

Re: задний тормоз не работает.

Сообщение Detonator » 10 май 2012, 23:42

Ослабь регулировочный винт сзади в кожухе звезды, убедись что разжимающий колодки валик стоит чётко горизонтально. Подложи под пятки регулировочные шайбы. Обезжирь колодки и пройдись по ним наждачкой или напильником. Можно на колодках сделать насечку. Снять кожух звезды, раскрутить. Вымыть внутри. Убедиться что при выжиме нажимной валик не перекашивается из-за износа. Смазать. Убедиться что при установленных колодках с пружинами и горизонтальном положении разжимающей части валика сидящий на его шлицах рычажок (сквозь него проходит регулировочный винт) установлен максимально близко к заднему краю кожуха, к отверстию для заглушки. Если нет — переставить. Смазать втулку рычага на маятнике. В общем, всё смазать, везде устранить люфты. В том числе и на тягах. После этого собрать всё на мотоцикле, выставить натяжение цепи, выбрать регулировочным винтом свободный ход педали тормоза, опробовать работу тормоза.

Большую выработку разжимного валика лечат сварщик и токарь.

Re: задний тормоз не работает.

Сообщение seva722 » 10 май 2012, 23:58

Re: задний тормоз не работает.

Сообщение android » 11 май 2012, 00:14

Re: задний тормоз не работает.

Сообщение Detonator » 12 май 2012, 20:23

Re: задний тормоз не работает.

Сообщение Dimons594 » 12 май 2012, 21:12

Re: задний тормоз не работает.

Сообщение seva722 » 12 май 2012, 22:33

Detonator писал(а): Ослабь регулировочный винт сзади в кожухе звезды, убедись что разжимающий колодки валик стоит чётко горизонтально. Подложи под пятки регулировочные шайбы. Обезжирь колодки и пройдись по ним наждачкой или напильником. Можно на колодках сделать насечку. Снять кожух звезды, раскрутить. Вымыть внутри. Убедиться что при выжиме нажимной валик не перекашивается из-за износа. Смазать. Убедиться что при установленных колодках с пружинами и горизонтальном положении разжимающей части валика сидящий на его шлицах рычажок (сквозь него проходит регулировочный винт) установлен максимально близко к заднему краю кожуха, к отверстию для заглушки. Если нет — переставить. Смазать втулку рычага на маятнике. В общем, всё смазать, везде устранить люфты. В том числе и на тягах. После этого собрать всё на мотоцикле, выставить натяжение цепи, выбрать регулировочным винтом свободный ход педали тормоза, опробовать работу тормоза.

Регулировка переднего тормоза

1. Подложить под картер двигателя болванку так, чтобы переднее колесо не касалось земли.

2. Отвернуть контргайку 1 (рис. 31) регулировочного винта 2 на несколько обо­ротов.

3. Вращать регулировоч­ный винт до получения сво­бодного хода рычага тор­моза, равного одной трети полного хода его. При ввертывании регулировочного винта свободный ход рыча­га увеличивается, при вывертывании уменьшается.

4. Проверить регулировку на месте и на ходу мотоцикла.

5. Законтрить регулировочный винт.

В том случае, когда дальнейшее вывертывание регулировочного винта невозможно, регулировку переднего тормоза производить в следующем порядке:

1. Отвернуть доотказа контргайку регулировочного винта.

2. Завернуть регулировочный винт на три четверти своей длины.

3. Ослабить болт 3, удерживающий трос тормоза на ры­чажке тормоза.

4. Натянуть трос и закрепить его на рычажке болтом.

5. Отрегулировать тормоз регулировочным винтом.

Регулировка заднего тормоза

1. Поставить мотоцикл на заднюю подставку.

2. Отвернуть контргайку 5 (рис. 30) регулировочной вилки 6 левой тормозной тяги.

3. Отвернуть гайку болта крепления пружины 7 включателя стоп-сигнала к тормозной тяге, отъединить пружину от тяги.

4. Расшплинтовать и вынуть соединительный палец 8 ле­вой тормозной тяги.

5. Вращением регулировочной вилки отрегулировать длину тяги, чтобы она при постановке на место обеспечивала сво­бодный ход педали тормоза, равный одной четверти ее полного хода.

6. Поставить на место тягу с регулировочной вилкой и соединительный палец и затянуть контргайку регулировоч­ной вилки.

Закрепить пружину включателя стоп-сигнала на тормоз­ной тяге так, чтобы лампа стоп-сигнала загоралась в начале торможения.

7. Проверить результаты регулировки на месте и на ходу мотоцикла.

Примечание. Если изменением длины левой тяги невозможно отрегулировать тормоз, то следует дополнительно укоротить или удлинить правую тормозную тягу, имеющую на заднем конце регули­ровочную вилку.

РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ КОЛЕС

Регулировка должна обеспечить свободное вращение ко­леса без люфта в подшипниках.

Переднее колесо

1. Поставить мотоцикл на заднюю подставку. Под картер двигателя подложить болванку так, чтобы переднее колесо не касалось земли.

2. Расшплинтовать и отвернуть левую гайку 1 (рис. 32) оси колеса.

3. Отогнуть края стопорной шайбы 2 и отвернуть контргайку 3 с левой стороны оси.

Рис. 32. Регулировка подшипников переднего колеса:

1-гайка оси колеса;2 — стопорная шайба; 3 — контргайка; 4-гайка втулки ступицы; 5- регулировочная гайка

4. Удерживая ключом гайку 4 втулки с правой стороны ступицы колеса, завертывать регулировочную гайку 5 с левой стороны до устранения люфта в подшипниках. Колесо при этом должно свободно вращаться на оси.

5. Затянуть контргайку и гайку оси. Подогнуть края сто­порной шайбы и зашплинтовать гайку оси.

6.Проверить результаты регулировки; при боковом покачивании колеса люфта должно быть, и колесо должно свободно вращаться.

Заднее колесо

1. Поставить мотоцикл на заднюю подставку.

2. Отвернуть на шесть-семь оборотов гайку 1 (рис.33) оси колеса.

3. Отогнуть края стопорной шайбы 2 регулировочной гайки 3 (с правой стороны ступицы колеса).

4. Удерживая ключом регулировочную гайку, отвернуть на один-два оборота контргайку 4.

Рис. 33. Регулировка подшипников заднего колеса:

1-гайка оси колеса; 2-стопорная шайба; 3- регулировочная гайка; 4-контргайка

5. Завертывать регулировочную гайку до устранения люфта в подшипниках. Колесо при этом должно свободно вращаться на оси.

6. Удерживая ключом регулировочную гайку, затянуть контргайку и загнуть края стопорной шайбы.

7. Затянуть гайку оси колеса.

8. Проверить результат регулировки: при боковом покачивании колеса люфта не должно быть, а колесо должно свободно вращаться.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Источник

11 12

5.3.7.

Тормоза мотоциклов ИЖ 7.107-01

Тормозная система мотоцикла состоит из механизмов, установленных на каждом колесе, и двух независимых приводов управления ими.

На переднем колесе мотоцикла может быть установ­лен дисковый тормоз с гидравлическим приводом или двухкулачковый тормоз барабанного типа.

Ножной механический привод служит для торможе­ния заднего колеса мотоцикла.

Обслуживание дискового тормоза переднего колеса мотоциклов ИЖ 7.107-01

Ручной тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом регулировки не требует.

Осмотр тормозных колодок производится без снятия колеса, через овальное окно скобы с резиновой крыш­кой. Колодки подлежат замене при износе фрикционных накладок до толщины 1 мм. Для замены тормозных ко­лодок отвернуть контргайку болта крепления корпуса скобы тормоза, вывернуть болт из направляющей колодок, повернуть против часовой стрелки на направля­ющем пальце корпус скобы тормоза, освобождая этим доступ к тормозным колодкам. Снять изношенные ко­лодки с направляющей колодок и установить новые. Об­ратить внимание на правильность закрепления колодок двумя пружинными защелками. На подвижной тормоз­ной колодке закрепить противоскрипную пластину, нап­равление стрелки на пластине должно совпадать с нап­равлением вращения колеса.

Рис. 25. Привод гидравлического тормоза:

1 — включатель «стоп»; 2 — чехол; 3 — шланг; 4 — болт; 5 — кры­шка; 6 — винт; 7 — ось; 8 — корпус; 9 — рычаг; 10 — контргайка; 11 — винт регулировочный

Сборку тормоза проводить в следующем порядке: сдвинуть поршень внутрь корпуса скобы, повернуть кор­пус в исходное положение на направляющем пальце, закрепить корпус с направляющей колодок болтом с контргайкой.

В случае снятия тормозного диска, необходимо сде­лать метку на диске и ступице колеса. Установку произ­водить по меткам.

Замена тормозной жидкости в гидравлическом приводе тормоза переднего колеса

Для заправки гидравлического привода переднего колеса применяется тормозная жидкость (табл. 2). Для замены жидкости:

• вывернуть винты 6, снять крышку 5 (рис. 25) гла­вного тормозного цилиндра и диафрагму;
• снять колпачок с клапана выпуска воздуха 1 (рис. 26), на головку клапана надеть резиновую трубку, второй конец которой опустить в сливную емкость и отвернуть клапан на 1…1,5 оборота;
• нажимая на рычаг 9 (рис. 25) тормоза переднего колеса, сливать жидкость из системы, доливая в главный тормозной цилиндр свежую тормозную жидкость до тех пор, пока во всей системе не произойдет замена жидкос­ти, следить, чтобы жидкость полностью из главного тор­мозного цилиндра не удалялась;
• когда из резиновой трубки будет вытекать свежая жидкость, прекратить удаление жидкости, затянув кла­пан выпуска воздуха.

Рис 26. Замена тормозной жидкости:

1 — клапан выпуска воздуха

В случае попадания воздуха в гидросистему и для контроля тормозной системы после замены тормозной жидкости, необходимо провести прокачку (удаление воздуха). Для этого:

• погрузить конец резиновой трубки, надетой на клапан выпуска воздуха, в емкость, наполненную тор­мозной жидкостью;
• нажать резко 3…4 раза на рычаг 9 (рис. 25) тор­моза переднего колеса и, удерживая рычаг тормоза на­жатым, отвернуть на 1…2 с клапан выпуска воздуха на 1/4 оборота, чтобы из тормозной системы вышел воздух (пузырьки в емкости). Эту операцию повторять до полного удаления воздуха из гидросистемы;
• удерживая рычаг тормоза нажатым, завернуть до отказа клапан выпуска воздуха и надеть колпачок;

• заполнить тормозной жидкостью главный тормоз­ной цилиндр на уровень до 2/3 высоты смотрового окна;
• установить диафрагму, крышку, завернуть винты;
• при затруднении прокачки тормозной системы проверить надежность соединений в шлангах и при необхо­димости подтянуть места соединений.

Регулировка тормоза заднего колеса мотоциклов ИЖ 7.107-01

Установить рычаг тормоза заднего колеса 3 (рис. 9) гак, чтобы в крайнем верхнем положении он опирался на валик 4 подножки водителя, и регулировочным винтом (рис. 27), расположенным в кожухе звездочки, обес­печить свободный ход педали рычага тормоза вниз на 5…15 мм.

Рис. 27. Регулировка тормоза заднего колеса

Регулировка двухкулачкового тормоза барабанного типа мотоциклов ИЖ 7.107-01

Регулировку производить в следующем порядке:

• расшплинтовать и вынуть палец из соединения тя­ги с левым коротким рычагом. С помощью винта регу­лировочного 5 (рис. 23), при вывертывании которого за­зор между колодками и тормозным барабаном умень­шается, отрегулировать натяжение троса тормоза так, чтобы при вращении колеса нижняя колодка касалась о тормозной барабан, после этого завернуть регулиро­вочный винт на 1/2 оборота;
• поворотом левого рычага по часовой стрелке подвести верхнюю колодку до касания с тормозным барабаном колеса и отрегулировать тягу 2 так, чтобы зазор между колодкой и тормозным барабаном был наименьшим и обеспечивал вращение колеса без касания о колодку. При несовпадении отверстий отрегулировать длину тяги, ослабив контргайку. Вставить палец в отверстие левого рычага и тяги и зашплинтовать;
• установить свободный ход 10…20 мм на конце ры­чага тормоза переднего колеса. Не допускается касание тормозных колодок о барабан. Степень износа тормоз­ных колодок определяется положением флажка 4 (рис. 23). Предельно допустимый износ соответствует совпадению флажка с меткой «1» на крышке тормозного барабана при выжатом рычаге ручного тормоза. При сборке флажок установить на метку «0» (рычаг тормоза не соединен с тросом). После регулировки тормоза фла­жок займет положение между метками «0» и «1».

Для улучшения работы привода тормоза переднего колеса в весенне-осенний период рекомендуем канат троса переднего тормоза смазывать маслом моторным автомобильным или тормозной жидкостью, а регулировочные винты располагать пазом вниз. Смазка производится окунанием каната в емкость с маслом и последующими перемещениями оболочки (5-10 раз) по канату.

5.3.8. Цепь привода заднего колеса мотоциклов ИЖ 7.107-01

Рис. 28. Установка защелки замка цепи, контроль натяжения цепи

Для нанесения смазки на цепь разъединить замок, снять цепь, промыть и нанести смазку (см. табл. 2) или снять правую крышку картера и, поворачивая заднее колесо, нанести на цепь смазку. При сборке цепи звенья соединить замком, защелку установить разрезом в сторону, противоположную движению цепи (рис. 28).

Натяжение цепи проверять нажатием на нижний ре­зиновый чехол цепи вверх и вниз на середине чехла (рис. 28). При перемещении цепи более 30 мм подтянуть ее, изменяя положение оси заднего колеса гайкой 3 (рис. 29). Отрегулировав цепь, завернуть гайки полуоси, оси и растяжек. В случае большой вытяжки цепи укоротить ее на два звена, используя соединительное звено и ин­струмент из комплекта. При регулировке цепи следить, чтобы колеса находились в одной плоскости. Регулиров­ку установки колес в одной плоскости производить по рискам на маятниковой вилке и выступам растяжек цепи. После регулировки натяжения цепи обязательно произвести регулировку тормоза заднего колеса.

Рис. 29. Регулировка натяжения цепи:

1, 2, 3 — гайки; 4 — контргайка

5.3.9. Редуктор спидометра мотоциклов ИЖ 7.107-01

Обслуживание редуктора спидометра заключается в смазке шестерен. Для этого снять кожух дискового тормоза, отвернуть болт, вынуть гибкий вал, втулку шестерню. Промыть и смазать детали. Сборку производить в обратной последовательности.

содержание .. 10

11 12

Регулировка переднего тормоза

1. Подложить под картер двигателя болванку так, чтобы переднее колесо не касалось земли.

2. Отвернуть контргайку 1 (рис. 31) регулировочного винта 2 на несколько обо­ротов.

3. Вращать регулировоч­ный винт до получения сво­бодного хода рычага тор­моза, равного одной трети полного хода его. При ввертывании регулировочного винта свободный ход рыча­га увеличивается, при вывертывании уменьшается.

4. Проверить регулировку на месте и на ходу мотоцикла.

5. Законтрить регулировочный винт.

В том случае, когда дальнейшее вывертывание регулировочного винта невозможно, регулировку переднего тормоза производить в следующем порядке:

1. Отвернуть доотказа контргайку регулировочного винта.

2. Завернуть регулировочный винт на три четверти своей длины.

3. Ослабить болт 3, удерживающий трос тормоза на ры­чажке тормоза.

4. Натянуть трос и закрепить его на рычажке болтом.

5. Отрегулировать тормоз регулировочным винтом.

Регулировка заднего тормоза

1. Поставить мотоцикл на заднюю подставку.

2. Отвернуть контргайку 5 (рис. 30) регулировочной вилки 6 левой тормозной тяги.

3. Отвернуть гайку болта крепления пружины 7 включателя стоп-сигнала к тормозной тяге, отъединить пружину от тяги.

4. Расшплинтовать и вынуть соединительный палец 8 ле­вой тормозной тяги.

5. Вращением регулировочной вилки отрегулировать длину тяги, чтобы она при постановке на место обеспечивала сво­бодный ход педали тормоза, равный одной четверти ее полного хода.

6. Поставить на место тягу с регулировочной вилкой и соединительный палец и затянуть контргайку регулировоч­ной вилки.

Закрепить пружину включателя стоп-сигнала на тормоз­ной тяге так, чтобы лампа стоп-сигнала загоралась в начале торможения.

7. Проверить результаты регулировки на месте и на ходу мотоцикла.

Примечание. Если изменением длины левой тяги невозможно отрегулировать тормоз, то следует дополнительно укоротить или удлинить правую тормозную тягу, имеющую на заднем конце регули­ровочную вилку.

РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ КОЛЕС

Регулировка должна обеспечить свободное вращение ко­леса без люфта в подшипниках.

Переднее колесо

1. Поставить мотоцикл на заднюю подставку. Под картер двигателя подложить болванку так, чтобы переднее колесо не касалось земли.

2. Расшплинтовать и отвернуть левую гайку 1 (рис. 32) оси колеса.

3. Отогнуть края стопорной шайбы 2 и отвернуть контргайку 3 с левой стороны оси.

Рис. 32. Регулировка подшипников переднего колеса:

1-гайка оси колеса;2 — стопорная шайба; 3 — контргайка; 4-гайка втулки ступицы; 5- регулировочная гайка

4. Удерживая ключом гайку 4 втулки с правой стороны ступицы колеса, завертывать регулировочную гайку 5 с левой стороны до устранения люфта в подшипниках. Колесо при этом должно свободно вращаться на оси.

5. Затянуть контргайку и гайку оси. Подогнуть края сто­порной шайбы и зашплинтовать гайку оси.

6.Проверить результаты регулировки; при боковом покачивании колеса люфта должно быть, и колесо должно свободно вращаться.

Заднее колесо

1. Поставить мотоцикл на заднюю подставку.

2. Отвернуть на шесть-семь оборотов гайку 1 (рис.33) оси колеса.

3. Отогнуть края стопорной шайбы 2 регулировочной гайки 3 (с правой стороны ступицы колеса).

4. Удерживая ключом регулировочную гайку, отвернуть на один-два оборота контргайку 4.

Рис. 33. Регулировка подшипников заднего колеса:

1-гайка оси колеса; 2-стопорная шайба; 3- регулировочная гайка; 4-контргайка

5. Завертывать регулировочную гайку до устранения люфта в подшипниках. Колесо при этом должно свободно вращаться на оси.

6. Удерживая ключом регулировочную гайку, затянуть контргайку и загнуть края стопорной шайбы.

7. Затянуть гайку оси колеса.

8. Проверить результат регулировки: при боковом покачивании колеса люфта не должно быть, а колесо должно свободно вращаться.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Источник

Как натянуть передние тормоза на иж планета 5

1. Причина неисправности 2. Способ устранения

Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение

1. Проворачивание рычага кикстартера на валу. 2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.

Двигатель не запускается

Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет

1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере. 2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка. 1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор. 3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо — заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера. 1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя. 2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой». 1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их. 1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания. 1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи. 1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.

Регулировка переднего тормоза иж юпитер 5

Мотоцикл ИЖ-Планета. Эксплуатация, обслуживание и ремонт. >> Переднее колесо, передний тормоз. Ступица переднего колеса — разборка и сборка

ООО «Мир Автокниг»

Ступица переднего колеса — разборка и сборка

Разборка

1. Снимаем переднее колесо (см. выше) и кладем его тормозной крышкой вверх.

2. Снимаем тормозную крышку с колодками.

3. Выколоткой из мягкого металла аккуратно выбиваем ведомую (червячную) шестерню привода троса спидометра.

4. Тонкими плоскогубцами вынимаем шестерню привода вместе с ее опорной втулкой.

5. Поддеваем тонкой отверткой пружинное стопорное кольцо правого сальника.

6. Снимаем кольцо.

7. Вынимаем сальник из тормозной крышки.

8. Специальным кольцевым ключом или раздвижными пассатижами отворачиваем гайку с левым сальником. Если резьба гайки «закисла», можно воспользоваться бородком или зубилом.

9. Вынимаем гайку и втулку сальника.

10. Снимаем декоративную крышку.

11. Поддеваем отверткой кромку сальника.

12. Вынимаем сальник из гайки.

13. Снимаем запорное кольцо ведущей (винтовой) шестерни привода спидометра.

14. Снимаем ведущую шестерню привода спидометра.

15. Снимаем втулку сальника.

16. Подкладываем под ступицу колеса два деревянных бруска. Нанося легкие удары через бородок по торцу распорной втулки (не по кольцу правого подшипника!), выбиваем левый подшипник.

17. Вынимаем левый подшипник вместе с распорной втулкой.

Внимание!

Правый подшипник зафиксирован в стальной втулке ступицы двумя стопорными пружинными кольцами.

18. Специальными сжимающими щипцами для снятия стопорных колец или круглогубцами снимаем наружное стопорное кольцо правого подшипника.

19. С левой стороны колеса, нанося через бородок легкие удары по контуру внутреннего кольца, выбиваем правый подшипник.

20. Вынимаем подшипник.

21. Отжимаем отверткой тормозную колодку от кулачка и перекидываем колодку через кулачок. Аналогично поступаем с другой колодкой.

22. Снимаем колодки.

23. Отсоединяем от колодок стяжные пружины.

24. Ключом на 10 мм ослабляем стяжные болты обоих тормозных рычагов.

25. Для упрощения последующей сбор ки, маркером наносим метки на валию кулачков и рычаги.

26. Снимаем рычаги с валиков кулач ков.

27. Снимаем флажок указателя изноа колодок, отметив его положение отно сительно валика, если не будем заменят] колодки.

28. Вынимаем валики кулачков из тормозной крышки.

Промываем подшипники, шестерни редуктора спидометра, кулачки и втулки в керосине.

Промытые подшипники должны вращаться легко без заметного люфта, щелчков и заеданий. Сальники не должны быть изношенными, потрескавшимися и затвердевшими.

Проверяем состояние зубьев шестерен привода спидометра (возможно их выкрашивание), износ втулки.

На тормозной крышке недопустимы трещины, а ось колеса должна быть совершенно прямая (проверяется слесарной линейкой) и с не поврежденной резьбой.

Заменяем дефектные детали.

Тормозные колодки с изношенными накладками заменяем. Если на рабочей поверхности тормозного барабана заметны небольшие задиры или коррозия, устраняем их наждачной шкуркой. В случае сильного износа, трещин и деформаций, заменяем ступицу (отдельно или в сборе со спицами и ободом).

Полируем рабочие поверхности втулок, по которым скользят кромки сальников.

Сборка

Собираем переднее колесо в обратной последовательности.

1. Подшипники заполняем пластичной смазкой и запрессовываем их открытой стороной внутрь втулки. При запрессовке наносим легкие удары по наружным кольцам подшипников.

Покрываем смазкой рабочие кромки сальников и винтовую шестерню.

2. Смазав поверхности кулачков и осей пластичной смазкой, устанавливаем детали на место, при этом ориентируем подпятники колодок по шлицам.

Внимание!

Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности колодок и тормозного барабана.

3. Устанавливаем колодки с пружинами на кулачки.

4. Флажок индикатора износа устанавливаем на метку 0.

5. Перед установкой нижнего рычага, расшплинтовываем ось и отсоединяем от него синхронизирующую тягу.

6. Приподнимаем рычаг на половину длины шлицевой оси кулачка и узкими пассатижами заводим возвратную пружину за рычаг.

7. Осаживаем рычаг по шлицам до упора и возвращаем на место тягу.

Внимание!

Перед установкой синхронизирующей тяги, особенно если заменялись колодки, желательно проверить одновременность контакта колодок с барабаном.

8. Для достижения одновременности контакта колодок с барабаном, не подсоединяя троса, одновременно поворачиваем оба рычага до упора (верхний — к центру колеса, а нижний — в противоположную сторону). В таком положении отверстие проушины синхронизирующей тяги должно совпасть с отверстием вилки нижнего рычага. Если совпадения нет, то, отвернув рожковым ключом на 10 мм контргайку на тяге, вращаем тягу относительно ее вилки. Тем самым изменяется длина тяги. Добившись совпадения отверстий, устанавливаем ось, зашплинтовываем ее и затягиваем гайку.

9. Ведомую шестерню привода троса спидометра и ее втулку, перед установкой также смазываем пластичной смазкой. Можно также предварительно отполировать шейки валика шестерни.

Источник

Как натянуть тормоза иж планета

Мотоцикл ИЖ-Планета. Эксплуатация, обслуживание и ремонт. >> Переднее колесо, передний тормоз. Ступица переднего колеса — разборка и сборка

Ступица переднего колеса — разборка и сборка

Разборка

1. Снимаем переднее колесо (см. выше) и кладем его тормозной крышкой вверх.

2. Снимаем тормозную крышку с колодками.

3. Выколоткой из мягкого металла аккуратно выбиваем ведомую (червячную) шестерню привода троса спидометра.

4. Тонкими плоскогубцами вынимаем шестерню привода вместе с ее опорной втулкой.

5. Поддеваем тонкой отверткой пружинное стопорное кольцо правого сальника.

7. Вынимаем сальник из тормозной крышки.

8. Специальным кольцевым ключом или раздвижными пассатижами отворачиваем гайку с левым сальником. Если резьба гайки «закисла», можно воспользоваться бородком или зубилом.

9. Вынимаем гайку и втулку сальника.

10. Снимаем декоративную крышку.

11. Поддеваем отверткой кромку сальника.

12. Вынимаем сальник из гайки.

13. Снимаем запорное кольцо ведущей (винтовой) шестерни привода спидометра.

14. Снимаем ведущую шестерню привода спидометра.

15. Снимаем втулку сальника.

16. Подкладываем под ступицу колеса два деревянных бруска. Нанося легкие удары через бородок по торцу распорной втулки (не по кольцу правого подшипника!), выбиваем левый подшипник.

17. Вынимаем левый подшипник вместе с распорной втулкой.

Внимание!

Правый подшипник зафиксирован в стальной втулке ступицы двумя стопорными пружинными кольцами.

18. Специальными сжимающими щипцами для снятия стопорных колец или круглогубцами снимаем наружное стопорное кольцо правого подшипника.

19. С левой стороны колеса, нанося через бородок легкие удары по контуру внутреннего кольца, выбиваем правый подшипник.

21. Отжимаем отверткой тормозную колодку от кулачка и перекидываем колодку через кулачок. Аналогично поступаем с другой колодкой.

23. Отсоединяем от колодок стяжные пружины.

24. Ключом на 10 мм ослабляем стяжные болты обоих тормозных рычагов.

25. Для упрощения последующей сбор ки, маркером наносим метки на валию кулачков и рычаги.

26. Снимаем рычаги с валиков кулач ков.

27. Снимаем флажок указателя изноа колодок, отметив его положение отно сительно валика, если не будем заменят] колодки.

28. Вынимаем валики кулачков из тормозной крышки.

Промываем подшипники, шестерни редуктора спидометра, кулачки и втулки в керосине.

Промытые подшипники должны вращаться легко без заметного люфта, щелчков и заеданий. Сальники не должны быть изношенными, потрескавшимися и затвердевшими.

Проверяем состояние зубьев шестерен привода спидометра (возможно их выкрашивание), износ втулки.

На тормозной крышке недопустимы трещины, а ось колеса должна быть совершенно прямая (проверяется слесарной линейкой) и с не поврежденной резьбой.

Заменяем дефектные детали.

Тормозные колодки с изношенными накладками заменяем. Если на рабочей поверхности тормозного барабана заметны небольшие задиры или коррозия, устраняем их наждачной шкуркой. В случае сильного износа, трещин и деформаций, заменяем ступицу (отдельно или в сборе со спицами и ободом).

Полируем рабочие поверхности втулок, по которым скользят кромки сальников.

Сборка

Собираем переднее колесо в обратной последовательности.

1. Подшипники заполняем пластичной смазкой и запрессовываем их открытой стороной внутрь втулки. При запрессовке наносим легкие удары по наружным кольцам подшипников.

Покрываем смазкой рабочие кромки сальников и винтовую шестерню.

2. Смазав поверхности кулачков и осей пластичной смазкой, устанавливаем детали на место, при этом ориентируем подпятники колодок по шлицам.

Внимание!

Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности колодок и тормозного барабана.

3. Устанавливаем колодки с пружинами на кулачки.

4. Флажок индикатора износа устанавливаем на метку 0.

5. Перед установкой нижнего рычага, расшплинтовываем ось и отсоединяем от него синхронизирующую тягу.

6. Приподнимаем рычаг на половину длины шлицевой оси кулачка и узкими пассатижами заводим возвратную пружину за рычаг.

7. Осаживаем рычаг по шлицам до упора и возвращаем на место тягу.

Внимание!

Перед установкой синхронизирующей тяги, особенно если заменялись колодки, желательно проверить одновременность контакта колодок с барабаном.

8. Для достижения одновременности контакта колодок с барабаном, не подсоединяя троса, одновременно поворачиваем оба рычага до упора (верхний — к центру колеса, а нижний — в противоположную сторону). В таком положении отверстие проушины синхронизирующей тяги должно совпасть с отверстием вилки нижнего рычага. Если совпадения нет, то, отвернув рожковым ключом на 10 мм контргайку на тяге, вращаем тягу относительно ее вилки. Тем самым изменяется длина тяги. Добившись совпадения отверстий, устанавливаем ось, зашплинтовываем ее и затягиваем гайку.

9. Ведомую шестерню привода троса спидометра и ее втулку, перед установкой также смазываем пластичной смазкой. Можно также предварительно отполировать шейки валика шестерни.

Источник

Регулировка переднего тормоза иж юпитер 5

Тормозная система мотоцикла состоит из механизмов, установленных на каждом колесе, и двух независимых приводов управления ими.

На переднем колесе мотоцикла может быть установ­лен дисковый тормоз с гидравлическим приводом или двухкулачковый тормоз барабанного типа.

Ножной механический привод служит для торможе­ния заднего колеса мотоцикла.

Обслуживание дискового тормоза переднего колеса мотоциклов ИЖ 7.107-01

Ручной тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом регулировки не требует.

Осмотр тормозных колодок производится без снятия колеса, через овальное окно скобы с резиновой крыш­кой. Колодки подлежат замене при износе фрикционных накладок до толщины 1 мм. Для замены тормозных ко­лодок отвернуть контргайку болта крепления корпуса скобы тормоза, вывернуть болт из направляющей колодок, повернуть против часовой стрелки на направля­ющем пальце корпус скобы тормоза, освобождая этим доступ к тормозным колодкам. Снять изношенные ко­лодки с направляющей колодок и установить новые. Об­ратить внимание на правильность закрепления колодок двумя пружинными защелками. На подвижной тормоз­ной колодке закрепить противоскрипную пластину, нап­равление стрелки на пластине должно совпадать с нап­равлением вращения колеса.

Рис. 25. Привод гидравлического тормоза:

1 — включатель «стоп»; 2 — чехол; 3 — шланг; 4 — болт; 5 — кры­шка; 6 — винт; 7 — ось; 8 — корпус; 9 — рычаг; 10 — контргайка; 11 — винт регулировочный

Сборку тормоза проводить в следующем порядке: сдвинуть поршень внутрь корпуса скобы, повернуть кор­пус в исходное положение на направляющем пальце, закрепить корпус с направляющей колодок болтом с контргайкой.

В случае снятия тормозного диска, необходимо сде­лать метку на диске и ступице колеса. Установку произ­водить по меткам.

Замена тормозной жидкости в гидравлическом приводе тормоза переднего колеса

Для заправки гидравлического привода переднего колеса применяется тормозная жидкость (табл. 2). Для замены жидкости:

вывернуть винты 6, снять крышку 5 (рис. 25) гла­вного тормозного цилиндра и диафрагму;

снять колпачок с клапана выпуска воздуха 1 (рис. 26), на головку клапана надеть резиновую трубку, второй конец которой опустить в сливную емкость и отвернуть клапан на 1. 1,5 оборота;

нажимая на рычаг 9 (рис. 25) тормоза переднего колеса, сливать жидкость из системы, доливая в главный тормозной цилиндр свежую тормозную жидкость до тех пор, пока во всей системе не произойдет замена жидкос­ти, следить, чтобы жидкость полностью из главного тор­мозного цилиндра не удалялась;

когда из резиновой трубки будет вытекать свежая жидкость, прекратить удаление жидкости, затянув кла­пан выпуска воздуха.

Рис 26. Замена тормозной жидкости:

1 — клапан выпуска воздуха

В случае попадания воздуха в гидросистему и для контроля тормозной системы после замены тормозной жидкости, необходимо провести прокачку (удаление воздуха). Для этого:

погрузить конец резиновой трубки, надетой на клапан выпуска воздуха, в емкость, наполненную тор­мозной жидкостью;

нажать резко 3. 4 раза на рычаг 9 (рис. 25) тор­моза переднего колеса и, удерживая рычаг тормоза на­жатым, отвернуть на 1. 2 с клапан выпуска воздуха на 1/4 оборота, чтобы из тормозной системы вышел воздух (пузырьки в емкости). Эту операцию повторять до полного удаления воздуха из гидросистемы;

удерживая рычаг тормоза нажатым, завернуть до отказа клапан выпуска воздуха и надеть колпачок;

заполнить тормозной жидкостью главный тормоз­ной цилиндр на уровень до 2/3 высоты смотрового окна;

установить диафрагму, крышку, завернуть винты;

при затруднении прокачки тормозной системы проверить надежность соединений в шлангах и при необхо­димости подтянуть места соединений.

Регулировка тормоза заднего колеса мотоциклов ИЖ 7.107-01

Установить рычаг тормоза заднего колеса 3 (рис. 9) гак, чтобы в крайнем верхнем положении он опирался на валик 4 подножки водителя, и регулировочным винтом (рис. 27), расположенным в кожухе звездочки, обес­печить свободный ход педали рычага тормоза вниз на 5. 15 мм.

Рис. 27. Регулировка тормоза заднего колеса

Регулировка двухкулачкового тормоза барабанного типа мотоциклов ИЖ 7.107-01

Регулировку производить в следующем порядке:

расшплинтовать и вынуть палец из соединения тя­ги с левым коротким рычагом. С помощью винта регу­лировочного 5 (рис. 23), при вывертывании которого за­зор между колодками и тормозным барабаном умень­шается, отрегулировать натяжение троса тормоза так, чтобы при вращении колеса нижняя колодка касалась о тормозной барабан, после этого завернуть регулиро­вочный винт на 1/2 оборота;

поворотом левого рычага по часовой стрелке подвести верхнюю колодку до касания с тормозным барабаном колеса и отрегулировать тягу 2 так, чтобы зазор между колодкой и тормозным барабаном был наименьшим и обеспечивал вращение колеса без касания о колодку. При несовпадении отверстий отрегулировать длину тяги, ослабив контргайку. Вставить палец в отверстие левого рычага и тяги и зашплинтовать;

установить свободный ход 10. 20 мм на конце ры­чага тормоза переднего колеса. Не допускается касание тормозных колодок о барабан. Степень износа тормоз­ных колодок определяется положением флажка 4 (рис. 23). Предельно допустимый износ соответствует совпадению флажка с меткой «1» на крышке тормозного барабана при выжатом рычаге ручного тормоза. При сборке флажок установить на метку «0» (рычаг тормоза не соединен с тросом). После регулировки тормоза фла­жок займет положение между метками «0» и «1».

Для улучшения работы привода тормоза переднего колеса в весенне-осенний период рекомендуем канат троса переднего тормоза смазывать маслом моторным автомобильным или тормозной жидкостью, а регулировочные винты располагать пазом вниз. Смазка производится окунанием каната в емкость с маслом и последующими перемещениями оболочки (5-10 раз) по канату.

5.3.8. Цепь привода заднего колеса мотоциклов ИЖ 7.107-01

Рис. 28. Установка защелки замка цепи, контроль натяжения цепи

Для нанесения смазки на цепь разъединить замок, снять цепь, промыть и нанести смазку (см. табл. 2) или снять правую крышку картера и, поворачивая заднее колесо, нанести на цепь смазку. При сборке цепи звенья соединить замком, защелку установить разрезом в сторону, противоположную движению цепи (рис. 28).

Натяжение цепи проверять нажатием на нижний ре­зиновый чехол цепи вверх и вниз на середине чехла (рис. 28). При перемещении цепи более 30 мм подтянуть ее, изменяя положение оси заднего колеса гайкой 3 (рис. 29). Отрегулировав цепь, завернуть гайки полуоси, оси и растяжек. В случае большой вытяжки цепи укоротить ее на два звена, используя соединительное звено и ин­струмент из комплекта. При регулировке цепи следить, чтобы колеса находились в одной плоскости. Регулиров­ку установки колес в одной плоскости производить по рискам на маятниковой вилке и выступам растяжек цепи. После регулировки натяжения цепи обязательно произвести регулировку тормоза заднего колеса.

Рис. 29. Регулировка натяжения цепи:

1, 2, 3 — гайки; 4 — контргайка

Тормоз ИЖ гидравлический: описание

ИЖ ПЛАНЕТА 5, ИЖ ЮПИТЕР 5-01

В отечественном мотоциклостроении серийное изготовление и комплектация мотоциклов дисковыми тормозами началась с мотоцикла ИЖ Планета 5 в комплектации 015. Применение дисковых тормозов позволило получить высокую стабильность тормозных характеристик мотоцикла в целом и значительное снижение трудоемкости при эксплуатации.

Дисковый тормоз с гидроприводом состоит из главного цилиндра, расположенного на правой стороне руля, скобы тормоза, закрепленной на левой подвижной трубе передней подвески, гидравлического шланга, соединяющего главный цилиндр со скобой тормоза, и тормозного диска, закрепленного шестью болтами на левой стороне переднего колеса.

Главный цилиндр тормоза, закрепленный на правой стороне руля мотоцикла с помощью кронштейна двумя винтами, состоит из корпуса цилиндра, в верхней части которого расположен резервуар для тормозной жидкости, закрытый крышкой. Крепление крышки производится винтами. Уплотнение между корпусом и крышкой осуществляется диафрагмой. Кроме того, диафрагма выполняет роль буфера и служит для выравнивания давления, изменяющегося в резервуаре главного цилиндра при перемещении поршня с манжетами. Контроль уровня тормозной жидкости в резервуаре производится через указатель уровня, установленный в корпусе цилиндра через уплотнительное кольцо. В нижней части корпуса цилиндра расположен поршневой узел, соединенный с резервуаром посредством двух отверстий. Поршневой узел состоит из поршня с манжетами и зафиксированного в корпусе главного цилиндра с помощью стопорного кольца и закрытого защитным чехлом клапана, возвратной пружины и упорной шайбы. Управление перемещением поршневого узла к, следовательно, работой всего главного цилиндра производится двуплечим рычагом привода.

Для сигнализации о включении в работу переднего тормоза в корпусе главного цилиндра установлен включатель.

При нажатии водителем на рычаг привода рычаг, поворачиваясь, освобождает контакт включателя и, таким образом, подает сигнал на задний фонарь о включении переднего тормоза, а также усилие начинает передаваться через двуплечий рычаг и пяту на поршень. Поршень, перемещаясь, манжетой перекрывает связь с резервуаром главного цилиндра и начинает сжимать жидкость, которая расположена в надпоршневом пространстве, и перемещать ее через выходное отверстие в тормозной шланг. В тормозном шланге, в зависимости от усилия, приложенного к рычагу, возникает давление, которое передается на скобу тормоза. Возвращение поршня в исходное положение осуществляется посредством возвратной пружины, а перетекание жидкости происходит через клапан. Основным рабочим элементом главного цилиндра является главная манжета, с помощью которой создается давление в системе и от состояния которой зависит работоспособность всей системы.

Следующий элемент тормозной системы — это тормозной гидравлический шланг, соединяющий главный цилиндр тормоза со скобой тормоза. Тормозной шланг состоит из рукавашланга, двух наконечников, которые с помощью специальных болтов и уплотнительных шайб соединяют шланг с главным цилиндром тормоза и скобой тормоза. Верхнее соединение, т. е. соединение тормозного шланга с главным цилиндром тормоза, закрыто защитным чехлом.

Скоба переднего тормоза состоит из направляющей колодок, направляющего пальца, корпуса скобы, тормозной колодки, защелки, поршня с уплотнительным кольцом и пыльником поршня со стопорным кольцом, клапана выпуска воздуха с защитным колпачком. Такая конструкция скобы переднего тормоза называется «плавающей», так как направляющая колодки жестко с помощью болтов крепится к левой подвижной трубе передней подвески, а уже сама скоба относительно направляющей перемещается по направляющему пальцу с защитным чехлом. Таким образом, скоба тормоза вместе с тормозными колодками «плавая» выбирает такое положение, при котором обеспечивается равномерный как слева, так и справа от тормозного диска минимальный зазор между тормозными колодками и тормозным диском. При нажатии на рычаг ручного тормоза давление по тормозному шлангу подводится к скобе между поршнем и корпусом скобы, в результате чего поршень, перемещаясь, передает усилие на тормозную колодку. Перемещение поршня происходит в пределах упругой деформации уплотнительного кольца. Колодки сближаются и зажимают между собой тормозной диск. Усилие зажатия тормозного диска зависит от усилия, приложенного к рычагу ручного тормоза. Возвращение колодок в исходное положение и установление необходимого зазора после снятия усилий на рычаге ручного тормоза происходит за счет упругих свойств резины, из которой изготовлено уплотнительное кольцо. Такая конструкция плавающей скобы с перемещающимся поршнем позволяет постоянно иметь одинаковый зазор между тормозными колодками и тормозным диском. При износе тормозных колодок (за их состоянием можно следить через крышку индикатора) зазор между тормозным диском и колодками автоматически поддерживается в нужных пределах за счет перемещения (проскальзывания) поршня относительно кольца уплотнительного при приложении усилия к рычагу ручного тормоза.

В процессе сборки вся система заполняется тормозной жидкостью «Томь» в количестве 200 г и прокачивается, чтобы из системы удалить воздушные пробки и пузырьки.

При эксплуатации необходимо следить за наличием тормозной жидкости в системе. Контроль осуществляется через указатель уровня, расположенный на главном цилиндре тормоза. Контроль тормозной жидкости необходимо проводить перед каждым выездом, для чего мотоцикл ставят на центральную подставку на горизонтальном участке дороги, руль должен находиться в положении для движения прямо, при этом уровень тормозной жидкости в главном цилиндре тормоза должен быть несколько выше среднего диаметра указателя уровня жидкости. В случае, если этот уровень ниже, необходимо долить тормозной жидкости. Для этого надо отвернуть два винта, снять крышку и диафрагму, долить жидкость до необходимого уровня и произвести сборку в обратной последовательности.

Необходимо так же следить, чтобы жидкость не подтекала из всей системы гидропривода. В случае течи необходимо определить место течи и устранить ее. Если течь в местах крепления гидрошлангов к цилиндру или скобе, место соединения необходимо подтянуть. Течь возможна и изза чрезмерного износа манжет в главном цилиндре тормоза или изза выхода из строя уплотнения в скобе тормоза. В обоих случаях устранение течи производится заменой деталей. Для замены манжет в главном цилиндре тормоза необходимо снять рычаг, вынуть защитный чехол, с помощью специального инструмента в виде пинцета или заточенных ножниц вынуть стопорное кольцо и после этого вынуть поршень с манжетами. Заменить изношенную манжету на новую и произвести сборку в обратной последовательности. В случае течи через уплотнение скобы тормоза, что бывает очень редко, необходимо скобу с мотоцикла снять, вынуть из нее тормозные колодки, осторожно снять защитный пыльник, вынуть поршень и кольцо уплотнительное. Заменить изношенные детали и произвести сборку в обратной последовательности. Во всех случаях после замены деталей тормозной системы и сборки систему необходимо заполнить жидкостью и прокачать.

Следует контролировать износ тормозных колодок. Толщина асбомассы, приформованной к арматуре колодки, составляет 7 мм. В процессе эксплуатации допускается уменьшение толщины асбомассы до 1 мм, после чего тормозные колодки необходимо заменить. Для смены колодок необходимо отвернуть болт крепления скобы к направляющей и повернуть скобу, выведя ее из зоны тормозного диска. Вынуть тормозные колодки, заменить их новыми, с помощью монтажной лопатки осторожно вдвинуть поршень внутрь скобы и произвести обратную сборку.

В отрегулированном и исправном гидроприводе дискового тормоза при нажатии на рычаг ручного тормоза после выбора свободного хода (15… 25 мм) водитель должен ощутить жесткий упор. Отсутствие такого упора (ощущение «проваливания» рычага) говорит о наличии неисправности в системе. Причиной провала рычага может служить наличие воздуха в гидравлической системе (система не прокачана) или большой износ главной манжеты в главном цилиндре тормоза.

Прокачивание системы выполняют в следующем порядке:

— заполнить резервуар главного цилиндра тормоза жидкостью до рекомендуемого уровня (порядок заполнения был приведен выше);

— очистить от пыли и грязи клапан выпуска воздуха на скобе тормоза и снять с головки клепана резиновый защитный колпачок;

— надеть на головку клапана резиновый шланг, свободный конец шланге погрузить в тормозную жидкость, налитую в чистый стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный на половину его высоты;

— резко нажать рукой на рычаг ручного тормоза последовательно 3 … 4 раза с интервалом между нажатием 1 … 2 с, а затем, оставив рычаг нажатым, отвернуть на 1/2… 3/4 оборота клапан выпуска воздуха, при этом в вытекающей жидкости будут появляться пузырьки воздуха;

— после прекращения истечения жидкости из шланга завернуть до отказа клапан выпуска воздуха;

— повторить две последние операции до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха.

При удалении воздуха из системы гидропривода постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в резервуаре главного цилиндра и не допускайте снижения уровня более 2/3 от нормальной величины.

После того как окончательно прекратится выход воздуха из шланга, удерживая рычаг ручного тормоза нажатым, заверните до отказа клапан выпуска воздуха и только после этого снимите с его головки шланг. Далее надевают на головку клапана защитный колпачок и добавляют жидкость до нормального уровня.

ВНИМАНИЕ! Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд при прокачивании системы, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА ДИСКОВОГО ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА