Разборка и сборка двигателя ИЖ Планета 5

Отечественные мотоциклы марки ИЖ, несмотря на свой возраст, все еще популярны в различных уголках нашей страны. Этот простой и неприхотливый транспорт пользуется особой популярностью у жителей сельской местности. Не каждый импортный мотоцикл сможет завестись в +40 или -30, работать на любом бензине, а в модификации с коляской превращается в универсальный транспорт охотника или рыбака. Увы, есть у этих мотоциклов и весомый недостаток – низкий ресурс двигателей. Редко какой ИЖ сможет проработать несколько сезонов и при этом не «застучать». Именно поэтому ниже, вы найдете пошаговую инструкцию о том, как проводится разборка и сборка двигателя ИЖ Планета 5.

Сборка двигателя иж планета 5

Процесс сборки двигателя происходит в обратном порядке, с обязательным условием – соблюдением всех технологических особенностей процесса. При восстановлении мотора не забывайте, что это точный механизм и от того, насколько тщательно вы подошли к подгону и установке всех деталей, будут зависеть его основные характеристики.

Все демонтированные запчасти и элементы двигателя отмываются растворителем и проводится ревизия. Если были обнаружены серьезные сколы, задиры или другие дефекты, то эти запчасти заменяются. Если повредило левую половину картера или правую, то их заменяют попарно.
Стыковочные плоскости отчищаются от следов герметика или прокладок.
Элементы узла переключения передач полируется до блестящей поверхности.
Левый сальник наполняем пластичной смазкой и монтируем на место с кольцом подшипника, следом фигурную шайбу.
Ставим стопорное кольцо, после проверки точности установки переходим к следующим действиям.
Следом монтируем ролики коренных подшипников и смазываем их.
Надеваем коленчатый вал, на него ставим смазанный пластичной смазкой шариковый подшипник.
Ставим дистанционные шайбы и следом за ними — стопорное кольцо.
Смотрим, насколько просто вращается коленчатый вал, предварительно смазав его моторным маслом.

Если сборка на данном этапе не вызывает нареканий, следующие действия соответствуют обратному порядку сборки двигателя. Учтите, что необходимо приобрести полный комплект новых прокладок, и дополнительно смазать соединительные плоскости термостойким герметиком.

Источник

Сборка двигателя

При восстановлении мотора помните, что от точности и тщательности ваших действий по подгонке и установке деталей двигателя будут зависеть его основные характеристики.1. Все снятые детали и запчасти двигателя необходимо тщательно промыть керосином или уайт-спиритом и провести их ревизию на предмет сколов или других серьезных дефектов. Такие детали необходимо заменить на новые.2. Все стыковочные плоскости необходимо очистить от следов прокладок или герметика.

3. Отполируйте до блеска вилки переключения передач.4. При помощи шкурки удалите с половинок картера любые шероховатости, после чего промойте детали корпуса в воде с применением моющего средства.5. Заполните пластичной смазкой левый сальник и установите его на место вместе с кольцом подшипника и разрезным дистанционным кольцом. Следом в левой половине картера установите фигурную шайбу.6. Поставьте стопорное кольцо и проверьте точность его установки.7. Установите ролики коренных подшипников, смажьте их обильно пластичной смазкой.8. Вырежьте из пластиковой бутылки оправку и установите ее на левый сальник.9. Монтируем коленвал левым концом вверх. Аккуратно наденьте на коленвал левую половинку картера.10. Достаньте пластиковую оправку сальника, установите на вал предварительно смазанный шариковый подшипник и запрессуйте его до упора при помощи инструментальной головки на 19 мм.

11. Установите дистанционные шайбы, а за ними стопорное кольцо.12. Смажьте подшипник шатуна небольшим количеством моторного масла и проверьте, насколько легко вращается коленвал.Все последующие действия по сборке двигателя проводятся в обратном разборке порядке. Обезжиренные соединительные плоскости разъема картера и резьбу болтов нужно смазать термостойким герметиком, но только после того, как проверите, что коленвал и остальные детали свободно вращаются. Герметик должен наноситься тонким слоем без разрывов. Также необходимо смазать подшипники, их гнезда и шестерни.Слегка постукивая по деталям киянкой, соедините половинки картера.

Тюнинг двигателя ИЖ Юпитер

Перед началом работы вам необходимо определиться, какой мощности вы хотели бы придать своему двигателю. Если вас вполне устроит средняя мощность, тогда понадобится резонатор «ЗиД-200». Но если вам хочется сделать быстрым и мощным мотоцикл ИЖ Юпитер 5, тюнинг двигателя начните с установки резистора от СМБ-5 «мотоблока».

Замена воздухофильтра играет большую роль в доработке двигателя. Чем лучше будет производиться отчистка воздуха, тем больше лошадей сможет выдать двигатель. Ведь от количества поступающего воздуха зависит степень перегрева двигателя. Лучше всего использовать импортные воздушные фильтры. Они дают улучшенную очистку и больший срок эксплуатации.

Дальше следует хорошо поработать над системой впрыска. Отличный вариант – установка карбюратора «Планеты» с диффузорным диаметром 0,32 см. Два карбюратора обеспечат гораздо больший разгон и хорошую динамику. Берем фланцы закрепляющие цилиндр от штатной трубки, вытачиваем алюминиевые шпильки, отрезаем от карбюратора фланец с впускающей трубки от «Планеты».

Торцы головок цилиндров обтачиваем на станке, а сами цилиндры поджимаем. Максимально допустимый объём КВС – 18 куб. см. Устанавливаем заводские медные прослойки под головки цилиндра. И регулируем угол опережающего зажигания под увеличение сжатия.

Используем второй фланец от старого карбюратора. После чего свариваем детали при помощи «холодной» сваркой. И, наконец, дорабатываем узел до совместимости с впускающими каналами. Все щели заполняем эпоксидной жидкостью. Карбюраторы «Восхода» обеспечат равномерную тягу.Вот таким нехитрым способом можно добавить своему любимцу не только пару дополнительных лошадей, но и обеспечить более живую динамику, придающую хорошие впечатления от езды.Мотоцикл очень надежен для повседневного использования, а если обеспечить хороший уход, то и поломки будут возникать очень редко.

Когда нужен ремонт и регулировка муфты переключения передач на мотоцикле Иж?

Независимо от количества опыта мотоциклиста ощущения по поводу неисправностей КП практически одинаковы:

В первое время кажется, что муфта слегка пробуксовывает. Через два-три дня появляется уверенность – да, буксует, потому что стоит только добавить оборотов, как сразу же заметно отставание темпов разгона от уровня оборотов мотора. Особенно явно поломка проявляется в момент движения на подъем.
Муфта «ведет» или происходит неполное выключение муфты при выжатом рычаге управления. Диски узла в такой ситуации остаются прижатыми друг к другу и не перестают передавать крутящий момент к коробке передач. Окончательно убедиться в такой поломке можно после поднятия заднего колеса – оно продолжает вращаться в этой ситуации.

Если вы желаете узнать, как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, то нелишними будут сведения о причинах, вызывающих перечисленные факторы:

Применение более густого масла в зимнее время.
Ослабление нажимных пружин.
Износ дисков сцепления.
Износ элементов механизма управления муфтой.

В большинстве случаев при обнаружении признаков пробуксовывания или неполного выключения муфты нужна простая корректировка механизма. Для этого достаточно иметь ключ «на 13» и шлицевую отвертку.

В каких случаях необходима настройка зажигания?

За время эксплуатации транспортного средства владелец сталкивается с множеством проблем. Самая серьезная поломка связана с двигателем. Для того, чтобы тратить значительные средства на капитальный ремонт, необходимо следить за техническим состоянием мотоцикла и осуществлять профилактические работы, в том числе регулировать клапана и СЗ (автор видео — Хана Рулю).

Если не следить за СЗ, то двигатель мотоцикла может не раскрывать до конца своего потенциала, не будет работать в полную мощность. Это можно привести к сокращению срока его службы. Настойка зажигания необходима, если двигатель плохо работает, стреляет глушитель или карбюратор. Правда, прежде чем настраивать СЗ, следует убедиться, что причина неисправностей в нем.

Бывает, отпускается болт маховика, которым соединяются две половинки коленвала, начинает люфтить и плохо работает. Даже иногда обрезает шпонку.

Настройка СЗ может понадобиться после ремонта замка зажигания Иж Юпитер 5. Сама установка и подключение выполняются согласно схеме.

Схема СЗ мотоцикла ИЖ

Регулировка сцепления на мотоцикле

Сцепление регулируется изменением силы прижатия дисков друг к другу, которая, в свою очередь, регулируется путем поджатия пружин. Для этого на пружины надеты специальные «грибки», к которым можно добраться после снятия крышки на левой крышке двигателя (отверстие для масла). Стоит сказать, что таким образом можно подобраться не ко всем «грибкам», а только к некоторой их части. Регулировку всех «грибков» можно осуществить вращением коленвала ккстартером

Стоит обратить внимание, что абсолютно все пружины должны быть одинаково натянут, т.е. каждый «грибок» закручен на одинаковое количество полуоборотов

Таким образом, если сцепление проскальзывает, то следует выполнить всего два шага:

Удостовериться в наличие свободного хода ручки. Если его нет, то сцепление будет находиться постоянно в выжатом состоянии.
Открыть левую крышку, при этом не сливая никаких жидкостей, и равномерно затянуть все «грибки». После этого следует проверить работу сцепления. Если проскальзывание продолжается, стоит повторить процедуру.

Во время регулировки стоит быть внимательным и обращать внимание на различные детали, например, уровень масла в двигателе, состояние зубцов на дисках и т.д. Если же после его регулировки улучшений не последовало, то в таком случае можно приступать к процессу замены сцепления

Если же после его регулировки улучшений не последовало, то в таком случае можно приступать к процессу замены сцепления.

Стоит обратить внимание, что не следует пренебрегать неисправностью данного элемента мотоцикла, ведь, если в начале дня сцепление начало пробуксовывать, то уже через несколько часов интенсивной езда на мотоцикле, оно полностью может умереть, тем самым нанеся вред транспортному средству в целом. Ведь маленькие частицы сгоревших дисков сцепления попадают в масло, вместе с которым отправляются в прецизионные сочленения вкладышей, шатунов и поршней, тем самым портя двигатель

Поэтому, если уж пришел момент заменить сцепление, то это следует сделать незамедлительно.

При постоянной эксплуатации мотоцикла и больших пробегах вместе со сцеплением изнашивается и сама корзина – на гранях ее продольных прорезей появляется выработка. Ее появление в данных местах приводит к тому, что дискам сцепления двигаться становится очень трудно. Неглубокая выработка может быть исправлена с помощью обычного напильника, однако, это совсем крайний случай, все таки, если она появилась, то лучше поставить новую корзину.

Итак, мото сцепление бывает разным, однако, наиболее распространенным его типом является многодисковое сцепление в масляной ванне. Именно его чаще всего устанавливают на мотоциклы. Поэтому, замену сцепления рассмотрим на примере многодискового сцепления.

Установка подшипников и сальников

Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.

В зависимости от модели коренного сальника — устанавливаем в посадочное отверстие коренного подшипника распорную втулку, либо, если сальник у вас изначально стоял широкий (есть такие) — нагреваем картер и с внутренней стороны картера ставим сальник до упора в стопорное кольцо.

На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.

При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.

Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.

Пока картер не остыл — прессуем в него с помощью оправки наружную обойму коренного подшипника.

Если вы будите менять коренные подшипники на новые — не поленитесь: найдите лист железа толщиной 7-8 мм, выпилите в нем клин под шатун, пропустите лист железа между щек коленчатого вала и при помощи оправки набейте коренной подшипник на цапфу.

Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.

Родной made in USSR 2505 КМ

Сборка

В тщательно отмытый и подготовленный к сборке картер ставим первичный вал, шестерню первой передачи и копирный вал с заранее подобранными регулировочными шайбами.

Одеваем на шестерню-каретку включения второй-четвертой передачи (она меньше шестерни-каретки включения третьей-первой передачи, не ошибетесь) вилку так как это показано на картинке. Одеваем шестерню на первичный вал и заводим штифт вилки в верхний паз копирного вала.

Одеваем на шестерню-каретку включения первой-третьей передачи вилку, как это показано на картинке, укладываем ее на шестерню первой передачи и заводим штифт вилки в нижний паз копирного вала.

Устанавливаем на свои места направляющие вилок (проточками к корзине сцепления). Кстати, «Планетовскую» КПП в случае необходимости можно собрать-разобрать не разбирая корзину сцепления и не снимая направляющие. Но для этого при установки придется немного вытянуть на себя копирный вал, завести штифты вилок в пазы и после этого — отвести стопорную планку и задавить копирный вал до упора.

Устанавливаем промежуточный вал.

На старых двигателях концевая шестерня ставится отдельно. На более поздних — выполнена заодно с промежуточным валом.

Заправляем возвратную пружину вала переключения передач так, как это показано на картинке.

Проверяем работоспособность собачек вала переключения передач: сжимаем-разжимаем их несколько раз

Особое внимание уделяем ихним рабочим кромкам: они должны быть острыми не зализанными. И не забываем проверить пружину, которая сжимает собачки: она должна быть правильной формы и обеспечивать упругость хода собачек

Сжимаем собачки и устанавливаем вал переключения передач на свое место.

Разворачиваем копирный вал меткой на корпусе к валу переключения передач и чтобы во время установки не промазать мимо метки — замазываем промежуток между зубьями напротив метки копирного вала литолом или красим. Так будет заметней.

Ищем на секторе риску и во время надевания сектора на вал переключения передач — совмещаем риску на секторе с меткой на корпусе копирного вала: зуб напротив риски сектора должен строго зайти между зубов напротив метки копирного вала.

Чтобы во время установки наши метки не сбились — связываем между собой — сектор и копирный вал обычной швейной нитью.

Одеваем на первичный и копирный вал штатные, упорные шайбы и вставляем на свои места направляющие втулки крышки КПП.

Обезжириваем плоскости, наносим герметик, укладываем прокладку, устанавливаем крышку и с максимально возможным усилием затягиваем крепежные болты. Под болты отмеченные желтыми стрелками подлаживаем специальные шайбы.

После затяжки крышки КПП — проверяем осевые люфты первичного и вторичного вала. Норма: 0,2-0,4мм.

Если люфт будет больше нормы — снимаем пластину, осаживаем подшипник и подлаживаем под него необходимое количество регулировочных шайб.

Фотоотчет: Ремонт (перепрессовка) коленчатого вала мотоцикла «Иж-Планета» — СКУТЕРЫ И МОТОЦИКЛЫ

Из-за грубого конструкторского просчета, коленчатый вал двигателя мотоцикла Иж-планета (СЗД) проехав каких-то жалких 5000 км благополучно «крякнул» (застучал). Даже китайский пластилин проходит в разы больше, а тут «Планета». Как так?Конечно, для ясности картины, стоит немного оговорится: Коленчатый вал, о ремонте которого пойдет речь в этой статье, по конструкции немного отличается от родного «планетовского», так как он от двигателя СЗД (мотоколяски). Но по сути, разница между этими валами как и двигателями практически нет.Причина быстрого выхода коленчатого вала из строя, крылась в том, что подшипник нижней головки шатуна, из-за грубой конструктивной недоработки, во время работы совершенно не смазывалась маслом.

Вот, то самое углубление в щеке, непонятного назначения.А вот масляный канал (обычная фаска) на «родном» шатуне, канал надо сказать: сделан на «отъ@бись», да и не канал это по сути, а очередное советское фуфло (такого себе даже китайцы не позволяют). Через такой канал, смазка к подшипнику даже теоретически поступать не сможет.Теперь посмотрите, если положить новый шатун с развитыми каналами для смазки, то все равно, каналы перекрываются стенками углубления.Наша задача на сегодня: Установить новый шатун, вместо старого в коленчатый вал, предварительно позаботясь о его нормальной смазке. И потом, все это дело, подвергнуть тщательной центровке с применением специальных измерительных инструментов.Для начала, коленчатый вал необходимо разобрать.

Ложем коленчатый вал на лист.Укладываем лист на какие-нибудь мощные брусья так, чтобы цапфа коленчатого вала свободно висела в воздухе, берем подходящею оправку, наставляем ее на палец и увесистой кувалдой выбиваем палец из щеки. После извлечения пальца из одной щеки-берем вторую щеку, укладываем ее на лист и точно также выбиваем палец.Перед извлечением пальца, запомните главное правило: Никогда не пытайтесь выбить изношенный палец насквозь через вторую щеку! Во время работы двигателя, рабочая поверхность пальца подшипника нижней головки шатуна, приобретает эллипсную форму, поэтому если вы решите выбить палец изношенной поверхностью через щеку, то итог будет один-нарушите геометрию отверстия под палец в щеке. Из-за чего новый палец в таком отверстие уже держаться не будет! Предварительно, в интернет магазине был куплен новый шатун (заводского исполнения, не китай 100 %).Ищем максимально тонкий и изношенный по диаметру отрезной диск для «болгарки», готовим заранее емкость с водой, устанавливаем на «болгарку» диск и приступаем к доработке нашего шатуна.

Такого паза, для смазки подшипника вполне достаточно, как видите за счет своевременного охлаждения детали водой, следы синевы полностью отсутствуют. После пропила паза, берем надфили и все заусенсы, острые углы, «другие косяки» как внутри, так и снаружи тщательно зашлифовываем.Шатун доработан, теперь можно приступать к сборке.Ложем любую щеку на какую-нибудь ровную поверхность (лучше всего деревянную) и при помощи оправки, увесистым молотком или небольшой кувалдой загоняем палец подшипника в щеку. Внимательно следите, чтобы палец не вылез за щеку.Одеваем на палец опорную шайбу, затем туда же одеваем шатун с заранее отмытым подшипником и сверху одеваем вторую шайбу.

Сильно сводить щеки не стоит, сведите их так, чтобы между шатуном и щекой бы небольшой зазор (0.15-0.2 мм).Заключительным этапом во всей этой работе будет окончательная центровка коленчатого вала.

При любых расхождениях в толщине коленчатого вала, щеки либо раздвигаем в нужном направлении, либо сжимаем. До тех пор, пока толщина коленчатого вала во всех местах промеров не окажется абсолютно одинаковой.

После того как мы сравняли толщину, ложем коленчатый вал на призмы, устанавливаем индикатор на стойку и приступаем к окончательной .Проворачиваем коленчатый вал так, чтобы стрелка индикатора, показала максимальное биение. Берем мелок и вдоль оси индикатора ставим метку.Берем металлическую плиту, накрываем ее листом какого-нибудь цветного металла, в нашем случае роль цветного металла выполняет кусок свинца. И слегка ударяем (там где метка) отмеченной щекой по плите. После, устанавливаем коленчатый вал на призмы и проверяем биение, и так повторяем до тех пор, пока не удастся уменьшить биение цапф до минимально возможного значения (не более 0.03 мм).

Всем привет! Пользуясь случаем, поздравляю всех с уже наступившим Новым Годом! Накопилось достаточно материала, чтобы написать пост о ремонте мотоцикла ИЖ-Планета 5-01, который я приобрёл в прошлом сентябре. Всё пошло не совсем по плану, из-за чего эта история расстянется на 2 части. Для того, чтобы понять, что это за мотоцикл и как всё началось, советую почитать прошлый пост о покупке мотоцикла и начала его ремонта. Небольшая история о том, как в нашем полку прибыло. Покупка мотоцикла ИЖ-Планета 5-01. Всех желающих — милости просим Итак, мы подготовили все детали к покраске и в скором времени увезли. Как и планировали — подварили раму в некоторых местах, усилили основание седла. Пока все детали красили, решил перебрать задние амортизаторы. На удивление, они были в отличном состоянии. Что понравилось, они были с пружинами отбоя, что НАКОНЕЦ-ТО устранило стук при обратном ходе. Заменил сайлентблоки, сальники, масло и всё прекрасно заработало. Ах да, ещё заменил сам стакан амортизатора на хромированный.

А вот и сердечко 5-01й. Сколько трудов мне стоило его отмыть! Пришлось купить самую лютую химию и отмывать его. Что интересно, если сравнить 3 двигателя этой модели, которые есть у меня, то они не похожи друг на друга по некоторым еле заметным признакам. Взять к примеру этот двигатель — левая крышка двигателя крепится на 8 винтов (не знаю, зачем столько. Раньше и на 5 держалось отлично) Между половинками картера внедрён ещё дополнительный винт. Рубашка цилиндра теперь с сплошными перемычками. Интересно, что такое оребрение с виброгасителями и увеличенным воздушным фильтром ощутимо уменьшают шумность двигателя, если взять в пример обычную пятёрку. В конце концов после мойки двигатель протёр насухо, законсервировал до лучших времён и убрал на полку. И тут вопрос — а зачем? Зачем его убирать? Об этом я сейчас расскажу.

Летом моя Планета-6 повела себя через чур отвратительно! В итоге она обернулась обратно в Планету 5-01. А что она приподнесла? Оооо, сейчас расскажу.

Я, конечно, не сторонник извращения — переставлять двигателя по 2 раза за сезон, но этим летом движок показал все свои слабые стороны, причём разом! Всё началось с мелочи. Ну как с мелочи… решил вечером прокатиться. Уехал далеко и тут ннна тебе! Хруст, стук… Глушу двигатель, пробую провернуть кик-стартером — безрезультатно. Виной всему был открутившийся болт на корзине сцепления, который так удачно застрял, что немного выпер крышку двигателя и у меня вытекло всё масло… Починил.

Далее, недалеко от дома сломался маслонасос. Хоть и мелочь, но сливать масло с маслобака, менять насос. Непритяно… Починил.

Далее. Поехал в соседний посёлок. Еду и чувствую, что внезапно начал подсос воздуха и движок работает еле-еле. Искал причину и нашёл. Всему виной резиновое соединение карбюратора с впускным патрубком. Эта ПСовская система подвела. Резинка дала трещину, причём она была новая, недели не прошло с покупки. Нашёл на обочине пакет, замотал, доехал. Это начинало подбешивать.

А потом двигатель совсем не развивал мощность. Перерыв абсолютно всё — было ясно — пропускает между половинок. Епааа… Это снимать двигатель, радиатор, полностью разбирать двигатель. Вызов принят!!! Опасения подтвердились. После того, как двигатель располовинил — ужаснулся. Что это за дичь!? И не герметик и не лак!? Что это? Всё скукожилось, масло жрало как ни в себе! Вот огромный минус несерийного движка. Я не знаю, как собирали мой движок, и кто его собирал, что я до последнего убирал все косяки.

Коленчатвый вал ПС, но левая цапфа от обычной планеты.

Зазорище после обкатки. Ну реально зазорище!

Ввареная плита для установки цилиндра. Такая плита была на первых двигателях, потом сделали эстетичнее.

Всё отмываю и рассматриваю каждый миллиметр на наличие чего-нибудь ещё… мало ли ещё косяки найдутся. Как патологоанатом, только у ИЖей.

Ну всё, можно собирать обратно. Заменил сальники в двигателе, кольца. И теперь не спеша, всё обезжирим, продуем и будем собирать как полагается. Вот ни один двигатель меня так не выводил, как этот. Ну вот почему после обкатки он взял и сдох? Ну не совсем сдох, но блин… Конечно, можно понять — движок несерийный, полуопытный… Ну ведь можно было нормально собрать? Вот и будем собирать. Перед сборкой как всегда отмыли каждый винтик, чтобы всё по фен-шую.

Чтобы собрать двигатель, почти так, как его должны были собрать на заводе, воспользовался заводской документацией именно по этому двигателю. Вот тут можете сказать: да забей ты уже, хватит возиться с ним! Я и сам в тот момент так подумал, может хватит!? Но нееет, это было бы слишком просто. Раз взялся — делай, как там Маяковский писал: не охай, не ахай, не дёргай узду, коли выполнил план…

Всёёё. Собрал, поставил, завёл, поехал. Ну совсем другое дело! Поехал, как должен! Ааа… что это там? Потекла головка цилиндра? Да твою… ж. Всё, хватит, иди на полку до лучших времён. Тем более приближалась поездка в Ижевск, а ехать на таком движке — глупо. И на этой ноте в строй вернулась надёжная 5-01. Вот примерно так двигатель меня доканал))) А теперь перемещаемся обратно, к ремонту нового мотоцикла. Всё, начал готовиться к сборке. Купил много оригинальных новых запчастей. Решил заморочиться и поменять спицы. Так же нашлась ещё одна головка от двигателя П6 — одна в запас.

Вторая головка тоже была с небольшим косяком, но это не беда. К тому времени я успокоился и отвёз обе головки к аргонщику, где мне всё без проблем исправили. Ну что, начёнм!

Всё покрасили. Начинаем процедуру сборки

Была у меня в запасе ещё одна вилка «Орион» и решил её поставить сюда. Тем более тут такая рама, она имеет другой угол наклона рулевой колонки и как раз адаптирована на эту вилку. Так же эта рама позволяет поставить двигатель П6 и радиатор, причём всё влезет и не будет упираться в бак, как на обычной раме. Именно это подвигло меня вернуться к сборке Планеты-6. не знаю, что за упёртость, но хочется, чтобы был такой мотоцикл и ездил.

После всех собранных мотоциклов, этот собирался быстрее, почти на автомате.

Так же на этой вилке другая разновидность держателей фары и отражателей. Для отражателей своё крепление. На этом мотоцикле захотелось больше хромовых деталей, и из-за этого я решил поставить спицованные колёса.

Почти новый задний кожух.Самое интересное — почти весь крепёж остался родным, так как после недели отмачивания в бензине он был как новый.

Красавец получается)) Я верю — всё получится!

Начинаем установку органов управления, проводки, перебранной панели приборов. С панелью пришлось повозиться. Здесь лампа «масло» была не задействована. Провели провод на маслобак, закатали в термоусадку, уложили в приборку — всё заработало.

Как с конвейера.Может чуть лучше)))

Все штекеры с чехлами. Жаль на четвёрках такого нет, тут уже в дождь проводке ничего не страшно.

Вот он) Занял своё почётное место.

Протянули проводку, перебрал всю гидравлику. Осталось правильно подключить пару проводов и можно пробовать подключать АКБ для проверки.

Всё работает! Можно закреплять проводку к раме в скором времени.

Хотел убрать нагар, а его почти не было. Огромный плюс раздельной смазки — нагара намного меньше.

Здесь так же загерметизировал подкрылок, чтобы грязь из-под колеса не попадала. На другой Планете 5-01 эта маленькая доработка показала себя замечательно — теперь на БПВ, коммутаторе и проводке совсем нет грязи.

Прочистил глушитель и колено от нагара. Впервые попался целый глушитель, всё как новое, стоило лишь отмыть от грязи и пройти полиролью.

Потихоньку мотоцикл обрастает всем необходимым.

Переобятнули и собрали седло. Ставим крышки бардачков. Вот уже начинает нравиться)))

Ещё один момент, когда я чуть не сошёл с ума — замена спиц. Вот вроде почти убрал восьмёрку — появляется овал. За 2 недели не смог устранить полностью биение и выровнять колесо. Переднее колесо более-менее, а заднее никак не хочет. Это мой первый опыт в замене спиц, и честно говоря, мне не хватило терпения. Буду отдавать знающему человеку. Конечно, я должен это сделать сам, но мне жалко тратить столько времени.

Так же доставил проблем делитель троса. Сам делитель с хонды дио. Пришлось делать аналог троса на ручку газа, так как трос с карбюратора и маслонасоса были родными. Час колдования паяльником и всё было готово и работало не хуже родного. Ещё один плюс ИЖа — он сделает из тебя механика, электрика, научит паять, делать нужные детали, ну и… кхм, конечно не секрет, научит ругаться.

Как же не хватает колёс)) Уже почти всё готово. Пока сделают колёса, пока приедет новая Mitasовская резина, можно устранить всё мелочи и останется только спустить его на землю))

На этом я подведу итог первой части Вот такая мутная история получилась с двигателем. Хоть он потрепал мне нервов, но я всё равно сделаю его как полагается. Было бы слишком просто — оставить его на полке, когда до финиша совсем немного. Самое удивительное, что времени на сборку ушло в 2 раза меньше чем в прошлый год, так что вторую часть долго ждать не придётся. Всё-таки не зря купил этот мотоцикл, какой красавец получается, аж самому нравится)) Вот как-то так проходит наш зимний гаражный сезон)) Ещё раз всех с Новым Годом, спасибо за внимание, до новых встреч!

Сборка половинок картера

Обезжириваем разъем половинок, выбиваем немного направляющие втулки так, чтобы они вышли над плоскостью на 5-6 мм. В зависимости от вашего желания — собираем КПП. Лично я, КПП собираю только после сборки двигателя, мне так удобней.

Наносим на разъем любой автомобильный герметик, устанавливаем вторую половинку картера, достукиваем ее кияночкой, устанавливаем крышку КПП и стягиваем картер болтами.

Болты тянем не абы как, а строго по фен-шую: тянем примерно на треть усилия сначала середину крест накрест, потом периферию и постепенно увеличивая усилие за несколько кругов затягиваем болты на сколько хватает силы.

Двигатель ИЖ Планета 3, 4 и 5, разборка, сборка для ремонта и тюнинга

Разборку двигателя нужно производить предварительно слив с его масло и демонтировав с рамы мотоцикла, нужно обязательно двигатель тщательно помыть. Для этого желательно применить аппарат высокого давления (автомойка) с применением автомобильного шампуня. Помыв двигатель обезопасив от попадания грязи внутрь его, приступаем к разборке.

Удаляем правую крышку двигателя, снимаем генератор (открутив крепежные болты). Аккуратно нужно не испортить паронитовую прокладку снимаем крышку и разбираем коробку. Вынимаем шестерни с валами и разбираем механизмом переключения, Снимаем с двигателя рычаги управлния, снимаем крышку сцепления. Разбираем полностью сцепление и снимаем моторную цепь.Разбираем поршневую, снимаем головку цилиндра (отвернув гайки крепления), затем снимаем цилиндр. После этого снимаем поршень с коленчатого вала, предварительно вынув стопорные кольца и аккуратно выколачиваем поршневой палец.Кладем двигатель на левый бок и аккуратно не повредив головки, выворачиваем болты соединения, Применив мощную отвертку. Затем выбиваем на половину длины втулки центрирующие половинки картера.

Разобранные детали нужно промыть в бензине внимательно осмотреть, поврежденные и неисправные заменить новыми. Место соединения половинок картера очистить от старого клея

На сальниках (манжетах) обратить внимание на трещины и на пружинки. Подшипники должны легко без заклинивания вращаться и не должны иметь люфта

Подготовив исправные детали приступаем к сборке.Сборку двигателя делаем в противоположном порядке разборки. Обязательно нагреваем половинку картера до той же температуры, что облегчает сборку и сохраняет поверхность картера от повреждений при запрессовке. Соединение половинок картера нужно промазать клеем БФ-4.Поршень при установке на коленчатый вал желательно нагреть до температуры в 60 градусов, это поможет при вставке поршневого пальца. Также нужно при сборке зеркало цилиндра и поршневой палец смазать моторным маслом.

Обслуживание и ремонт

5.18 Установка на место коленвала и измерение радиального зазора коренных подшипников

Установка на место коленвала и измерение радиального зазора коренных подшипников

Выбор новых вкладышей подшипников

Осмотр коренных подшипников и подшипников нижней головки шатуна

Измерение радиального зазора коренных подшипников

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Зачистите спинки вкладышей подшипников и их постели в блоке цилиндров и в крышках коренных подшипников. 2. Вставьте вкладыши подшипников на свои места, удостоверьтесь, что выступ на каждом вкладыше совпал с зарубкой в блоке цилиндров или в крышке коренного подшипника. Старайтесь не прикасаться к рабочей поверхности вкладышей пальцами. 3. Радиальный зазор может быть измерен двумя методами. 4. Первый метод (который является более трудно осуществимым, так как требует применения набора внутренних микрометров или внутреннего / наружного расширяющегося штангенциркуля) предполагает установку крышек коренных подшипников в блок цилиндров / картер с установленными в них вкладышами. После затягивания крепежных болтов с требуемым усилием производится измерение внутреннего диаметра каждой пары вкладышей подшипников (коленвал при этом не нужно устанавливать). После измерения диаметра каждой соответствующей шейки коленвала для получения радиального зазора необходимо вычесть из первого результата второй. 5. Второй (более точный метод) предполагает использовать продукт, именуемый пластичным измерителем (Plastigauge). Измеритель представляет собой тонкую пластичную нить абсолютно круглого сечения, которая раздавливается между вкладышем подшипника и шейкой коленвала. После снятия крышки и вкладыша ширина раздавленной нити может быть измерена с применением специальной шкалы, нанесенной на упаковку набора. Зазор определяется по ширине раздавленной нити измерителя. Измерительный набор может быть приобретен в представительстве фирмы Saab или в мастерской по ремонту автомобилей. При пользовании пластичным измерителем следует действовать, описанным ниже образом. 6

После установки на место верхних вкладышей коренных подшипников осторожно установите на место коленвал. Не применяйте на этой стадии никаких смазок; подшипниковые шейки коленвала и поверхности вкладышей подшипников должны быть абсолютно чистыми и сухими.

Нарежьте несколько кусочков пластичной нити требуемого размера (длина каждого отрезка должна быть слегка меньше ширины коренного подшипника), и уложить каждый отрезок на соответствующую шейку коленвала соосно с шейкой. Отрезок пластичной нити должен быть уложен приблизительно на 6 мм в одну из сторон от центральной линии шейки.

8. После установки на место нижних вкладышей коренных подшипников установите на место крышки коренных подшипников и затяните болты в прогрессирующем порядке с требуемым усилием. Будьте осторожны, не сдвиньте при этом нить измерителя и не проверните коленвал в течение процедуры измерения.

9. Отдайте болты и снимите крышки коренных подшипников, соблюдая при этом крайнюю осторожность, чтобы не нарушить раздавленные нити измерителя или не провернуть коленвал.

10. Сравните ширину раздавленной пластичной нити на каждой шейке со шкалой, напечатанной на упаковке набора. Измеренная величина показывает величину зазора в подшипнике. Сравните величину измеренного зазора со значениями, приведенными в Спецификациях в начале данной Главы.

11. Если зазор значительно отличается от ожидаемого, то вкладыши подшипников могут оказаться неправильного размера (или чрезмерно изношенными, если устанавливаются старые вкладыши). Перед тем, как прийти к решению, что надо устанавливать вкладыши другого размера, еще раз удостоверьтесь, что при измерении на шейку коленвала и на вкладыши не попала грязь или масло. Если раздавленная пластичная нить измерителя шире с одного конца, чем с другого, то это указывает на наличие конусности шейки коленвала. 12. В случае, если величина зазора лежит вне установленных Спецификациями

пределов, подберите толщину вкладышей для обеспечения требуемого зазора. При расчете требуемого зазора помните, что всегда лучше ошибиться в сторону установленной Спецификациями

нижней границы, так как в процессе изнашивания вкладыша толщина зазора увеличится. 13. Если необходимо, установите вкладыши требуемого размера и повторите процедуру измерения зазора в подшипнике. 14. В заключение осторожно соскоблите раздавленную нить пластичного измерителя с шеек коленвала и вкладышей подшипников. Для этого воспользуйтесь ногтем или деревянным или пластиковым скребком, которые не могут повредить поверхность подшипника.

Окончательная установка коленвала

Сборка и разборка двигателя ИЖ Планета 5

Не каждый импортный мотоцикл сможет завестись в +40 или -30, работать на любом бензине, а в модификации с коляской превращается в универсальный транспорт охотника или рыбака. Увы, есть у этих мотоциклов и весомый недостаток – низкий ресурс двигателей. Редко какой ИЖ сможет проработать несколько сезонов и при этом не «застучать».

Именно поэтому ниже, вы найдете пошаговую инструкцию о том, как проводится разборка и сборка двигателя ИЖ Планета 5.

Следуя представленной ниже схеме можно добраться до всех элементов двигателя, чтобы провести их ревизию или замену. Полностью разбирать мотор имеет смысл, если необходимо добраться до коленчатого вала или левого сальника.

Поломка последнего приводит к снижению ходовых характеристик, дымлению из-за наличия большого количества масла внутри кривошипной камеры.

Пошаговая схема разборки:

Откручиваем свечу, гайки с верхней части цилиндра. Убираем цилиндр с поршнем.
Сливаем оставшееся в двигателе масло и снимаем мотор с рамы (крепления в передней и задней части) предварительно отключив и пронумеровав все провода.
Откручиваем левую крышку и по максимуму снимаем коробку передач и другие доступные элементы.
Из под правой крышки убираем генератор, звезду главной передачи и сальник коленчатого вала.
Убираем все доступные детали, относящиеся к коробке передач.
Справа находим винты, стягивающие части картера. Отвинчиваем их вместе с гайками двух болтов.
Подходящим, по диаметру прутком выталкиваем установочные втулки так, чтобы они частично оставались в пазах.
Легкими ударами киянки постукиваем вдоль всей плоскости соприкосновения частей картера. Если части не отходят друг от друга или отходят частично, попробуйте вставить в паз монтажную лопатку и без особого усилия постучать по ней.
Откручиваем стопорную пластину и снимаем ее.
Вынимаем кольца-шайбы, попутно отмечая их порядок.
Теперь можно снять левую часть картера с коленчатого вала. Если элемент не поддается, можно легкими ударами резинового молотка помочь деталям разъединится.
Щипцами убираем стопорное кольцо. Для снятия шариковых подшипников понадобится труба или схожий элемент, торцевая часть которого совпадает с внешним кольцом подшипника. Прислоняем его к подшипнику и понемногу выбиваем из установочного места.
Легким постукиванием вынимаем направляющие узлов переключения скоростей.
Достаем стопорное кольцо, установленное внутри, а за ним разрезное дистанционное.
Впрессовываем левый сальник. Подобным образом достаем кольцо коренного подшипника установленное справа.

Разборка двигателя завершена, теперь можно провести ремонт двигателя ИЖ Планета 5.

Сборка двигателя иж планета 5

Все демонтированные запчасти и элементы двигателя отмываются растворителем и проводится ревизия. Если были обнаружены серьезные сколы, задиры или другие дефекты, то эти запчасти заменяются. Если повредило левую половину картера или правую, то их заменяют попарно.
Стыковочные плоскости отчищаются от следов герметика или прокладок.
Элементы узла переключения передач полируется до блестящей поверхности.
Левый сальник наполняем пластичной смазкой и монтируем на место с кольцом подшипника, следом фигурную шайбу.
Ставим стопорное кольцо, после проверки точности установки переходим к следующим действиям.
Следом монтируем ролики коренных подшипников и смазываем их.
Надеваем коленчатый вал, на него ставим смазанный пластичной смазкой шариковый подшипник.
Ставим дистанционные шайбы и следом за ними — стопорное кольцо.
Смотрим, насколько просто вращается коленчатый вал, предварительно смазав его моторным маслом.

Впуск, сжатие двухтактного двигателя мотоцикла ИЖ

Начинаем движение к ВМТ и перекрываем верхней частью поршня продувочный канал с лева. От этого в картере создается разряжение.

Выпускное окно цилиндра еще пока открыто продолжается выпуск и продувка, после закрытия начинается сжатие горючей смеси.

Движение вверх не останавливается, и кромка юбки открывает впускное окно картера. Через которое всасывается из карбюратора топливная смесь. Происходит впуск.

Обратно в содержание — ↑

Центровка коленвала

Коленвал собрали, осталось устранить биение валов (отбалансировать), многие думают что без токарного станка здесь не обойтись, но все гениальное просто.

Замерьте штангелем каждую шеку как показано на фото ниже, обычно они бывают одного размера, но бывает и немного разные в размерах. Этот размер нужно учитывать при центровке коленвала.

Фото. Замеряем щечки коленвала.

Остается только приложить штангель к щеке коленвала как показано на фото ниже. Это будет так, сначала приложите к одной щеке штангель и прижмите пальцем, штангель ляжет на щеку идеально ровно, если эта щека смещена вверх проявиться зазор между штангелем и второй щекой. Если щека окажется ниже штангель ляжет немного наискось.

Фото. Показан коленвал мотоцикла со штангелем, стрелкой показан зазор между штангелем и щекой.

Ваша задача достичь соосность щек коленвала без зазоров прикладывая штангель поочередно на каждую щеку. На фото ниже показано как можно ударом молотка смещать щеку коленвала. Только обязательно учитывайте крепость щек коленвала, коленвал на котором я показываю с кроссового ЧЗета, он каленный и не боится ударов. Но большая часть коленвалов с дорожных мотоциклов имеет мягкий метал, поэтому бить можно только по тому месту к которому не прикладывается штангель.

Фото. Так можно смещать щечку коленвала.

Если одна щечка коленвала оказалась в диаметре больше другой, то при центровке коленвала учитывайте зазор между щекой и штангелем, этот зазор визуально должен быть одинаков прикладывая штангель к большей щечки с обоих сторон.

Фото. Отцентрированный коленвал мотоцикла, штангель лежит без зазоров на щеках коленвала.

Если все сделайте как надо, все будет правильно, сэкономите деньги на новом коленвале, заменив только шатун на старом, для этого нужны только руки и неглупая голова.

Необходимые детали

Чтобы система зажигания работала правильно, потребуется ряд вспомогательных деталей. Они перечислены ниже:

Коммутатор для БСЗ машины марки ВАЗ. Не стоит выбирать исключительно из низкого ценового сегмента. Множество положительных отзывов имеет коммутатор Астро;
Датчик Холла. Оптимальный вариант на юпитер 5 — аналогичный производитель ВАЗ. Приобретая его в фирменной упаковке, вы защищаете себя от подделок;
Бобина зажигания с двумя выводами. Следует выбирать между двигателем газели номер 406 или Окой с электронной системой зажигания;
Пара броне-проводов из силикона с колпачками из резины;
Модулятор — это пластинка, имеющая форму бабочки, изготавливаемая из железа.

Модулятор

Наиболее трудный этап — производство модулятора

Важно сохранить необходимую форму. Чем достовернее соблюдены необходимые размеры, тем ниже вероятность возникновения неполадок после внедрения системы, то есть не будет необходимости его корректировки при помощи напильника

Углы опережения зажигания должны совпадать на любом используемом цилиндре.

Болтовое отверстие необходимо расположить посередине. В противном случае работа двигателя будет не синхронизирована. Также рекомендуется проверить целостность подшипников коленного вала. Если вы обнаружили дефекты, то следует незамедлительно произвести замену.

Зажигание контакта не способно работать нормально при убитых подшипниках. Толщина детали не должна превышать полутора миллиметров. Если она будет тонкая, то не удастся избежать деформации, а толстая соприкасается с поверхностью корпуса датчика холла.

Для создания пластины разрешается применять любой материал, кроме стали. Алюминий и прочие не следует применять, так как они не магнитятся. Чертеж, которого необходимо придерживаться, можно найти в открытом доступе. Представленная схема будет полезна тем лицам, которые решили модернизировать устройство зажигания транспортного средства. Ниже приведены методики установки электрических устройств зажигания в Юпитер.

Его необходимо вытачивать у профессионального токаря. Он сделает простой диск и начертит на нем разметку элементарных расстояний между углами. После чего в соответствии с ней вы выпилите дома необходимые сектора. Стоимость модулятора составляет семьдесят рублей.

Нецелесообразно использовать обыкновенную пластину, поскольку её ширина менее двенадцати миллиметров. Этого не будет хватать для полномерного накопления энергетического ресурса в катушке. Конечно, его можно установить, но достижение четырех тысяч оборотов за минуту станет невозможным.

Помимо указанного потребуются:

Шпилька с нанесенной резьбой семь миллиметров шаг 1, а так же пару гаек с шайбами соответствующих параметров. Приоритетный материал для данных компонентов — латунь. Это объясняется наименьшим намагничиванием пластины от генераторного ротора.Если использовать штатный болт, то могут появиться трудности с внедрением зажигания. Болт стремится прокрутить следом модулятор при закручивании. Однако необходимо наблюдать за опережающим индикатором, сохранять единое положение ротора и модулятора, закручивать болт. Целесообразно применить шпильку, так как многие не способны произвести все необходимые действия в совокупности;
Комплект проводов с разъемами под зажигание без контакта от фирмы ВАЗ. Данную деталь можно приобрести или сделать собственными руками.

Ретро стиль

Сейчас активно развивается мода на старые и старинные автомобили и мотоциклы. Модели 30 – 50 летней давности находятся в сараях и дальних селах, чтобы затем привести их в первозданный вид. Идея такого стиля – полное или частичное восстановление мотоцикла до заводского вида. Чем ближе и качественней произведена работа, тем лучше смотрится тюнинг ИЖ Планета 5 своими руками фото:

Не думайте, что это так просто, ведь даже на такую, относительно свежую, модель найти оригинальные запчасти становится все сложней. Особенно дороги хрупкие приборные панели, оригинальные кофры и немятые бензобаки. За этими деталями придется поохотится. Очень дорого обойдется восстановление советского хрома и окраска всех сколов и царапин. Такой стиль подойдет истинным ценителям марки и тем, кто предпочитает проводить часы и дни в гараже.

Процесс восстановления

Когда эйфория от покупки проходит, возникает масса вопросов относительно его ремонта и восстановления своими руками.

Основная задача новых владельцев:

Восстановить электрику – а с этим особых проблем не намечается, поскольку электропроводка ИЖ Юпитер 2 и Планета второго и третьего поколений идентична и взаимозаменяема;
Запустить двигатель – более сложная задача, связанная с необходимостью переборки силового агрегата и наличия запчастей;
Вернуть мотоциклу первоначальный облик. Тоже достаточно сложная и, пожалуй, самая кропотливая работа всего проекта.

На видео ниже представлены восстановленные модели.

Заводская схема для нескольких поколений мотоциклов

Переходить ли на бесконтактное зажигание, менять вольтаж с 6 на 12В – решать вам.
Если такое желание есть, и удастся достать родной Ижевский генератор 281.3701, то процесс замены пройдет намного проще.
С подробностями переделки вас ознакомит публикация схема проводки ИЖ Юпитер 3.

Центральный замок

Рассмотрим процесс восстановления центрального замка, поскольку у большинства сохранившихся моделей он неисправен.

Внешний вид фары и органов управления ИЖ Планета 2

Сложность заключается в том, что найти оригинальный замок очень сложно, практически нереально. Тем более, на 6В, поскольку в дальнейшем Ижевский мотозавод перевел все последующие модели на 12-ти вольтовое оборудование.

Так выглядит начинка оригинального 6В замка зажигания

Поэтому, многие мотовладельцы приспосабливают детали от более поздних версий Планет и Юпитеров.

Сложность монтажа в этом случае заключается в следующем:

Неуверенность в том, будет ли работать замок;
Как правильно осуществить подключение проводов.

Схема подключения к замку проводки ИЖ Планета 2

Головной свет

Многие владельцы не придают значения регулировке головного света, полагая, что работающая лампочка и целое стекло – достаточно для «покатушек» в светлое время суток.

С помощью данной схемы будет просто подключить всех потребителей

На самом деле, это не так, и регулировка света не только желательна, но и обязательна, тем более, что ее легко осуществить самостоятельно, потратив на это не более получаса личного времени.

Схема регулировки угла наклона светового потока

Улучшение ходовых качеств

Вишенкой на торте, а в нашем случае – последним штрихом тюнинга становится улучшение ходовых качеств. К этому вопросу, некоторые из тюнеров подходили ранее, когда пилили раму своего мотоцикла или поднимали хвост будущего кроссовика. Остальным в первую очередь, стоит избавиться от родной резины. Из ее преимуществ можно отметить только износостойкость, за что вы платите своей безопасностью. Она одновременно универсальна и бесполезна. Грунтозацепы практически бесполезны, попадая в кашу, в нормальных условиях на трасе она шумная, но относительно держит дорогу, на мокрой трассе превращаясь в убийцу.

Поэтому не задумываясь выкидываем и приобретаем шоссейную, кроссовую или универсальную резину, исходя из ваших требований. Второй пункт – подвеска. Если с задними амортизаторами все в общем понятно, они чрезвычайно надежные и плюс ко всему имеют настройки жесткости, то передняя вилка не течет только у тех, кто выбрал другую марку. Выйти из положения можно двумя способами. Первый – залить более густое масло. Второй – провести полную переборку перьев с заменой всех деталей. Оба варианта долго не живут, поэтому самые требовательные владельцы попросту меняют вилку на импортную, остальные терпят все недостатки своего железного коня.