Как сделать кроссовый мотоцикл своими руками? -

Можно ли самому сделать кроссовый мотоцикл?

О кроссовом мотоцикле мечтают многие, поскольку он дарит человеку небывалую свободу передвижений. В отличие от большинства спортбайков и городских моделей, такой мотоцикл способен достаточно быстро передвигаться и за пределами хороших дорог, не угрожая своему владельцу падением и травмами. При этом кроссовый байк намного проще в управлении, чем эндуро и прочие тяжёлые виды техники, также приспособленные к езде по бездорожью. Однако многим качественный мотоцикл просто не по карману, ведь дешёвые модели настоящих спортивных внедорожников с двумя колёсами практически не встречаются на российском рынке. Поэтому вам стоит узнать, как сделать кроссовый мотоцикл своими руками — это поможет сэкономить немало денег и адаптировать полученную технику к своим потребностям.

Кроссовый мотоцикл своими руками

Несмотря на высочайшие технические показатели такого типа мотоциклов, как кроссовый, выполнить его сборку своими руками вполне реально. Безусловно, ничто не мешает просто купить уже готовую модель, однако ведь далеко не всегда заводские образцы способны удовлетворить все желания конкретного мотолюбителя, к тому же такая покупка наверняка обойдется недешево, а самодельный мотоцикл позволит сэкономить существенный объем финансовых средств. Однако здесь необходимо четко соблюдать все требования, предъявляемые к монтажу, иначе конечный результат может оказаться весьма неутешительным.

Самодельный мотоцикл: советы по изготовлению. Как сделать мотоцикл своими руками?

Многие очень часто задумываются над тем, как было бы здорово хотя бы попытаться создать собственный мотоцикл своими руками, не прибегая к услугам салонов, мастеров и т. д. Однако зачастую такое желание так и остается нереализованным ввиду неуверенности мотолюбителя в успешности задуманного им проекта. Именно поэтому стоит разобраться с тем, как сделать мотоцикл без чьей-либо помощи.

Самодельные мотоциклы для кросса и эндуро

Модератор: Neposeda

Перейти на страницу:

#1 Сообщение Mycki » Чт окт 18, 2012 4:20 pm

решил создать тему «Самодельные мотоциклы для кросса и эндуро». Тема создана для обсуждений мотоциклов для мотокросса и эндуро тех людей, которые не имеют возможности купить мот, но не сдаются, и затачивают свои совкоцикли под это. Выкладываем фото своих мото, с подробным описаниям проделаного; обсуждаем всевозможные варианты тюнинга и делимся своими впечитлениями.

#2 Сообщение Mycki » Чт окт 18, 2012 4:23 pm

Вот мой первый мот, всем известная МАКАКА, которую я сложил с помощью моего отца, и человека, который на этом форуме зарегистрирован как dimooon , за что им огромное СПАСИБО:

— рама от чз-125516(перевареная под крипления минского мотора) и маятник; — передняя вилка и колесо от ИЖ-ПС; — мотор минск, слегка форсирован; — бак от ШК «Восход», обрезан и переварен; — сидушка- самопал; — переднее крыло спаено с чз-товского, заднее самодельное(с пластиковой канализационной трубы), с трубы так же ибоковые номера; — аморты не знаю от чего(они были выше амортов от минска и ижа); — заднее колесо от дорожнего ИЖ-ПС, с проточеной задней звездой, на которую наварена звезда от чз-500 (52 зуба); — зажигание стандартное от 6в минска(которого было очень мало

) вроде всё кого что интересует — спрашиваем))) и не забываем кидать свои МОТО.

Основные требования к самодельному мотоциклу

В течение всей своей долгой жизни человек учится. Он смотрит на поведение окружающих его предметов и живых существ и обязательно должен понять, что для того, чтобы будущая машина сочетала в себе такие качества, как скорость и маневренность, необходимо постоянно контролировать полный вес будущего чоппера.

В качестве исходной модели следует подбирать наиболее легкую модель. С целью максимального облегчения конструкции очень рекомендуется

снять все лишнее, не относящееся к силовой конструкции машины и не влияющее на общую безопасность. Следует понимать, что мотоцикл, предназначенный для передвижения по пересеченной местности, с большой массой не сможет выполнять резких маневров с динамическими ускорениями и остановками.

Если сравнить современную гоночную трассу с треками десятилетней давности, то явно будет видна разница в конструкции препятствий и сооружений, а при излишне тяжелой машине спортсмен при необходимости не сможет поднять ее силой собственных мышц. По этой причине все конструкторы уделяют такое внимание культуре веса мотоцикла. Зачастую для максимального снижения массы машины изготовляют самодельные рамы из алюминия не уступающие по жесткости «родным» стальным конструкциям

Многие самодельные мотоциклы, видео которых имеются в большом количестве в интерне, не имеют таких атрибутов обычных шоссейных собратьев, как фары или приборы контроля скорости. По своей сути они и не нужны для такого типа машин, а вес позволяют снизить на несколько килограмм.

Во время проектирования будущей машины всегда следует соблюдать паритет между весом и физической надежностью машины. Если же вам понадобился эвакуатор, тогда советуем вам обратиться в компанию bestcars4u.ru. Кроме того, к конструкции предъявляются еще ряд требований:

принять меры к увеличению хода передней вилки;
использование задней подвески специальной конструкции с целью возможности совершения прыжков;
установка более мощного двигателя как можно большей мощности, для увеличения динамики машины на трассе.

Выбор и подготовка

В качестве основы для кроссового мотоцикла можно выбрать подержанный байк малого класса — лучше всего выбирать модели с объёмом двигателя в пределах 125–350 кубических сантиметров. Оптимальным вариантом будет дорожный «японец» в возрасте 12–15 лет с хорошо сохранившимся двигателем и целой рамой. Кроме того, можно выбрать даже советский мотоцикл — например, «Восход» или «Минск». Он не будет хватать звёзд с неба на спортивных соревнованиях, однако позволит вам получить немало удовольствия от внедорожных приключений.

Мотоцикл придётся разобрать — вы должны снять с него все агрегаты, оставив только раму. Мотор, трансмиссию и компоненты привода лучше перебрать, проведя диагностику возможных неисправностей и устранив их до начала сборки. Раму и бак будущего кроссового мотоцикла следует очистить от краски, а затем покрыть шпатлёвкой и нанести новое покрытие в соответствии с вашими пожеланиями. После проведения такой подготовки можно начинать подбор компонентов и постепенную сборку.

Основные направления изменения самодельных мотоциклов

Последнее время многие страны проводят выставки, где конструкторы представляют свои самодельные мотоциклы. На подобных выставках поражает фантазия конструкторов. Именно мотоцикл является отличным средством для того, чтобы реализовать самые удивительные конструкторские решения. Поэтому это мотосредство и пользуется среди изобретателей большой популярностью.

Моделей, которыми представлены мото самоделки, огромное разнообразие. Но их можно классифицировать по трем направлениям.

Первое направление

Здесь основное внимание уделяется повышенной проходимости. В них используются надувные баллоны больших размеров. Внешне такой мотоцикл напоминает три шарика, среди которых устраивается мотоциклист. Сюда же относятся мотоциклы, вместо колес на которых используются колеса от тракторов или же тяжелых грузовиков. Самодельный минибайк на очень широких шинах тоже относится к данному направлению.

Направление второе

Это более эстетическая сфера. Здесь конструкторы пытаются срастить мотоцикл с автомобилем. Если колесную базу мотоцикла увеличить до размеров автомобиля, мотоцикл может выглядеть в виде очень эффектного открытого автомобиля. В этом случае мотоцикл сажают на три колеса. Заднюю часть такие мотоциклы самоделки имеют самых разных спортивных и аэродинамических форм. В такой мотоцикл некоторые владельцы могут посадить пять пассажиров.

Порядок самостоятельной сборки кроссового мотоцикла

Правильнее всего будет начать сборку с колес, которые можно свободно приобрести в любом магазине запчастей для мотоцикла. Существует два наиболее распространенных варианта крепления этих элементов: приобрести обод и выполнить замену спиц или просто установить на аппарат литые спортивные колеса.

Вилка для кроссового мотоцикла должна быть классической и иметь весь спектр регулировок. Оптимальным для нее будет размер в 43 мм.

Для того чтобы повысить надежность системы тормозов, нужно увеличить их мощность. Как вариант, иногда просто увеличивается диаметр тормозного диска.

Особое внимание следует уделить и подвеске, которая монтируется на самодельный кроссовый мотоцикл. Наиболее подходящими для нее станут стоковые амортизаторы, которые можно заказать и непосредственно у производителя, но при этом важно указать возможную массу аппарата для того, чтобы элементы подвески оснастили соответствующими пружинами.

Если говорить о двигателе, то обязательно стоит упомянуть, что его тягу можно увеличить путем уменьшения потерь при впуске. Чтобы обеспечить это, стандартный фильтр из бумаги в старом двигателе заменяется на поролоновый, после чего обновленный мотор устанавливается в систему будущего кроссового мотоцикла. Кроме того, изменениям подлежит и карбюратор, который должен обеспечивать хорошую работу двигателя при максимальных оборотах.

Кроссовые мотоциклы, сделанные самостоятельно

Кроссовый мотоцикл считается достаточно растяжимым понятием. Поэтому самодельные кроссовые мотоциклы делаются из любых мотосредств. Кроссовые мотоциклы считаются спортивными и имеют разные объемы двигателей – от пятидесяти до пятисот кубических сантиметров. Чтобы сделать кроссовый мотоцикл самостоятельно, берите любую базовую модель заводского мотоцикла.

Какое требование предъявляется к кроссовому байку? Одно и самое главное – мотоцикл должен быть по возможности наиболее легким. С базовой модели снимаются все возможные детали для того, чтобы максимально облегчить ее конструкцию.

Мотогонки, где использовались такие мотоциклы, проводились в самом начале зарождения этого вида спорта на пересеченной местности. Она изобиловала самыми различными естественными препятствиями. Это были крутые подъемы, ямы разной глубины, повороты высокой сложности и барьеры.

Современные трассы оснащаются препятствиями более сложными, которые выполнены искусственно. Чтобы преодолеть современную трассу, на мотоцикле совершаются сложные прыжки, байк поднимается при помощи ног.

И для современных мотогонок самой главная задача — наиболее облегченная конструкция мотоцикла.

Вы можете готовую раму заводского изготовления поменять на конструкции из алюминия. С мотоцикла нужно снять фары и спидометры.

Чтобы переделать байк в кроссовый, необходимых работ произвести нужно не так уж и много. Устанавливается кроссовая передняя вилка, которая более удлинена. Изменяется задняя подвеска. Обязательно устанавливается кроссовая резина.

Еще что нужно сделать? Зазор, который имеется между сиденьем и колесом, расположенным сзади, можно увеличить. Это позволит на мотоцикле совершать прыжки и скачки. Используйте амортизатор от мотоцикла другой модели. Конструкцию можно изменить и таким способом. Переварить ее, чтобы задняя часть мотоцикла была немного приподнята. Если вы решили при переделке мотоцикла заменить на нем двигатель , вам нужно знать следующее. В таком случае вам нужна будет сертификация, чтобы вы могли двигаться по дороге.

С чего начать сборку мотоцикла своими руками?

Имея под рукой готовые схемы мото проекта, а также материалы для их практической реализации, можно смело переходить к непосредственной обработке труб и листов металла в процессе создания рамы. Каждую деталь ходовой можно хромировать или же покрасить для придания ей более эстетического облика. Для и с целью предотвращения коррозии ходовой это тоже предпринимается. Можно создать и ободья колес своими руками. Все же зачем же «изобретать велосипед», если многие соотечественники знают по практике, как сделать мотоцикл из Урала или Днепра МТ, используя раму, двигатель и электронику последних. Добавив к ним остальные уникальные узлы, вы явно получите не похожего на других железного коня.

Установив удлиненную вилку (желательно приспособленную для переднего дискового тормоза), самодельные траверсы (созданные при использовании стального листа с толщиной в несколько десятков миллиметров), при помощи кронштейнов монтируется руль байка. Кронштейны используются и для крепления задних амортизаторов. Они считаются надежной базой для удерживания спинки сиденья. Здесь можно зафиксировать и различные кофры и багажник байка.

Как собрать самодельный мотоцикл полностью

Седло для двухколесного кастома лучше выбирать/создавать двухуровневого типа. Перед его созданием нужно найти толстый лист стали (около 2 мм). Последний будет изгибаться по контуру от будущего бака до задней панели. Чтобы придать краям седла большей жесткости, нужно отбортовать его бока на 1 см вниз. Мягкую же часть сиденья можно выполнить из обычного толстого поролона. В качестве оббивки для всего этого лучше всего подходит кожа. При монтаже сидения необходимо установить на раме резиновые прокладки непосредственно под него. Позаботитесь также о том, чтоб ваш самодельный байк в будущем мог максимально просто ставиться на ножку при стоянке. Для этих целей лучше выбирать боковую ножу, которая монтируется на левом лонжероне рамы и получает способность легко откидываться при наличии пружины.

К рулю должны примыкать не только зеркала заднего вида, рычаги, тросы, но и различные электроприборы, приобрести которые вместе с корпусом можно во многих местах. Красивее всего смотрятся приборы, что помещены в хромированные коробочки/цилиндры.

Как сделать мотоцикл своими руками максимально правильно нужно знать еще до установки рукоятки «газа» на руль. Последняя должна быть выполнена с небольшими точеными резиновыми колечками.

Не забудьте и об установке на самодельный байк указателей поворотов. Их отсутствие на мото может привести к возникновению различных опасностей в дороге. Дополнить классический набор световых приборов (фара, стоп, поворотники) можно, монтируя у передней фары маленькие фонарики. Дополнительную безопасность придаст и установка на самодельного железного коня дуг безопасности.

Важно помнить: делая мотоцикл своими руками, удостоверьтесь, что в будущем вы сможете поставить его на учет в органах дорожного контроля. Любые серьезные изменения в конструкции байка должны регистрироваться в ГАИ/ГИБДД.

Привет всем!) Внимание! Не обращайте внимания на внешний вид и качество сварного шва! Пока что идет примерка и подгонка! Всё это будет разбираться, усиливаться, зачищаться и краситься!) И так. Начал я свою перестройку с полной разборки Минска. Разобрал его до винтика(хотя там и разбирать то и нечего)). Отпилил трубки под подножки пассажира. Сварил подставку для мотоцикла, чтоб удобнее было работать с рамой и в дальнейшем собирать мотоцикл. Начал ставить раму и понял, что она не устойчивая. Было решено сделать плоскую защиту двигателя, параллельно земле. Для этого был взят лист металла от двери какого-то электро-щита и две трубки сантиметров по 10. Вварил с двух сторон трубки, в трубки вварил гайки, еще одну гайку в раму. Подогнал пластину, подрезал, подсверлил, вырезал резинки из камеры от альфы, чтоб подложить их между защитой и рамой, для того чтобы она от вибрации не дребезжала. Еще коротенькие трубки на подножки приварил. Отрезал крепежи сидения и заднего крыла. Подрезал раму в четырех местах, загнул хвост вверх и вварил трубки в свободное пространство. Вварил что-то на подобии распорки(трубу) для усиления рамы. Потом понял, что сделал её не там, где нужно, буду срезать и переделывать. Срезал тонкие хлипкие крепления двигателя и вварил пластины примерно 4мм толщиной, чтоб наверняка.)) Но т.к. нету у меня дрели, пришлось пилить болгаркой пластины и делать их типа как петли, но держать будут 100%! Сварил из толстых пластин крепления амортизатора. Потом думал как и из чего делать маятник. Стандартный не подходил, т.к. покрышка широкая, да и стандартный маятник коротковат. Сначала думал удлинить кусками второго такого же маятника, но потом нашел старую стальную школьную парту из профиля. Сильно ничего не отмерял, поэтому размеров не знаю, но если кому интересно пишите в комменты, я всё замерю. Так это всё выглядит в сборе: Про маятник и раму подробнее смотрите в видео:

Во второй части про маятник я намудрил со всякими направляющими в целях оставить покрышку. Но увы я все-таки бросил курить дурь и решил отпилить все эти пластины и купить нормальную покрышку по-уже) Моноамортизатор использовал с прогрессивной пружиной от более тяжелого китайского эндурика tsr250. Поэтому не использую никаких прогрессий. КТМы используют подобную технологию, но там амортизатор более мудренный.) И все эндуристы согласятся, что прогрессия — это зло, постоянно обслуживать… Не дешево это и часто.( На этом всё. Следующий пост будет про двигатель.)

Подготовка к сборке мотоцикла

Для начала нужно, безусловно, определиться с тем, какую конфигурацию будет иметь будущий «стальной конь», а также решить вопрос со всеми необходимыми для работы деталями и инструментами. При наличии определенного опыта некоторые элементы можно изготовить и самостоятельно, например, на фрезеровочном и токарном станках или при помощи сварки.

Если в процессе сборки основой выступает старый мотоцикл, то не стоит начинать работу с монтажа мелких деталей, карданов, тормозной тяги и т. п. Лучшим решением будет приступить к шпаклевке и покраске баков и крыльев. Чтобы не возникло проблем с мотором или деталями моста коробки, их нужно на некоторое время поместить в керосин. Смотреться самодельный мотоцикл будет гораздо выразительнее и эффектнее, если картеры его двигателя, крышки, коробки и зажигания будут хорошо отполированы.

Мотор старого аппарата нужно полностью перебрать, а только затем приступать к установке аксессуаров, в состав которых, как правило, входят два основных материала: кожа и хром.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Садясь за руль какого-нибудь «японца», будь то кроссовая «Хонда CR» или дорожник «Ямаха TDM 850», невольно обращаешь внимание на мягкость работы подвесок. Обеспечивается это качество множеством регулировок прямого и обратного хода. Можно настроить амортизаторы, сообразуясь со своими понятиями о комфорте и с собственными физическими данными. Кроме получаемого от поездки удоволь¬ствия, еще и безопасность повышается. Мотоцикл уверенно держит дорогу на скорости, подвеска «глотает» неровности и гасит опасные колебания. Так должно быть, и так бывает почти всегда. Но если имеешь дело с «секонд хэндом», то случается наблюдать и другое. На ином мотоцикле так просели пружины, что при торможении он клюет носом как пикирующий бомбардировщик, а недостаток масла в амортизаторах превращает его на кочках в дикого мустанга.

Эксплуатируя «Яву 638» по разным дорогам, можно прийти к выводу, что ее подвеска очень хорошо работает на шоссе. Разбитые проселки с множеством канав и рытвин испытывают ее предельные возможности, Впрочем, нельзя требовать невозможного от чисто дорожного мотоцикла Более прогрессивной моделью передней вилки комплектуется сейчас «ИЖ-П5-015». Конечно, это не продукция , но все-таки японская разработка, хотя и в русском исполнении. К достоинствам этой конструкции можно отнести большую жесткость на изгиб и скручивание, ведь диаметр перьев увеличен до 38 мм. Вилка обладает достаточным ходом, до 200 мм, прогрессивной характеристикой, которую обеспечивают две пружины с различной жесткостью. С помощью изменения давления сжатого воздуха, закачиваемого в вилку, можно менять характеристику сжатия. Итак, имея подобные плюсы, постараемся устранить минусы и улучшить роботу, а главное, сделать вилку регулируемой, настраиваемой на конкретные условия движения. Кроме того, хотелось хоть немного отойти от универсального стандарта и сделать ее более «эндуристой». Приступив к работе и разобрав вилку стает видно , что ход ее всего 180 мм вместо объявленных 200 мм. Поэтому первым делом прийдется увеличить ход, сделать его максимальным при штатных перьях. Он получился равным 250 мм.
Внимание: дальнейшее увеличение крайне опасно, так как перо вилки может выйти из направляющих втулок, что приведет при прыжках к излому и аварии! Изготовляем удлиненный на 70 мм поршень 36 (рис. 1 и 2} и направляющую втулку 31 (рис. 3), выполняющую двойную роль.

Она, во-первых, удлиняет нижнюю подвижную часть пера и предохраняет вилку от изгиба и перелома при встрече с препятствием в максимально выдвинутом положении, например, при прыжке. А, во-вторых, в ней находится еще один сальник, который предохраняет от утечки воздуха при больших нагрузках, ударах. При износе в процессе эксплуатации направляющей поверхности А (рис.3) более 0,15 мм, а также овальности, можно расточить внутренний диаметр 38 мм втулки 31 до диаметра 42, мм и запрессовать новую направляющую с внешним диаметром 42 мм и длиной 80 мм с гарантированным натягом 0,017 мм и затем развернуть до диаметра 38 мм. В принципе, некоторое количество масла из вилки просачивается через сальники в процессе эксплуатации, но, чтобы гарантировать отсутствие масляного голодания направляющей поверхности А и сальника, сбоку для смазки сделано отверстие МЗ, закрываемое винтом. Через него шприцем во внутреннюю полость закачивается около 5 мл масла, чего хватает на сезон. Масло собирается в три кольцевые канавки, соединенные между собой винтовой проточкой. Находясь в них, оно дополнительно уплотняет вилку. После изготовления втулка 31 напрессовывается на нижнее перо на поверхность диаметром 58,4 мм. Эта поверхность должна быть соосна с внутренней направляющей пера с точностью до 0,08 лил. ЕСЛИ это не так, — ведь бывают погрешности производства, — проточите ее до диаметра 57 мм и соответственно измените посадочный диаметр втулки. Натяг при посадке составляет 0,15 мм. Нагреваем втулку 31 до 80’С, посадочную поверхность нижнего пера смазываем герметиком и напрессовываем втулку. Внизу у нее имеются три отверстия МЗ для фиксирующих винтов, входящих в проточку, они страхуют от расстыковки деталей. В нижней части подвижного пера имеются приливы под сливные болты. На японском оригинале они, видимо, были, — но в процессе производства их исключили. Просверлим в каждом пере по отверстию и нарежем резьбу М5 (позиция 43, рис. 1), — это значительно упростит в дальнейшем смену масла без демонтажа перьев Теперь приступим к изготовлению механизма, позволяющего регулировать характеристику отбоя (рис. 4)ниже. Гашение колебаний происходит за счет сопротивления при дросселировании потока масла через клапан 38, находящийся в нижней части подвижного пера, и перетекании масла через отверстия в нижней части поршня. Для регулировки потока внутри поршня устанавливаются сменный жиклер 39 и трубка 40 с конусным отверстием. Изменяя проходное сечение трубки путем перемещения иглы 41, мы можем изменять характеристику обратного хода: от резкого отскока до плавного перемещения.

Вместо штатного болта M10х 1,25 изготовляем корпус иглы 45 (рис. 4). Корпус при окончательной сборке ввинчивается в поршень на герметике, уплотнение иглы обеспечивается двумя сальниками 9x5x2 и медной прокладкой под фиксирующей гайкой. Игла перемещается вверх-вниз, вращаясь по резьбе М6х0,5, и дополнительно фиксируется гайкой 46. От грязи и пыли корпус защищается стальным колпачком 47. Для получения более резкого перемещения на обратном ходе необходимо отверстия внизу поршня увеличить до диаметра 6 мм, а более плавную работу обеспечивает поднятие иглы. После предварительной подгонки необходимо оперировать устройство, то есть обеспечить одинаковое проходное сечение в обоих перьях. Для этого вместо трубки 40 с конусным отверстием вставляем сплошную втулку диаметром 11 мм без отверстия и заворачиваем иглу (осторожно, без усилий!) до соприкосновения. Отмечаем эта положение иглы как «0», и теперь в процессе регулировки будем вворачивать иглу на одинаковое число оборотов в обоих перьях. Жиклеры 39 изготавливаем с проходными сечениями D от диа¬метра 8,5 лил до диаметра 2,5 мм через 0,5 с точностью до ~ 0,01 мм. Теперь, когда ход вилки увеличился до 250 мм, соответственно в начале хода она станет мягче, так как исчез преднатяг пружин. Но сделаем ее еще легче Зачем? Чтобы основную жесткость в начале хода обеспечивал сжатый воздух, который, во-первых, обеспечивает великолепную нелинейную характеристику, а во-вторых, давление легко и быстро регулировать. Для этого от большей пружины отрезаем кусок длиной примерно 60-70 мм и надставляем ее через переходную втулку 8 более мягкой пружиной. Простейший способ определить жесткость пружин и выбрать более мягкую — приложить одну и ту же нагрузку на тестируемые образцы и замерить величину сжатия. Чем больше эта величина, — тем мягче пружина, причем по линейному закону. Так вот, новая пружина должна быть примерно в 1,5-2 раза мягче удаляемого куска. Теперь накачивать воздух надо будет уже не до давлению 0,2-0,4 кГс/см2 (интересно, как это можно замерить?), а до 0,7-1,0 кГс/см2. Внимание! Поднимать давление более 1,0 кГс/см2 не рекомендуется. Чтобы не ломать голову над равенством давлений в перьях и ускорить процесс накачки, доработаем пробки 4 (рис. 5). Теперь вместо золотников в каждой из пробок ввертываются болты 1, перья соединяются между собой шлангом (тормозной лучше всего) с «серьгами» на обоих концах, а в один из болтов и вворачивается золотник. Процесс заправки маслом пера существенно упрощается, не надо отворачивать каждый раз пробку, которую теперь можно посадить на герметик. Достаточно открутить болты, предварительно стравив воздух. Масла теперь потребуется больше, так как с увеличением хода увеличился объем пера. Необходимо 400 мл жидкости МГП-10 или масла с такой же вязкостью в 10 сантистоксов. Теперь, когда у нас есть регулировка отбоя, не надо столь тщательно подбирать составы, смешивая масла с разной вязкостью для зимы и лета. Большую сопротивляемость изгибающему и крутящему моменту при прохождении виражей и прыжках придает соединительный мостик 33 (рис. 6). Высота Н выбирается, исходя из применяемого колеса на 18″, 19″ или 21″, только зазор между колесом и мостиком должен быть не менее 20-30 мм. При верхнем расположении крыла он еще выполняет роль грязеотсекателя. Владельцы мотоциклов с подобной вилкой и передним дисковым тормозом при частом, интенсивном пользовании им замечают, что по истечении некоторого времени колесо начинает смотреть в сторону по отношению руля. Это следствие несимметричного, с одной стороны, расположения тормозного диска. Штатные траверсы не обеспечивают необходимой жесткости. Чтобы устранить это явление, была изготовлена верхняя (рис. 7) и нижняя (рис. траверсы толщиной 40 мм из дюраля Д16Т. При этом в два раза увеличивается площадь контакта между траверсами и перьями. Также новые траверсы позволяют осуществить поворот руля на значительно больший угол и тем существенно уменьшить радиус поворота. Верхняя траверса предусматривает также установку противоугонного устройства, которое работает при вынимании ключа из замка зажигания, как на автомобилях.

Для этого устанавливается замок от ВАЗ-2101-07, а на головной части рамы приваривается стальной сектор 14 (рис. 1), который при крайних положениях руля и выключенном зажигании ограничивает перемещение руля Так как теперь резиновые чехлы стали коротки, можно надставить их, разрезав еще один чехол пополам и подклеив эту половинку к целому. Клеить надо «Суперклеем», так как «Момент не влагостоек. Можно также защитить перо от грязи пыльником. Так как на перо диаметром 38 мм пыльник достать трудно, можно изготовить его из фторопласта (рис. 9), установив в верхней части пружинное кольцо от сальника. Фторопласт обладает свойством холоднотекучести, и пружина плотно прижмет кромку пыльника к перу. А лучше всего установить одновременно и пыльник и резиновые чехлы. Вообще, надо очень тщательно следить за «зеркалом» перьев, ведь от этого зависит долговечность и работоспособность вилки. Поверхность неподвижных труб покрыта слоем твердого хрома, что защищает их от коррозии и царапин. Но если последние все-таки начинают появляться, — жди скорой беды, «кончаются» сальники, вилка не держит масло и воздух. Если есть возможность, надо перешлифовать перо до устранения раковин и царапин и заново положить увеличенный ремонтный слой хрома. Затем отполировать поверхность и проконтролировать наружный диаметр. Можно отремонтировать перо и своими силами. Аккуратно очистите раковины от ржавчины и, обработав ортофосфорной кислотой, заполните все впадины припоем. Тщательно удалите остатки кислоты водой и прошлифуйте шкуркой в размер, а затем отполируйте поверхность. Такой метод ремонта достаточно надежен, только надо обязательно устранить первопричину дефекта — заменить дырявые защитные чехлы.

источник журнал «Мото» 1998г.

Тюнинг

Закончив с обязательной частью, вы можете также усовершенствовать кроссовый мотоцикл в соответствии со своими потребностями. В первую очередь, это касается установки современных карбюраторов с большой производительностью — они неизбежно увеличат расход топлива, но позволят добиться стабильной работы мотора на высоких оборотах. Можно добиться и неплохих результатов путём регулировки стандартных карбюраторов полученного кроссового мотоцикла. Однако если вы столкнётесь с такими неприятностями, как громкие хлопки в выхлопной трубе либо чёрный выхлоп, лучше вернуть стандартные настройки либо вовсе обратиться к специалисту. Если вы собираетесь сделать кроссовый мотоцикл из «Восхода», нужно будет также заменить стандартный бумажный фильтр на поролоновый, повысив его пропускную способность, не жертвуя эффективностью работы.

Большинство специалистов советуют позаботиться о качественном оперении при создании кроссового мотоцикла. В этом случае оно призвано не только улучшить внешний вид вашего байка, но и защищать его агрегаты от ударов на бездорожье. Поэтому лучше приобрести специальный тюнинговый комплект, изготовленный из высокопрочного пластика. Кроме того, для экономии средств нужные детали оперения можно поискать и на разборке.

Особенности сборки самодельного мотоцикла

Обычно самодельные мотоциклы, фото которых обычно красуется на первых страницах известных изданий техники, поражают своей немыслимой экстравагантным видом с оригинальными узлами и деталями. Тюнинг таких машин придает им не только неповторимый внешний вид, но и наделяет особыми, присущими только этому классу машин свойствами.

Подбираем колеса

Обычно первое на что обращают внимание при осмотре байка — являются его колеса. При выборе варианта обычно решающим становятся те условия в каких планируется эксплуатировать будущий мотоцикл. Для дорожных чопперов, которые будут колесить по асфальтированным трассам вполне подходит вариант с приобретением специальных обод увеличенного диаметра, с установкой особых спиц, способных выдержать повышенные нагрузки.

Для гоночных и кроссовых вариантов больше подходят литые колеса от спортивных машин. Это специально разработанные конструкции, рассчитанные на повышенные нагрузки.

Тормозная система

Вопрос конструкции тормозов, которые можно установить на самодельный кроссовый мотоцикл, особенно актуален для гоночных вариантов машин. Обычно стараются установить суппорт и максимально усилить тормозную систему.

Амортизаторы для мотоцикла

Как уже отмечалось, конструкция подвески имеет решающее значение для самодельного мотоцикла. Кроссовые байки обычно обходятся классической схемой, а вот для гоночных моделей крайне необходима подвесная система повышенного свободного хода. Это прямо сказывается на выборе типа амортизатора.

Некоторые конструкторы применяют специальные амортизаторы, адаптированные под конкретную конструкцию машины и учитывающие ее эксплуатационные особенности. Такие узлы совместно с пружинами рассчитывают и заказывают на специализированных предприятиях.

Выбираем двигатель

Нельзя забывать о сердце машины – его двигателе. Изначально для такого типа мотоциклов создавались четырехтактные двигатели, которые всегда считались более надежными и обладающие лучшими характеристиками по сравнению двухтактными.

Однако промышленное производство постоянно представляет на рынок мотоциклетных моторов новые образцы, обладающие выдающимися характеристиками. Так в последнее время о себе заявила японская копания Kawasaki являющаяся лидером по производству двухтактных двигателей для мотоциклов.

Однако не всегда имеется реальная возможность в приобретении дорогостоящего агрегата для самодельного мотоцикла. В этом случае следует выполнить ряд работ по увеличению мощности и крутящего момента двигателя.

Форсирование имеющегося агрегата в первую очередь следует начинать с системы подачи рабочей смеси в камеру сгорания двигателя. Для этого следует максимально уменьшить сопротивление воздушного фильтра двигателя. Современные конструкции воздушных фильтров обеспечивают минимальный перепад давления на фильтре, а значит с увеличение мощности двигателя.

И вторым немаловажным фактором повышения мощности есть правильная регулировка карбюратора, обеспечивающая стабильную работу агрегата на любых режимах.

Как своими руками сделать мотоцикл

Процесс самостоятельного создания байка, как и большинства инженерных конструкций, начинается с разработки проекта. На этапе наброска чертежей самодельного мотоцикла необходимо четко определиться: будет ли двухколесный друг исключительно гаражным экспонатом или же оригинальным, но повседневным средством передвижения.

Чаще всего, мотоинженеры склоняются ко второму, следовательно, предпочтительнее разрабатывать будущий байк на базе существующего двухколесника с законным техпаспортом. Такое решение объясняется ненадобностью получать дополнительные разрешительные документы

и лицензии на создаваемое транспортное средство.

Следующим этапом в создании мотоцикла своими руками, является формирование списка необходимых запчастей согласно проектной части. Помимо основных деталей и узлов байка, необходимо позаботится о специнструментах и расходных материалах. Важный момент: настойчиво рекомендуется приобретать продукцию одной торговой марки, так как это значительно облегчит предстоящий процесс сборки и подгонки.

Видео: Самодельный кросс из Yahama

Как сделать вездеход из мотоцикла?

В последнее время широкую популярность приобрели конструкции вездеходов, которые делаются из обычных мотоциклов. Кроме развлекательных функций, которые несет в себе такой аппарат, он является и весьма надежным средством передвижения.

Так, самодельные вездеходы из мотоциклов можно подразделить на несколько категорий, основной из которых являются, естественно, квадроциклы. Эти транспортные модели удивительным образом сочетают в себе мобильность мотоцикла и устойчивость, присущую автомобилям. Благодаря тому что каждое из колес квадроцикла имеет собственную подвеску, аппарат способен преодолевать практически любые, даже самые крутые неровности дороги.

Велосипед как основа для мотоцикла

Не секрет, что нередко основой для мотоцикла служит всего-навсего велосипед, который оснащается всем необходимым оборудованием. Думая над тем, как сделать из велосипеда мотоцикл, важно разобраться, какие именно материалы должны быть использованы, а также знать их технические характеристики.

Довольно часто можно встретить такой вариант, когда является мотор от бензопилы. В этом случае также стоит подробно изучить его мощность, вес и размер.

Соединение отдельных частей с рамой

Для создания мотовелосипеда можно использовать любой велосипед: старый, ржавый, складной. Мотовелосипед требует от основы только прочной рамы. Если таковой нет в наличии, ее можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится несколько кусков металлической трубы.

Крепится мотор к раме в месте соединения нижней и подседельной трубы. Это наиболее оптимальный, но не единственный вариант. Иногда можно увидеть закрепленный на багажнике мотор. Главное, чтобы крепление было надежным. Во время работы будет ощущаться вибрация, за счет которой мотор может упасть, если будет плохо закреплен. Для крепления рекомендуют использовать металлические хомуты. Набор для мотовелосипеда может включать специальные перфорированные крепления. Но их использование вовсе не обязательно.

Кроме двигателя к раме необходимо закрепить аккумулятор и емкость для топлива.

Самодельные кроссовые мотоциклы, виды, трехколесные байки своими руками