Фотоотчет: Разборка двигателя (LK139QMB) скутера Pioneer Flagman
В одно «прекрасное» осеннее утро, двигатель (LK139QMB) скутера Pioneer Flagman, который до этого момента — два года исправно возил своих хозяев (их было несколько) на работу — издав напоследок несколько предсмертных звуков «приказал долго жить» прямо посреди дороги.
Попытки хоть как-то оживить его, не принесли желаемого результата, что и неудивительно, если принять во внимание степень его износа… Поэтому: хочешь не хочешь, а без серьезного ремонта «поставить на ноги» этого «китайца» не получится. Для нас этот двигатель будет интересен тем, что мы сможем приблизительно оценить ресурс его деталей, а значит качество изготовления.
Стоит отметить: данный скутер эксплуатировался в весьма жестких условиях, на плохих дорогах и обслуживался от случая к случаю, что само собой — приводит к существенному сокращению ресурса. И еще один момент: Скутеры марки Pioneer отличаются просто отвратительным качеством сборки и изготовления, поэтому все сказанное в этой статье относительно ресурса двигателя, будет применимо — только к двигателю скутера марки Pioneer Flagman.
Проводить точную диагностику состояния этого двигателя, особого смысла не было, так как он уже давно жрал масло, сопливил, плохо заводился и тянул, да и внешний его вид наводил на размышления в пользу капитального ремонта, поэтому он без промедления был снят с рамы и уложен на стол для дальнейшей разборки и проверки всех деталей на допустимый износ.
Откручиваем кожухи охлаждения и крыльчатку генератора. Низ двигателя со стороны генератора покрыт толстым слоем масла, как выяснилось позже: причина подтекания масла крылась в треснутой пробке (отмечена стрелкой) масляного фильтра.
Снимаем поршневую и ГБЦ. Поршневая этого двигателя как и предполагалось с самого начала: находилась в сильно изношенном состоянии и к дальнейшей эксплуатации непригодна. ГБЦ особых нареканий к своему состоянию не вызывала, за исключением прогоревших клапанов.
Откручиваем болты на крышке.
Обстукиваем деревянной киянкой крышку и снимаем ее с двигателя, не теряя при этом направляющие втулки (отмечены стрелками).
Зажимаем пальцами шестерню привода масляного насоса и откручиваем гайку.
Снимаем шестерню привода масляного насоса с оси и выкручиваем последний болт (отмечен стрелкой) стягивающий картер.
Деревянной киянкой обстукиваем картер и разъединяем его на две половинки, не теряя при этом направляющие втулки (отмечены стрелками).
Снимаем цепь ГРМ с ведущей звездочки и вытаскиваем коленчатый вал из половинки картера. Коленчатый вал этого двигателя не подавал признаков жизни, нижний подшипник шатуна практически заклинил, так что проверять его дальнейшую пригодность к дальнейшей эксплуатации измерительными инструментами нет смысла.
Цепь ГРМ изношена до крайности, посмотрите какой у нее сильный прогиб.
Со стороны крышки вариатора выкручиваем болт на котором закреплена верхняя направляющая цепи ГРМ. Этот болт затянут с очень большим усилием и так просто открутить его у вас может не получится, поэтому в таких случаях попробуйте сорвать его ударной отверткой.
Верхняя направляющая имеет сильный прогиб, что является следствием сильного растяжения цепи ГРМ, плюс ко всему рабочая поверхность в одном месте оказалась протертой до металлического основания, а во втором месте хорошо видно отслоение покрытия. Такая направляющая к дальнейшей эксплуатации непригодна.
Вот такой итог. За два года эксплуатации и 9300 км пробега. В принципе от «китайца» большего и не стоит ожидать, износ деталей для такого пробега вполне предсказуем, за исключением коленчатого вала. Коленчатые валы на этих двигателях «ходят» 18-20 тысяч км и больше, не в пример этому экземпляру.
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере.
Как почистить карбюратор своими руками
Проверить уровень топлива в поплавковой камере можно при помощи прозрачной трубки, которая находится в самом низу карбюратора. Открутите сливочный винт,
поднимите трубку вверх противоположно карбюратору и проверьте уровень топлива
Обратите внимание, что уровень топлива надо проверять при рабочем двигателе скутера, при этом трубка всегда должна располагаться выше карбюратора. Уровень топлива должен быть чуть ниже бордюра крышки
Если его мало, или как правило много, снимаем крышку и регулируем момент срабатывания запорной иглы путем загинания (усика) держателя иглы в очень маленьких диапазонах.
Следует заметить, если карбюратор долгое время не промывался и есть признаки загрязнения его каналов и жиклеров, если заливался или заливается бензин, с октановым числом меньшим, чем рекомендует завод изготовитель (например А-80), если установленные жиклеры и прочие детали не соответствуют рекомендованным заводом параметрам, то перед настройкой карбюратора надо это все устранить, так как дальнейшая регулировка будет лишь временной и вы не добьетесь требуемого результата.
Увеличение объёма мотоциклетного двигателя с 50 кубов до 110. Из 139FMB в 152FMH. Часть 2
В продолжении моего предыдущего поста.
Да, я изменил заголовок с верным указанием модели двигателя. Ведь работы происходили больше года назад, и банально уже не помню таких мелочей, а гуглинг вывел меня на, как оказалось, неверную кодировку двигателя. Поэтому пришлось сползать, посмотреть в документы модель и номер двигателя.
Поэтому данный размер на контроль.
И кстати, из вышеуказанного факта возможной стандартизации картеров вытекает второй нюанс: это диаметр посадочного места под коленвал.
У меня он сел просто идеально, как будто там и должен.
Сборка противоположна разборке, за исключением подготовительных, очистительных, подгоночных работ.
Это я не комментирую..
Еще один совет: ЗАПОМИНАЙТЕ КАК СТОЯЛА ВОТ ЭТА ХРЕНОВИНА!
Я разбирал мотор наверное еще раза два из-за механизма кик-стартера. Уже реально не помню как оно должно быть там, и что нужно делать, поэтому запоминайте и если что-то не получилось, то смотрите как она должна стоять в интернете.
ДА! Вот это ГРЕБАНЫЙ фиксатор должен заходить за эту ГРЕБАНУЮ скобку, чтобы шестерня отводилась, или чего она там должна в-общем делать. Фоток я наделал, но не помню нафига, молодец конечно.
Это переключатель индикации включенной передачи. Его рекомендую прочистить и проверить контакты.
А эту фотку я сделал видимо, чтобы еще раз напомнить о том, что запоминайте последовательность и правильность стоящих деталей. К примеру центрующих втулок цилиндра (как снизу так и сверху) и резиновый уплотнитель масляного канала. Мелкие пакостники, которые стоили мне нн-го количества нервных клеток и разборок-сборок мотора.
Но собственно, ничего особо сложного как-бы и нет. Один цилиндр, ноль проблем.
Вот так он выглядит в собранном виде.
Зная, что это за вибратор, крепеж закручивался на анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации. Плюс протяжка всех элементов по второму-третьему кругу моментом.
А вот так он выглядит после установки.
Кстати, в раму тоже четко вписался)
Обкатку я особо не делал, фигли там обкатывать. Он у меня пару циклов нагрелся-остыл, нагрелся-остыл, я прокатился от гаража до ларька и обратно в спокойном ритме и на следующий день я на нем уже вполне нормально так катался.
И кстати: с пассажиром тоже можно. Ну, точнее пассажиркой) Прыти у него конечно это забирает, но вполне себе тащит и везет, знаете ли.
Про расход не знаю, точно не замерял. Какой-то смешной он там все равно.
Итог финансовый:
На всю ту коробку, что была в предыдущем посту я потратил что-то около тысяч 8-9 что ли, уже и не вспомню. Времени отняло один день.. Да и вообще, после покупки для приведения в порядок я потратил всего что-то около 10 тысяч: движуха с мотором, масло, армированный шланг переднего тормоза, нормальные зеркала и звезды. При условии его стоимости и всех затрат, эмоций на самом деле получаешь гораздо больше.
Спасибо за прочтение, и интерес, всем мир!
Найдены возможные дубликаты
Скажите пожалуйста, вот личный шкурный интерес: права категории А получать пока лениво, на 50 кубиков могу со своими В сесть. А могут ли продавцы полосатых палочек выявить такую переделку? Не именно сабжа, а поджопной табуретки.
А так сейчас полно мопедов, с правильной маркировкой 139чего-то там, но с установленной поршневой на 72 и 80 кубиков, с выбитыми на борту заветными 49.5-49.9см3.
P.S. Сам вот тоже, не хочу пока открывать А, вдруг не зайдет. Купить пока полтинник, поездить, а там уже решить, стоит оно того, или ну нафиг, на машине продолжать ездить.
В описании пишут 120кг, на полтиннике. Но сдается мне, что там ЦПГ больше.
Вот он же, но там уже пишут 110кубиков.
Но указан двигатель 1P39
Многие магазины, продают мопеды с чистым ЦПГ на 49.5см3, и прикладывают запасную ЦПГ на 72-110см3 (не знаю, можно ли на 139 двигатель поставить 110см), либо ставят сразу увеличенную (с выбитыми 49.5) а родную в коробке комплектом.
Это мопеды
