Наша компания обязуется обеспечивать защиту вашей конфиденциальной информации. Наша политика конфиденциальности разъясняет, какую информацию мы о Вас собираем, как мы используем информацию, которую мы о вас собираем, как вы можете сообщить нам, если вы предпочтете ограничить использование такой информации.
Предоставляя свою информацию вы даете свое согласие на использование такой информации в соответствии с данной политикой конфиденциальности. Если мы изменим нашу политику конфиденциальности, любые изменения будут размещены на этой странице без предварительного уведомления.
Какие именно Ваши персональные данные мы собираем о Вас?
Мы собираем информацию о пользователях нашего веб-сайта несколькими способами, в том числе с использованием идентификационных файлов, которые сохраняются в клиентской системе, путем регистрации, а также через сообщения электронной почты, отправляемые нам посредством нашего веб-сайта. Собираемая информация включает следующее: Если вы отправляете нам сообщение по электронной почте, вы автоматически сообщаете нам адрес своего почтового ящика, а также другую персональную информацию, включенную в текст вашего сообщения.
Если Вы звоните в наш центр технической поддержки, или оставляете голосовое сообщение, вы соглашаетесь сообщить нам свое имя, номер(а) контактного телефона, адрес вашей электронной почты, а также любые иные персональные данные, которые вы согласны предоставить нашим техническим специалистам, с тем, чтобы наши технические специалисты смогли отреагировать на вашу заявку.
Мы собираем и сохраняем информацию от всех посетителей нашего веб-сайта, которую они либо активно предоставляют в наше распоряжение, либо в ходе их простого просмотра нашего веб-сайта: адрес компьютера в сети (IP), тип браузера, тип операционной системы, дата и время доступа к нашему сайту, адрес интернет-ресурса, с которого пользователь был перенаправлен на наш веб-сайт. Мы используем такую информацию для отслеживания посещаемости нашего веб-сайта, подсчета количества посетителей на разных секциях веб-сайта, а также для того, чтобы сделать наш сайт более полезным.
—>Автозапчасти и СТО —>
Контактные выводы (клеммы, штекерные разъемы и т. п.) генераторных установок разных моделей, годов выпуска и выпускаемых разными производителями электротехники могут иметь различное буквенное, цифровое или символьное обозначение. При этом не только неискушенный в ремонте систем бортовой электрической сети автомобилей начинающий автоэлектрик или механик, но даже опытный специалист по ремонту электрооборудования может столкнуться с незнакомыми для него обозначениями, что при ремонте и контрольно-диагностических проверках генератора может привести к неприятным последствиям технического характера.
Для тех, кто занимается диагностированием и ремонтом электрооборудования только отечественных автомобилей, запомнить не столь обширный перечень обозначений на выводах генераторов особого труда не составит, но контактные разъемы и клеммы генераторов иномарок нередко содержат множество незнакомых обозначений. Следует учитывать, что иногда выводы и контакты генераторов у отдельных производителей могут иметь одинаковое буквенное обозначение при различном функционале.
В Таблице 1 приведены наиболее часто встречающиеся обозначения электрических контактов и выводов генераторов, как отечественного, так и зарубежного производства.
Таблица 1. Обозначение контактных разъемов и выводов генераторных установок
Нажмите на изображение чтобы увеличить
Ниже приведен дополнительный список обозначений, которые могли не попасть в представленную выше таблицу:
A — то же, что и IG плюс аккумулятора;
AS ( Alternator Sense ) — то же, что и S — плюс аккумулятора;
B+ батарея — (+) плюс аккумулятора;
B- батарея — (-) минус аккумулятора;
BVS ( Battery Voltage Sense ) — то же, что и S — плюс аккумулятора;
C ( Communication ) вход управления регулятором напряжения блоком управления двигателем. При подаче на этот вход напряжение на выходе генератора не будет превышать 12.5 V;
COM ( Communication ) — общее обозначение физического интерфейса управления и диагностики генератора. Могут использоваться протоколы BSD ( Bit Serial Device ), BSS ( Bit Synchronized Signal ) или LIN ( Local Interconnect Network ); приставка aRCI 011 ;
D+ — вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и индикацию работоспособности генератора контрольная лампа;
D ( Drive ) — вход управления регулятором с терминалом P-D ; приставка aRC-011 или VRT-RC ;
D ( Dummy ) — пустой, нет подключения, в основном на японских автомобилях;
D ( Digital ) — вход кодовой установки напряжения на американских Ford, то же, что и SIG ;
DF — то же, что и F внешний регулятор;
DFM ( Digital Field Monitor ) — то же, что и FR; приставка aRC-011 или VRT-RC ;
E ( Earth ) «земля», батарея (-);
F ( Field ) — выход регулятора напряжения внешний регулятор;
FLD — то же, что и F внешний регулятор;
FR ( Field Report ) — выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем;
G ( Ground ) — то же, что и C ;
I ( Indicator ) — то же, что и L контрольная лампа;
IG ( Ignition ) — вход включения зажигания плюс аккумулятора;
IL ( Illumination )vто же, что и L контрольная лампа;
L ( Lamp ) — выход на лампу индикатора работоспособности генератора контрольная лампа;
LI ( Load Indicator ) — то же, что и FR ,только сигнал инверсный;
LIN непосредственное указание на интерфейс управления и диагностики генератора по протоколу LIN ( Local Interconnect Network );
M ( Monitor ) — то же, что и FR ;
N ( NULL ) — вывод средней точки обмоток статора. Обычно служит для управления индикаторной лампой работоспособности генератора с механическим регулятором напряжения;
N/C (no connect ) — нет подключения;
P ( Phase ) выход с одной из обмоток статора генератора. Служит для определения регулятором напряжения возбужденного состояния генератора;
RC ( Regulator Control ) — то же, что и SIG ;
RLO ( Regulated Load Output ) — вход управления напряжением стабилизации регулятора в диапазоне 11,8-15 V («Toyota»)
RVC(L) ( Regulated Voltage Control ) — похоже на SIG ;
S ( Sense ) — сенсор, вход для сравнения напряжения в точке контроля. Обычно точка контроля находится в блоке предохранителей ближе к аккумулятору (предохранитель CHARGE) плюс аккумулятора;
S ( Stator ) — то же, что и P ;
SIG ( Signal ) — вход кодовой установки напряжения;
STA ( Stator ) — то же, что и P ;
Stato r — то же, что и P ;
W ( Wave ) — выход с одной из обмоток статора генератора для подключения тахометра в автомобилях с дизельными двигателями;
15 — то же, что и IG плюс аккумулятора;
30 — то же, что и B+ плюс аккумулятора; ; 31 — то же, что и B- минус аккумулятора4
61 — то же, что и L контрольная лампа;
67 — то же, что и F .
Дополнение: P , S , STA , Stator , R Phase/Stator выход с одной из обмоток статора генератора. Служит для определения регулятором напряжения возбужденного состояния генератора
Источник
Что мы делаем с информацией, которую мы собираем?
Мы используем персональные данные с целью предоставления вам услуг, которые вы нас просите вам предоставить. Если только вы не уведомите нас о том, что более не желаете получать такого рода информацию, мы можем периодически сообщать вам о наших продуктах и услугах. Сообщая нам по электронной почте или по телефону ваши персональные данные, вы, таким образом, соглашаетесь на использование нами вашей информации в порядке, как это указано в данном пункте.
Мы можем проводить статистические анализы поведения пользователя (например, анализируя данные по использованию веб-сайта, пассивно поступающие от всех пользователей) с целью определить относительную степень интереса потребителя к различным разделам нашего веб-сайта. Такой анализ поможет нам в наших усилиях по дальнейшему совершенствованию продукта.
Внезапно сдох реле регулятор (РР) + замена
1 июня наконец-то настал ясный денек, после фиговенькой погоды. Долго размышлять не стал, весело прыгнул на мот и потихоньку погнал куда глаза глядели.
Прокатился до села Ярского что на границе Томской и Кемеровкской области. Вид отличный, солнышко печет, ветерок дует, мот бурчит, катился 60км\ч на 6 передаче, смотрел по сторонам, фотографировал, короче наслаждался.
Уже не обратном пути начал замечать что после остановок (были часто) стартер крутит уже не так весело, главное предпосылок к этому не было, всегда все четко работало, в плане электрики вообще нареканий не было, ни у меня не у мотоцикла ) все недочеты исправил ещё при зимней подготовке. Ладно думаю, вопрос херня, выключил фару, думаю может подзарядится, так как останавливался действительно через каждые 5 км, может стартер высосал… Назад добрался без остановок, в городе ещё скатался в пару мест постоять покайфовать 
Поехал в гараж, мимоходом решил за скачить за самсой к солнечным друзьям из узбекистана, выхожу, завожу, вяк-вяк-вяк, и защебетала реле стартера. Вот она беда! — подумал я. ЭТЖжжж НЕ С ПРОСТА! Прошу 2х студентиков придать ускорение, 2я, сцепа, стоим. Не хватило. Дубль два, ускорение, 1я, сцепа, запустился! студенты чуток ошалели, но я не виноват! виноваты китайские «глушители». Приезжаю в гараж, АКБ на зарядку, пока заряжается жру самсу, пялю телек. Накидываю тестер, вольтаж на холостых 12.6в, 5000 об\м 13.1в. и это все без нагрузки. Глушу, осмотр проводки, на выходных фишках РР все в идеале, минус на раму норм, Контаты на АКБ в поряде, что ему надо? Ставлю на сопротивление, на катушках генератора все в допуске по сопротивлению, единственное что смутило, изоляция проводах к фишке генератора стала «сползать» и фишка в средней части стала чуть с желта. Так, АКБ заряжен, мозгам вроде навредить не должно, завожу. 2 минуты на холостых, до реле регулятора дотронутся не возможно, провода с гены стали нагреватся. И такой запах пошел, я принуюхался, а пахнет попадаловом на бабки… :)))) Твою ж мать! За что?!!! я ж тебя проглота всю зиму вылизывал. Расстройство, уныние… забрал АКБ и поехал домой. АКБ поставил на низкоточную зарядку, так как надо было ещё на тест его свозить, а то была вероятность что его реле с собой прихватит. При тестировании оказалось все нормально, стартовый ток переваливает за 200А, вольтаж в состянии покоя 12.85 В. Начались поиски РР, подобрал по каталогу, ценники 12+т.р. Стало ещё грустнее. На следующий день поехали кататся на скутере с музычкой, и как-то нас судьба завела в знакомому байкеру с женой байкершой Выслушав моё нытье, она говорит, ты чего е№%шь мозги, в Новосибирске есть проверенные чувачки которые продают уже готовые изделия, либо ещё вариант, там же, но другие, спаяют самопал тоже все без нареканий. Я сначала что то покривился, потому что уже закинул заказ на мото-алл.ру, на Релюху TOURMAX RGU-114 как раз таки на впрысковую птичку 99, 00. Но обратно связи не было 3 дня. А лето то ждать не будет, время идёт! Рискнул позвонить по самопалу, брать совсем не понятного кота в мешке не хотелось, что там из чего паяют?! хз! при попытках выяснить хотя бы на каких компонентах собрано реле, либо узнать их характеристики закончились фразой «коммерческая тайна»… Значит вариант отпадает, так как самопал можно и самому сделать и в разы дешевле, и на том что сам купишь и будешь в этом уверен. Благо друг сечет в этой теме, с ним уже переделывали генератор на скутере под шунтирующий РР своего изготовления работает уже 5 лет без нареканий. Остался вариант «заводские новосибирские реле», гарантия, тех. поддержка, все дела…звоню, хрю-му, надо реле!……не вопрос! какой мот?, кидай бабло через денек вышлю. УУУУффф… а ситуация то может поправится, ценник 3500 руб, реле рассчитано на 1кВт, доставка экспресс автобусом ЗА СЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ))) ну ништяк! Бабки скинул, на следующий вечером день уже держал его в руках, 2 часа, и реле работает на мотаке! Об этом подробнее далее….
Релюшка полностью повторяет гарабаритные размеры и встает BOLT ON, а для меня эстетика чуть ли не на первом месте в этом вопросе. Опишу процесс его установки по инструкции от «производителя», с некоторыми моими изменениями и добавлениями и сомнительными улучшениями. Реле сделано добротно, провода ну с очень большим запасом по сечению. Облито резиной (на подобе PlastiDip), что бы не коррозировало. Из него пучёк проводов, три фазы, плюс, минус.
Для начала примеряем реле в штатное крепление, примерно обдумываем как и где будут прокладываться провода от него, в каких местах будут соединения.
Ярослав (у него покупалось реле, ссылку не него оставлю ниже) посоветовал сделать следующее, убрать фишки с генератора и припаять на прямую, плюс на входной контакт реле стартера что бы не нагромождать плюсовую клему АКБ, для чего уже припаял ушко на плюсовом проводе, ну и минус соответственно на минус АКБ.
Меня в этой схеме не устроило что входная фишка с РР в проводу останется без дела, почему бы её не использовать в качестве дублера? отрезаем фишку от сгоревшего РР
Опять же возникли споры с Ярославом о соединение проводов, я планировал пропаять провода + сверху обжать медной трубкой, дабы исключить пагубное влияние вибрации на место пайки. Меня жестко убедили что я занимаюсь херней. Так как было воскресенье, и магазины были закрыты, решил что действительно обойдусь просто пропайкой.
Без разрыва основного провода подмотал отрезанную фишку от старого реле.
Пропаиваем! 100Вт паяльник с некоторым трудом справлялся с этой задачей.
Далее в термоусадку, сиененькая была хреного качества, пришлось в 2 слоя делать.
Минусовой провод было жалко резать по длине, наростил ответвление на (-) клему АКБ а основной пустил на минусовую клему рамы. Лишним не будет. Больше контакта, лучше защита от неприятностей.
Из старых проводок от скутеров нашел изоляцию, позаимствовал провода, клемы и т.д. Получилось примерное следующее.
Оцените разницу в сечении проводов, тонкие это штатные от генератора, толстые от «новосибирского» реле
Все по старой схеме, в термоусадку, сверху изолента.
Так как на клемах прибавилось клемм, для сохранения нервов при закручивании болтов в клемы АКБ сделал подкладки под гайки что бы все прикручивалось легко и без нервов.
На всякий случай ещё раз проверяем АКБ перед установкой. 12.85 так и держится, меньше не стало.
Для уверености произвел полировку клемм на проводке
Клему от РР закрутил между штатными на проводку и силовым на ДВС. Плюсовую завел через штатный чехол.
По размещению проводов и реле получилась следующая картина.
Родная фишка спряталась за релюху.
Заводим движок, из нагрузки только габариты, ну и все остальное для работы системы впрыска. 14.41 холостые. (1100 об\мин)
На пяти тысячах 14.37В более чем за.бись! Включаем нагрузку, после 15 минут, реле еле тёплое. (Ярик! для тебя пишу!!!! ЕЛЕ ТЕПЛОЕ!)
Теперь зрелище не для слабонервных, тру-электрики вообще закройте глаза! Ни в какой фэншуй это не укладывается. Нашел в гараже рабочий кулер от компа, 60х60мм повесил его на хоммуты, что бы не оставлять следов от его присутствия на возможное будущее.
После установки я поехал катать (за одно и тестить девайс), раздается звонок, позвонил Ярослав что бы поинтересоваться как прошла установка и как работает реле, ЗРЯ я сказал про вентилятор, сколько я выслушал от него саркастических подъе.ок, и убеждений что его нужно срочно снять, что ему это не требуется, все забьется грязью кулер встанет, грязь попадет на контакты и т.д. Как я не пытался обьяснить что это исключетельно мой выбор, мое желание, слушать и понять он меня не хотел, якобы если кто то увидит его реле с вентилятором вся репутация накопленная годами пойдет прахом… :))) от своего я не отступил, будет висеть пока не сдохнет кулер. Вот будет жара 40 градусов, лишним охлаждение точно не бывает! Меньше износ компонентов. Но это все теория, НЕ ДЕЛАЙТЕ так как сделал я! если не хотите выглядеть рукожопом в глазах профессионалов! Мне это стоило закипевшего г.на на весь вечер и ночь.
На этом всё! всё работает, все светится, сигнал стал звонче, буду наблюдать на тем как оно работает, в скором времени планирую поставить вольтметр на панель.
Всем Удачи на дорогах!
П.С. у кого проблемы с РР обращайтесь https://vk.com/flysl — Ярослав! Телефончик сами спросите. Ему отдельное спасибо!
Схема подключения генератора ВАЗ-2101
Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:
- Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
- Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
- Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
- Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
- Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
- Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
- Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).
Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ
Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:
- Р — розовый.
- Ф — фиолетовый.
- О — оранжевый.
- ЧБ — черно-белый.
- КБ — коричнево-белый.
- ЧГ — черно-голубой.
- К — коричневый.
- Ч — черный.
- Б — белый.
Схема подключения генератора ВАЗ-2109
- Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
- Отрицательный диод.
- Дополнительный диод.
- Положительный диод.
- Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
- Комбинация приборов.
- Вольтметр.
- Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
- Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
- Реле зажигания.
- Замок зажигания.
- Аккумуляторная батарея.
- Конденсатор.
- Обмотка ротора.
- Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.
Схема подключения генератора ВАЗ-2107
1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.
Основные признаки неисправности
Существует два основных «симптома» поломки реле. Это недозаряд или перезаряд аккумулятора. Также неисправность детали можно определить по тусклому свечению фар либо по изменению их яркости при повышении оборотов двигателя.
При недозаряде машина будет запускаться с большим трудом. Однако проявление этого «симптома» может быть и не связано с генератором. Поэтому в первую очередь следует удостовериться в исправности АКБ.
Если же происходит перезаряд батареи — можно не сомневаться, что проблема кроется именно в поврежденном реле. Существуют и другие возможные причины перезаряда, но они встречаются крайне редко. Из‐за перезаряда может начаться выкипание АКБ. Определить это можно по уменьшению количества электролита в банках и появлению на батарее белого налета.
При возникновении подозрений на перезаряд или недозаряд АКБ следует провести диагностику генератора.
Предварительная проверка
Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.
Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.
Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».
В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.
Схема подключения генератора ВАЗ-2110
На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.
Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:
- Аккумулятор 12В;
- генератор 94.3701;
- монтажный блок;
- замок зажигания;
- контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов
