При поломке одной из деталей мотоцикл уже будет работать неслаженно, с перебоями или не работать вообще. Другое дело – настройка. Она может понадобится после аварии, зимы или же после обкатки. Регулировка карбюратора мопеда «Альфа» часто является практически обязательным пунктом в ТО, особенно если хозяин выявил с ним проблемы. То, что мотоцикл глохнет, слишком много потребляет топлива, произносит ненормальные звуки, может означать, что карбюратор нуждается в настройке. Как это сделать и как потом определить, что все выставлено правильно? Сначала будет не лишним определиться, какие там процессы происходят.
Как работает карбюратор?
С одной стороны поступает воздух, именно там крепится воздушный фильтр, а с другой – цилиндр, и там выходит смесь. Внизу расположена поплавковая камера, жиклер и трубка. Когда поршень двигается вниз, то засасывает воздух из воздушного фильтра. Скорость этого воздуха достаточно большая, что вызывает разряжение: атмосферное давление становится больше, и из-за этого из поплавковой камеры через жиклер и эмульсионную трубку начинает поступать бензин. Горючее смешивается с воздухом и разбивается фактически в пыль. Двигаясь дальше, оно спокойно летит в цилиндр. При такой работе может не понадобиться регулировка карбюратора мопеда «Альфа» (110 или 72).
Если изменится уровень бензина, то он выльется через дренажную трубку. Происходит это из-за переполнения поплавковой камеры: поплавки, запорная игла с резиновым кончиком и отверстием. Когда бензин поднимается, поплавок перекрывает собой ток бензина. Сверху расположена шахта, где гуляет золотник с иголкой, и к нему тянется тросик к ручке газа. Игла заходит в эмульсионную трубку и жиклер. При газе пространство увеличивается и изменяется количество смеси. Регулирует это винт качества смеси. Жиклер холостого хода с винтиком наружу предназначен для дозировки смеси. Это второй винт.
Всем привет. В Уфе стоит жуткая холодина, вчера я даже попал на трассе в снежный заряд, и ездить что-то совсем не тянет. Самое время доделать начатое, и поставить на Альфу человеческий карбюратор.
Сразу оговорюсь, смысл этого поста — помочь всем владельцам китайских горизонталок, в частности, питбайкерам, разобраться, что лучше делать и как. В инете по этому вопросу полный разброд и шатание, и я убил несколько вечеров, перелопачивая форумы. В прошлом посте я начинал писать о своей неравной борьбе с карбюратором китайского перемопеда. После замены на 110 сс родного стало категорически не хватать. А стоял там вот такой Keihin pz-16.
Вообще, это целая серия карбюраторов, PZ-16, 19, 22 и так далее. Отличается элементарнейшей конструкцией, надежностью и крайней невнятностью системы «подсоса» — рычажок на нем просто перемещает заслонку, закрывая поступление воздуха в карбюратор, никаких дополнительных каналов в нем не предусмотрено. Соответственно, когда холодно, то заводить надо с закрытой заслонкой, положение рычажка подбирается опытным путем, и фиг угадаешь — совсем закроешь — не заведется, а открывать хотя бы наполовину — это все равно что открыть полностью, на холостых разницы нет. Короче, миллиметраж. При этом, из за отсутствия системы подсоса гадский этот карбюратор обладает следующей неприятной особенностью — движок, запустившись, работает не на повышенных, а на пониженных оборотах, и все время норовить заглохнуть, первые пару минут нужно стоять и покручивать ручку. Если же приподнять холостые, чтобы норм прогревался, то прогретый мотор будет орать. За три года я пробовал делать с карбюратором все, что только можно, перенастраивал несколько раз, но избавиться от этой проблемы не смог. Карб этот подходит для 50-72 сс, и 72-ка на нем ехала вполне прилично. Но когда мотор прибавил в кубатуре, то нехватка в нем стала ощущаться просто катастрофическая. Двигатель даже на 3 передаче тупо отказывался раскручиваться. Главный топливный жиклер стоял с маркировкой 75.
Сначала я решил поступить тривиально. Пошел в магазин и говорю «а дайте мне карбос на 110 сс». Карб мне дали. На этот раз Keihin PZ-19. — по виду он такой же, так что картинку искать не стал. Так то по идее его должно было для Альфы хватать, судя по разрозненной информации, но не тут-то было.
Свежекупленный карб жутко беднил. Только полностью подняв иглу, я смог добиться хоть какой-то адекватной реакции, но полностью побороть мне это не удалось. Уровень в поплавковой камере я поднимал, иглу переставлять пробовал, с бубном плясал, с шаманами консультировался, но фиг там. При этом, на высоких оборотах все ехало отлично, но на низах это был былинный отказ. В лучших традициях, забрать это чудо обратно в магазине отказались. Жиклер там стоял без маркировки. Я до сих пор не могу понять, что не так с этим поделием китайской промышленности, если кто знает, поделитесь…
^%’;][] — подумал я. Сезон начинается, нужно проходить обкатку, а Альфа не едет. В итоге, поставил обратно 16-й карбюратор, но жиклеры вкрутил от 19-го. Получилось вполне прилично, до 5-6 тысяч тяги хватало, а выше на обкатке я все равно не крутил. Кстати, про жиклеры. На каждом углу пишут, что подходит от жигулевского Солекса. Подходить-то подходит, только там самый минимальный, который мне удалось найти — с маркировкой 105 или 110, что мне категорически не подходило. Владельцы 125-140 моторов, имейте в виду — у вас тут есть простор для творчества. Конечно, можно заказать набор с Алишки, но опять же ждать
Но вот обкатка позади, постепенно начинаем крутить ручку — и упираемся в тот же карбюратор. Уже на 3 передаче движок выше 6000 раскручивается крайне неохотно, на 4 разгон вообще практически отсутствует. В итоге, максималка не более 70, да и ту набираешь полчаса. Стал раздумывать, что можно сделать.
В инете информация про карбы самая разная. В основном на 110-125 сс все рекомендуют PZ-22. В то же время, многие питбайкеры пишут хорошие отзывы о ебровском Mikuni VM-22. Тут следует заметить, что несмотря на одинаковые циферки, диаметр выходного отверстия у Mikuni не 22, а 26 мм, у Keihin же циферка соответствует сечению. На заглавной картинке почему-то указано 27, видимо, есть разные варианты.
В итоге, решился. У китайских друзей он стоит около 1900-2200 у разных продавцов, нашел предложение от российского интернет-магазина за 1990, там и заказал. К карбу взял еще набор топливных жиклеров.
Посылка приехала СДЭКом за неделю, что весьма меня обрадовало.
Приступив к установке, я немедленно столкнулся с некоторыми трудностями.
1. Альфовский впускной патрубок на моем экземпляре диаметром 22 мм. Как мы помним, отверстие в карбюраторе 26 мм. Сточил ступеньку с помощью шарошек, сделав плавное сужение, заодно подшлифовал внутреннюю поверхность патрубка, литье у китайцев так себе и торчат шишки. Между карбюратором и патрубком стоит пластиковая теплоизолирующая прокладка, она в процессе расточки сломалась — пока езжу без нее, разницы не заметил, но все же думаю вырезать из чего-нибудь.
2. Кто юзал Альфу, тот знает — такое идиотское расположение воздушного фильтра надо было суметь придумать. Он находится в полости рамы, при этом доступ сбоку через маленькое окошко, и нужно исхитриться совместить внутри две половинки резино-пластикового корпуса и затянуть хомут. Половинки очень жесткие, не гнутся, не совмещаются и царапают руки, в итоге замена воздухофильтра это один-два часа и куча мата. Такой же жесткий патрубок торчит спереди из рамы и надевается на карбюратор. Карбюратор микуни, хоть и подходит по посадочному месту на патрубок, но имеет чуть другой наклон, в итоге совместить их не получалось. Укоротил торчащий из рамы патрубок и надел на него и на карбюратор патрубок термостата от Жигулей, найденный в закромах, обжал хомутами — герметичность хорошая. 3. Микуневский карб по высоте больше родного. Сверху тросик газа почти упирается в раму, а снизу не дает поставить карбюратор штуцер слива из поплавковой камеры. В итоге сверху все влезло хорошо, а снизу пришлось штуцер отпилить, иначе не встает. Возможно, можно найти другой формы впускной патрубок, чтобы избежать этой проблемы, но тогда состыковаться с воздухофильтром будет еще сложнее. Я в итоге не нашел. Трос газа Альфовский подошел идеально.
4. У Микуни болт регулировки качества смеси не сбоку, а снизу, и крутить его крайне неудобно, мешает цилиндр. Я крутил битой, зажатой в маленькие пассатижи. К счастью, по отзывам, этот карбюратор долго держит настройки. Регулировка оборотов ХХ по-человечески, сбоку.
Собрав все и заведя мотор, я обнаружил, почему пишут, что он на эти моторы не подходит. На холостых движок работал хорошо, но стоило попытаться повернуть ручку, как тут же пытался заглохнуть. Родной ГТЖ стоял с маркировкой 95.
Путем экспериментов подобрал ГТЖ из набора с маркировкой 88, это минимальный, который в нем был. И дрын поехал.
На данный момент максималка по ровной дороге без ветра более 80 км/ч. Думаю, можно выжать и 90 лежа, но там уже красная зона, проверять не стал. Звезды стоят 16-41. Тяга возросла на всем диапазоне оборотов, с самого низа подрыв такой, что можно непринужденно оторвать переднее колесо от земли при старте — а во мне 85 кило. По факту карб чуть-чуть переливает в режиме полная ручка — обороты ниже 6000, но это вопрос привычки. Тем не менее, попробую поставить ГТЖ 85-86, если попадется. Кстати, в наборе максимальный ГТЖ 120, так что карбюратор справится с движком до 150 сс на ура.
Отдельно замечу нормально устроенный «подсос» со своими каналами и жиклерами. Переключается флажком, 2 положения вкл и выкл. Когда заводишь на холоде, он заводится и держит 2,5-3 тысячи, постепенно поднимая до 5, через полминуты выключаешь, причем после выключения обороты медленно снижаются. Очень удобно сделано. В теплую погоду он не нужен, движок и так отлично запускается и держит холостые.
Короче, доволен, как слон, и рекомендую всем сомневающимся.
В чем потребность?
Для того чтобы не происходил слишком быстрый износ деталей, важно правильно подобрать смесь на холостых оборотах, на полном газе и режиме, когда заслонка открыта не полностью. Что должно заставить хозяина задуматься о регулировке карбюратора мопеда «Альфа» в этих режимах? Нарушение соотношения воздуха и бензина. В идеале оно должно соответствовать 1:15, где бензина лишь 1 часть. Признаками нарушения могут послужить:
- Затрудненный запуск двигателя.
- Любая нестабильность холостого хода – на звук слышна неритмичная работа двигателя.
- При повороте ручки газа до упора – отсутствие набора оборотов мотором, медленный разгон.
- Хлопки в карбюраторе или выхлопной трубе.
- Цвет свечи белый или черный.
От чего зависит цена?
Прежде всего на цену влияет такая характеристика, как год выпуска. Чем модель Альфы новее, тем дороже на нее будут обходиться запчасти. Мопеды же более старых годов, будут менее затратными.
Вторая причина, которая влияет на окончательную стоимость карбюратора Альфы — это производитель. Понятно дело, что никто не захочет иметь дело с продавцом, чей товар обласкан дурной славой.
Третья причина — это кубатура. Всем известно, что Альфа имеет несколько различных моделей, который различаются по объему двигателя. На сегодня известные такие как: 50, 70 кубических сантиметров, 110, 125.
Как настроить карбюратор?
Перед регулировкой карбюратора мопеда «Альфа» его нужно завести и прогреть. Винт количества (холостого хода) и качества смеси закручивать до упора. Последнее нужно, чтобы двигатель не заглох. Когда двигатель начал глохнуть, следует прибавить оборотов винтом оборотов хода. Когда двигатель готов заглохнуть – нужно откручивать винтом количества. Теперь винтом качества смеси следует момент, когда двигатель разовьет максимальные обороты. Если слишком высокие – регулировать винтом количества оборотов двигателя (винт холостого хода). Потом нужно раскручивать до тех пор, пока двигатель не перестанет набирать обороты.
Теперь на низких оборотах двигатель способен работать легко и не глохнуть. Винт качества смеси закрутить до тех пор, когда двигатель не начнет терять обороты. Винтом холостого хода следует выставить холостые обороты. Нормой считается приблизительно 1500-1200 оборотов.
Как проверить качество регулировки карбюратора мопеда «Альфа»?
На этом этапе нужно отрегулировать качество смеси на ходу. Для этого нужно завести мопед и поехать кататься на половине выкрученной ручки газа. После этого можно смотреть на состояние свечи: черная – слишком много бензина во время езды, белая – воздуха. Как быть в этом случае? Можно вытащить иглу и пазы, которые регулируют количество бензина. При передвижении стопорного колечка наверх топлива будет подаваться меньше, а воздуха больше, и наоборот. После этого снова выполняется проверка, и если при повернутом на полную газе мотор не глохнет, то это знак, что все хорошо.
Кроме того, проблема может быть в главном жиклере, который отвечает за режим «полный газ»: в этом случае его следует заменить на более маленький или большой. Проверкой будут служить следующие действия: при езде на полном газе нужно чуть-чуть сбавить. Если будут слышны хлопки, то нужен меньший жиклер.
Разновидности карбюраторов
Несмотря на то, что данная деталь является небольшой, она имеет в своем составе очень много запчастей, некоторые из которых очень маленькие. Так вот, в зависимости от модели, карбюраторы различаются некоторыми элементами. В частности это характеристика дроссельной заслонки и элементы ее управления.
Стоимость между ними находится в диапазоне от 1000-1740 рублей. То есть, как можно заметить, разброс всего лишь в пару сотен рублей, что не является существенной разницей. Но ставить на Альфу с объемом двигателя 70 кубов карбюратор от 150-кубового не рекомендуется. Так как размер может оказаться различным.
