Варианты перетяжки седения мотоцикла своими руками

Здравствуйте.

В самом конце сезона покрасил свой мотоцикл в черный цвет. Все бы ничего, но на фоне свежей краски сиденье мотоцикла стало выглядеть старым и выцветшим, просто на контрасте. А тут бац: зима наступила) Свободного времени стало много, а руки зачесались) Решил перетянуть сиденье кожзамом, чтобы к следующему сезону мотоцикл выглядел красиво.

Сразу скажу две вещи. Во-первых, перетяжка сиденья мотоцикла — процедура не сложная. Любому, у кого руки растут откуда надо, вполне по силам сделать это самостоятельно. У меня получилось просто идеально, и я об этом могу сказать без ложной скромности. Результат перетяжки сиденья вы можете увидеть на фотографии выше. Во-вторых, эта статья — не руководство по перетяжке, это своего рода отчет об одной перетяжке сиденья Honda CB400. Кое-где я пошел не самым рациональным путем, но полученный при перетяжке опыт помог нам с братом потом, уже при перетяжке седла на его Сибишке.

Из-за чего происходит износ седушки?

В первую очередь на материал сильно влияет солнечный свет. Оставит своего любимца под открытым небом на пару часов, и ультрафиолетовые лучи заставляют насыщенный цвет тускнеть. Нагретая обивка также расширяется. Поэтому когда владелец садиться на сиденье образуются мелкие складки, из-за которых материал начинает трескаться и стираться.

Также влияют бытовые факторы. Случайно зацепившись клепкой от джинсов можно нарушить целостность полотна. После этого в образовавшуюся дырку попадает воздух, и образовываются пузыри. Кроме того, при долгой эксплуатации возникают вмятины.

Доброго времени суток, друзья, предлагаю поездить по заезженной теме иным маршрутом Расскажу как сшил сиденье себе и друзьям, а также пару «бабушкиных премудростей»)))

Предупреждаю, много букв и фото) Поехали

И снова я пытаюсь сделать новый поворот в старом направлении, эх, глупый) Но для интересующихся данной темой некоторые моменты могут быть интересны)

Думаю почти каждый владелец мотоцикла или скутера хочет чтобы его конь был хоть немножко, но уникальным, красивым, стильным…можно покрасить красиво, подсветить, переделать дизайн корпуса, навесить аксессуаров и т.д., а потом приходит очередь сиденья, той самой детали, прелести жизни которой, заключаются в банальном – на ней сидят, да ещё бывает сидят не только пятые точки хозяина и пассажира, но и много других желающих Естественно она приходит в негодность и требует обновки.

Все начиналось просто — треснуло сиденье, надо заменить… но как?! Снова окунувшись в океан интернета начал плавать и вылавливать интересующие меня факты) Затем были пара визитов в ателье по пошиву сидений… дяди строгие и верно берегут секреты производства, мол «Иди мальчик на кассу, либо бабульку попроси» иного не дано… Мда, плохие дядьки) а другого я и не ожидал) Потом думаю «Чего я торможу, дома же есть швейная машинка… попытка не пытка!» На следующий день я уже знал куда поеду – покупать кожзам, а там заодно и ниток прикупить, да новую машинную иголочку для шитья кожи и кожзама… Углубляясь в теорию, то для шитья кожи и кожзама используются специальные иглы — плоские и заточенные по краям в виде лезвия:

Обычные круглые иглы для текстиля, изготовлены, чтобы прокалывать раздвигать волокна и проникать в ткань, а иглы для кожи и кожзама — делают маленькую прорезь вместо отверстия, что помогает легче проникать в материал и формировать красивый шов, это видно на фото.

Вобщем поехал домой…разложил «боеприпасы» и начал думать что делать дальше…руки потянулись к карандашу, потом к компьютеру, родился дизайн сиденья, появилось представление о том, что же я буду делать и какой итог должен получить, но об этом позже. Конечно же для начала нам нужно открутить свое сиденье и снять с него «шкурку», чем я и занялся:

Далее некоторые моменты буду опускать, ибо они изложены в других постах наших уважаемых байкпостовцев(кстати, кто не читал — советую ознакомиться, очень интересно и красиво) Затем нужно распороть кожзам на составляющие, чтобы взять хотябы часть выкроек, которые нам очень пригодятся(если у вас совсем нет родной шкурки от сиденья, то этот шаг можно пропустить) Распороли и разделили:
Совет: Для распарывания удобно использовать так называемый «вспарыватель» как на фото, это замечательное изобретение в разы облегчит надоедливый процесс возни с нитками шва и позволит избежать случайной порчи материала, что бывает в случае с ножницами или лезвием.
Хорошо, детальки можно отложить в сторону, а наша цель – поролон! Честно говоря это не поролон, как зачастую называют всё, что имеет подобную структуру…в нашем случае сиденья внутри содержат пенополируетан, который надёжнее и устойчивее, нежели поролон, будем называть его «начинка». На следующих фото будут отображены мои издевательства над начинкой сиденья, которые не обязательно делать каждому, просто у меня было две цели в этом направлении: 1. Сделать удобнее своё место 2. Сделать удобнее место пассажира(мягче и более горизонтально, иначе попа второго номера постоянно съезжает вперёд) Фото процесса:
Совет: Пенополиуретан замечательно обрабатывается наждачной бумагой средней и крупной зернистости, а при изготовлении сиденья «с нуля» можно использовать лепестковый круг для болгарки типа «пиранья», которым можно легко «вытесать» себе любую форму сидушки по собственным соображениям комфорта и красоты. Можно использовать цилиндр с наклеенной наждачкой и осью, чтобы зажать в дрель. А резать начинку очень удобно ножом, заточенным в одном направлении, или полотном по металлу.
Для сидений в основном используется пенополиуретан, плотностью 160 кг/м3 Я использовал кусок от другого сиденья, поскольку в мебельных магазинах полиуретан такой плотности было не найти.

Склеивать детали начинки можно клеем «88» или специальным поролоновым клеем, а можно смешать клей «88» и «Наирит» в пропорции 40/60, разбавить растворителем ЭтилАцетат и залить в краскопульт — ровный слой быстросохнущей смеси склеит все элементы намертво, проверено)

Совет: С попами водителя и пассажира должны контактировать лишь цельные куски начинки, иначе рано или поздно стыки разорвутся, поэтому верх сиденья должен быть цельным, это мы сделаем позже. Настал черёд выкроек. Немного теории: Выкройка – это детали изделия, вырезанные из вспомогательных материалов (бумаги, клеёнки и т. п.)

Для этого нужно запастись тканью, которая не тянется(но хорошо облегает форму), иначе невозможно будет сделать выкройки правильной формы. Но здесь нужно уточнить несколько моментов: 1. Если у вас есть родная шкурка и вы её уже распороли – переносите контуры сразу на кожзам. 2. Если у вас есть родная шкурка и вы её не распарывали; если у вас вовсе нет шкурки, либо вы меняли форму сиденья — смотрим ниже. Процесс в принципе не сложный – прикладываем ткань, рисуем желаемый контур, где будет шов, вырезаем, крепим к начинке и беремся за следующий элемент, совмещая с предыдущим. Также на выкройках нужно намечать опорные линии, по которым мы будем ориентироваться в положениях деталей при сшивании.

Далее начнём переносить контуры выкроек на кожзам:
Совет: На светлых подложках кожзама можно исользовать маркер или тёмные мелки, на тёмных подложках – светлые мелки или обычное мыло с острым торцом. Располагайте детали на полотне так, чтобы между ними было расстояние в раёне 3-4 см, у каждой детали будет припуск на шов, не забывайте это. Если есть необходимость наносить контуры непосредственно на лицевую часть кожзама, то в продаже есть специальные ручки на манер гелевых с серебристой линией, которые смываются водой. Здесь может быть много разногласий! Шкурка натягивается изначально поперёк сиденья, а потом вдоль…обычный кожзам тянется только в одном направлении(хотя есть специальные кожзамы-биластики, которые тянутся в две стороны) располагайте выкройки так, чтобы они тянулись поперёк готовой шкурки. Иногда можно встретить описания, где сиденье сначала натягивается вдоль, а затем поперек… на биластиках это не важно, а с обычными кожзамами я работал вышеизложенным методом и проблем никогда не было. Но эксперименты никто не запрещает)
Далее необходимо разметить припуск на шов, обычно это 1,5-2 см от основной линии. Постепенно погружаясь в толщи швейного мастерства я понимал, что столкнулся с целой наукой, она тоже имеет много интересных моментов и заковырок ))) Казалось бы незаметный, но очень важный момент – выбор шва, которым мы будем шить…

На фото два вида шва, справа сверху – обычный шов с загибом припусков и прострачиванием их по бокам красивый, но слабый на разрыв, хотя усилить его можно подложив ленточку того же кожзама перед прошиванием боковых строчек, а так же известный всем запошивочный шов(слева). Да, я не ошибся, все знают этот шов и встречают его наверно каждый день – это джинсы именно эти невероятно простые и не менее знаменитые джинсы дают нам представление о наиболее крепком шве, который и пригодится нам в пошиве шкурки сиденья. Этот шов делается очень просто, но мы будем шить слегка иначе: сначала сшиваются две детали, затем припуски загибаются на одну сторону и все три слоя материала прошиваются двумя скрепляющими строчками, отступив слегка от основного шва. Такой шов невозможно не только порвать, но и растянуть, это большой плюс при учёте того, что сиденье мы «обтягиваем».

Вернёмся к выкройкам: Разметив припуск – вырезаем детали и начинаем скреплять их для последующего сшивания, в этом деле мне очень помогли портяжные иголочки.
Совет: В месте шва детали скрепляются иголочками строго перпендикулярно будущему шву, тогда можно будет смело шить машинкой прямо по иголкам, они всё равно не попадут под швейную иглу и она не сломается.
И начинаем шить. Для начала общий шов:

И скрепляющие строчки: Важно! Не спешите, потренируйтесь на ненужных кусочках ткани или кожзама…швы должны быть ровными и строчки по возможности параллельными, в основном удобно ориентироваться по ширине лапки. Если машинка без автонастройки – настройте машинку на шитьё вашего материала. О машинках расскажу в конце поста.

Совет: Правильная петля шва – это когда сплетение верхней и нижней нити находится в середине сшиваемого материала. Шить кожу и кожзам начинайте только тщательно всё проверив, иначе отверстия в материале после иглы уже никуда не скрыть, если вдруг захотите что-либо перешить. Здесь нужно получить результат с первого раза.

Спустя время получаем готовую шкурку:

Я не люблю простоту, поэтому сделал вставки другого цвета и добавил так сказать «подушечки» на месте пассажира. Честно говоря в один момент я подумал, что вся эта затея напрасна, но отступать было поздно и я пошёл дальше =) Если захотите сделать подушечки — не повторяйте мою ошибку, купите хотя-бы резиновый клей в баллончике и приклейте поролон(5-10 мм толщиной, продается в тканевых и мебельных магазинах) на кожзам и кусочек мягкой ткани к поролону либо купите готовый поролон на тканевой основе и приклейте его — проблема в том, что не приклеенный поролон порвется в месте шва и скомкается внутри подушечки — не красиво((((

Совет: Иногда советуют обтянуть начинку сиденье плёнкой от риска напитаться влагой и это будет верно. Мне больше было по душе пропитать швы клеем(изнутри конечно ). Но перед тем, как обтянуть сиденье новой шкуркой – обтянем её слоем поролона, чтобы сгладить неровности и «распушить» грубые формы сиденья. Вот и пришли к теме целостности подпопной плоскости)))

Премудрость! Клей используем тот же, но учтите, что слой клея должен быть на поверхности начинки, а не впитываться вовнутрь материала. Краскопультом — идеально, кистью — легкими движениями слегка касаясь. Попробуйте обтянуть сиденье поролоном сперва «на сухую», посмотрите где могут быть проблемные места/складки, а потом натренировавшись – начинайте клеить…если клей хороший, то попытка приклеить у вас всего одна. Клей полностью засыхает примерно через сутки.

И наконец приступим к обтягиванию сидушки. Дело, наверно, самое простое из всех вышеприведённых ))) Обтягивать лучше с напарником – один натягивает, а второй набивает скобы в нужных местах. Скобы нужны длиной 6мм и желательно закаленные, они более прочные, но и обычные пойдут. Например сиденье на Honda CBR600RR пришлось долбить рессорным степлером и самыми дорогими скобами — пластик там отменный При наличии пневматического степлера проблема уходит сама собой. Сначала тянем поперёк оси сиденья, чтобы шкурка приняла форму подъёмов/впадин начинки, а потом уже натягиваем вдоль. Вот результат:

К сожалению нормальной фотки на коне нет А вот пара сидений друзьям: Было еще много разных, но они были простые и зачастую просто копии родных) Правда на этом все не закончилось, но это в отдельном посте)

Теперь о машинках Я использовал старую машинку Подольск:

Конечно же это повидавшая неандертальцев и динозавров машинка с кучей недостатков и брака, но она полностью металлическая, что позволяет ей выдерживать колоссальные нагрузки(раньше делали с запасом на столетия), от которых всякие современные «бытовушки» просто мрут как мухи) Сейчас попрет цепочка мыслей Когда я был совсем маленький и облил испортил мамину машинку, она шила, но тяжко… настало время извиниться и привести машинку в порядок, полностью перебрать, устранить дефекты, смазать, настроить и она справилась со своей задачей на отлично) После переезда в Питер я сразу купил себе такую же, но хочу углубиться сильнее и расширить её возможности — для начала поставить электропривод, а потом и изменить механическую часть для возможности шитья стежком в 7мм длиной… Для справки — машинка ПМЗ может шить максимум 5 мм стежком, «бытовушки» тоже. Для кожзама и кожи оптимальной длиной стежка является 4 — 8 мм, последний красивее. Зачем это нужно? дело в том, что при слишком коротком стежке — материал просто разрежет ниткой при первых же нагрузках. Нитки желательно нейлоновые, хлопковые пачкаются, тянутся и гниют… лучше брать потолще, а точнее — максимальные, что подойдут под иглу, которую вы купите, а иглу вы купите №90 или №100))) Машинке работать с кожзамом безумно тяжело, нить натягивается как струнка, а все ради того, чтобы протащить петлю в середину материала… У старых машинок(рассмотрим вариант сложнее) есть две регулировки связанные с нитью — натяжение верхней и нижней нитки. Рассмотрим на примере: а) Идеально — петля внутри материала. б) Плохо — необходимо увеличить натяжение верхней нити либо ослабить нижнюю. в) Ужас! Шов с торчащими петлями на лицевой стороне — жуть! Либо ослабить натяжение верхней нити, либо усилить натяжение нижней. Далее по лапкам — зачастую они металлические. Проблема металла в том, что он очень плохо скользит по кожзаму(не всегда) и материал начинает морщиться и стягиваться лапкой — это очень не красиво, поэтому советую два выхода. 1. Купить тефлоновую лапку либо роликовую: А так же есть быстросъемный переходник под старые машинки:

2. Намазывать мягким парафином вазелином траекторию движения лапки — я раньше так и делал

Кстати, тем самым вазелином можно периодически натирать сиденье в качестве защиты от влаги, мороза и рассыхания) Заодно положительный эффект в виде нескользящей задницы присутствует) Но не всем кожзамам это нужно, там уж какой купите)

Настоятельно рекомендую в начале и конце каждого шва делать закрепку. Закрепка предотвращает распускание шва на его концах. Её можно увидеть на любой одежде — на концах шва просто прошлись машинкой вперед-назад на несколько стежков, этого достаточно.

Еще совет — всегда контролируйте количество нити на шпульке машинки — бывает она заканчивается в самый неподходящий момент)))

Ножницы — если вы хотите сделать сиденье не только себе, но и друзьям, советую приобрести хорошие ножницы для раскроя материала. Крутые качественные ножницы могут стоить не одну тысячу рублей, но и недорогие варианты вполне сгодятся. Как найти недорогой вариант? очень просто — возьмите кусочек трикотажа и попробуйте разрезать его понравившимися вам ножницами — если ткань режется ровно, без пропусков и не стремиться съехать по лезвиям вперед — таких ножниц достаточно. У меня вот такие:

Также ими удобно резать аппликации из кожи и кожзама, они очень острые и способны разрезать сантиметровую резину не погибнув при этом)

Вроде все сказал) Прошу тапками сильно не бросаться, если вдруг что-нибудь не понравится) Всем спасибо за внимание, удачи, добра и ровных дорог вам, друзья!

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем производить ремонт сиденья мотоцикла, необходимо собрать все необходимое для работы.

Список необходимых ресурсов для перетяжки:

Материал для сидения. Конечно, лучше всего брать кожзаменитель, он отлично подходит для всех видов дизайна. Однако, при желании сгодится любой другой вид материи, который вам по душе. Поэтому смело выбирайте то, что, по вашему мнению, идеально подойдет. Единственное, на чем стоит сделать акцент, – это скользкость материала. Во избежание падений и дискомфорта стоит брать шершавую или прорезиненную материю.
Основание (мягкая часть сиденья). Для комфортного передвижения пойдет даже поролон. Любая мягкая, восстанавливающая свою форму основа, прекрасно подойдет для этих целей. Толщина слоя не должна быть большой. Хватит 1-2 сантиметров.
Клей. Нужен стойкий и легко схватывающийся вязкий клей. Подойдут такие как «Момент».
Если сидение рассчитано для двух человек и имеется ручка (бордюр), тогда потребуется картон для создания прочного ремешка. Также можно использовать в качестве бордюра ручку от чемодана или что-то похожее. Конечно, ручка имеет скорее эстетическое назначение, чем служит средством безопасности. Однако, ее наличие необходимо по условиям эксплуатации и перевозки пассажиров.

Инструменты:

швейная машинка, понадобится для придания материалу формы сиденья и прочного закрепления материала на основе;
молоток, для забивания скоб после обтяжки;
мебельный степлер и скобы к нему;
пассатижи, чтобы снять старые скобы и для других мелких работ.

Вы можете не только перетянуть старое сидение, но и переделать его для большего удобства. Придумав варианты сидения для мотоцикла, набросайте небольшой эскиз, чтобы легче представлять суть работы.

Какими должны быть материалы для обивки мотосидений?

Чаще всего пошив мотосидений заводы-изготовители выполняют из кожзаменителей. Но после длительной эксплуатации под палящим солнцем, они теряют эластичность, трескаются, доставляя неудобство байкеру и ухудшая внешний вид мотоцикла, квадроцикла или скутера. Однозначно такое сидение необходимо перетянуть новым материалом, который должен соответствовать ряду характеристик:

иметь повышенную прочность;
не вызывать аллергическую реакцию;
обеспечивать естественную вентиляцию, без проблем пропускать воздух через поры – такое качество особенно оценят любители дальних поездок;
минимально сжиматься при низкой температуре – это предохранит сиденье от растрескивания, продлит ему срок службы.

Неважно, выполняете вы работу по перетяжке сиденья своими руками или пользуетесь услугами автоателье, вам нужен качественный материал. Именно такой вы и найдете в интернет-магазине Экокожа https://grozny.ecokoja.ru/. Здесь можно подобрать полотна любого цвета с разнообразной текстурой, а также найти все для изменения анатомии седла – плотный поролон, специальный клей.

Перетяжка

После покупки всего, что нужно, можно приступать к работе. Итак, как обтянуть сиденье мотоцикла:

Для начала необходимо снять и разобрать старое сидение. В большинстве случаев, для снятия седла откручивается ручка пассажира, вынимаются скобы. Основа почти всегда сделана из пластмассы. Поэтому не прилагайте больших усилий в случае спаивания сидения, таким образом можно поломать каркас.
После снятия кресла разберите его на составляющие. Если каркас сидения в отличном состоянии, его вполне можно использовать дальше. В противном случае стоит отшлифовать его и запаять в местах, где образовались трещины и вмятины. Разделите чехол и ручку пассажиров. Старые швы аккуратно распустите лезвием. Большинство ручек сделано на основе капрона и кожаной оплетки и крепежных болтов.
После разбора, обклейте каркас поролоном. Если сделаете слишком толстый слой, то будете проваливаться во время езды и наоборот, слишком тонкий слой обеспечит жесткость. Рекомендуется делать толщину примерно в 1-2 сантиметра.
Равномерно распределите клей на поролоне и основании. Поле недолго ожидания, 2-4 минуты, соедините обе части.
Дождитесь полного высыхания клея, после чего удалите излишние участки поролона с боков сидения.
Теперь возьмите старый чехол от сиденья, обведите его мелом или кусочком мыла на новом материале. Стоит делать эскиз с запасом. После чего вырежьте набросок.
Сделайте примерку, пройдясь легким стежком нитки.
Прошейте материю на машинке двумя швами, для большей прочности.
Обклейте пассажирскую ручку. Материал вырезайте также, с запасом. После оклейки обшейте ручку с двух сторон, это придаст красоты изделию.
Когда обшивка сидения мотоцикла закончена, наденьте ее на седло и хорошо стяните, чтобы не было складок и полотно было упругим. Перед натяжкой тонким слоем распределите клей на обе части.
Прибейте чехол изнутри мебельными скобами. После чего натягивайте его от центра к краю, стараясь, чтобы складки переходили в сторону углов. Такой процесс работы сложно выполнить одному, поэтому попросите кого-либо помочь вам.
После натяжки лишние участки материала обрезаются, скобы забиваются в каркас до конца.
Теперь установите ручку. Заранее измерив, на какой длине необходимо закрепить концы болтами. Лучше натянуть ее как можно сильнее, чтобы меньше хватались и растягивали.
Обрезав концы ремня, обожгите их зажигалкой, чтобы не распускался материал. После этого закрепите ручку изнутри сидения болтами.

На этом процесс перетяжки сидения заканчивается. Как видите, следует выбирать материал, с которым возникнет меньше всего проблем. Он должен быть в меру упругим, гладким и хорошо принимать форму под углы.

Если же вам не хочется заниматься этим самостоятельно, вы всегда можете обратиться в ателье, где за небольшую сумму, 2-4 тысячи рублей, вам полностью перетянут сидение качественным и устойчивым материалом.

Симптомы.

Итак, вот как выглядело сиденье моего мотоцикла до перетяжки.

В принципе, ничего совсем уж страшного: никаких дырок, никаких помятостей, просто обычное выцветшее сиденье совсем не нового мотоцикла. Но это только на первый взгляд. Во-первых, под попой первого номера от времени образовался «лопух». Он не виден, так как кожзам натянут, но на самом деле сиденье уже было немного продавлено. Во-вторых, с внутренней стороны седло уже начало потихоньку рваться.

Симптомы выявлены, приступим к лечению