Для того, чтобы гарантировать своему электроскутеру длительный срок использования и иметь уверенность в безопасности электротранспорта, важно регулярно проводить его осмотр, особенно если вы определенное время не использовали его. На рынке сегодня приличный выбор электроскутеров, все технические работы проводятся по одинаковому принципу. Речь идет о проверке амортизаторов на наличие деформаций и повреждений, проверке эффективности тормозной системы, контроле давления шин и их состояния. Также периодически может понадобиться замена предохранителей и масла в коробке передач электродвигателя.
Большинство электрических скутеров китайского производства конструкцией похожи между собой, поэтому схемы электропроводки у них приблизительно идентичны. Основными элементами схемы электроскутера являются аккумуляторы, контроллер, редуктор и электромотор (обычно в заднем колесе). Возможно использование двух вариантов электропривода – цепного и привода с мотор-колесом.
К каждому электроскутеру при покупке прилагается руководство для пользователей, с перечнем возможных поломок и путей их устранения, перечислением деталей и узлов, а также электрическая схема. Данная информация чрезвычайно полезна не только профессионалам при выполнении сложного ремонта, но и технически грамотным владельцам электроскутеров.
Как проверить регулятор напряжения скутера на исправность — теория и практика
Регулятор напряжения, или как еще его называют, реле-регулятор, имеет четкое предназначение на современных скутерах. Регулятор напряжения стабилизирует ток, подающийся от генератора, чтобы его затем можно было распределить на основные потребители, такие как лампочки, датчики, реле, аккумулятор, индикаторы, пусковой обогатитель и др.
Проще говоря, регулятор напряжения на скутере — это своеобразный трансформатор в электрической сети, который понижает и стабилизирует напряжения до уровня, который способствует нормальной работе всех приборов и имеет определенные рамки, за которые скачки напряжения недопустимы.
Ограничения и порядок доработки реле поворотов
Установка светодиодов возможна лишь в том случае, если реле — цифровые. Для автомобилей семейства ВАЗ или ГАЗ — это приборы, маркируемые обозначением 494.3747 (для сравнения: обозначение аналоговых — 231.3747). Когда маркировка отсутствует, класс реле достаточно просто определяется по его габаритам, которые для аналогового варианта заметно больше. Если в автомобиле работает именно аналоговое — придётся приобрести цифровое.
Внешний вид цифрового и аналогового реле поворотов
Указатель поворотов дорабатывается в следующей последовательности:
- Вскрывается корпус;
- Устанавливается местонахождения чипа, отвечающего за работу поворотников: он обычно размещается справа от внешней платы.
- Заменяется конденсатор, которым определяется частота генератора миганий лампы поворотника. Тонкость заключается в том, что ёмкость конденсатора должна быть в пределах 4,7 мкФ на 50 В рабочего напряжения. Как вариант, можно поставить ещё один конденсатор, в большинстве случаев пространство внутри корпуса реле позволяет выполнить такую операцию.
- При помощи измерительных приборов контролируются выходные параметры. В том случае, если светодиоды функционируют должным образом, корпус устанавливают на прежнее место.
В качестве дополнительных элементов следует приобрести:
- Р-канальный транзистор;
- Резистор из вышеуказанного диапазона сопротивлений (если в схему будет впаиваться он, а не конденсатор);
- Светодиоды (желательно – красного или оранжевого цвета).
Пайку такого модернизированного варианта реле можно произвести обычным навесным методом, поверх основной схемы.
«Аварийка» на скутер.ОБНОВЛЕНО.(+ВИДЕО)
Некоторые китайские (впрочем, как и японские) скутеры с завода укомплектованы аварийной сигнализацией, или «аварийкой», как её называют в простонародии. В этой статье я хотел бы рассказать, как сделать аварийку на скутер, если таковая не установлена с завода.Итак, начнём. 1. Кнопка включения/выключения аварийной сигнализации, любая, но чем меньше, тем лучше.
2. Три провода, длина зависит от того где будет расположена кнопка.
3. Полчаса времени.
Первый шаг: разбираем морду там, где у вас панель приборов. Находим жгут проводов идущих в блок переключателей поворотов, разъединяем штекер. Проводов там обычно 8 – как узнать какой из них какой? Для этого разбираем сам блок переключателей, и видим примерно следующее:
При замыкании «правого» контакта с «общим» работает правый поворотник, «левого», соответственно левый. Если же замкнуть сразу все 3 контакта будет работать всё вместе. Но об этом позже.
А сейчас нам нужно внедрить, так скажем, в проводку еще одну кнопку, которая при включении замыкает сразу 3 контакта, а при выключении все 3 контакта размыкает. В противном случае либо будет постоянно работать левая или правая сторона, либо при попытке включить поворотники только на одной стороне, будет работать всё в кучу. Отогнув фиксаторы, вынимаем провода из разъёма, в данном случае это серый, оранжевый и голубой. Вот к этим самым проводам мы и будем припаиваться, для установки кнопки.
Для начала нужно зачистить штекер, до той степени пока не будет виден бежевый оттенок меди. Обычно достаточно чиркнуть пару раз ножом либо надфилем/наждачной бумагой. Лудим штекер, так чтобы на нём остался минимум припоя.
Далее припаиваем к штекеру провод. Не надо брать сильно толстые или тонкие провода. Тонкие – не надежно, а толстые потом попросту не влезут в гнездо разъема. Лудим провод и напаиваем на штекер:
Тоже самое проделываем с оставшимися двумя. Закончили? Собираем блок переключателей. Отгибаем фиксаторы и вставляем провода в разъём. Соединяем. Уже сейчас можно проверить, что у нас получается: включаем зажигание, замыкаем все 3 провода и… оп вауля:
Теперь нам нужна кнопка. Была выбрана вот такого типа, жигулёвская за 100 рублей:
Для того чтобы наши провода замыкались и размыкались как надо, нам нужны контакты 1, 3 и 7 (все контакты пронумерованы, так что не запутаетесь). Как к ним подключать провода значения не имеет.
Провода можно припаять к этим контактам, а можно найти подходящие штекера. Я бы советовал найти штекера. Пайка тоже вариант, но если нужно будет снимать пластик, то провода придётся отпаивать. Штекера вот такие:
Нам естественно нужны три штуки. Так же как и предыдущие зачищаем их, лудим и припаиваем к нашим проводам.
Припаяли? Отлично! Теперь осталось только придумать куда врезать кнопку, после чего подключить её.
Как вырезать гнездо под кнопку ровно? Для начала нужно найти что-либо круглое подходящего диаметра. В данном случае это… что-то… ну я даже не знаю как обозвать, диаметром 28 мм. Этого оказалось достаточно:
Обводим вот это «что-то», чем либо, и начинаем вырезать. Можно взять дрель и сверло 1,5-2 мм и насверлить по периметру отверстий, потом всё что останется срезать ножом. Я сразу вырезал ножом по контуру.
Неисправности
Ломаться в стартере особо нечему и все его неисправности заключаются в износе, зависании щеток и загрязнении коллектора, что нередко бывает из-за попадания в корпус моторного масла из картера двигателя. Стоит отметить, что неисправности связанные с загрязнением коллектора и износом щеток являются типичными для электрических двигателей постоянного тока.
Изношенные щетки, а равно — грязный коллектор препятствуют прохождению электрического тока через щетки к ламелям обмоток ротора и поэтому стартер перестает работать. В этом случае, для восстановления работоспособности стартера нам понадобиться всего лишь почистить и вымыть коллектор и заменить щетки на новые или изготовить их самостоятельно (об этом позже).
Помимо чисто механических неисправностей связанных с износом и загрязнением токопроводящих элементов — существует еще целый ряд неисправностей связанных с коротким или межвитковым замыканием обмоток ротора, а также с нарушением контакта вывода обмоток с ламелью коллектора и обгоранием изоляции проводов.
Все эти неисправности характеризуются повышенным шумом и нагревом стартера во время работы и падением его оборотов. Если после очистки коллектора и замены щеток на новые — стартер плохо крутит, греется, гудит, то скорей всего с обмотками ротора не все в прядке. Либо они замкнули, пробили на массу либо попросту сгорели. И с этим уже ничего не поделаешь.
Методика проверки регулятора напряжения скутера
Так устроены китайские скутеры, что у их часто сгорает реле-регулятор, который ещё именуют регулятором напряжения. Регулятор напряжения представляет собой электрическую схему с 4 выводами для подключения в электросеть скутера.
Неисправность регулятора напряжения приводит к очень плачевным последствиям:
Поначалу выгорают лампы подсветки приборной панели и центральная лампа близкого/далекого света. Происходит это из-за того, что напряжение от генератора не ограничивается на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампы поступает завышенное напряжение от 16 до 27 вольт и выше. Напряжение, подаваемое на лампы, гуляет и находится в зависимости от оборотов мотора. Даже на холостом ходу лампы светят так, что ослепляют, хотя должны светить в половину собственной наибольшей яркости.
Если не убрать неисправность регулятора напряжения и бросить всё как есть (многие так и делают – просто ездят без света), то с течением времени выходит из строя аккумуляторная батарея, потому что напряжение её зарядки превосходит допустимое. При неисправном регуляторе напряжения на аккумулятор поступает напряжение более 15 вольт, тогда как штатное напряжение зарядки должно быть в границах 13,5 – 14,8 вольт. Всё это приводит к тому, что аккумулятор начинает течь – кислота начинает проникать через клапаны. Это приметно невооружённым глазом. И хотя при восстановлении штатного режима заряда аккумулятор восстанавливает свою работу, но срок его службы резко миниатюризируется.
Также при неисправном регуляторе напряжения аккумулятор перестаёт правильно заряжаться и теряет свою ёмкость. Потому завести скутер с кнопки не удаётся. Приходиться заводить с кикстартера.
Думаю, сейчас понятно, как принципиально впору поменять неисправный регулятор напряжения на китайском скутере.
Как проверить регулятор напряжения на скутере? Идеальнее всего (и надёжней) сделать это не демонтируя сам регулятор напряжения. Нам пригодится хоть какой мультиметр с функцией вольтметра. Подойдёт хоть какой рядовой DT-830 либо аналогичный. Что нужно сделать? Необходимо замерить напряжение на выходе регулятора напряжения.
Как проверить реле зарядки, регулятор напряжения
В данном видео я покажу как проверить
двухфазное
реле регулятор
напряжения, так же его именуют реле зарядк…
Как проверить исправен ли реле регулятор мотоцикла?
Как проверить
исправен ли генератор байка? — .
Все измерения проводились на китайском скутере ABM Storm L ZW50QT-16.
Чтобы добраться до реле-регулятора откручиваем передний обтекатель, в котором установлена центральная фара. Находим там на раме коробочку с 4 выводами: красным , зелёным , жёлтым и белым.
Ставим скутер на подножку и заводим его. Через некоторое время работа двигателя стабилизируется на холостом ходу. Далее замеряем напряжение между зелёным и красным проводом. Мультиметр ставим в режим измерения постоянного напряжения на предел 20V. Вот взгляните, как это можно сделать.
На дисплее должно отобразиться напряжение около 14,6 — 14,8 вольт, как на фотке. Это нормальное, штатное напряжение.
Затем нам нужно замерить напряжение, которое поступает на осветительные лампы. Напряжение на центральную лампу дальнего/ближнего света подаётся не постоянное, а переменное (пульсирующее), поэтому переключаем мультиметр на режим измерения переменного напряжения 20V. На мультиметре, которым пользовался я (Victor VC9805A+) нужно для этого нажать кнопку DC/AC (Alternating Current – переменный ток). После этого замеряем напряжение между зелёным и жёлтым проводом. Просто переставляем щуп с красного на жёлтый провод, так как зелёный провод – это общий провод в электросети скутера.
На дисплее мультиметра должно показаться напряжение в районе 12 вольт. У меня показало 11,4 – 11,6 вольт. Это нормально, так как скутер работает на холостых. Если есть помощник, то можно попросить его чуть погазовать, чтобы увеличить обороты двигателя и, следовательно, напряжение с генератора. В любом случае напряжение не должно сильно меняться и находиться в районе 12 вольт.
Это был замер напряжения на выходе исправного регулятора напряжения (реле-регулятора).
А теперь посмотрим, что покажет вольтметр при замере напряжений на выходе неисправного регулятора напряжения скутера.
Прежде всего – чем мерить. Для наших целей подойдёт любой (даже простейший китайский) тестер, в том числе и цифровой. Однако для некоторых видов проверки лучше будет стрелочный. Приборы эти широко распространены и могут быть куплены по цене от 50 до 300 руб.
Более дорогие ни к чему, хотя тоже применимы.
На слэнге электриков такой тестер называется авометром (сокращение от ампер-вольт-ом-метра), поскольку позволяет измерять ток (амперы), напряжение (вольты) и сопротивление (омы). Понять, что это такое, поможет приблизительная аналогия с потоком воды. Ток – это «толщина струи», напряжение – это то, под каким напором прёт эта «струя», а сопротивление – это размер той «дырки», из которой эта «струя» вытекает. Понятно, что из малого отверстия большой поток не вытечет, разве что под большим давлением. Точно так же и ток через большое сопротивление будет мал. Увеличить его можно разве что большим напряжением – повышая его, мы даже можем заставить ток обойти это сопротивление и проскочить в обход (искра). Тут стоит упомянуть о проводниках (это вещества с очень малым сопротивлением – металлы, особенно медь, по ним ток течёт легко) и изоляторах (их сопротивление велико вплоть до «бесконечно большого» – пластики, воздух, по ним ток практически не течёт). Естественно, чтобы пропустить ток по требуемому пути, надо сделать этот путь из проводника, а чтобы он случайно не ушёл в сторону – окружить этот путь изолятором. В результате получается обычный электрический провод: медная сердцевина, а снаружи пластиковая «облицовка».
Для подключения к проверяемым электрическим цепям прибор имеет два щупа. Подключение – это просто прикосновение к проводнику. Хорошие щупы должны иметь острые концы – профи даже специально напаивают на кончики щупов обломки швейных иголок (на фото вверху один из щупов имеет такую доработку, другой – нет). Это позволяет подключиться к изолированному проводу, не зачищая изоляцию на большом участке, а просто прокалывая её – ведь оголённый кусок потом будет нуждаться в защите изоляционной лентой, а маленькая дырочка от иголки – нет. Игольчатый наконечник помогает также преодолеть грязь или окись на поверхности, к которой надо прикоснуться. Впрочем, такая доработка необязательна – ведь чтобы не портить зря провод, можно воспользоваться любой булавкой, а к ней уже прикасаться щупом.
Как же пользоваться таким прибором? Для этого надо установить переключатель на нём в нужное положение (иногда требуется ещё и вставить провода от щупов в нужные гнёзда, но на самых простых это отпадает – гнёзд всего два), подсоединить щупы к местам измерения, и посмотрев на шкалу (у цифровика – на табло), снять показания. Цифровой прибор даёт непосредственное значение измеряемой величины, а вот у стрелочного придётся прикинуть, на какую долю шкалы отклонилась стрелка, и указанную ею цифру сопоставить с т.н. «ценой деления» установленной шкалы. Всё это звучит устрашающе, а на деле – проще некуда. Допустим, переключатель установлен на измерение по шкале 30 вольт, и если стрелка остановилась ровно на пол-шкалы, то каждому ясно, что измеренное значение равно половине от 30, т.е. 15 вольт, а если на две трети – то 20 вольт. Чтобы облегчить этот пересчёт, на шкалах современных тестеров нанесена оцифровка сразу для многих шкал, и надо только, присмотревшись, выбрать нужную. Кроме того, при использовании стрелочного прибора надо учитывать полярность, т.е. грубо говоря, направление протекания тока. «Плюс» прибора (обычно он красного цвета) должен быть соединён с «плюсом» в измеряемой цепи, а «минус» (обычно чёрный) – соответственно с «минусом». Если же «плюсы» и «минусы» перепутать, то стрелка отклонится ниже нуля и упрётся в левый край шкалы. Ничего страшного в этом нет, для исправления ситуации надо лишь поменять щупы местами. Цифровой же тестер сам определяет полярность и при перепутывании показывает знак «минус» на табло перед цифрой, а измеренное значение при этом не меняется.
Бывают случаи, когда стрелка упирается и в правый край шкалы. Например, если установив переключатель прибора в положение 10 вольт, Вы решили измерить напряжение заряженного аккумулятора. Очевидно, это означает неправильный выбор положения переключателя – выбранной шкалы не хватает для верного измерения, прибор «зашкаливает». В цифровике «зашкаливание» выглядит, в зависимости от марки тестера, по-разному. Чаще всего прибор доходит до показа всех девяток и затем гасит табло, оставляя на нём особый символ (обычно это цифра в самой левой позиции табло).
Чтобы избежать зашкаливания и всегда получать показание прибора в пределах шкалы, надо устанавливать переключатель в положение больше ожидаемого измеряемого значения. Само зашкаливание, если оно не чрезмерно (скажем, как в описанном примере, на 2…3 вольта), для тестера не опасно. Современные приборы легко переносят и 3…4-кратный «перебор». А вот если он достигнет 10-кратного и более (скажем, установив шкалу 20 вольт, пытаться измерить 220), то мало шансов, что прибор останется исправен. То же самое произойдёт, если перепутать тип измеряемой величины – например, тестером, включённым как омметр, пытаться измерить не омы, а вольты. Поэтому за положением переключателя тестера надо следить внимательно.
Простейшие измерения
Самое простое – измерение напряжения, например, у аккумулятора. Ожидаемое значение – около 12 вольт, значит, ставим переключатель цифрового прибора в положение DC V 20 вольт и дотрагиваемся щупами до выводов аккумулятора.
У стрелочного прибора выбор положения переключателя сложнее. Хорошо, если у него тоже найдётся шкала 20…30 вольт. У мини-тестера, показанного на фото, такой шкалы нет, приходится ставить 50 вольт. Показание получается в левой (вблизи нуля) зоне шкалы, из-за чего снижается точность измерения.
Обозначение DC V означает, что измеряется «постоянное» напряжение. На некоторых тестерах вместо DC V применяется обозначение V=. Кроме постоянного, в технике часто используются «переменное» напряжение и ток, которые очень быстро (например, в бытовой электросети 100 раз в секунду) меняют свою полярность, т.е. направление. В скутере тоже есть переменный ток (его частота не постоянна, как в электросети, а полностью определяется оборотами мотора), от него горит фара, работает пусковой обогатитель, и его тоже приходится измерять. Шкалы на тестере, предназначенные для переменного напряжения, обозначаются AC V или V~.
Тестер, как и ожидалось, покажет что-то около 12…13 вольт (конечно, если аккумулятор перед измерением не провалялся года три под забором). Если ожидалось, для чего же тогда мерить? Именно для того, чтобы убедиться, что он ещё цел и до «подзаборных» кондиций ему далеко. Кроме того, на этом ведь можно не останавливаться и продолжить диагностику дальше.
Аккумулятор наш установлен на скутере, подключён к его электрическим цепям, но все потребители тока сейчас выключены – он, как выражаются электрики, не нагружен. Не отсоединяя вольтметра, включим какую-нибудь нагрузку, например, поворотники и/или тормозной фонарь. Если показания прибора при этом практически не изменились, следовательно, аккумулятор в полном порядке и хорошо заряжен. Если они уменьшились (на стрелочном вольтметре особенно хорошо бывает заметно колебание стрелки в такт с миганиями лампочек поворотников), значит, он изрядно разряжен. А если такое происходит с только что заряженным аккумулятором, можно сделать уверенный вывод, что «жизнь его клонится к закату».
Для окончательного выяснения состояния аккумулятора можно нагрузить его максимально возможной на скутере нагрузкой – на короткое время включить стартёр (по-прежнему держа вольтметр подсоединённым). Показание прибора уменьшится – напряжение, как говорится, «просядет». Если эта «просадка» не ниже 10…10,5 вольт, то беспокоиться не о чем. Если ниже – надо зарядить или … пора искать ему замену.
Измерение постоянного напряжения может пригодиться не только при работе с аккумулятором, но и при выяснении исправности тех цепей, через которые ток подаётся к потребителям. Если на аккумуляторе 12 вольт, а на каком-то потребителе гораздо меньше, надо пройтись с вольтметром вдоль соединяющего их провода, измеряя напряжение в разных точках и ища, где оно становится резко ниже – это и будет дефектный участок. Чаще всего им является контакт в одном из разъёмов:
Поскольку «минус» аккумулятора подключён к самому толстому «проводу» скутера, т.е. к массе (раме), то минусовой щуп тестера можно подключить к массе в любой точке и при измерениях не переносить.
А вот более сложный случай – не горит одна из лампочек:
Все измерения дали одинаковый результат, в том числе и последнее пятое. В исправной схеме оно дало бы «ноль вольт», но раз это не так, то диагноз однозначный – обрыв «массы» лампочки. Кстати, при первом измерении заодно проверено, что цел предохранитель, а при последнем – что не перегорела сама лампочка.
Более сложные измерения
Теперь рассмотрим использование тестера для измерения сопротивлений, т.е. как омметра. Применяется оно гораздо чаще и служит для проверки исправности проводника в том или ином узле или электрической цепи, наличия/отсутствия контакта в замкнутом/разомкнутом положении выключателя, отсутствии замыкания (т.е. соприкосновения проводников) в местах, где его быть не должно. Более сложным я назвал его потому, что измерение сопротивления требует более тщательного и осознанного выбора шкалы прибора, а также лучшего понимания того, что же показывает прибор. Впрочем, для самых простых проверок – т.н. «прозвонок» – достаточно бывает установить ту шкалу, которая предназначена для самых малых сопротивлений (у цифровиков это обычно 200 ом). Кстати, шкалы омметра обозначены на переключателе тестера обычно знаком ?, R или Ohm. Если щупы прибора разомкнуты, то он ничего не показывает или показывает «бесконечность» (значок ? на стрелочных омметрах, левая цифра на цифровых). Если же щупы омметра соединены друг с другом через какой-либо проводник или непосредственно, что часто используется перед измерением для проверки самого прибора, то он покажет «ноль ом», демонстрируя таким образом наличие пути для тока, т.е. исправность электрической цепи. У многих омметров имеется звуковой сигнал, который «на слух» предупреждает о замыкании измеряемой цепи, избавляя от нужды переносить взгляд на шкалу прибора. Когда-то в старину таким сигналом служил электрический звонок, отсюда и термин «прозвонка».
Принцип действия омметра основан на том, что он посылает в испытуемую цепь свой небольшой ток от собственного «бортового» источника электропитания, и измеряя этот ток, определяет исправность этой цепи и её сопротивление прохождению тока. Поэтому, во-первых, омметр (в отличие от вольтметра) способен работать с отключёнными от всего кусками провода или, допустим, извлечёнными из скутера электроузлами, разложенными на столе. Во-вторых, по той же причине омметр нельзя использовать для работы с необесточенными (т.е. содержащими собственный источник электричества, например, аккумулятор) электроцепями – ведь при измерениях они способны создать ток гораздо больший, чем измерительный ток омметра. Это исказит результат измерений, а главное – это может вызвать (и неоднократно вызывало!) выгорание внутренних составных частей самого прибора, не рассчитанных на большой ток. Хорошо, если прибор содержит встроеный плавкий предохранитель, который сам сгорит, а прибор спасёт (предохранитель заменяется, и можно мерить дальше). Если же предохранителя нет, то омметр придётся выбросить – дешёвые китайские приборы редко кто ремонтирует…
Перед измерением омметр надо проверить и установить на ноль. Для этого концы щупов перемыкают между собой. Это состояние считается «нулём» для данной шкалы, и именно ноль прибор и должен показать, если исправен, и батарейка в нём не «села». Если же показание не нулевое (что бывает при постепенном истощении внутреннего источника питания омметра), то надо установить стрелку на ноль вручную, вращая имеющийся в стрелочных приборах регулятор «установки нуля». Если этот регулятор доведён до упора, а стрелка всё ещё не на нуле, то севшую батарейку питания омметра надо заменить свежей. В цифровых омметрах регулятора установки нуля нет, и при замыкании щупов прибор просто показывает сопротивление проводов собственных щупов (обычно около 0,2…0,5 ома). Истощение собственного источника питания в таком приборе сигнализируется специальным символом над цифровым табло.
Вот простейший пример прозвонки провода. Допустим, имеются сомнения в исправности провода, соединяющего переключатель поворотников с одной из задних ламп. Провод, который проходит в жгуте под пластиком через весь скутер, визуально проверить трудно – потребуется снимать весь пластик и раскручивать оплётку жгута. Эта трудность легко преодолевается с помощью омметра:
Перед этим, однако, надо обязательно определиться, чтобы это действительно был один и тот же провод (проще всего сделать это по его цвету), затем освободить концы испытуемого провода от переключателя и лампочки, иначе ток омметра может пойти не только по проводу, но и неизвестно куда, и результат такой проверки будет недостоверен. Шкалу омметра (т.е. положение переключателя прибора) для такой прозвонки можно выбирать любую, но предпочтительнее та, которая предназначена для самых малых сопротивлений. У цифровиков это 200 ом, у стрелочных – ?1 или ?10.
Одна из наиболее частых неисправностей – обрывы обмоток, которых в скутерных электроприборах множество. Это и генератор, и реле, и катушка зажигания. Их целостность также легко проверить омметром, однако показание прибора тут не всегда будет нулевым. Начнём с генератора, который имеет три обмотки, считая обмотку датчика зажигания. У каждой обмотки один из концов присоединён к массе, поэтому один из щупов омметра тоже соединяем с массой. Коснувшись вторым щупом второго конца самой большой обмотки генератора, можно увидеть, что омметр покажет уже знакомый по прозвонке «ноль ом» (если она исправна, конечно), поскольку она намотана толстым проводом, имеющим малое сопротивление. При проверке второй обмотки, питающей зажигание, а также обмотки датчика, показание омметра уже не будет нулевым – их сопротивление обычно около десятков-сотен ом. Поэтому переключатель шкал прибора, возможно, потребуется переключить в положение 2000 ом или 2К для цифрового и ?10 для стрелочного. Теперь займёмся катушкой зажигания. Она имеет две обмотки, у каждой один из концов не имеет явного вывода и, как и в генераторе, соединён с массой. Если, держа один щуп омметра на массе, вторым коснуться того вывода катушки зажигания, который идёт на коммутатор, то омметр должен показать сопротивление единицы ом. Конец второй (высоковольтной) обмотки выходит наружу в виде свечного провода. Но присоединив к нему второй щуп прибора, можно не заметить отклонения стрелки – настолько велико сопротивление этой обмотки (поскольку она намотана очень тонким проводом и содержит огромное количество витков). Поэтому надо переключить шкалу цифрового омметра в положение 20К (это означает 20000 ом), а стрелочного – в положение ?10 или ?100, и тогда мы увидим, что сопротивление этой обмотки – от 2000 до 10000 ом. Ну и разумеется, если в проверяемых обмотках есть обрыв провода, то омметр ничего не покажет, т.е. покажет «бесконечное сопротивление» (значок ? на стрелочном приборе).
Несколько хитрее проверка реле стартёра (и вообще любых реле). Целость его обмотки проверяем точно так же, как описано выше. Омметр, подключённый к её концам, должен показать сопротивление в десятки-сотни ом. Теперь проверим исправность контактов реле. Подключим щупы омметра к контактам и увидим, что прибор показывает «бесконечность». Всё правильно, ведь контакты разомкнуты. Теперь, не отсоединяя омметра от контактов, подключим к концам обмотки реле какое-нибудь питание 12 вольт (например, скутерный аккумулятор). Реле щёлкнет, а омметр покажет «ноль ом», если контакты в порядке. Если он покажет не «чистый» ноль, а какое-то сопротивление, даже маленькое (единицы ом) – значит, контакты изрядно подгорели и реле надо менять.
Для справки приведу сопротивление остальных электроприборов скутера. При проверке омметром электроламп он должен показать единицы ом для фарной лампы, и десятки ом – для лампочек приборки и сигнализации (напоминаю: некоторые из них двухнитевые, и проверять надо обе нити!). Звуковой сигнал и нагреватель пускового обогатителя имеют сопротивление в единицы ом. Такое же сопротивление и у балластного резистора, подключаемого взамен выключенной фары, и у резистора, включённого последовательно с нагревателем пускового обогатителя. Датчик топливомера имеет сопротивление сотни-тысячи ом, обмотки указателя топлива на приборке – примерно столько же.
Для внимательных читателей этой статьи – контрольный вопрос: какой скутерный электроприбор мною не упомянут? А теперь, пользуясь вышеизложенными методами, Вы и сами сможете догадаться, как его проверить, пользуясь и вольтметром, и омметром. Контрольный ответ – в конце статьи.
Поиск межвитковых замыканий
Есть целый класс неисправностей скутерных (и не только) электроприборов, которые невозможно усечь с помощью омметра, и даже вольтметр там поможет не всегда. Это т.н. «межвитковые замыкания».
Основа множества электрических устройств – это, как уже упоминалось, обмотки, состоящие из большого количества витков медного провода. Используются они там, где требуется усиленное магнитное действие электрического тока. Один провод даёт слабое магнитное поле, а если намотать много витков, то их поле суммируется. Обмоточный провод имеет снаружи не пластиковую, а лаковую изоляцию, очень тонкий слой которой зачастую бывает почти не заметен, да и прочность такой изоляции невелика. Если целость лакового покрытия провода нарушена, становится возможным замыкание витков друг на друга. В обмотке, имеющей такое повреждение, замкнутые витки не участвуют в пропускании тока и не вносят свой вклад в общее магнитное поле. Поэтому (а также по другим, более фундаментальным причинам, в которые вдаваться здесь я не буду) эффективность такой обмотки падает в несколько раз. Даже из-за единственного замкнутого витка (на это обращаю особое внимание!) дефектная катушка зажигания даёт едва заметную искру или не даёт никакой, а генератор почти не даёт заряда аккумулятору и сильно греется. Если межвитковое замыкание случилось в обмотках электромотора, то неизбежно появляется сильное искрение на коллекторе и быстрый износ щёток.
В то же время проверка такой обмотки омметром покажет практически то же сопротивление, что и совершенно исправной – действительно, исключение одного-двух витков из 1000…2000 (а это типичное число витков) почти не изменит её общего сопротивления. Вот и получается: выглядит изделие как исправное, в том числе и по омам, но не работает!
Как же определить такой дефект? В домашних условиях ничего лучшего не придумать, кроме проверки с помощью магнита. Магнит должен быть как можно более сильным. Вполне пригоден магнит, отбитый от громкоговорителя средних размеров. Ещё лучше тот, который можно достать, разобрав дефектный жёсткий диск от компьютера. Наиболее же сильный магнит добывается из горелого магнетрона от микроволновки.
Известное дело – если по обмотке пропускать ток, то она становится магнитом. И наоборот, если около обмотки помахать магнитом, то в ней вырабатывается электрический ток. Скутерный генератор – яркий тому пример, он работает на этом принципе. Значит, надо присоединить к концам обмотки вольтметр постоянного тока, помахать около неё магнитом, и если прибор покажет, что в катушке возник ток, то она исправна!
Просто? Нет, не очень. Во-первых, для такой проверки пригоден только стрелочный прибор – быстрое подёргивание его стрелки легко заметить.
Цифровик тут совершенно не подойдёт, поскольку он делает замеры с частотой всего 2…3 раза в секунду, и более быстрые изменения измеряемой величины просто упускает.
Во-вторых, выбрать шкалу на переключателе тестера для такой проверки тоже непросто. Ведь и магниты могут быть применены разные, и число витков в проверяемой катушке различно (да к тому же и неизвестно). Поэтому приходится устанавливать подходящую шкалу с нескольких попыток – буквально «подбирать по месту». Может оказаться и так, что даже в самом чувствительном положении (т.е. на самой малой шкале вольтметра) отклонение стрелки будет едва заметно.
В таких случаях для повышения чувствительности можно попробовать включить тестер как милли-(или даже микро-)-амперметр. Для этого переключатель прибора надо установить в одно из положений, обозначенных DC A или mA, с наименьшей цифрой.
В-третьих, само махание магнитом имеет случайный или субъективный характер: кто-то махнёт сильнее, кто-то слабее, или кто-то ближе, а кто-то дальше от испытуемой обмотки. Поэтому здесь потребуется опыт, результат некоторой практики. Наконец, в-четвёртых, не надо забывать, что возможна и неверная оценка результата – ведь даже имеющая межвитковое замыкание катушка всё равно продолжает вырабатывать электричество. Поэтому, чтобы напрактиковаться, можно проделать эти шаманские штучки для начала с аналогичной исправной обмоткой, и заметить, какой получается бросок стрелки. После этого можно применить полученный опыт для проверки дефектной обмотки.
Двигать магнит надо со стороны «полюса» катушки – торчащего из неё конца железного сердечника. Вместо махания можно резким движением прилеплять магнит к железному торцу катушки и отлеплять, эффект будет тот же. И ещё раз повторюсь – достоверность этого способа невелика, профи применяют для этого не тестер, а специальные достаточно сложные приборы.
Высший пилотаж
Этот раздел наверняка будет понятен не всем, поэтому сразу пишу его мелким шрифтом. Речь пойдёт о проверке коммутатора зажигания, aka CDI. Тестером здесь можно сделать немного, тем не менее пренебрегать им не стоит. Включив его омметром (переключатель – в положение, обозначенное знаком диода, или для стрелочного ?1, ?10), можно «прозвонить» все имеющиеся выводы относительно вывода массы, причём в обе стороны, меняя полярность. Это не так уж много – поскольку выводов у коммутатора всего 5 (масса, датчик, питание, катушка зажигания и выключение), то получается 8 измерений. Хорошо, если найдётся точно такой же заведомо исправный, можно сравнить замеры на нём с замерами на испытуемом. Но если похожего нет, всё равно таким путём можно выявить сгорания и внутренние замыкания, когда омметр покажет ноль или единицы ом.
Полная же проверка возможна только с использованием штатной электрики скутера (подключаем, прокручиваем от кика или стартера и либо имеем искру, либо не имеем), или же с имитацией этой электрики специальным стендом. На фото показан один из вариантов такого стенда, изготовленный из водяной помпы от автоматической стиральной машины:
Эта помпа представляет собой П-образный железный сердечник с обмоткой, между концами которого крутится мощный магнит. С конца вала удаляется крыльчатка, вместо неё ставится железный диск с выступом, похожим на соответствующий выступ на маховике мотора скутера, и должно ещё остаться место для того, чтобы зажать конец этого вала в патрон дрели. Напротив выступа крепится самодельная катушка датчика (впрочем, можно и фирменный датчик, если у кого лишний есть). Зазор между выступом и сердечником катушки датчика должен быть 0,3…0,5 мм. Обмотка на П-образном сердечнике играет роль генератора питания системы зажигания, а обмотка датчика выдаёт импульсы для поджига искры, обе они должны иметь выводы, удобные для подключения коммутатора.
Для проведения испытаний подключаем к проверяемому коммутатору вместо штатных питания и датчика выводы с этого стенда, а также присоединяем к коммутатору катушку зажигания со свечой (разумеется, они должны быть заведомо исправны!). Не забываем соединить вместе выводы массы всех частей схемы, в т.ч. от катушки зажигания и свечи. Т.е. собираем у себя на столе схему зажигания, аналогичную скутерной. Найти разводку выводов коммутатора можно не только по схеме в техническом описании скутера, но и непосредственно прослеживая «на натуре», куда какой провод идёт. Затем зажимаем конец вала в электродрель с регулированием оборотов (если редуктор в ней имеет переключатель на два диапазона регулирования, то выбираем тот, где обороты побольше), корпус нашего стенда удерживаем от вращения, и запускаем дрель. Если всё правильно, то по мере увеличения оборотов должна на свече появиться искра. При соединении вывода выключения с массой искра должна пропасть.
Чем же удобнее такой стенд по сравнению с проверкой прямо на скутере? Во-первых, тем и удобнее, что не на скутере, а на столе – всё видно, всё можно померить, а то и посмотреть осциллографом, у кого он есть. Во-вторых, удобное управление оборотами позволяет проверить коммутатор по всему диапазону условий эксплуатации, и даже за его пределами. Легко можно убедиться, подойдёт ли коммутатор от одного аппарата для работы с катушкой зажигания от другого, а также осуществить любые другие проверки в меру своей фантазии.
Вот дополнительная информация для тех, кто захочет изготовить такой стенд. Обмотку на П-образном сердечнике необходимо домотать – освободить верхний конец обмотки, подпаяться к нему таким же обмоточным проводом, изолировать место спая и продолжить намотку в том же направлении до заполнения каркаса катушки на обоих его половинках. Провод можно взять с аналогичной неисправной помпы, лишь бы её обмотка была цела. Пригодность изготовленной обмотки можно проверить, собрав устройство, подключив к ней тестер как вольтметр переменного напряжения со шкалой 300…750 вольт, и раскрутив вал с магнитом до оборотов холостого хода (около 1000 об/мин). Если обмотка выдаёт при этом не менее чем 30…50 вольт, то этого будет достаточно для создания искры. Затем дав максимальные обороты, на какие способна дрель, надо замерить максимальное даваемое напряжение. Оно должно быть около 150…250 вольт и ни в коем случае не превышать 300 – превышение грозит неприятностями для испытуемых коммутаторов, и тогда часть домотанных витков надо отмотать.
С катушкой датчика мороки будет побольше. Сначала надо найти подходящий компактный, но мощный магнит (годится от мебельных магнитных защёлок). На один его полюс приклеить полоску листового железа толщиной 1,5…2 мм и шириной 8…10 мм, на которой разместить картонный каркасик для обмотки, а на другой полюс приклеить изготовленный из такого же железа крепёжный кронштейн. Обмотка датчика должна содержать не менее 2500…3000 витков обмоточного провода диаметром 0,06…0,1 мм, но это ориентировочные данные. Ведь поскольку магнит и прочие элементы датчика произвольны, количество витков придётся подбирать «по месту», пока на оборотах холостого хода не получится сигнал, способный дать поджиг искры. Измерение выхода этой обмотки вольтметром не имеет смысла, поскольку сигнал с неё имеет вид узких импульсов, а вольметр рассчитан на синусоиду и будет сильно (в несколько раз) врать. В лучшем положении те, кто имеет осциллограф – глядя на его экран, они должны добиться, чтобы обмотка датчика при оборотах холостого хода давала импульсы высотой не менее 1 вольта. При нехватке обмотку придётся домотать, при избытке отматывать лишнее не надо – избыток здесь безопасен.
И напоследок о ремонте и взаимозаменяемости коммутаторов. Поскольку схема коммутатора, как правило, залита достаточно прочным пластиком и при его удалении она повреждается, лучше не ремонтировать, а менять. Тем не менее при аккуратной работе вскрытие и ремонт возможны, но рекомендовать заняться этим человеку, первый раз берущему в руки паяльник, я бы не стал. Что касается взаимозаменяемости, то по моему опыту, все скутерные коммутаторы похожи и способны заменить друг друга (в том числе независимо от 2/4-тактности мотора). Более того – аналогичные по принципу работы коммутаторы зажигания используются в мелкой домашней мототехнике (газонокосилки, бензопилы и пр.) и лодочных моторах. Исключение — те, которые рассчитаны на работу с датчиком Холла вместо катушечного, а также тюнинговые, имеющие электронное опережение зажигания, и коммутаторы для числа цилиндров больше одного.
А теперь – контрольный ответ. Не упомянут мною был электростартер. Омметром проверить его можно точно так же, как и прочие электроцепи – прозвонкой между выводом и массой, на отсутствие обрыва. А можно и по-другому, присоединив к этим точкам вольтметр постоянного напряжения. Если затем раскрутить вал стартера (например, с помощью шнурка или дрели), то он превратится в генератор и при достаточных оборотах выдаст напряжение до нескольких вольт.
Автор: Виктор (sm1)
Реле поворотов скутер своими руками
Периодически возникают вопросы с реле поворотов, когда на мотоцикл, да и не только на мотоцикл, еще и на автомобили, ставят светодиодные лампы в поворотники, либо меняют сами поворотники целиком на светодиодные. Штатные реле, как правило, отказываются работать с такими лампочками, потому что нагрузка для слишком мала. Оно (реле) воспринимает светодиодную лампу, как обрыв провода и начинает переключаться быстрее обычного. В обычных условиях, это удобно: стало реле «щелкать» быстрее обычного, следовательно, какая-то лампочка перегорела. Но для того, кто сознательно заменил лампы накаливания на светодиоды, это начало головной боли. Еще несколько лет назад, электронные реле поворотов для светодиодов стоили около 500 рублей, что совсем не гуманно. Мне тогда как раз потребовалось реле для светодиодов. Пошерстив интернет, нашел статью о переделке обычного автомобильного трехконтактного электронного реле поворотов в реле для светодиодов. Сделал все, как описано, все заработало, я и забыл. Но, в последнее время, видимо, весна сказывается, часто стал всплывать вопрос о реле для светодиодов. Кого заинтересовало, прошу под кат. По сравнению с тем, что было несколько лет назад. похоже, ситуация улучшилась. Так, буквально сегодня, переписываясь здесь с одним из форумчан, который заказал себе специальное реле поворотов для светодиодов выяснил, что цены на эти реле упали. По словам этого форумчанина, он заказал себе реле за 170р. Сегодня же, я купил обычное автомобильное реле в автомагазине за те же 170 рублей. Предполагаю, что я мог бы и дешевле найти, т.к. этот магазин далеко не самый дешевый, но я живу в маленьком городе, магазинов мало, я заехал в еще один магазин, там реле кончились. А ехать еще куда-то из-за выигрыша в 10-20 рублей… не вижу смысла.
Итак, перейдем к переделке. Чтобы понять, что именно и как мы будем переделывать, приведу схему реле:
На схеме вывод, который надо отключить — перечеркнут.
Теперь переходим к практической реализации. Купил я реле вот такое:
Хочу обратить внимание тех, у кого штатное реле двухконтактное. На старенькой Ямахе R1-Z было как раз такое
Не пугайтесь! Там просто нет массового провода.
Подключение реле. У реле 3 вывода: 39 — масса, подключена всегда. 49 — постоянный +, подключается при включении зажигания 49а — сигнальный, идет на пульт на переключатель поворотов и на аварийку. Для подключения надо определить, где какой провод в штатной проводке. Если есть схема — хорошо, если нет, нужна лампа-пробник. Для начала, найдем массу. Один вывод лампы-пробника на + аккумулятора, другим пробуем провода в разъеме. Переключатель поворотов и аварийка должны быть выключены. Где лампа загорелась, тот вывод и есть массовый. Подключаем провод лампы-пробника к любому контакту массы и пробуем провода в разъеме, при этом, не забываем включить зажигание. Но, загореться лампа может в обоих проводах (зависит от схемы подключения контрольной лампы в приборке), поэтому включаем любой поворотник или аварийку. Тот провод, где пробник загорелся — искомый +. Оставшийся провод — сигнальный. Проверить его можно если замкнуть провод + и сигнальный при включенных поворотниках, либо аварийке. Должны загореться повороты. Если кто боится, можно соединить лампой-пробником эти 2 провода, тогда поворотники будут гореть, но тускло, а пробник лишь чуть хуже, чем при подключении к аккумулятору. А все потому, что мы поворотники включили последовательно с пробником.
Дальше, уже возможны варианты, кто как именно подключит реле к штатному разъему. Я обычно в подобных случаях сам разъем не срезаю, а делаю переходник из проводов и клемм.
Если кому чего осталось не понятно, спрашивайте, постараюсь ответить. Но на выходные уеду, так что с ответами возможно задержка.
Источник
Как сделать щетки для стартера скутера?
С коллектором ротора проблем нет: почистили, отмыли просушили и все. А вот как быть с изношенными щетками? Их в продаже нет и не было никогда, а новый стартер стоит очень дорого, что делать? Выход есть: сделать щетки самому, вернее не сделать, а переделать из других.
Для изготовления новых щеток нам идеально подойдет комплект новых щеток для династартера советского мотороллера «Муравей». Стоит такой комплект всего 150 рублей и включает в себя две пары щеток, хватает ровно на два стартера. Купить такой набор можно в любом магазине торгующем запчастями для советских мотоциклов. Почему именно от «Муравья», а не от дрели например? Потому что щетки от муравья рассчитаны на высокий ток и очень стойкие к истиранию, а щетки от обычных электроинструментов — мягкие и быстро обгорают и изнашиваются.
Берем щетку, она изначально много больше оригинальной и обтачиваем ее со всех сторон на наждаке так, чтобы она спокойно заходила в гнездо и в тоже время не особо там болталась. В идеале нужно постараться обточить щетку так, чтобы она сидела в своем гнезде как можно плотнее и в тоже время ходила в нем без малейшего, даже едва ощутимого сопротивления.
Вставляем нашу свежеобточенную щетку в гнездо и в обязательном порядке проверяем ее подвижность.
Припаиваем провод самодельной щетки к клемме питания
Устанавливаем наши самодельные щетки на место.
Вот и весь секрет и самое главное — с такими самодельными щетками к тому же стоящими копейки можно полностью восстановить работу стартера. Причем на много много сезонов. И это проверено уже не на одном экземпляре. По крайней мере жалоб на работу стартера с вживленными в него щетками от «Муравья» мне ни разу не поступало.
Замена реле поворотов скутера
Штатное реле поворотов скутеров самых распространенных моделей состоит из:
- удерживающей обмотки;
- притягивающей обмотки;
- конденсатора;
- резистора;
- пластикового корпуса;
- креплений и проводки.
Принцип работы реле и уход за ним
Как и устройство самого реле, принцип его работы максимально прост. Поступающий в узел ток идет через обе обмотки реле и служит для заряда конденсатора. При достижении конденсатором заряда определенной мощности ток, текущий через притягивающую обмотку станет достаточно сильным для срабатывания реле. При этом удерживающая и притягивающая обмотки разъединяются. После этого конденсатор разряжается с помощью удерживающей обмотки до определенного уровня. Реле отключается, и весь рабочий цикл повторяется снова. Назначение резистора в этой схеме — разрядить конденсатор при отключении электропитания скутера (а значит его полной остановки).
Реле поворотов в эксплуатации почти ничем не отличается от остального электрооборудования. Это значит, что и уход за ним требует тех же условий и манипуляций, что и все электрические приборы скутера, а именно:
- предохранение устройства от проникновения влаги внутрь корпуса;
- предотвращение попадания химических или других агрессивных веществ на провода и соединения этого узла;
- ударов, сжатия, давления или других механических воздействий на корпус устройства, которые могут повлечь его повреждения или порчу;
- предотвращения перегрузок в цепях электрического питания скутера и, как следствие, короткого замыкания, что неизменно приводит к выходу из строя данного узла системы освещения.
Кроме того, реле, как и другие детали и системы скутера, необходимо содержать в чистоте, то есть периодически проводить протирание и обработку специальными средствами от грязи, пыли и наслоений маслянистых веществ.
Виды повреждений, порядок разборки и замена реле поворотов
Основными показателями частичного или полного отказа реле поворотов являются:
- нестабильное или более частое включение (мигание) лампочек поворотов;
- невозможность включить повороты (лампочка не реагирует на переключатель);
- лампочки поворотов включаются, но не мигают (просто горят и тухнут только после выключения).
Если подобные симптомы проявляются при полной работоспособности ламп и проводки — значит пришла пора заменить реле поворотов. А для этого, естественно, необходимо разобрать ту часть скутера, которая мешает свободному доступу к данному узлу. В разных моделях скутеров расположение реле может варьироваться от пространства под передним пластиком до задней части транспортного средства. В зависимости от этого и проводится разборка передней или боковой частей скутера.
При разборке скутера для замены реле необходимо:
- установить скутер на ровной поверхности на центральную подножку;
- определить расположение реле на данном скутере, руководствуясь инструкцией по эксплуатации;
- открутить и снять пластик в месте расположения реле;
- освободить деталь от хомутов крепления (в большинстве случаев они резиновые);
- извлечь деталь;
- аккуратно отсоединить пластиковый разъем реле (он может быть как с дополнительной проводкой, так и без нее);
- подключить новое реле к бортовой сети;
- установить деталь на место и зафиксировать ее с помощью хомутиков;
- установить снятый пластик на место и надежно прикрутить его фиксирующими болтами.
Процедура замены реле поворотов — один из самых простых видов ремонта скутера, с которым справится даже неопытный начинающий водитель — владелец.
Однако при проведении замены реле поворотов не следует пренебрегать общими правилами для всех видов ремонта скутеров, а именно:
- перед началом разборки нужно тщательно очистить, помыть и просушить скутер (особенно труднодоступные места и места максимально подверженные воздействию грязи);
- проводить ремонт в чистом помещении и только с использованием чистых инструментов (ключей, отверток, емкостей);
- следует запастись емкостью (или несколькими) для складывания мелких деталей (болтов, гаек, уплотнительных колец).
После установки нового реле нужно проверить его функциональность, проехав на скутере некоторое расстояние.
Как заменить реле-регулятор напряжения на скутере
Регулятор напряжения на скутере – важный элемент для обеспечения нормальной работы электрооборудования. Именно он отвечает за подачу напряжения определенного номинала к потребителям электроэнергии в бортовой системе скутера.
Замена реле-регулятора напряжения на скутере может быть необходимы в случае выхода устройства из строя.
Один из таких примеров – остановка подачи зарядного тока на контакты аккумулятора при исправно работающем генераторе.
Рассмотрим поэтапно, как правильно заменить регулятор напряжения скутера своими силами:
- Устанавливаем скутера на центральную опору.
- Определяем место нахождения реле-регулятора напряжения именно в устройстве вашей модели скутера. Если вы не владеете такой информацией, воспользуйтесь руководством к вашему аппарату.
- В зависимости от места расположения детали, производится демонтаж необходимых элементов облицовки скутера. В некоторых случаях понадобится снять передний пластик, иногда регулятор находится в задней части, а часто его место в области под «унитазом». Для последнего случая, достаточно снять подседельное пространство вместе с сидушкой, чтобы найти заветный регулятор. Обычно, это алюминиевое небольшое устройство, чуть больше спичечного коробка, с ребрами охлаждения для отвода тепла. К нему подходит фишка электроразъема.
- Итак, где находится регулятор напряжения на скутере мы определи, осталось лишь аккуратно заменить его. Корпус его обычно крепится к раме или другим составляющим скутера при помощи болта, редко самореза. Болт может быть под рожковый ключ, часто под шестигранный ключ. Откручиваем реле с посадочного места, крепеж не теряем.
- Отсоединяем фишку разъема.
- Новый регулятор напряжения должен полностью соответствовать маркировке стокового варианта, иметь аналогичную распиновку и разъем. При покупке детали в магазине, обязательно укажите модель вашего скутера. Если продавец имеет представление о реализуемом товаре, подобрать необходимую запчасть не составит для него труда. Подключаем реле-регулятор в стандартный разъем.
- Устанавливаем деталь в штатное место, закрепив крепежным элементом.
- Сборку остальных частей скутера, например, пластиковой облицовки, производим в порядке, обратной разборке.
Принципы работы
Разнообразие реле поворотов достаточно велико, однако все они подразделяются на два основных вида:
- классические электромагнитно-тепловые реле;
- электронные реле.
Электромагнитно-тепловые реле считаются устаревшими и ныне их можно встретить лишь на совсем старых автомобилях, например, классических «Жигулях». Реле такого типа состоят из сердечника с медной обмоткой. В верхней части сердечника располагаются две контактные группы, в боковинах — металлические якорьки. Конструкция помещается в металлический корпус, в нижнюю часть которого выводятся контакты для подключения в сеть.
При включении переключателя поворота сеть замыкается — лампа не горит. Затем один из якорьков под воздействием нихромовой струны в сердечнике выпрямляется и замыкает контакты. После этого ток начинает течь по обходной схеме, а лампа загорается в полную силу. Щелчок поворотников обеспечивается ударом металлического якорька по контактам.
Электронное реле состоит из двух основных частей: классического электромагнитного реле и электронного ключа, обеспечивающего частоту срабатывания реле. В реле подобного типа принцип работы нихромовой струны, обеспечивающей замыкание контактов, возложен на отдельную монтажную плату (ключ). В остальном схема работы схожа: протекающий ток замыкает контакты, после чего загораются лампы указателей и лампочка на приборной панели. Прерывание тока приводит к опусканию якорька и размыканию контактов — лампы указателей гаснут. Характерный щелчок также обеспечивается ударом якорька о контакты.
Итак мы будем делать электронное реле поворотников для скутера с помощью схемы (Вы можете скачать ее).
Сама по себе схема состоит из трех деталей — мощного полевого транзистора, резистора и мигающего светодиода. Все детали не дефицитные и недорогие, их можно купить в любом радиомагазине или на радиорынке.
Скачать схему реле поворотов
Лучшие результаты получаются с мигающим светодиодом красного цвета. Паяется все в лоб навесным монтажом, вывод к выводу.
Вот как выглядит реле поворотов на скутере
Приблизительная себестоимость данного регулятора поворотов на скутер $2 при затрате времени в 1 час. Конечно, если Вы даже не знаете где находится реле на скутере, то не нужно сразу начинать что-то паять — сначала покурите наши статьи по ремонту и тюнингу скутеров своими руками. Удачного тюнинга своими руками!
Где находиться стартер у скутера?
Найти стартер на двигателе скутера очень просто: снимаем передний пластиковый капот двигателя и подседельную емкость, осматриваем двигатель и находим на нем небольшую цилиндрическую деталь (примерно такую как на фото) расположенную перпендикулярно продольной оси двигателя к которой подходит толстый провод питания — это и будет стартер.
На большинстве моделей скутеров стартер установлен в верхней части двигателя сразу за цилиндром. В редких случаях — стартер устанавливается спереди или снизу двигателя.
Электрика и электрооборудование скутера
Всем владельцам китайских скутеров посвящается…
Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.
Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.
Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.
(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).
Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (—). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.
Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.
Замок зажигания.
Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.
При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.
В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков
В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.
Генератор.
Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).
От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.
Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно —чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).
Реле-регулятор.
Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.
Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.
В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.
На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.
По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).
Проверка стартера
Не снимая стартера с двигателя — ищем на его корпусе клемму питания и отключаем от нее провод. Снимаем с скутера аккумуляторную батарею (заряженную), ищем, просим у кого-нибудь или покупаем два куска толстого медного провода. Подключаем провода к клеммам аккумулятора. Затем, провод идущий от минусовой клеммы аккумулятора прикладываем к корпусу стартера, а второй провод — идущий от плюсовой клеммы аккумулятора — прикладываем к клемме питания стартера
- Если стартер заработал, значит он полностью исправен и причину неполадок нужно искать в реле, кнопке запуска или проводах подводящих к нему питание
- Если стартер не работает, значит неисправность заключается в нем самом и его нужно снять, разобрать и проверить. Вполне возможно, что его еще можно отремонтировать и сэкономить немалые деньги
Работа проводки
Большой черный провод соединяет в себе: 2 желтых, зеленый и красный, где течет постоянный ток. Красный уходит в замок зажигания, от которого поворотом ключа можно замкнуть систему и заставить работать. С обратной стороны жгут уходит к пульту, где подсоединяется к переключателям. Если было потеряно напряжение, то как раз следует посмотреть работу этого жгута – выходит ли напряжение с замка зажигания в этот черный жгут.
Вторая линия служит для питания аккумулятора (черно-красный), импульса с магнитного датчика (сине-белый) и имеет массу (зеленый). К аккумулятору идет большое напряжение, а потому прикасаться к проводам можно только на заглушенном двигателе
Если возник вопрос о том, как подключить проводку на мопеде «Альфа» при проблемах с этой линией, то следует обратить внимание на бронепровод – большой черный провод, идущий на свечу с катушки зажигания. А довольно опасный симптом позволяет заподозрить обрыв черно-желтого провода: если мопед не глохнет, а будет работать до тех пор, пока не закончится бензин
Этот провод переходит в желтый посередине и идет на катушку зажигания.
